Обсадная коробка для окон в деревянном доме
Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна.
- препятствует смещению простенков между проемами;
- способствует улучшению герметичности;
- обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
- усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.
Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:
- высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
- устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
- устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.
Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.
Виды окосячки для окон в деревянном доме
Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная, «в паз», или П-образная.
Наиболее простым и дешевым вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.
Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы.
Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.
Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.
Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.
Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.
Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон.
Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны. Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.
Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.
Комбинированная чистовая обсадная коробка для окон в деревянном доме выполняется из двух видов древесины. Основа может быть сделана из недорогой сосны или ели, а для верхнего наружного слоя используются дуб, лиственница, бук или ценные породы дерева.
Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.
Изготовление обсадки для окон деревянного дома
Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками.
Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.
При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы.
Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.
Технологические особенности установки
Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:
- Выпиливание проема в стене.
- Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
- Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
- Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
- Установка вертикальных стоек.
- Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника.
Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком. - Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.
Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.
Процесс установки окосячки для деревянных окон
Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.
Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину.
Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.
Подготовка оконного проема и короба
Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.
На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.
Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.
Утепление и сборка
Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.
В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.
Финальная установка
Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.
После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.
Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.
После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.
Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.
На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.
После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.
Советы мастера
В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом.
Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.
К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.
Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.
При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома.
Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.
Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.
Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры.
Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.
С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.
Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянных домах
Окосячка (другое название — обсада) – это специальный короб, используемый в деревянных домах и устанавливаемый в оконные и дверные проемы. Все деревянные дома характеризуются таким понятием, как усадка, в процессе которых параметры всех проемов изменяются.
Окосячка используется с целью предохранения конструкций дверей и окон от повреждений, которые могут возникнуть в процессе усадки.
ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСАДКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Обсада состоит из таких элементов, как:
● вершник,
● боковина,
● подоконная доска (порог, если это дверной проем).
Если не выполнить должным образом окосячку, то работоспособность и качество окон будет нарушено. Изменения параметров оконного проема могут привести не только к перекосу рамы окна, но и к тому, что стекло просто треснет. Усадки пока что не избежало ни одно деревянное строение, так что от выполнения окосячки отказываться – это весьма неверное решение.
Одно из назначений обсады – предотвратить возникновение трещин между рамой окна и бревнами стены.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Ширина составных частей окосячки зависит от конструкции стены и может быть до 26 см.
Увеличение данного размеров параметра может привести к тому, что конструкция станет подверженной появлению трещин. Для изготовления обсады следует выбирать древесину с определенным параметром влажности. Данный параметр должен находиться в пределах 10 — 12%. В противном случае, опять же, древесина может обзавестись трещинами.
Окосячку окон в деревянном доме можно разделить по способу выполнения на два вида:
П-образная,
Т-образная.
Первый вариант представляет собой классический вариант окосячки, элементы которой поперечном сечении напоминают по форме букву П. Части такой обсадки своим внутренним пазом устанавливаются на специальный шип, вырезанный на поверхности оконного проема. Такой способ более прост в реализации, чем второй, и при этом надежно защищает конструкцию окна от деформации и излишних нагрузок. Все деревянные поверхности во время выполнения обсадки обрабатываются антисептиком. Также используется мягкий утеплитель.
Над вершником организуется усадочный зазор, который заполняется сжимаемым утеплителем.
Второй вариант (Т-образная окосячка) несколько сложнее для выполнения, так как требует более высокой точности. Такая обсадка характеризуется использованием составных элементом с профилем, поперечное сечение которого напоминает букву Т. Для установки элементов в торце оконного проема, организуется специальный паз. Этот способ, как и первый, выполняется с использованием антисептических средств и мягкого утеплителя.
Какой именно способ следует применять – зависит от типа деревянного строения, и выбор стоит доверить специалисту в данном вопросе.
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
Обсадку окон деревянного дома желательно выполнять без использования гвоздей, саморезов или шурупов, что позволит сохранить природные качества древесины и убережет от промерзания. При качественном выполнении, окосячка отлично выполняет все положенные е функции и без каких-либо металлических креплений.
Данная технология в России используется уже не одно столетие и успешно прошла испытание временем. Выполненная на должном уровне, обсадка прослужит столько же, сколько и сам деревянный дом.
Сруб уже простоял около двух лет и усадка его уже состоялась? В таком случае тоже не стоит отказываться от выполнения окосячки. Это не только гарантирует неизменность геометрических параметров оконного проема, но и делает саму стену, в которой расположено окно, более прочной.
