Выравнивание внутренних углов стен: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Содержание

Как штукатурить углы стен, каким способом?

Штукатурка углов является очень ответственным этапом при выполнении отделочных работ связанных с оштукатуриванием стен. Важно, чтобы они были четкими и ровными, без каких-либо наплывов и впадин. Но для этого необходимо иметь не только опыт в строительных работах, но и знать, как правильно штукатурить углы стен.

Очень часто возникает необходимость в выравнивании углов.

Это можно делать двумя способами, в зависимости от дальнейшей отделки:

  • По уровню, в случае, если планируется обклеивать стены обоями.
  • По плоскости при дальнейшей покраске стен или отделке декоративной штукатуркой.

Технология выравнивания углов

При выравнивании углов очень важно использовать качественные материалы. Угловые поверхности должны быть тщательно прогрунтованы составом глубокого проникновения, который улучшит сцепления штукатурного слоя со стеной и укрепит саму поверхность. Для выравнивания углов рекомендуется применять гипсовую штукатурку (стартовою шпаклевку).

Желательно, чтобы и грунтовка и штукатурная сметь были произведены одной фирмой-производителем.

До начала проведения работ следует подготовить нужный инструмент: 

  • Дрель, оснащенную специальным венчиком для приготовления смеси;
  • Ведро;
  • Правило, несколько шпателей разного размера;
  • Ручной пульверизатор;
  • Терку;
  • Наждачную бумагу.

Внутренние углы

Перед выравниванием внутренних углов следует оценить величину неровностей при помощи правила. Для этого инструмент необходимо приложить непосредственно к углу и все выступы и выемки отметить карандашом. При этом имеющиеся большие бугры нужно попробовать сбить, чтобы уменьшить толщину наносимого штукатурного слоя.

Штукатурный процесс начинается с изготовления пары маяков непосредственно в углу на соприкасающихся стенах. Они представляют собой дорожки из гипсовой штукатурки, имеющие ширину около 5 см. Важно, чтобы применяемая штукатурная смесь была без каких-либо комочков.

Это достигается путем ее тщательного перемешивания с помощью дрели со специальной насадкой. Точность маячков обеспечивается применением строительного уровня и установкой промежуточных точек, к примеру, при помощи саморезов.

После того как маяки установлены необходимо начинать затягивание стены гипсовым раствором при помощи правила.

Результатом проведения данного действия должно стать ведение стены и угла по одной ровной линии:

  • Вначале нужно нанести при помощи шпателя тонкий слой стартовой шпаклевки на стену по длине правила;
  • Затем произвести стягивание излишков правилом, оперев один конец инструмента на маяк, а другой на стену.

Повторять операцию следует до тех пор, пока поверхность под правилом не станет идеально ровной, а стена и угол будут сведены «на нет». Повторные слои шпаклевки нужно наносить только после полного высыхания предыдущих. При этом чтобы избежать стягивания слоев правилом рекомендуется смачивать поверхность стены водой при помощи брызгалки.

Внимание! Будьте внимательны при снятии шпаклевки с правила в ведро для повторного использования. Со стороны маяка могут отрываться пересохшие кусочки, которые будут при последующем выравнивании царапать поверхность, оставляя бороздки. Чтобы от них избавиться придется после полного высыхания штукатурного слоя нанести слой тончайшей шпаклевки. Сухую поверхность стены необходимо зашкурить. 

Внешние углы

Перед оштукатуриванием внешних углов следует сбить все выступы и провести грунтовку поверхности.

Наружные углы можно штукатурить двумя способами:

  • При первоначальном оштукатуривании поверхностей нового дома предполагается использование специальных металлических уголков.
  • При выравнивании ранее заштукатуренных наружных углов, как правило, используются специальные рейки.

Металлические угловые профили позволяют без особых проблем получить идеальные наружные углы стен. Устанавливаются данные компоненты очень легко. Для этого нужно нанести тонкий слой штукатурной смеси на стык стен и придавить в него уголок. Излишки штукатурки, выдавленные через перфорированные поверхности, удаляются, а вертикальность установки проверяется откосом и строительным уровнем с двух сторон. После высыхания раствора, сверху наносится основной слой штукатурки. На заключительном этапе проводится затирка поверхности при помощи терки и наждачной шкурки.

Если для выравнивания наружных углов планируется использовать деревянные рейки, то необходимо приобрести немного алебастра. Вначале деревянную рейку прикрепляют вертикально с помощью алебастрового раствора к одной из сторон наружного угла. При этом рейка должна выступать на толщину наносимого штукатурного слоя (приблизительно около 5 мм). После схватывания алебастра выполняется оштукатуривание угла со стороны смежной стены. После разравнивания теркой поверхности необходимо дать время подсохнуть свежему слою штукатурки, после чего аккуратно снять рейку. Затем рейка по уровню закрепляется на другой стороне угла, и проводятся аналогичные действия.

Помните о важности аккуратного оштукатуривания углов, ведь это создает предпосылки для выполнения качественной заключительной отделки.

Похожее

Штукатурка углов: пошаговая инструкция

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

 

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Выравнивание углов стен своими руками

С чего должен начинаться ремонт квартиры? Многие мастера единогласно скажут – с выравнивания стен. И действительно, если не придать этому вопросу достаточного внимания на начальной стадии, то в конечном итоге мы получим стены, на которых сразу будут видны все изъяны. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых и действенных советов.

Кривые углы – это, прежде всего, заслуга недобросовестных каменщиков. Выравнивание углов стен ложится на плечи хозяев дома или квартиры. Да, это несет за собой определенные затраты, однако, без этого дальнейшая отделка улов не получится качественной. В этой статье я постараюсь максимально доступно описать инструкцию по выравниванию углов.

Как измерить перекос стены

Первым шагом на пути к выравниванию углов и стен является измерение перекосов углов. Сделать это очень просто. Чтобы определить насколько перекосилась стена или угол вертикально, нужно приложить прислонить вертикально правило или рейку, а к нему приложить уровень, с помощью которого вы и определите вертикальное положение.

Сделав это, вы сразу же увидите выступы и впадины. Затем следует отмерять линейкой максимальное отклонение от вертикального положения угла или стены и у вас будет значение вертикального перекоса по стене или углу.

Аналогичным способом можно узнать насколько стена или угол перекошена в горизонтальной плоскости. Только я советую выбрать профиль более длинный, поскольку горизонтальный перекос обычно меньше и чтобы его определить нужно больше расстояние. Если на глаз перекос незаметен, то длины профиля 2 метра должно хватить.

Выравнивание углов гипсокартоном

Можно начинать выравнивание. Выровнять угол с помощью гипсокартона можно двумя способами: с монтажом каркаса без него.

Каркасный метод стоит использовать, если стена кривая и перекос достаточно большой и составляет свыше 20 мм. Этот способ более эффективен, однако, сложнее и обойдется дороже. Преимуществом каркасного метода является возможность дополнительной тепло и звукоизоляции, которую можно поместить в пространство между основанием и гипсокартоном.

Выравнивание внутренних и внешних углов каркасным методом отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала выравнивание внутреннего угла.

Из своего опыта скажу, что лучше сначала смонтировать каркас отдельно и затем прикрепить его к поверхностям стен, потолка и пола, поскольку монтировать каркас сразу в угол очень неудобно.
Сооружать каркас необходимо на ровной поверхности. Если пол у вас кривой, то можно использовать лист гипсокартона для этой цели, только делайте все аккуратно, чтобы не испортить лист.

Итак, приступим. Соберите из профиля одну сторону угла, а затем прикрепите перпендикулярно другую. Соединение кусков профиля делается при помощи саморезов. Сверху и снизу каркас скрепите поперечинами из того же профиля. Важно, чтобы саморезы острыми концами смотрели в стену или вдоль профиля, а наружная часть была гладкой.

У вас должен получиться достаточно жесткий каркас, на который и будет крепиться гипсокартон. Прикрутите ваш каркас к профилю, который должен быть заранее установлен по периметру (вдоль пола и потолка). В случае, если потолки очень высокие, то прикрепите каркас к стене (примерно посредине).

Далее необходимо обшить каркас листами гипсокартона. Делается это такими же саморезами, какими мы и соединяли профиль для каркаса.

Теперь я опишу, как выровнять внешний угол гипсокартоном.

Внешний угол выровнять гораздо проще, поскольку можно монтировать каркас сразу, а не сооружать его отдельно. Первым делом прикрепите с каждой стороны угла профиль по высоте стены и скрепите оба эти профиля с теми, которые уже проложены по периметру (вдоль пола и потолка). Затем прикрепите листы гипсокартона. В место соприкосновения двух листов в угле – снимите фаски примерно на пол толщины листа. Это визуально сделает стык в итоге более ровным. Фаску можно снять нождачкой.

Теперь рассмотрим вариант выравнивания углов без каркаса. Этот способ подойдет, если перекос стены не слишком кривая, а перекос небольшой и составляет 4-8 мм. Первым делом необходимо очистить и прогрунтовать основание. Выбирайте грунтовку глубокого проникновения. После того как стены высохнут, нужно сделать мерки путем прикладывания листа к стене. Отмечаем местоположение листа карандашом, чтобы соединение получилось стык в стык.

