Утепление сруба изнутри точка росы воздушный зазор: : Деревянный дом :: BlogStroiki

Точка росы при строительстве бани

Понятие – точка росы – довольно распространенное в строительстве. Так, называют соотношение двух сред – горячего и холодного воздуха. Результат смешения – возникающий конденсат, оседающий на поверхностях брусовой постройки, в данном случае бани. Ввиду нестабильности температур (внутренней и внешней) определение параметра крайне важно для сохранения древесины в долгом эксплуатационном состоянии, если решено делать утепление и декоративную обшивку деревянного объекта.

Нюансы деревянного строительства

Возведение любого объекта из древесины требует соблюдения нескольких этапов в отношении самого материала:

• Правильныйвыбор бруса. Для любого объекта влажностьстроительного сырья не должна превышать 8–12%. Иначе сырые венцы начнет крутить уже в готовой коробке, отчего появляютсящели, трещины в массиве, снижается безопасность сборки.
• Выдерживание периода усадки. Нельзя совершать отделочные манипуляции или вставку дверей с окнами, если срок первичной усадки не выдержан – в первый год после строительства она особенно интенсивна.
• Защита древесины. Баня – объект «мокрый», следовательно, оградить венцы снаружи и изнутри от образования плесени и гнили – главная задача. Не менее важными станут процедуры по пропитке поверхностей антипиренами (противопожарными составами) и жидкостями, отвращающими паразитов и грызунов.
• Создание вентиляции. Для долговременной эксплуатации бани требуется поддержание венцов в сухом состоянии. Особенно важно провести качественный монтаж воздушных каналов, если решено устраивать теплоизоляционный пирог с последующей обшивкой.

Во всех пунктах, определяющим моментом качества строительства является влажность бруса и воздуха – она не должна стать причиной порчи материала. Определение точки росы – важный параметр, корректирующий постройку бани.

Зачем и как учитывать точку росы при строительстве бани

Точка росы у жилого помещения стабильна и рассчитывается легче, чем значения в банных пространствах – там амплитуда температуры куда шире и активней. К тому же при расчете важно учитывать множество параметров – толщину стены, вид материала, плотность, влажность воздуха (разницу у пола и потолка), что в условиях изменяющихся значений сред практически невозможно.

Если баня строится из массива, утеплять ее не рекомендовано – объект не считается жилым, имеет собственное отопление (печь, бойлер и прочее). К тому же достаточно естественной вентиляции материала – через древесные поры влага свободно выйдет на поверхность и испарится со временем, после прекращения подачи пара.

Несколько проблематичнее в плане расчетов станет баня с внутренней и/или внешней обшивкой – вагонкой, сайдингом. Под такие материалы, как правило, укладываются утепляющие маты или плиты. В этом случае правильным местом оседания конденсата считается точка на утеплителе, а не на обшивке или древесине стен и потолка. Однако, в особо холодные дни, сырость может смещаться в стену. Чтобы этого не произошло, необходим верный расчет точки росы, а также грамотно подобранный вид утеплителя.

К сожалению, правильно определить местоположение будущего конденсата на стенах бани сложно, ввиду нестабильности температур и многих факторов – сухой или влажный пар, металлическая или кирпичная печь и прочее. Поэтому рекомендовано обратить внимание на способы утепления, при которых нахождение точки росы заранее известно, а также правильно выбрать утеплитель.

Зависимость нахождения точки росы

Рассмотрим 3 варианта брусовой бани:

• Без утепления. Точка росы располагается ближе к наружной поверхности. С повышением температуры, пар свободно проходит сквозь стены и возвращается обратно в виде конденсата. Естественная вентиляция не дает задержаться влаге внутри стены, отчего они остаются сухими.
  Важно лишь правильно ухаживать за баней – своевременно проветривать, убирать листья веников, проводить профилактику по защите поверхностей от влаги и ее последствий.
• С внутренним утеплением. Точка росы находится на поверхности стены под утеплителем. Из-за малой пропускной способности пара, обеспечено гниение под уплотнительным материалом – необходима пароизоляция. Это повлечет за собой устройство многочисленных слоев и как итог, уменьшение внутреннего пространства.

• С внешним утеплением. Единственно приемлемый вариант для бани. Точка росы будет находиться в утеплителе, а стена оставаться сухой. Важно позаботиться о достаточных вентиляционных каналах между обшивкой и слоями гидро-, тепло- и пароизоляции. Зазоры в несколько миллиметров вполне обеспечат нормальную циркуляцию сухого и влажного воздуха.