Архивыоконных наличников — Блог OldHouseGuy
Кен Рогински 2 комментария
То, как вы покрасите отделку вашего дома, будет иметь значение и выглядеть намного лучше. Многие домовладельцы, вероятно, никогда не задумывались об этом, но это важно знать. Делать это неправильно, вероятно, дешевле, потому что художник, которого вы используете, не является качественным художником. Тем не менее, если вы […]
Категория: Сайдинг , Windows С тегами:сайдинг из кедра , оконный наличник , покраска , наружная отделка
Кен Рогински 1 комментарий
1885 Историческое преображение Это видео несколько элементарно, потому что это первое видео, которое я создал с помощью не очень хорошей программы. Этот 1885 год претерпел множество изменений за эти годы, которые полностью уничтожили любые следы архитектурного характера. К сожалению, уже слишком поздно сажать всех этих жителей в тюрьму, где им и место. К счастью […]
Категория:Реставрация-Строительство С тегами:карниз , викторианское крыльцо , декоративная деревянная отделка , украшение фронтона , причудливая декоративная черепица , видео , Викторианская архитектура королевы Анны , секунда империя , домашняя роспись , карниз открытый , отделка декоративная , гребень кровли , переделка , мансардная крыша , наличник , бордюр
by Ken Roginski 1 Комментарий
Использование классических молдингов восходит к Древней Греции и Риму. Классические молдинги были разработаны для работы со светом. Они были разработаны для создания контраста и теней, чтобы придать четкость и добавить интереса. С годами профиль этих молдингов разбавился и изменился по форме на то, чем они никогда не были […]
Категория: Архитектура , Реставрация-Строительство С тегами: классические ордера дизайна , оконная рама , классический молдинг
Кен Рогински 64 комментария
Сайдинг из твердых плит НЕ заменяет сайдинг из кедрового дерева. Сайдинг Hardiboard является АЛЬТЕРНАТИВОЙ сайдинга сайдингу из кедрового дерева, а также виниловому и алюминиевому сайдингу. Все ненавидят или, по крайней мере, должны ненавидеть дешевый уродливый вид винилового сайдинга, поэтому сайдинг из твердого картона — гораздо лучший вариант.
Хотя вы видели дома с жесткими панелями […]
Категория: Сайдинг , Реставрация-Строительство , Сайдинг из кедрового дерева , Привлекательность бордюра С тегами: оргалит , покраска оргалит , Джеймс Харди , установка оргалит , черепица , вибрация , текстура древесины 9 0005, оконная коробка , фиброцемент , альтернативный сайдинг , хардипланк
Кен Рогински 15 комментариев
Акцентирование цвета викторианского дома — это хороший способ выделиться и позволить зрителям оценить детали и мастерство викторианской архитектуры. Проблема в том, что почти все согласны с этим и склонны перебарщивать при покраске своего дома.
Есть интересные архитектурные детали, которые кому-то могут показаться викторианскими […]
Категория:Реставрация-Строительство , Бордюрная привлекательность , Архитектура С тегами:балюстрада , оконный наличник , викторианское крыльцо , перемычки , Викторианская архитектура королевы Анны , покраска дома , акцентные викторианские цвета , заголовок окна , подоконник , декоративная накладка
Двери и окна для деревянных домов
Правильные окна и двери будут иметь большое значение для повышения энергоэффективности и комфорта вашего дома.
Фото: Джеймс Рэй Спан
Независимо от вашего личного стиля, каждый хочет сделать все возможное, когда дело доходит до внешнего вида их дома.
И ничто так не добавляет привлекательности, как красивые окна и двери. Но окно или дверь — это нечто большее, чем выдающаяся отделка или очаровательная ручка. Делая осознанный выбор и обеспечивая тщательную установку, вы можете сэкономить серьезные деньги, а также повлиять на комфорт и удовольствие от вашего дома.
При выборе окон первое, с чем вы столкнетесь, — это классификация окон. Деревянные, стеклопластиковые и металлические окна имеют створки и рамы из этих материалов, а облицовочные окна состоят из деревянных или металлических рам с внешними поверхностями, покрытыми винилом, стекловолокном или алюминием. Оконные створки могут иметь одинарную, двойную или тройную толщину стекла с воздушным пространством между слоями. Окна Low-E включают термоблокирующую пленку между стеклами. Вместо воздуха пространство между слоями стекла в створке может быть заполнено газом, обычно аргоном или криптоном для повышения энергоэффективности.