Затем наносим слой монтажной пены на гипсокартон и прижимаем его к основанию. Часть пены останется на стене, что обеспечит лучшее сцепление. Потом наносим еще один слой пены, ждем 3-5 минут, и клеим лист. После этого прямой рейкой при помощи уровня выводим прямой угол.

Выравнивание углов штукатуркой

Выравнивание углов стен этим способ целесообразно лишь тогда, когда перекосы по углам совсем небольшие – порядка 2-3 см. Для штукатурки используем классический цементно-песочный раствор или же специальную сухую смесь (для выбора советую сперва проконсультироваться у специалиста).

Материалы и инструменты

Главными инструментами, которые нам понадобятся, выполняя выравнивание углов стен, являются уровень, правило, ножницы по металлу для нарезки контрашульцев, угловой шпатель. В процессе работы нам также пригодятся:

  • Штукатурная смесь;
  • Шпаклевка;
  • Контрашульцы;
  • Прямой шпатель;
  • Ведро;
  • Лопата;
  • Перчатки;
  • Рулетка.

Выравнивание штукатуркой внешнего угла

Внешний угол при помощи штукатурки выровнять проще, нежели внутренний. Первым делом необходимо установить отметки (маячки) там, где профиль касается стены (как в процессе измерения перекоса). Используйте уровень, чтобы поверхность была строго вертикальна. Установив вертикаль, сделайте отметки. Затем распределяем штукатурку в местах этих отметок, а после этого – по высоте. Очень удобно пользоваться угловым шпателем. Главное – контролируйте вертикальность уровнем по ходу выполнения штукатурки.

Видео о процессе выравнивания внутреннего угла

Более наглядно вы можете посмотреть на видео, где показан несколько другой вариант выравнивания.

Выравнивание штукатуркой внутреннего угла

Выравнивание внутреннего угла осуществляется с помощью нехитрых приспособлений – контрашульцев. Они представляют собой уголок, к которому по бокам прикреплена армированная сетка. Этот контрашульц вставляется во внутренний угол и уже по нему делается выравнивание по всей высоте внутреннего угла.

Первым делом необходимо закрепить контрашульц. Для этого нанесите на глаз слой шпаклевки (где перекос больше – туда кладем больше шпаклевки). Затем вдавливаем его вплотную к стене в местах с наименьшим перекосом.

Вдавливать нужно осторожно, чтобы не погнуть контрашульц. После этого, уберите с внутренней части шпаклевку и дайте ей затвердеть. Далее просто прикладываете один конец правила и контрашульцу, второй – к стене и штукатурите. Также делаем и со второй стеной. Этот способ дает очень хороший результат.

внутренних, внешних, наружных, видео-инструкция по выравниванию, оштукатуриванию своими руками, фото и цена

Штукатурка углов является  одним из наиболее сложных этапов выравнивания стен, особенно для начинающих мастеров. Впрочем, после освоения методики обычно вопросов не возникает, и справившись с задачей единожды, в дальнейшем мы сможем выравнивать угловые соединения «на автомате».

Ниже мы опишем оптимальную последовательность действий. Руководствуясь этими советами, вы сможете довольно быстро освоить технологию выравнивания.

Оформлять стык двух плоскостей нужно правильно

Инструменты и материалы

Для успешной реализации стоящей перед нами задачи необходимо обзавестись набором инструментов.

Нам будут нужны:

  • Кельма для набрасывания раствора.
  • Полутерки разного размера.
  • Рейка-правило.
  • Шпатели (ровные и со скошенными краями).
  • Специальные шпатели для оформления угла.

Обратите внимание! Конфигурация лезвия для наружного и внутреннего угла будет отличаться, так что выбирайте внимательно!

Использование спецшпателя

  • Емкости для штукатурки.
  • Угольник для контроля перпендикулярности плоскостей.
  • Уровень и отвес.

Также нам стоит приобрести расходные материалы. В первую очередь это, конечно же, выравнивающая смесь. Оштукатуривание углов производится с использованием того же материала, что и обработка самой стены.

Также нам нужно приобрести специальные уголки, которые существенно облегчат нам обработку.

Они бывают нескольких типов:

  • Чаще всего выравнивание углов штукатуркой осуществляется с использованием стальной или алюминиевой перфорированной накладки. Она обладает хорошим запасом прочности и надежно защищает стены от сколов.
  • Вместо металлического уголка можно использовать накладку из пластика. Пластиковые изделия менее подвержены коррозии, кроме того, некоторые модели можно изгибать для оформления криволинейных поверхностей. Цена подобных изделий практически такая же, как у стальных уголков.

Пример использования накладок

  • Для нанесения толстого слоя выравнивающего материала можно купить комбинированную модель, у которой по бокам установлены полосы металлической или стекловолоконной сетки.

Обратите внимание! Стекловолокно является щелочестойким материалом, потому его можно использовать при выравнивании стен с помощью цементного раствора.

Закупив необходимое количество накладок, можно приступать к работе на объекте.

Предварительные работы

Готовим поверхности к отделке

Для начала нам необходимо подготовить сами стыки плоскостей:

Контроль плоскостей

  • На первом этапе выполняем механическую обработку: сбиваем долотом или перфоратором крупные выступы, демонтируем слабые участки.
  • Затем очищаем поверхность от пыли и строительного мусора. Особое внимание уделяем масляным пятнам и окрашенным участкам, поскольку именно эти зоны являются проблемными для оштукатуривания. Масло удаляем растворителем, краску счищаем.
  • На последнем этапе обрабатываем грунтовкой все стены, в том числе и углы.

Устанавливаем направляющие

Далее нам необходимо своими руками смонтировать угловые накладки.

Для этого:

  • На плоскостях закрепляем маяковые профили, которые выставляем по уровню.
  • На край стены наносим густой штукатурный раствор. Толщина слоя должна быть достаточной, чтобы закрепить защитную деталь на необходимом расстоянии.
  • Обрезаем накладку по высоте стены и наклеиваем ее на несущую поверхность.
  • С помощью уровня корректируем положение уголка, смещая его до тех пор, пока он не станет в нужную позицию.

Правильно установленная направляющая

  • Внутренний угол проклеиваем штукатурной сеткой. Специальные приспособления для этой цели применяются редко, поскольку в этой точке место стыка плоскостей никаких нагрузок не испытывает.

Если необходимо нанести тонкий слой штукатурки, то уголок можно прикрепить с помощью саморезов. При этом крепеж необходимо использовать исключительно нержавеющий, иначе пятна окисленного металла будут проступать сквозь отделку.

Выравнивание стыка

Обработка наружного угла

После того как раствор, которым мы крепили накладки и сетку, высохнет, можно начинать обрабатывать углы. Внутренние и наружные примыкания формируются по-разному, потому ниже мы уделим внимание ключевым особенностям рабочего процесса для каждой ситуации.

Срезаем шпателем излишки раствора

Начнем с того, как производится штукатурка наружных углов:

  • На плоскости набрасываем раствор с помощью кельмы. Вдоль угла укладываем несколько большее количество материала.
  • Используя правило, снимаем излишки штукатурки сначала с одной стены, а затем – с другой. Правило при этом нужно опирать на маяки и уголок.
  • С помощью шпателей и полутерков исправляем дефекты обработки правилом. При необходимости добавляем небольшие количества раствора в углубления и заглаживаем их.
  • Окончательно выравниваем плоскости продольными движениями шпателя. При этом следим, чтобы лезвие не задевало металл или пластик.

Штукатурка внешних углов по сетке

Совет! Если уголок находится на проходе, то есть смысл снять небольшую фаску. Формирование закругления избавит нас от сколов, неизбежных для острого стыка.

Формируем внутренний угол

Штукатурка внутренних углов осуществляется по другой схеме:

  • Для начала устанавливаем маяки таким образом, чтобы плоскости стен соединялись под 900. Если на коротком участке есть несколько углов, то можно немного отступить от перпендикуляра – все равно это не будет заметно.
  • Затем очень тщательно выравниваем по маякам одну стену. Делаем это с помощью правила, корректируя штукатурку полутерком и шпателем.
  • После схватывания одной стены приступаем к обработке смежной с ней плоскости. В данном случае инструкция рекомендует использовать шпатель со скошенным лезвием, чтобы в процессе работы не задевать уже выведенную плоскость.

Работа косым шпателем

Обратите внимание! Можно штукатурить и обе стены сразу, но тогда правило нужно не доводить до стыка на 5-10 см с каждой стороны. Эти полосы придется выравнивать вручную.

  • Для формирования самого угла удобно использовать специальный инструмент. Проводя изогнутым лезвием сверху вниз, мы удаляем излишки материала и создаем четкий контур стыка.
  • Остатки раствора подрезаем с помощью шпателя. Это удобно делать, когда состав начнет схватываться.

Срезаем излишки раствора

Финишная отделка

После того как штукатурка схватится, ее необходимо затереть:

  • На терке закрепляем жесткую губку или абразивную сетку. Выбор материала определяется планом дальнейших работ: под шпатлевку затираем только для удаления крупных дефектов, а под обои – более качественно.

Фото в процессе затирки

Совет! Для ускорения затирки сам стык и примыкающие стены можно увлажнить.