Важно! Перепады температур – внутри и снаружи, способны двигать точку росы. Поэтому точного расчета для нестабильных значений, то есть указать определенный участок в толще стены – нельзя.

Выбор наружного утеплителя

Для нормальной влаго- и терморегуляции важно усматривать 2 параметра утеплителя – его толщину и гигроскопичность. Толстый слой материала сделает испарение влаги долгим, а высокая гигроскопичность сводит на нет весь смысл утепления – из-за влаги сырье слеживается, образуются пустоты.

Из этого вытекает, что ватные маты – не самый лучший внешний утеплитель для бани, хотя считается экологически чистым и негорючим. Если все-таки решено использовать базальтовые или стекловолоконные рулоны, то гидро- и пароизоляция крайне необходима. Оптимальным выбором станут стирольные плиты с их небольшой толщиной и отличной теплоемкостью. Они инертны к влаге, легки в монтаже и долговечны.

Как итог

Правильный выбор утеплителя, достаточная гидро- и пароизоляция, своевременная профилактика и защита от влияния сырости – залог долговечности деревянной брусовой бани. Грамотный монтаж многослойного «пирога» под декоративную обшивку позволит определить нахождение точки росы в строительстве любого деревянного объекта без утомительных и неточных расчетов.

чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Конденсация, точка росы и кровля

Подготовлено с соавторами Томасом Дж. Тейлором, доктором философии, и Джеймсом Уиллитсом

За исключением крайне засушливого климата, в окружающем нас воздухе всегда присутствует некоторое количество водяного пара. Когда этот воздух вступает в контакт с холодной поверхностью, этот водяной пар конденсируется в виде жидкости на поверхности. Хорошим примером этого являются капли воды на стенке стакана с ледяной водой. Эти капли широко известны как «конденсация» и возникают, когда воздух становится слишком холодным, чтобы удерживать водяной пар, который в нем содержится. Даже когда холодная поверхность недоступна, если температура воздуха резко падает, водяной пар конденсируется в виде тумана или тумана. Воздух может удерживать только определенное количество воды — больше при более высоких температурах и меньше при более низких температурах.

Давайте рассмотрим это немного подробнее, взглянув поближе на…

Относительная влажность

Мы знаем, что воздух содержит водяной пар, но нам нужно определить его количество. При любой температуре существует максимальное количество воды, которое может удерживать воздух. Когда мы измеряем, сколько воды на самом деле находится в воздухе, мы выражаем число в процентах от этого максимального количества. Для большинства людей относительная влажность от 50 до 60% очень удобна, но большинство из нас легко переносит от 30 до 70%. Относительная влажность ниже 30% заметно сухая, а выше 70% люди начинают комментировать, насколько влажно ощущается.

Давайте сравним Майами и Финикс, чтобы увидеть, как влияет относительная влажность. В Майами холодный напиток можно подавать, обернув его салфеткой, чтобы впитать конденсат, образующийся на стекле. Но в Фениксе на холодном стекле может быть так мало конденсата, что салфетка может и не понадобиться. Почему это? Относительная влажность является основным фактором, способствующим этому. Причина в том, что относительная влажность в Майами, вероятно, выше 65%, то есть воздух содержит 65% влаги, которую он способен удерживать. Напротив, воздух в Финиксе, вероятно, будет сухим с относительной влажностью около 35%, что приведет к образованию очень небольшого количества конденсата. Итак, подведем итог: относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе к тому, сколько он может содержать при данной температуре. «Относительная» часть относится к тому факту, что способность воздуха удерживать влагу изменяется в зависимости от температуры. Чем теплее воздух, тем большее количество влаги он может удерживать. Чем больше влаги он удерживает, тем больший объем конденсата образуется на холодной поверхности. Теперь поговорим о точке росы.

…способность воздуха удерживать влажность изменяется в зависимости от температуры.

Точка росы

Точка росы – это определенная температура при данной влажности, при которой водяной пар конденсируется. Давайте снова рассмотрим Майами и Финикс как две крайности. Летом относительная влажность в Майами может достигать 85% при температуре 80°F. Очевидно, что на охлажденном стакане для напитков образуется много конденсата. Но на самом деле не требуется большого падения температуры, чтобы достичь 100% относительной влажности и образования конденсата. Таким образом, на многих холодных поверхностях будет конденсат. При той же температуре в Фениксе (80°F) относительная влажность могла составлять 35%. Для образования конденсата температура должна быть намного ниже. На холодных поверхностях не будет конденсата.