  • Плоскости затираем круговыми движениями, чтобы не оставалось полос.
  • Сам уголок обрабатываем аккуратно, стараясь не заходить на прилегающие стены более чем на 10 см.
  • Внутренние углы удобнее всего шлифовать, используя сложенный вдвое кусочек наждачной бумаги. Для облегчения работы можно использовать деревянный клин, но многие справляются и так.

Затирка наждаком

Вывод

Штукатурка углов, выполненная по предложенному алгоритму, обеспечит надежную защиту всех выступающих частей повреждений и сколов. Конечно, применение накладок несколько удорожает отделку, но зато она получается более красивой и долговечной. Так что если вы хотите  освоить методику формирования штукатурных углов – изучите советы выше и просмотрите видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Выравнивание углов стен своими руками

Для того чтобы выравнивание углов стен своими руками не превратилось в пытку, нужно знать технологию профессиональных строителей.

Для выравнивания углов потребуется специальный перфорированный профиль. Профили бывают наружные и внутренние для наружных и внутренних углов стен. Если стены имеют неровную поверхность, потребуются маячковые профили.

Перед выравниванием углов своими руками поверхность стен должна быть тщательно подготовлена. Требуется очистить ее от пыли, жирных грязных пятен. Перед выравниванием углов стен своими руками, нужно очистить их, срубить наплывы бетона, если таковые имеются.

Для лучшего сцепления штукатурки со стеной, требуется расширить промежутки между стенами и углами на 1 см. Выравнивание углов стен своими руками производят только после того, как выполнены работы по оштукатуриванию самих стен. Делается это при помощи маячков и перфорированных профилей.

Маячки и алюминиевые перфорированные профили можно закрепить к стене несколькими способами:

  1. Пристрелить строительным пистолетом.
  2.  Посадить на штукатурную смесь.

Маячки закрепляются в направлении от пола к потолку. Расстояние между маячками должно быть 1-1,5 метра. Все зависит от длины правила – инструмента, при помощи которого и будет происходить выравнивание.

Только по истечении 2-3 дней приступают к обработке углов. За это время стены высыхают, и выравнивать углы будет проще, так как шпаклевка не будет тянуться от стены за шпателем. Вначале заполняют все пустоты углов раствором. После этого увлажняют поверхность углов водой и выполняют шпаклевание.

Раствор шпаклевки наносят в пазы угла небольшими порциями. Затем ровняют слой сверху вниз. Линию между углом и стеной выравнивают в одну плоскость полутерком. Если не хватает раствора, его добавляют кельмой и затем уплотняют полутерком.

Если углы выступающие, тогда при их выравнивании пользуются правилом. На боковую сторону угла к стене закрепляют гвоздями правило. С помощью строительного уровня проверяют откосы и выравнивают одну сторону угла. Таким же образом выравнивается и другая сторона. После высыхания стены правило снимают. Оштукатуренные углы притирают с оштукатуренными стенами так, чтобы поверхность была ровной.

Выравнивание углов стен своими руками завершается грунтованием углов. После высыхания слоя грунтовки, стены и углы готовы к дальнейшим строительным работам.

Видеоруководство о том, как правильно выровнять углы стен

Нарушение суставов при движении кладки

Архитектурные инновации

Деформационные швы в каменной кладке - одна из самых недооцененных и недооцененных технических проблем в каменной промышленности. Отсутствие правильно расположенных, детализированных, заданных и установленных деформационных швов кладки может привести к «провалам кладки». Однако большинство недостатков кладки из-за проблем с движением не связаны с эксплуатационными характеристиками блоков или систем кладки, а скорее могут быть отнесены на счет «ошибок конструкции».«

Кто несет ответственность?

В соответствии с национальным кодексом модели каменной кладки, на который ссылаются Международные строительные нормы и правила, обязательный контрольный список требований для проектировщиков в разделе спецификаций TMS 602 «Требования строительных норм и спецификации для каменных конструкций» (TMS 402 / ACI 530 / ASCE 5 и TMS 602 / ACI 530.1 / ASCE 6), стр. S-31, часть 3.3 F.7, проектировщики должны «указывать тип и расположение деформационных швов на чертежах проекта». Кроме того, TMS 402, раздел 6.1.6.3 гласит, что проектировщик здания обязан «спроектировать и детализировать облицовку с учетом различного движения».

Управляющие сочленения и компенсаторы

Существует много типов деформационных швов в кирпичной кладке и стратегий управления движением, но два наиболее распространенных - это управляющие швы в стенах бетонных блоков (CMU) и деформационные швы в облицовке из глиняного кирпича. В прошлом, когда CMU и кирпичные стены строились как стены из клееного композитного материала, контрольные и компенсационные швы необходимо было согласовывать и выравнивать как в блоке, так и в кирпиче.В современных полых стенах из каменной кладки эти два разных слоя кладки соединены гибкими соединениями, поэтому контрольные швы в опорной стене CMU могут быть расположены независимо от деформационных швов в кирпичной облицовке. Рекомендуется, чтобы инженеры-строители располагали контрольные швы в несущей кирпичной стене по структурным причинам, в то время как архитекторы могут свободно определять деформационные швы в облицовке для решения как функциональных, так и эстетических приоритетов.

Общие ошибки

Когда структурные стены, перегородки или облицовка кладки растрескиваются из-за отсутствия деформационных швов кладки, недостаточного количества деформационных швов кладки или неправильного размещения деформационных швов кладки, это является ошибкой конструкции, а не разрушением кладки.Когда трещины в кладке возникают из-за плохого качества изготовления, причиной поломки может быть каменщик, но это случается редко.

Основные ошибки, которые допускают проектировщики при локализации подвижных суставов:

  • полагаясь на общий язык спецификаций для определения местоположения деформационных швов, вместо их отображения на планах и фасадах зданий,
  • Расположение контрольных швов на концах перемычек кладки в вертикально армированных стенах кладки,
  • не понимает стратегии контроля движения для облицовки CMU,
  • не понимает отраслевых рекомендаций по размещению деформационных швов облицовки по отношению к внешним углам,
  • без фиксации деформационных швов на внутренних углах,
  • не разбирается в использовании изоляционных соединений,
  • не понимает, как тип перемычки из шпона влияет на размещение вертикальных деформационных швов в оконных проемах или рядом с ними,
  • без указания надлежащей ширины компенсационного шва в облицовке из глиняного кирпича,
  • без горизонтальных деформационных швов между различными видами облицовочного материала,
  • и не имеющие деформаций на оконных и дверных коробках.

Движение совместных неудач

Ошибка №1: Спецификации Подход к локализации деформационных швов
«Определение местоположения» деформационных швов в каменной кладке с использованием общего языка спецификаций не дает каменщикам достаточно информации для принятия решений о том, где разместить деформационные швы. Например, общий язык спецификаций обычно не обращается к различным отраслевым руководящим принципам для более близкого расстояния между деформационными швами в облицовке из глиняного кирпича с несколькими отверстиями, в отличие от стен без каких-либо отверстий.Кроме того, общий подход спецификаций к управлению движением может ошибочно отрицать структурную способность кладки, если каменщик неосознанно сегментирует стену сдвига CMU. Следовательно, для инженера-строителя имеет смысл размещать деформационные швы в стенах из каменной кладки, а архитектору - стратегически размещать деформационные швы в облицовке как по функциональным, так и по эстетическим причинам.

Отказ № 2: Вертикальные контрольные швы на концах перемычек кладки
Когда каменные перемычки используются для перекрытия проемов в вертикально армированных каменных стенах, вертикальные контрольные швы не должны располагаться на конце каменной перемычки, когда вертикальное армирование находится при косяках проемов.В этом сценарии вертикальная арматура на открывающихся косяках соединяется как одно целое с горизонтальной арматурой и раствором перемычки кладки, поэтому контрольный шов в этом месте не может перемещаться должным образом. В вертикально армированных каменных стенах с каменными перемычками вертикальные контрольные швы должны располагаться между проемами или на расстоянии не менее 24 дюймов от проема - не более 25 футов по центру (Рисунок 1).

Ошибка № 3: Непонимание облицовки бетонной кладки
Когда облицовка кладки состоит из бетонных блоков, существуют особые правила контроля движения, которые следует учитывать, как изложено в Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA) TEK 10-4 (2001). ) «Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки.Эти рекомендации могут сильно отличаться от стратегий управления перемещением облицовки из глиняного кирпича в некоторых средах (рис. 2).

Отказ № 4: Деформационные швы на внешних углах
Вертикальные деформационные швы кладки должны быть расположены с обеих сторон внешних углов стены, чтобы расстояние между ними не превышало соответствующего расстояния между деформационными швами для данного конкретного проекта. Кроме того, при размещении деформационного шва рядом с дверью или окном, то есть рядом с углом, деформационный шов должен располагаться на угловой стороне проема (рис. 3a и 3b).Деформационные швы необязательно располагать на внешнем углу кладки стен. Фактически, это сделает каменную стену панельной, что повлияет на эстетику здания (рис. 4).

Отказ № 5: Деформационный шов не обнаруживается во внутренних углах
Если нет особых обстоятельств, хорошим общим практическим правилом является размещение вертикальных деформационных швов во внутреннем углу каменных стен (рис. 5). Это хорошее место для начала определения деформационных швов на планах зданий или на фасадах.Затем можно рассчитать расстояние между ними и принять решение о сегментировании оставшейся длины стены.

Отказ № 6: Изоляционные швы
Изоляционные швы в кирпичных стенах разделяют части стен, которые имеют разную высоту, объем, нагрузки и условия опоры (Рисунок 6).

Отказ № 7: перемычки из шпона
Есть два типа перемычек кладки: неплотные и фиксированные. Неподвижные перемычки - это перемычки, которые соединяются с перемычкой в ​​опорной стене, что типично для больших пролетов.Когда облицовка каменной кладкой поддерживается фиксированными перемычками, часть облицовки будет опираться на конструкционную сталь, а близлежащая часть стены будет опираться на фундамент или какую-либо другую точку опоры. Поэтому, когда части шпона имеют разные точки опоры, эти части шпона часто разделяются вертикальным подвижным швом (рис. 7). Могут быть исключения из этой рекомендации при наличии многоэтажных проемов с фиксированными перемычками.

Отказ № 8: Ширина деформационного шва
Деформационные швы - это деформационные швы, которые проходят через материалы, обладающие свойствами расширения, например глиняный кирпич.При использовании расширяющихся глиняных кирпичей с обеих сторон компенсационного шва, эти швы должны быть установлены шириной ½ дюйма, чтобы они могли уменьшиться до 3/8 дюйма, чтобы соответствовать стандартной ширине швов раствора. В отличие от контрольных швов, в компенсационных швах не должно быть следов раствора, и они должны иметь соответствующий размер, чтобы шов мог сжиматься без чрезмерного напряжения заднего стержня, заполнителей швов или создания точек давления на кирпич.

Отказ № 9: подвижные соединения из разных материалов
Когда полосы из разных материалов движущихся используются в одной плоскости облицовочной стены, необходимо принять меры, чтобы приспособиться к дифференциальному перемещению с разрывами связи, задним стержнем и герметиком (Рисунок 8 ).При использовании однорядных лент кладки следует проявлять осторожность, чтобы прикрепить ленты к зданию, либо прикрепив ленту к опорной стене с помощью соединителей из шпона в головных соединениях ленты, либо только разорвав соединение в верхнем стыке ленты. группа. Еще одна стратегия для этого состояния - добиться эстетики полос с помощью одинаково движущихся каменных материалов разного размера, цвета или текстуры, чтобы не возникало различий в движении.

Отказ № 10: Зазоры в окнах и дверях
Проектировщики должны проиллюстрировать и определить размеры зазоров на стыке облицовки кладки с оконными и дверными рамами.Без этого размерного зазора каменщики могут слишком плотно прижаться к раме, что приведет к нехватке места для установки соответствующего стержня-опоры и герметизирующего шва для герметичного шва надлежащего размера (Рисунок 9a).

Заключение

Большинство трещин в кирпичных стенах - это не «разрушения кирпичной кладки», а, скорее, неспособность строительного проектировщика должным образом указать, детализировать и определить местонахождение деформационных швов кладки в строительной документации. В кодексе четко указано, что поиск деформационных швов несет проектировщик, а не каменщик.У каменщиков нет достаточной информации о нагрузках на здание, условиях окружающей среды, технических характеристиках продукта и эстетических намерениях проектировщика для определения местоположения деформационных швов.

Примечание. Эта статья впервые появилась в RCI Spring 2016.

Пэт Конвей, Международный институт масонства

Советы по обрамлению стен с двойной стойкой

ProTradeCraft.com следит за Беном Боги и его командой, когда они строят дом в Портленде, штат Мэн, со стенами с двойными карнизами толщиной 12 дюймов. По периметру здание имеет две отдельные стены 2х4, причем внутренняя стена расположена на расстоянии 5 дюймов от внешней стены, что обеспечивает в общей сложности 12 дюймов изоляции и практически исключает тепловые мосты через стойки. Обрамление стандартное, но очень важно выровнять и соединить все оконные и наружные дверные проемы. В этой статье мы рассмотрим подход, который разработали Боги и его команда, чтобы сэкономить время и создать надежную компоновку.


Приложив пластины внутренней стенки вплотную к внешней стене, сначала отмерьте 12 дюймов от оболочки, чтобы отметить общую толщину стенки [1A] , затем вычтите 3½ дюйма и проведите линию [1B] . Это отмечает концы пластин в углу стыка внутренних стенок [1C] . После переноса всех линий разметки пластины не будут обрезаны по длине.


Перенести макет

Мы начинаем действие, когда начинается макет внутренней стены в здании, которое в противном случае было бы полностью обрамлено и обшито, включая полы, потолки и крышу.Самый простой способ убедиться, что проемы в наружных стенах совпадают с проемами во внутренних стенах, - это перенести планировку.

Тележка начинается с того, что две пластины кладут ребром на пол напротив внешней стены, плотно прижимая их к углу. [1] . Измеряя расстояние от обшивки (а не от конца пластин), он делает отметку в 12 дюймов (общая ширина стены), затем вычитает 3½ дюйма (ширина внутренних стоек стены) и проводит линию, чтобы отметить, где он будет резать пластины после того, как будут перенесены все отметки на стенах.

Когда пластины все еще плотно прижаты к углу, он затем переносит все места стоек со стоящей стены на пластины [2] . Он включает разметку для всех окон и дверей, следя за тем, чтобы эти отверстия были на 1,5 дюйма больше, чтобы учесть оконные и дверные баксы (обсуждается ниже). Концевые разрезы размечаются так, чтобы пластины ломались о стойку, как при обычном обрамлении. Больше, чем что-либо другое, это любезность для вычитания, которая гарантирует, что они не столкнутся с гвоздями, убивающими лезвие и долото, при резке или сверлении в отсеках для шпилек.


Отметьте все места стоек от внешней стены на внутренних стеновых панелях, включая стойки и стойки для оконных и дверных проемов [2A] . Как и в случае каркаса наружных стен, плиты должны сломаться о стойку [2B] .


Заполнение черновых отверстий

После перенесения всех отметок пластины обрезаются по длине и стены обрамляются. Боги и его команда обрамляют стены на ¾ дюйма короче внешних.Это облегчает установку стен под балки потолка, и они могут заполнить верхнюю часть куском 1-х метрового запаса во время их установки по сантехнике.

Чтобы уменьшить проблемы с выравниванием, они обрамляют внутренние отверстия немного больше, чем внешние. Они оставляют подоконники и коллекторы до тех пор, пока не встанут внутренние стены, а затем заполняют после переноса разметки [3] , следя за тем, чтобы проем по всей длине был примерно на дюйма меньше.


Внутренние перегородки и перегородки собираются после возведения стен. [3A] .Это позволяет точно переносить разметку, чтобы отверстия во внутренней стене были примерно на дюйма больше, чем отверстия во внешней стене [3B] .


Перекрыть зазор между стенами

Чтобы перекрыть пространство между внутренней и внешней стенами у проемов, Bogie использует листы ¾-дюймового чернового пола, разорванные до 11 — дюймов, что чуть меньше полной 12-дюймовой толщины стены. Это позволяет легко отрегулировать, если какие-либо штифты в отверстиях будут слегка изогнуты. Перемычка также означает, что грубые отверстия должны быть больше по высоте и ширине на удвоенную толщину материала перемычки - в данном случае всего 1,5 дюйма [4] .


Чтобы перекрыть щели между стенами у проемов, бригада использует ¾-дюймовые полосы материала основания пола. Чтобы обеспечить дополнительную толщину, отверстия были на 1½ дюйма выше и шире, чем требуемый R.O. Перемычки на ¼ дюйма уже, чем толщина стенки, чтобы можно было регулировать из-за изогнутого каркаса.


Вместо того, чтобы поочередно перебирать полные листы с помощью переносной настольной пилы, Bogie использует гусеничную пилу для одновременного разрезания двух листов [5] .Промыв пару листов чернового материала, он скрепляет их гвоздями 8d, забитыми рядом с краем со стороны шпунта, чтобы они не мешали работе гусеничной пилы. Он измеряет 11¾-дюймовый пропил, который с учетом толщины лезвия дает ему четыре полосы на лист и последний разрез, при котором язычок просто отрывается от края. Затем он разрезает полосы по длине, тоже по две за раз, на косяки и косяки.


Тележка использует гусеничную пилу, чтобы разрезать сразу два листа чернового пола на полосы, которые будут соединять две стены в оконных и дверных проемах. [5A] .При ширине 11¾ дюйма полосы на дюйма уже, чем зазор между стенками, что позволяет регулировать из-за изогнутых шпилек, а с учетом толщины лезвия получается ровно четыре полосы на лист [5B] . Головка, порог и косяк также разрезаются попарно на нужную длину [5C] .


Внутри баксы устанавливаются по порядку: сначала порог, потом голова, и наконец косяки [6] . Положение внутреннего края неважно, потому что на него ничего не ссылается, поэтому каждая деталь выравнивается по внешнему краю каркаса (помогает оставить обшивку на месте), а затем прикрепляется к внешней стене.Это оставляет внутренний край на ¼ дюйма от внутреннего каркаса стены, что позволяет избежать выступов, которые нужно было бы сбрить или отшлифовать, а также позволяет отрегулировать изогнутые стойки. Фактически, внутренние края оставляют незакрепленными в течение нескольких недель, давая материалам время для акклиматизации; Перед установкой окон их нужно установить под прямым углом.