Точка росы — это температура, при которой образуется конденсат. Это функция относительной влажности и температуры окружающей среды. Другими словами, количество водяного пара, находящегося в воздухе, и температура воздуха. Взгляните на приведенную ниже диаграмму (которая представляет собой очень упрощенную форму того, что на самом деле используется инженерами HVAC). Давайте выберем линию относительной влажности 40% в первом столбце и проследим по этой линии до столбца 70°F. Линия 40% и столбец 70°F пересекаются при температуре 45°F, что означает, что в среде с температурой 70°F и относительной влажностью 40% вода в воздухе будет конденсироваться на поверхности с температурой 45°F.

Температуры точки росы для выбранной температуры воздуха и относительной влажности

Диаграмма адаптирована из ASHRAE Psychometric Chart, 1993 ASHRAE Handbook — Fundamentals.

Итак, какое это имеет отношение к кровле? Итак, рассмотрите оболочку вашего здания: она отделяет внутреннюю кондиционированную среду от внешней. Фундамент, стены и крыша — все это системы, которые пересекаются, чтобы это произошло. Хотя это в некотором отношении относится ко всем системам, мы сосредоточимся на кровле. Изоляционный слой в кровельной системе противостоит потерям тепла или получению тепла извне, в зависимости от времени года. Внутри изоляционного слоя температура медленно меняется, пока не достигнет внешней среды. Давайте поговорим о здании зимой, чтобы проиллюстрировать это. Внутренняя температура составляет 70°F при относительной влажности 40%, как в нашем примере на диаграмме выше. По мере того, как вы продвигаетесь через изоляционный слой изнутри наружу, температура постепенно падает, пока не достигнет более низкой температуры снаружи. График этих температур называется температурным градиентом этой системы.

Теперь, если температура достигает 45°F в любой точке этой системы (температура точки росы на графике), то можно ожидать, что вода будет конденсироваться на ближайшей поверхности. Это показано на следующей диаграмме:

Напомним, что внутренний воздух содержит 40 % всего водяного пара, который он может поддерживать. Но по мере того, как воздух мигрирует вверх через систему крыши, он становится холоднее до точки, когда он больше не может удерживать водяной пар и происходит конденсация. В приведенном выше примере это произойдет при температуре 45°F и непосредственно внутри изоляционного слоя.

Уроки для проектировщика крыш

Конденсат, представляющий собой жидкую воду, может негативно повлиять на здание во многих отношениях. Это может привести к потере R-значения изоляционного слоя из-за вытеснения воздуха внутри изоляции водой, а также к преждевременной деградации любого из компонентов кровельной системы, таких как гниющая древесина или ржавчина металла (включая конструктивные элементы). Это также может способствовать нежелательному биологическому росту, например плесени.

Тем не менее, предотвращение этих негативных последствий возможно. Помните, что водяной пар должен попасть на поверхность или место, температура которого равна или ниже точки росы.

На схеме сборки крыши, показанной выше, ясно, что воздух из помещения должен быть максимально защищен от движения вверх в крышу. Это подробно обсуждалось в предыдущем блоге GAF. Один из методов ограничения движения воздуха в крышу включает использование двух слоев пенопластовой изоляции, перекрывающих друг друга. Другой метод заключается в размещении замедлителя пара или воздушного барьера на теплой стороне изоляции. Замедлитель испарения/воздушный барьер может предотвратить попадание водяного пара в место, где он может конденсироваться.

Кроме того, следует внимательно осмотреть отверстия для вентиляционных отверстий и другие детали, требующие вырезания отверстий в изоляции. Если зазоры вокруг проходов недостаточно герметизированы, то внутренний воздух может быстро подниматься вверх через кровельную систему. В холодном климате это может привести к образованию значительного количества конденсата внутри и вокруг этих отверстий.

Кроме того, эффект вздутия крыши с механическим креплением может усугубить возможность образования конденсата, поскольку в систему крыши всасывается больше воздуха. Приклеенная кровельная мембрана может помочь ограничить движение воздуха и последующую конденсацию.

Важно помнить, что при проектировании оболочки следует учитывать относительную влажность, а также внутреннюю и внешнюю температуру летом и зимой.