Оконные бакены устанавливаются по порядку: сначала порог, потом голова и косяки [6A] .Бакенбарды плотно прилегают к обшивке и прикрепляются к внешнему каркасу. Внутренние края оставляют незакрепленными на пару недель, чтобы материалы успели акклиматизироваться; перед установкой окна внутренние края прокладываются вертикально и под прямым углом и прикрепляются к внутренней стене [6B] .


Вырежьте отверстия фрезером

Осталось только вырезать обшивку. Вместо того, чтобы резать вслепую с помощью червячного привода, Bogie использует фрезерный станок с фрезой заподлицо.Изнутри он просверливает стартовое отверстие в том же нижнем углу каждого окна [7A] . Снаружи он вставляет сверло в отверстия и направляет маршрутизатор вокруг отверстия, пока не вернется туда, где он начал [7B] . После того, как углы и края будут очищены, оконные проемы будут готовы принять жидкий свет.


Вместо того, чтобы разрезать оболочку пилой вслепую, Bogie использует фрезерный станок с фрезой заподлицо. Изнутри он просверливает стартовое отверстие в том же нижнем углу каждого окна [7A] .Выйдя наружу, он вставляет сверло в отверстия, перемещает маршрутизатор немного вниз и в сторону, пока не достигнет нижней части рамы, затем направляет маршрутизатор вокруг отверстия, пока не вернется туда, где он начал [7B] .


Эта статья адаптирована из видео «Обрамление двустенных стен», созданного Дэном Моррисоном для ProTradeCraft.com, и пятой из семи частей серии, посвященной обрамлению, окладу и герметизации двустенного дома. Спасибо Бену Боги и его команде за то, что они предоставили нам доступ к их строительной площадке и поделились своими методами.

% PDF-1.3 % 85 0 объект > эндобдж xref 85 76 0000000016 00000 н. 0000001885 00000 н. 0000001982 00000 н. 0000002121 00000 н. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003752 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000003852 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000014414 00000 п. 0000014436 00000 п. 0000024275 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024527 00000 п. 0000024825 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025849 00000 п. 0000031125 00000 п. 0000031180 00000 п. 0000041212 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000051287 00000 п. 0000051310 00000 п. 0000051677 00000 п. 0000051919 00000 п. 0000052716 00000 п. 0000052956 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053930 00000 н. 0000054161 00000 п. 0000054865 00000 п. 0000055065 00000 п. 0000056149 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000066170 00000 п. 0000066501 00000 п. 0000076309 00000 п. 0000076898 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077390 00000 п. 0000077918 00000 п. 0000087776 00000 п. 0000087800 00000 п. 0000088489 00000 н. 0000088699 00000 н. 0000089384 00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 0000091240 00000 п. 0000091311 00000 п. 0000091459 00000 п. 0000101654 00000 н. 0000101678 00000 н. 0000595224 00000 н. 0000597499 00000 н. 0000611550 00000 н. 0000617732 00000 н. 0000628181 00000 п. 0000628204 00000 н. 0000638014 00000 н. 0000649703 00000 п. 0000649781 00000 н. 0000649860 00000 н. 0000650788 00000 н. 0000651647 00000 н. 0000652506 00000 н. 0000664659 00000 н. 0000676293 00000 н. 0000002183 00000 п. 0000002906 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект `Dz - # _ m_} g) / U (Ќ9; B} UyK {SR 재 l

Schluter®-RONDEC | Окантовка и внешние углы стен | Для стен | Профили

Schluter®-RONDEC - это профиль для отделки и защиты кромок внешних углов плиточных поверхностей.Он имеет трапециевидную перфорированную анкерную стойку, которая закрепляется в связующем слое раствора под плиткой, и откос, который образует симметрично закругленный внешний угол с радиусом 1/4 дюйма (6 мм) по краю поверхности.

Профиль доступен из нержавеющей стали, твердой латуни, хромированной цельной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием, алюминия с текстурированным цветным покрытием и ПВХ. Широкий выбор материалов, цветов и отделки поверхности RONDEC позволяет сочетать цвета с плиткой и затиркой и создавать интересные акценты в декоративном дизайне.Помимо декоративного эффекта, профиль защищает края плитки от повреждений, вызванных механическими воздействиями.

RONDEC из нержавеющей стали особенно устойчив к износу при использовании в качестве защиты кромок. Его также можно использовать в качестве ступенчатого выступа или переходного профиля.

Кроме того, RONDEC подходит для переходов, углов и других покрытий с другими укрывными материалами; например, ковролин, паркет, плитка из натурального камня или покрытия из смол холодного отверждения.Встроенная распорка для швов образует определенную полость для шва с плиткой.

Примечание: RONDEC из нержавеющей стали и твердой латуни не имеет встроенной распорной втулки. Доступны подходящие внутренние и внешние углы, включая углы раковины и соединители. Подходящие торцевые крышки доступны для RONDEC из нержавеющей стали.

Профиль Schluter-RONDEC не требует специального ухода или ухода и устойчив к плесени и грибку. Периодически очищайте профили нейтральными чистящими средствами.Поверхности из нержавеющей стали, подверженные воздействию окружающей среды или агрессивных веществ, следует периодически очищать нейтральным очистителем. Регулярная очистка поддерживает аккуратный внешний вид нержавеющей стали и снижает риск коррозии. Избегайте использования сильных кислот (например, соляной или фтористоводородной) и щелочных / щелочных очистителей (например, отбеливателя, аммиака, хлоридов). Не используйте абразивные чистящие средства и инструменты. Поверхности из нержавеющей стали приобретают блеск при обработке полировальным составом для хрома. Окислительные пленки на открытой твердой латуни или алюминии могут быть удалены обычным полирующим средством, но они снова образуются.В случае хромированной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием и алюминия с текстурированным цветным покрытием не используйте абразивные чистящие средства.

1. Выберите профиль в соответствии с толщиной и форматом плитки.

2. Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место, где будет укладываться профиль. Если профиль RONDEC будет использоваться в качестве кромки для внешнего угла стены, сначала завершите облицовку плиткой одной стены; затем нанесите шпателем тонкий раствор на угловую часть второй стены.

3. Вдавите перфорированную анкерную стойку профиля в раствор и выровняйте.

4. Нанесите дополнительный тонкий раствор на перфорированную анкерную стойку, чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку краев плитки.

5. Плотно уложите плитку так, чтобы плиточная поверхность находилась заподлицо с верхом профиля; профиль не должен быть выше плиточной поверхности, а должен быть прибл. На 1/32 дюйма (1 мм) ниже.

6. Установите плитку на встроенную распорку для швов, которая обеспечивает равномерный шов 1/16 "- 1/8" (1.5 - 3 мм). Для профилей из нержавеющей стали оставьте зазор примерно 1/16 - 1/8 дюйма (1,5 - 3 мм).

7. Полностью заполните шов раствором или закрепляющим материалом.

8. Работайте с материалами и инструментами, которые не поцарапают или не повредят чувствительные поверхности. Установочные материалы должны быть немедленно удалены, особенно с алюминия.

Примечание: подходящие углы доступны для RONDEC. Углы и заглушки удерживаются тонким раствором. Перед установкой аксессуаров заполните торцы профиля тонким раствором.Соединители удерживаются на месте с помощью фрикционной посадки. Вставьте соединитель в профиль примерно на половину длины соединительного элемента и соедините соседний профиль.

Для установки углов под мойку RONDEC (радиус 1-1 / 2 "):

1. Вставьте угловые соединители для раковины в профили. На основание нанести тонкий раствор и прочно заделать профили в раствор.

2. С помощью краевого шпателя заполните заднюю часть углов раковины тонким раствором.Установите уголки на разъемы и выровняйте. 3. Установочные материалы необходимо удалить немедленно

Настройки оболочки - Ultimaker Support

Стеновой экструдер

Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать стены. Его можно установить отдельно для внутренней или внешней стены.

Пример: используйте два цвета одного и того же материала для создания контуров на 3D-отпечатках.

Толщина стенки и количество линий стенки

Этот параметр регулирует толщину стен модели.Ultimaker Cura округляет толщину стенки до кратной ширины линии. Обычно достаточно, чтобы толщина стенки в два или три раза превышала ширину линии. Более высокое значение создаст более прочную модель и снизит вероятность утечек, в то время как более низкое значение может значительно сократить время печати и затраты на нить.

Вместо установки толщины в миллиметрах вы также можете указать количество стен. Когда вы устанавливаете количество линий стены, толщина стены рассчитывается и отображается серым цветом.


Пример: значение 1 мм дает три стены толщиной 0,35 мм = 1,05 мм. У модели слева три стены, у модели справа две стены.

Расстояние протирания внешней стены

В конце каждой внешней стены проходит короткий путь без выдавливания. Это приводит к уменьшению шва при переходе от внешней стены к другим частям 3D-печати. Это видно в виде слоев по коротким ходам прямо над внешней стеной.

Кожа верхней поверхности

Верхняя поверхность кожи - это самый верхний слой кожи, который можно регулировать отдельно.Это позволяет печатать с более высоким качеством, что приводит к лучшей отделке поверхности. Необходимо изменить следующие настройки:

Экструдер верхней поверхности кожи

Экструдер можно настроить для верхних поверхностных слоев кожи. Второй экструдер может содержать другую сердцевину или материал для печати.

Верхние поверхностные слои кожи

Этот параметр определяет, сколько слоев всех верхних слоев кожи будет затронуто параметром. Для улучшения качества поверхности часто бывает достаточно двух или трех слоев.

Рисунок верхней поверхности кожи и направления линий

Рисунок можно установить отдельно, чтобы получить другой визуальный эффект. Если установлено на линии, угол между линиями также может быть установлен для более точного контроля.

Максимальная скорость печати

Скорость можно изменить для улучшения качества поверхности печати. Распечатайте его с той же скоростью, что и внешнюю стену, чтобы получить гладкую поверхность.


Эта модель имеет верхнюю поверхность кожи с рисунком из горизонтальных линий.

Верхний / нижний экструдер

Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать верхний и нижний слои.Для второго экструдера можно использовать сопла разных цветов и размеров.

Толщина верха / низа

С помощью толщины верхнего / нижнего слоя вы можете установить толщину сплошного верхнего и нижнего слоев печати. Более высокое значение обеспечивает полное закрытие всех зазоров на верхнем и нижнем слоях. Однако это также может увеличить время печати и количество используемой нити.

Рекомендуется всегда использовать кратную высоту слоя для толщины верхнего и нижнего слоев.Это означает, например, что при высоте слоя 0,15 мм лучше установить толщину верха / низа на 0,6 мм, а не 0,7 мм.

Модель слева имеет толщину верха / низа 1,4 мм, модель справа - всего 0,7 мм.

Отдельная толщина верхнего и нижнего слоев
Вы также можете установить толщину верхнего и нижнего слоев отдельно. Это особенно полезно для верха, так как вам может потребоваться несколько слоев, чтобы плотно закрыть его и предотвратить «вздувание». Используя меньшее количество слоев для нижней части, вы можете сэкономить материал и время печати.

Количество верхних / нижних слоев
Вместо установки высоты в миллиметрах для верхнего или нижнего слоев вы можете установить определенное количество слоев. Результирующая высота в миллиметрах будет рассчитана автоматически в зависимости от установленной высоты слоя. Пример: Количество верхних слоев 12 * высота слоя 0,1 мм = толщина верхнего слоя 1,2 мм.

Схема сверху / снизу

Ultimaker Cura позволяет выбирать различные шаблоны печати для верхнего и нижнего слоев.Доступные шаблоны:

  • Концентрический: рисунок печатается снаружи к центру отпечатка.
  • Линии: Распечатанный по диагонали узор с перемещением перемещается по корпусу модели.
  • Зигзаг: рисунок по диагонали с соединениями на корпусе модели.

Линии, зигзагообразные, концентрические и «направление линии» с пользовательским значением [90]

Нижний слой начальный слой

Это относится к рисунку слоя, который печатается непосредственно на рабочей пластине.Его можно поменять отдельно. Используйте эту функцию, чтобы получить модели с определенными визуальными эффектами дна.

Направление верхней / нижней линии

Этот параметр позволяет изменить направление печати верхней и нижней линий обложки. Обычно они печатаются по диагонали. Это самый быстрый и использует как X-, так и Y-двигатели. Изменение направления может иметь визуальный эффект. Можно ввести несколько чисел, чтобы изменить направление линии на каждом слое, например: [90,0] это создает горизонтально-вертикальное направление.

Вставка во внешнюю стену

Эта настройка компенсирует положение внешней стены, если выбранная ширина линии меньше ширины сопла. Например: ширина линии 0,35 с соплом 0,40 мм оставляет зазор 0,05 мм с обеих сторон от фактической линии печати. Компенсация 0,025 установлена ​​для компенсации самой внешней части.

Наружный перед внутренними стенами

Этот параметр определяет, какие стены печатаются первыми, внешние или внутренние стены. Если этот параметр включен, сначала печатаются внешние стены, а размеры X-Y являются более точными.Обратной стороной является снижение качества свеса.

Альтернативная дополнительная стенка

Этот параметр добавляет дополнительную стену через каждый второй слой. Таким образом, заполнение застревает между стенами, и отпечатки становятся более прочными. Например, если вы установите количество линий стены на две стены и включите альтернативную дополнительную стену, будет напечатано две стены на четных слоях и три стены на нечетных слоях.

Компенсировать перекрытия стен

При этой настройке уменьшается выдавливание печатных деталей, когда печатающая головка должна дважды проходить через тонкую область.Таким образом печатаются все стены без чрезмерного выдавливания детали. Эту настройку можно включить отдельно для внешних или внутренних стен.

Заполнить промежутки между стенами

Для получения мелких деталей принтеру могут потребоваться области печати, которые тоньше, чем размер сопла. Это может произойти между внешней и внутренней стенками, где модель заканчивается острыми углами. Эта опция позволяет заполнить эти промежутки после печати обеих стен. На иллюстрации показана капля, которую необходимо напечатать.

Примечание: Посмотрите, как опция заполнения зазоров влияет на перемещения. Принтеру придется вернуться к этому пробелу позже, чтобы заполнить его.

Отфильтровать крошечные зазоры

Некоторые зазоры между стенами настолько малы, что дополнительный путь перемещения не стоит дополнительной экструзии для его компенсации. Включите эту функцию, чтобы при необходимости заполнить эти крошечные пробелы.

Печать тонких стенок

Этот параметр позволяет печатать стены, которые тоньше, чем размер сопла.Поскольку форсунка физически не может этого сделать, пути все равно могут быть чрезмерно выдавлены, если эта функция включена, однако они не будут удалены полностью.

Горизонтальное расширение

Горизонтальное расширение может быть полезным, если важна точность печати. Из-за небольшой деформации пластика фактические размеры отпечатка могут не полностью соответствовать размерам цифровой модели. Регулируя значение горизонтального расширения, вы можете компенсировать это небольшое отклонение.Более высокое значение увеличит размер X / Y модели, а отрицательное значение уменьшит размер X / Y.

Эта модель с отверстием для винта увеличена на -0,1 мм, 0 мм, + 0,1 мм

Горизонтальное расширение начального слоя

Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к слою, напечатанному на рабочей пластине. Это может помочь в преодолении чрезмерного выдавливания на первом слое, увеличивая точность размеров. Рекомендуется значение, равное половине ширины линии.

Горизонтальное расширение отверстия

Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к закрытым отверстиям на плоскости X, Y каждого слоя, а не на внешней части модели. Это может помочь преодолеть резьбовые отверстия, которые слишком сильно сжимаются и которые необходимо компенсировать.

Примечание: Если горизонтальное расширение добавляет материал с положительным значением, эта функция удаляет материал с положительным значением. Пример: значение 1 увеличит отверстие на 1 мм во всех направлениях!

Z-образный шов

Этот параметр позволяет выбрать, где начинается каждый новый слой по оси Z, и влияет на то, где будет шов модели.Это полезно для моделей с последовательными равными слоями, так как шов может быть виден. Изменяя выравнивание Z-образного шва, вы можете уменьшить видимость шва. Доступные варианты:

  • Задано пользователем: Задайте координаты для направления X и Y Z-шва. По умолчанию эта координата является абсолютной. Пример: X 100, Y 200 переместят шов к центру спинки модели.
  • Самый короткий: Следующий уровень начинается в конечной точке предыдущего уровня.Это самый быстрый способ печати, но при этом он создает наиболее заметный шов.
  • Произвольно: Следующий слой начинается в произвольной точке предыдущего слоя, что исключает возможность шва. Время печати увеличится из-за необходимых ходов.
  • Самый острый угол: Позволяет разместить шов в самом остром внутреннем или внешнем углу модели, если таковой имеется. Это лучший способ полностью скрыть шов.

Предпочтительный угол шва

По умолчанию Z-шов максимально скрыт.Однако для некоторых проектов, особенно тех, которые требуют постобработки, для постпечатной обработки может потребоваться обнажение шва. Для этого вы можете настроить следующие параметры:

  • Нет: Шов останется на месте совмещения шва по оси Z.
  • Скрыть шов: Шов будет максимально скрыт.
  • Открытый шов: Шов должен быть максимально обнажен.
  • Скрыть или раскрыть: Шов будет скрыт, когда это возможно, и открыт, если нет другого варианта.

Без корки в Z промежутках

Небольшие промежутки между слоями в Z-направлении модели можно «исправить» с помощью этой настройки. Отключение этого параметра гарантирует, что слои будут сливаться вместе, напечатав заполнение между нижней и верхней частью зазора. Если вы отключите этот параметр, он не заполнит пробел, а просто напечатает нижнюю и верхнюю части, как они отображаются в модели.

Количество дополнительных стенок кожи

При использовании этой настройки крайняя часть верхнего / нижнего шаблона будет заменена рядом концентрических линий.Использование одной или двух линий может улучшить кровлю, которая начинается с заполнителя, и сделать ее более прочной и гладкой.