Как правило, в коммерческих зданиях среда, спроектированная инженером по ОВиК, определяет внутреннюю температуру и относительную влажность с учетом комфорта жильцов, а также расчетную наружную температуру в зависимости от погодных условий в месте расположения здания. Эти и другие факторы помогают инженерам определить, какой тип и размер оборудования требуется зданию. Проектировщик ограждающих конструкций будет использовать эти значения, а также расчетное использование здания и местные нормы для определения конструкции ограждающих конструкций. Важно помнить, что при проектировании оболочки следует учитывать относительную влажность, а также внутреннюю и внешнюю температуру летом и зимой. Дизайн оболочки, который работает в одном районе страны, может не работать в другой части страны, что может привести к неблагоприятным условиям и типам деградации, упомянутым ранее. Подумайте, как изменится ваш гардероб, если вы переедете из Миннеаполиса в Финикс (здесь мы связываем вашу одежду с оболочкой здания).

В идеальном мире местоположение здания было бы всей историей. К сожалению, использование здания может (и часто меняется) измениться. Факторы, которые могут неблагоприятно повлиять на температуру и влажность и, следовательно, на гигротермические характеристики оболочки, могут включать: резкое изменение количества людей, добавление кухонного или кухонного оборудования, добавление раздевалки для тренировок или душа, а также иногда даже то, что кажется незначительным, например, аквариум или дрова для камина. Это не исчерпывающий список, а несколько иллюстративных примеров для общего понимания. Хотите верьте, хотите нет, но даже изменение цвета внешних компонентов может способствовать большему или меньшему притоку солнечного света и эффективно изменять положение точки росы внутри оболочки здания.

Изменение точки росы и/или местоположения точки росы может привести к нежелательной конденсации и потенциальному повреждению.

Рассмотрим ситуацию, когда владелец решает инвестировать в повышение энергоэффективности своей собственности при замене крыши. Владелец одновременно модернизирует окна, двери и уплотнитель. В здании могли быть скрытые проблемы с влажностью, которые ранее были скрыты утечками воздуха через ограждающие конструкции здания. После модернизации эти проблемы могут проявиться, например, в виде витражей на потолке. Был ли ущерб от воды вызван модернизацией? Скорее всего, ответ будет отрицательным. Предыдущий неэффективный дизайн скрывал проблему.

Имейте в виду, что при проектировании ограждающих конструкций следует применять целостный подход. Если вы измените одну часть, это может негативно повлиять на что-то другое. Этот блог предназначен только для общих информационных целей. Всегда полезно проконсультироваться с консультантом по ограждающим конструкциям, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией и гарантировать, что небольшие изменения не станут большими проблемами.

Два правила предотвращения повреждений от влажности

• 17.01.2018
• Эллисон Бейлз
• Блог

утечка воздуха, качество воздуха в помещении, изоляция, проблемы с влажностью

Поскольку я так много писал о влажности в зданиях, я получаю много вопросов по этой теме. Некоторые о стенах. Некоторые про чердак. Некоторые про окна. Некоторые из них касаются пространства для обхода (что вызывает больше всего вопросов по этой теме). Ключ к ответу на многие из этих вопросов сводится к пониманию того, как водяной пар взаимодействует с материалами. Зная это, легко увидеть два правила предотвращения повреждений от влажности.

Как водяной пар взаимодействует с материалами

Первое, что нужно понять, это то, что водяной пар, плавающий в воздухе, притягивается материалами, находящимися в контакте с воздухом. Давайте проигнорируем здесь проблему гигроскопичности материалов и сосредоточимся на влиянии температуры. Разделительной линией является температура точки росы. Когда температура материала выше точки росы, мы не получаем конденсата. Когда температура ниже точки росы, происходит конденсация. И чем ниже температура материала, тем больше водяного пара он вытянет из воздуха. (Да, я знаю. Конденсация — это не то же самое, что адсорбция или абсорбция. Чтобы разобраться в этом вопросе, прочитайте мою статью, Можно ли получить конденсат на губке? И не пропускайте комментарии.)

Мы используем точку росы в наших интересах с осушителями, которые пропускают влажный воздух через холодный змеевик, конденсируя большое количество водяного пара. Однако, когда мы говорим о частях здания, мы бы предпочли, чтобы водяной пар не конденсировался (или поглощался/абсорбировался) на материалах, будь то окна ванной комнаты, ленточные балки подполья или стены с виниловым покрытием. Случайное осушение, как правило, не является хорошей вещью. Итак, два правила.

Правило 1. Держите влажный воздух подальше от холодных поверхностей

Когда вы просматриваете планы здания или пытаетесь понять, что пошло не так в реальном здании, стоит начать с определения того, где находится влажный воздух и что части здания, с которыми он соприкасается. Если у вас есть вентилируемое подполье во влажном климате, влажный воздух находится в этом подполье. Точка росы этого воздуха может быть 75° F или выше. Когда жилое пространство наверху кондиционируется, точка росы на полу может опускаться ниже точки росы, в зависимости от того, насколько прохладно жильцы поддерживают дом. Но даже когда термостат находится на 75 ° F, пол может быть прохладнее. Если воздух подпольного пространства обнаружит какое-либо дерево или другие материалы, охлажденные при контакте с пространством наверху, эти материалы могут всасывать воду из влажного воздуха.