Включить глажение

Глажка - это метод, при котором сопло перемещается по самому верхнему слою после его печати, чтобы гладить верхние слои до получения гладкой поверхности. Настройки глажки можно отрегулировать, чтобы получить желаемое качество поверхности:

  • Только самый верхний слой: Этот параметр применит глажку только к самому последнему напечатанному слою.
  • Узор: Можно выбрать узор для глажки.
  • Межстрочный интервал: Определяет интервал между каждой строкой.
  • Поток: Во время глажки этот процент материала выдавливается поверх последнего слоя.
  • Врезка: Глажка применяется к смещению внешнего края модели по оси X-Y.
  • Скорость, ускорение и рывки: Скорость глажки можно регулировать для точной настройки процесса.

Продолжайте читать о настройках заполнения.

Выравнивающая шайба для внешнего угла сайдинга

Раскрытое здесь изобретение относится к строительству домов и других построек, а точнее к сайдингу домов и других построек. Настоящее изобретение обеспечивает выравнивающую прокладку для использования на внешнем углу дома или другой конструкции в связи с установкой обычного винилового, пластикового или другого подобного сайдинга на стены дома или здания.

Во время установки сайдинга на внешние стены дома или другой конструкции внешние углы сайдинга используются для создания законченной кромки на внешних углах. Сайдинг от прилегающих стен дома или здания аккуратно укладывается под внешний угол сайдинга, так что внешний угол сайдинга придает законченный вид углу дома или конструкции.

В настоящее время, когда внешние углы сайдинга устанавливаются на внешний угол конструкции, установщик должен удерживать внешний угол сайдинга на месте, пока он постоянно прикреплен к конструкции.В качестве альтернативы можно использовать крепежные детали или клеи, чтобы временно удерживать внешний угол сайдинга на месте, пока он будет постоянно прикреплен к конструкции установщиком. Кроме того, перед окончательной установкой внешнего угла сайдинга установщик должен убедиться, что внешний угол сайдинга прямой, квадратный и вертикальный. Это требует, чтобы установщик отдельно измерил, зафиксировал меловые линии и поддержал выравнивание внешнего угла сайдинга, временно, а затем и навсегда, прикрепляя его к зданию.Таким образом, установка сайдинга за пределами углов зачастую является трудоемкой и длительной задачей.

Особенностью настоящего изобретения является обеспечение выравнивающей прокладки для использования с внешним сайдингом, которая позволяет легко и быстро устанавливать выравнивающую прокладку и внешний угол сайдинга на конструкцию.

Более конкретно, настоящее изобретение обеспечивает выравнивающую прокладку, которая содержит формованный пластиковый корпус. Литой пластиковый корпус образует угол примерно девяносто (90) градусов, обычный угол внешнего угла конструкции.В корпусе есть по меньшей мере два отверстия, которые позволяют размещать в корпусе по меньшей мере два стандартных крепежных элемента, которые используются для прикрепления центрирующей проставки к стене здания. Это позволяет быстро и легко закрепить формованный пластиковый корпус в углу конструкции. Таким образом, настоящее изобретение можно быстро и легко прикрепить к конструкции с помощью стандартных крепежных элементов.

В соответствии с еще одним широким аспектом настоящего изобретения предоставляется способ крепления стандартных внешних углов сайдинга, таких как внешние углы винилового сайдинга, к выравнивающей распорке без использования креплений или клеев, которые затем удерживают сайдинг снаружи. угол в положении, когда он постоянно прикреплен к конструкции установщиком.Этот метод включает защелкивание внешних углов на выравнивающей прокладке, которая затем удерживает внешний угол прикрепленным к конструкции. После того, как внешние углы защелкнуты на выравнивающей прокладке, внешний угол можно сдвинуть по вертикали в свое окончательное положение, а затем окончательно прикрепить к конструкции.

При использовании настоящего изобретения для крепления наружных углов винилового сайдинга к конструкции, выравнивающая распорка настоящего изобретения прибивается к вертикальным внешним углам конструкции приблизительно на расстоянии трех (3) футов перед установкой наружных углов винилового сайдинга.Затем внешние углы винилового сайдинга защелкиваются на установочных распорках, а внешние углы винилового сайдинга затем выравниваются по вертикали и прочно прикрепляются к конструкции.

Преимущества настоящего изобретения заключаются в том, что выравнивающие распорки позволяют обеспечить правильное прямое, квадратное и вертикальное выравнивание внешних углов сайдинга, устраняя необходимость в отдельном измерении, привязке меловых линий и поддержании выравнивания внешних углов при одновременном закрепление внешних углов к конструкции.Выравнивающие распорки по настоящему изобретению просты в использовании, гарантируют точность и позволяют установщикам экономить время при установке внешних углов.

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе выравнивающей проставки, воплощающей признаки настоящего изобретения, показанный с передней стороны выравнивающей проставки.

РИС. 2 - альтернативный вид в перспективе центрирующей проставки, показанной на фиг. 1 показано с обратной стороны (со стороны стены) установочной проставки.

РИС. 3 - вид сверху центрирующей проставки, показанной на фиг.1.

РИС. 4 - вид в перспективе двух выравнивающих прокладок, показанных на фиг. 1 прикреплен к углу конструкции.

РИС. 5 - вид в разрезе выравнивающей проставки, показанной на фиг. 1, прикрепленный к углу конструкции, показывающий внешний угол сайдинга, прикрепленный к выравнивающей распорке.

Как показано на фиг. 1-5, выравнивающая прокладка 10 настоящего изобретения содержит корпус 12 , имеющий L-образную конфигурацию, с углом приблизительно девяносто (90) градусов между двумя сторонами буквы «L», что обычно соответствует угол внешнего угла 100 , к которому он должен быть прикреплен.Корпус 12 центрирующей проставки 10 предпочтительно изготовлен из литого пластика или другого подобного материала. Однако корпус 12 выравнивающей проставки 10 может быть изготовлен из любого материала, известного специалисту в данной области техники, который используется в производстве строительных материалов и инструментов.

Корпус 12 включает две внутренние стенки 14 a , 14 b и две торцевые стенки 16 a , 16 b .Две внутренние стенки 14 a , 14 b примыкают друг к другу и встречаются под углом, который соответствует углу внешнего угла 100 , к которому должна быть прикреплена выравнивающая прокладка 10 . Предпочтительно для стандартного внешнего угла 90 градусов внутренние стенки 14 a , 14 b встречаются под углом приблизительно девяносто (90) градусов. Корпус 12 также включает ребро 24 .Ребро 24 выступает из внутренней поверхности каждой из торцевых стенок 16 a , 16 b проходит от одной торцевой стенки 16 a до противоположной торцевой стенки 16 б . Ребро 24 также расположено рядом с двумя внутренними стенками 14 a , 14 b и проходит по длине двух внутренних стенок 14 a , 14 b.

Каждая из двух торцевых стенок 16 a , 16 b корпуса 12 прилегают к одной из внутренних стенок 14 a , 14 b из корпус 12 и соответствующие внутренние стенки 14 a , 14 b на краю 18 a , 18 b корпуса 12 . Торцевые стенки 16 a , 16 b сконфигурированы так, чтобы обеспечить дополнительную прочность и жесткость выравнивающей распорке 10 , чтобы обеспечить поверхность, на которую может крепиться внешний угол сайдинга 100 и чтобы обеспечить поверхность, которая обеспечивает достаточное трение или давление между внешним углом сайдинга 100 и выравнивающей прокладкой 10 , чтобы удерживать внешний угол сайдинга 100 на месте, пока он постоянно прикреплен к конструкции 104 .Размеры торцевых стен 16 a , 16 b выбраны так, чтобы монтажные части 106 a , 106 b внешнего угла сайдинга 100 прилегали заподлицо с обе торцевые стенки 16 a , 16 b и стена 102 конструкции, когда внешний угол сайдинга 100 прикреплен к выравнивающей распорке 10 .Внешний угол сайдинга 100 съемно прикреплен к выравнивающей прокладке 10 за счет трения и давления между торцевыми стенками 16 a , 16 b выравнивающей прокладки 10 и монтажных частей 106 a , 106 b внешнего угла сайдинга 100 .

Каждая из торцевых стенок 16 a , 16 b также определяет по крайней мере одно отверстие 20 a , 20 b , предназначенное для установки крепежа 22 a a , 22 b для крепления выравнивающей прокладки 10 к стене 102 конструкции 104 , к которой должна быть прикреплена выравнивающая прокладка 10 .Часть торцевых стенок 16 a , 16 b , окружающая отверстия 20 a , 20 b предпочтительно немного толще, чем части торцевых стенок 16 a , 16 b , которые не охватывают отверстия 20 a , 20 b . Эта более толстая часть торцевых стенок 16 a , 16 b придает торцевым стенкам 16 a , 16 b дополнительную прочность и жесткость и предотвращает возможное расщепление торца. стены 16 a , 16 b когда отверстия 20 a , 20 b получить крепежные детали 22 a , 22 , при этом b , 22 корпус 12 центрирующей проставки 10 должен быть изготовлен из минимального количества материала.Более конкретно, эти более толстые части торцевых стенок 16 a , 16 b обеспечивают торцевые стенки 16 a , 16 b с дополнительной опорой, так что торцевые стенки 16 a , 16 b существенно защищены от изгиба. Предпочтительно эти более толстые части торцевых стенок 16 a , 16 b имеют полукруглую или полуэллиптическую форму, чтобы минимизировать материал, необходимый для изготовления центрирующей проставки 10 , при этом обеспечивая достаточную жесткость к торцевым стенкам 16 a , 16 b и отверстия 20 a , 20 b .Однако в качестве альтернативы более толстые части могут иметь квадратную или прямоугольную форму, или все торцевые стенки 16 a , 16 b могут иметь большую толщину для обеспечения пространства и поддержки отверстий 20 a , 20 б.