Зимой тоже могут быть проблемы. На фотографии ниже показаны ленточные балки, фермы перекрытий и черновой пол в подвале в холодный день. Строитель продолжал инкапсулировать подполье, чтобы предотвратить эту проблему, но они не установили пароизоляцию вовремя, чтобы предотвратить этот беспорядок. Влажный воздух в подвале нашел холодные поверхности повсюду, пока дом еще строился.

С помощью подполья вы можете добиться разделения влажного воздуха и прохладных поверхностей несколькими способами. Вы можете инкапсулировать подполье и удалить влажный воздух. Или вы можете убедиться, что влажный воздух подполья не приближается к поверхностям, температура которых может быть ниже точки росы. Стеклопластиковые биты в полу вам не помогут. Вам нужно будет использовать напыляемую пену с закрытыми порами или установить какой-либо воздушный барьер (обычно это плита из жесткого пенопласта) поверх нижней части балок пола.

То же самое относится к любой другой части дома. Там, где у вас влажный воздух, вам нужно убедиться, что нет прохладных поверхностей. Иногда эти поверхности охлаждаются с помощью кондиционера жилого помещения. Иногда их охлаждает уличная погода.

Правило 2. Содержите поверхности в тепле, когда они контактируют с влажным воздухом

Хорошо, второе правило аналогично первому, но наоборот. (Технически, для вас, логиков, это противопоставление.) Первое правило говорит о том, где у вас крутые поверхности ( , т. е. ниже точки росы), необходимо не допускать попадания влажного воздуха. Второе правило гласит, что там, где у вас влажный воздух, нужно поддерживать соседние поверхности выше точки росы.

Подумайте о сборке стены. Перемещаясь изнутри дома наружу, основная сборка состоит из гипсокартона, изоляции каркаса/полости, обшивки и облицовки. Где влажный воздух? Летом, скорее всего, на улице. Если вы не хотите, чтобы водяной пар с улицы конденсировался на сайдинге или обшивке, вам нужно убедиться, что температура этих материалов не опускается ниже точки росы. Если у вас есть изоляция в стенах, у вас, скорее всего, не будет проблем. Даже без изоляции эти стены вряд ли будут ниже точки росы, если только вы не поддерживаете в доме очень, очень холодную температуру.

Поверхность, которая, скорее всего, будет иметь температуру ниже точки росы, — это гипсокартон. Если у вас есть проблема, вы нарушили правило 1. Это означает, что ваша обшивка стены не действует как хороший воздушный барьер. (На главной фотографии в этой статье показан случай, когда это произошло.)

Более распространенным примером нарушения правила 2 является образование конденсата на внутренней стороне внешней обшивки в холодную погоду. Если вы поддерживаете воздух в доме при температуре 70 ° F и относительной влажности 40%, точка росы составляет 45 ° F. Обычно мы не считаем это влажным воздухом, но зимой он определенно может найти поверхности с температурой ниже 45 ° F. . Это делает его потенциальным источником проблем с влажностью.

Водяной пар внутри дома и холодные поверхности снаружи, нам просто нужно следить за тем, чтобы влажный воздух соприкасался только с теплыми поверхностями. Это означает, что нам нужна хорошая изоляция, чтобы гипсокартон оставался теплым. И нам нужна хорошая герметизация воздуха, чтобы влажный воздух не попадал в стену и не находил холодную обшивку.

Но и этого недостаточно для домов в холодном климате. Водяной пар может перемещаться через стенку за счет диффузии, а также за счет утечки воздуха. Использование непрерывной изоляции снаружи обшивки решает эту проблему, сохраняя обшивку более теплой. Мартин Холладей затронул эту тему в своей статье 9.0003 Расчет минимальной толщины обшивки из жесткого пенопласта . Более новые нормы также включают требования к непрерывной изоляции в большинстве климатических условий.

Если вы выбираете стены с двойными стойками, вы должны убедиться, что у вас есть замедлитель пара, чтобы замедлить движение водяного пара к холодной обшивке. См. мою статью о стенах с двойными стойками для получения дополнительной информации по этому вопросу. Другим хорошим ресурсом является статья Мартина Холладея «Насколько рискованно обшивать стены из холодного OSB?».