Отверстия 20 a , 20 b , определяемые торцевыми стенками 16 a , 16 b имеют размер, позволяющий крепежные детали 22 b , такие как гвозди, винты или другие подобные крепежные детали, которые должны быть вставлены в них, чтобы закрепить выравнивающую прокладку 10 на конструкции 104 .Предпочтительно отверстия 20 a , 20 b имеют размер, позволяющий использовать стандартные шестипенсовые гвозди в качестве крепежа 22 a , 22 b . По существу, выравнивающая распорка 10 настоящего изобретения может быть быстро и легко прикреплена к конструкции 104 с использованием стандартных крепежных деталей, которые широко доступны на типичных строительных площадках.

Размеры корпуса 12 выравнивающей проставки 10 могут быть выбраны таким образом, чтобы выравнивающая распорка 10 могла использоваться с любым сайдингом, известным в данной области техники.Например, в предпочтительном варианте осуществления для стандартных наружных углов винилового сайдинга выравнивающая прокладка 10 может иметь высоту приблизительно три четверти (¾) дюйма, ширину приблизительно два (2) дюйма и толщину примерно три четверти (¾) дюйма. Однако размеры, которые позволяют использовать выравнивающую прокладку 10 с различными типами сайдинга, могут быть использованы без выхода за рамки настоящего изобретения.

Выравнивающая распорка 10 настоящего изобретения обычно может использоваться в сочетании с установкой винилового сайдинга, пластикового сайдинга или других подобных форм сайдинга как в жилых, так и в коммерческих структурах.Однако выравнивающая прокладка 10 также может использоваться с любым другим сайдингом, известным в данной области техники, путем выбора размеров выравнивающей прокладки 10 и тела 12 , которые соответствуют такому сайдингу.

Как лучше всего видно на фиг. 4 и 5, для использования настоящего изобретения множество выравнивающих прокладок 10 прикреплено к внешнему углу конструкции 104 примерно на расстоянии трех (3) футов друг от друга путем забивания крепежных деталей 22 a , 22 b в стену 102 конструкции 104 перед нанесением любого другого сайдинга на соседние стены 102 конструкции 104 .Внешний угол сайдинга , 100, затем может быть защелкнут на установочных распорках 10 , сдвинут по вертикали в желаемое положение и прикреплен к конструкции 104 с помощью стандартных крепежных элементов сайдинга, таких как гвозди, шурупы и т. Д. застежки. После того, как внешний угол сайдинга , 100, прикреплен к конструкции , 104, , оставшийся сайдинг может быть применен к стенам конструкции , 104 в соответствии с любым способом установки сайдинга, известным в данной области техники.

Центрирующая распорка 10 по настоящему изобретению может быть произведена на заводе, занимающемся формованием пластмасс, или на любом другом аналогичном производственном предприятии любым способом, общеизвестным в данной области техники. Выравнивающая распорка 10 затем может быть распределена через поставщиков строительных материалов, поставщиков сайдинга или другие аналогичные строительные или розничные предприятия.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что размер, конфигурация или размеры выравнивающей проставки 10 настоящего изобретения могут быть отрегулированы для размещения наружных углов сайдинга или сайдинга от разных производителей или из разных материалов.

Хотя изобретение было описано в описании и проиллюстрировано на чертежах со ссылкой на определенные предпочтительные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что могут быть внесены различные изменения и эквиваленты могут быть заменены его элементами без отклонения от объем настоящего изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения. Кроме того, можно сделать множество модификаций, чтобы адаптировать конкретную ситуацию или материал к идеям изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения, без отклонения от его существенного объема.Следовательно, предполагается, что настоящее изобретение не ограничивается конкретными вариантами осуществления, проиллюстрированными чертежами и описанными в описании как наилучшие режимы, рассматриваемые в настоящее время для осуществления настоящего изобретения, но что настоящее изобретение будет включать любые варианты осуществления, подпадающие под описание прилагаемой формулы изобретения.

Как выровнять дверцы шкафа • Медовая матка Dos

Вы когда-нибудь смотрели на свои шкафы и замечали, что дверцы не выровнены по прямой.Это может показаться незначительной проблемой, но невыровненные двери могут отвлекать даже от самых красивых шкафов. Вот почему всегда полезно знать, как выровнять дверцы шкафа. Поверьте мне! В конце концов вам нужно будет это сделать.

Двери шкафа могут искривиться по разным причинам. Иногда просто время и износ выбивают их из строя. Иногда виноват просто установщик, менее ориентированный на детали.

Или, может быть, вы просто построили свои собственные дверцы для встряхивания и вам нужно повесить их прямо.Тем не менее, добиться идеального выравнивания дверей намного проще, чем вы думаете, и я собираюсь показать вам, как выровнять двери шкафа за 3 простых шага.

Не упускайте из виду эти детали!

Вы знаете, что они говорят? Дьявол кроется в деталях. Обратите внимание, как двери выше не выровнены должным образом. Левая дверь немного низковата. Из-за этого небольшого несоответствия двери выглядят кривыми. Из-за этого аппаратное обеспечение выглядит так, как будто оно было установлено неправильно.

Как выровнять дверцы шкафа - Шаг 1…

Для начала убедимся, что двери подвешены на правильной высоте. Вы делаете это, оценивая внешний угол своего шкафа. Если вы посмотрите на четыре угла набора шкафов, они должны быть на одной высоте друг с другом.

На этом этапе внутренние углы могут быть или не быть прямыми и на одном уровне с внешними углами. Если да, отлично! Вы могли бы пропустить шаг 3, но если внутренние углы искривлены, пока не беспокойтесь об этом.

Сначала мы хотим убедиться, что дверцы шкафа висят на правильной высоте. Вы можете использовать уровень у нижнего края набора дверей, чтобы убедиться, что они одинаковы. Но помните, что сейчас вы проверяете только внешние углы.

Винты, указанные на изображении выше, позволяют дверям перемещаться вертикально или вверх и вниз. Если внешние углы не совмещены друг с другом и свисают на нужной высоте, первое, что нужно сделать, - это проверить эти винты.Иногда они могут расшататься и привести к опусканию двери.

Сначала попробуйте затянуть их и посмотрите, распрямляет ли это двери. Если отверстия превратились в болт до такой степени, что вы не можете затянуть винт, вам нужно будет заменить старые винты на более длинные.

Если затяжка винтов не решает проблему или винты не ослаблены, мы произведем регулировку. Для этого просто ослабьте эти два винта на верхней и нижней петлях двери, которую вы хотите поднять или опустить.Затем переместите дверь в положение, при котором внешние углы будут на нужной высоте. Затяните винты, чтобы зафиксировать дверцу на месте.

Как выровнять дверцы шкафа - Шаг 2…

Далее мы позаботимся о том, чтобы в дверях было достаточно места между шкафом и краем дверцы со стороны петель. Винт, показанный на изображении выше, скрепляет две части петли вместе. Это также позволит вам отодвинуть дверь подальше от шкафа. Если ее достаточно ослабить, можно полностью снять дверцу шкафа.

Как вы можете видеть по красным круглым областям, между дверным краем и шкафом должен быть небольшой зазор. Это предохраняет дверь от заклинивания. Если у вас есть ровный зазор шириной около 1/8 дюйма, вы можете пропустить этот шаг.

Но если вам нужно выполнить эту регулировку, просто ослабьте этот винт и очень осторожно подтолкните дверцу в нужном вам направлении. Как только вы добьетесь нужного зазора, снова затяните винт.

Как выровнять дверцы шкафа - Шаг 3…

Наконец, мы настроим выравнивание по бокам или внутренние углы.Эта регулировка требуется, когда ваши внутренние углы искривлены, или когда вы хотите закрыть или расширить пространство между дверями.

Чтобы выполнить эту регулировку, мы затянем или ослабим этот винт на верхнем и нижнем шарнирах. Уловка для выполнения этой настройки заключается в том, чтобы помнить, что то, что вы делаете с нижним шарниром, повлияет на верхний угол (или наоборот).

Итак, если мне нужно поднять верхний угол, я закручу этот винт на нижнем шарнире. Ослабление этого винта на нижнем шарнире приведет к обратному эффекту - он опустит верхний угол.Чтобы внести резкие изменения в один угол, вам может потребоваться оба затянуть винт на противоположном шарнире, одновременно ослабляя винт на другом шарнире.

Если вы пытаетесь закрыть зазор в центре двухстворчатой ​​двери, а все углы уже выровнены, тогда вы затянете каждый винт на всех четырех петлях на одинаковую величину. Это заставит двери двигаться внутрь, навстречу друг другу.

С другой стороны, если вам нужно отодвинуть двери друг от друга, например, когда они трутся, вам нужно будет ослабить каждый винт на равную величину.Внесите небольшие корректировки, чтобы не переусердствовать.

Заключительные комментарии…

Смотрите! А разве не все было просто? И теперь у вас есть небольшой изящный навык, который будет поддерживать ваши шкафы в идеальном состоянии на долгие годы.

Выравнивание внутренних углов стен: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top