Тип окна, который вы выберете, также может повлиять на энергоэффективность вашего дома. Среди работающих единиц створчатые окна обычно обеспечивают более плотное уплотнение, чем окна с двойной подвеской. Покрытия Low-E отражают солнечное излучение и помогают сохранять прохладу в салоне. Однако, если вы хотите, чтобы преимущества пассивной солнечной энергии помогли обогреть ваш дом, вы можете избегать покрытий Low E, по крайней мере, на окнах, выходящих на юг. Деревянные окна, облицованные алюминием или винилом, требуют меньше обслуживания, чем деревянные окна, и более энергоэффективны, чем окна с металлическим каркасом. Газонаполненные агрегаты обеспечивают лучшую изоляционную способность, чем воздухонаполненные; однако блоки, предназначенные для высотных домашних площадок, должны быть предназначены для таких мест.
Иллюстрации: Карен Смит
Герметизация и позиционирование
Независимо от того, какой тип системы используется в вашем доме, метод герметизации окна в его проеме имеет решающее значение для его энергоэффективности.
Окна следует тщательно зачеканить, а пустоты между окном и рамой заполнить малорасширяющейся пеной. Вы также можете использовать герметизирующую ленту поверх фланцев гвоздей, используемых для крепления окна к его раме. Постарайтесь герметизировать блок у внешней стены, чтобы воздух или вода не могли попасть в стену или каркас. Загерметизируйте края внешней отделки там, где они соприкасаются с окном и стеной, но не полагайтесь только на отделку, чтобы закрыть окно. Когда ваш дом будет готов, используйте свечу или дымовой карандаш, чтобы проверить наличие утечек. Плохое размещение или окна неправильного размера также могут увеличить ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги. Размеры, изолирующие и солнцезащитные свойства, а также расположение окон для оптимальной энергоэффективности сильно различаются в зависимости от местоположения. Используйте дизайнера, обученного энергоэффективному или устойчивому проектированию, чтобы получить наибольшую выгоду. Вы также можете найти информацию и помощь в выборе на веб-сайтах Energy Star (energystar.
gov), Efficient Window Collaborative (efficientwindows.org) и Национального совета по рейтингу окон (nfrc.org).
Фото: Двери и окна Peachtree
ДВЕРИ Самый простой способ найти энергосберегающую дверь — это найти этикетку Energy Star. Energy Star классифицирует дверные системы по количеству присутствующего стекла: непрозрачное (или сплошное), более 29,8% дверной системы включает стекло и менее 29,8% системы включает стекло. На этикетке будет указан U-фактор или количество теплопередачи, а также коэффициент притока солнечного тепла, мера теплопередачи системы. Еще одним важным фактором является проверка этикетки Национального совета по рейтингу окон (NFCR), этикетки энергоэффективности, которая помогает определить, насколько хорошо продукт поможет сохранить в доме прохладу летом и тепло зимой. На этикетке указан производитель, информация о продукте и рейтинги энергоэффективности. Однако устойчивость наружной двери — это больше, чем просто система оценок.
Применение также играет роль, так как определенные места размещения определяют тип необходимого материала. Например, местные строительные нормы и правила могут требовать установки противопожарных дверей там, где пристроенные гаражи ведут внутрь дома. В зонах с частыми погодными условиями, таких как фасады, выходящие на запад или юг, также может потребоваться более прочная дверь, независимо от ее энергоэффективности. Не менее важным для материалов, используемых в вашей наружной двери, является то, как она установлена. Многие компании имеют собственные технологии для обеспечения герметичности системы, поэтому крайне важно следовать инструкциям производителя. Однако хорошее эмпирическое правило заключается в том, что правильно установленная дверь должна сидеть прямо и вертикально. Он добавляет, что зазоры в верхней или нижней части обеспечивают отличный способ проникновения воды и воздуха. Кроме того, обратите внимание на материал подоконника, поскольку некоторые из них обладают лучшими тепловыми свойствами, чем другие.
Например, наиболее распространенным материалом для порогов является алюминий, который проводит холод, а в более холодных регионах потенциально может стать источником образования льда, что затрудняет открытие и закрытие дверей. Обязательно уточните у торгового представителя, какой материал будет использоваться и что он означает для работы вашей двери.
Чтение этикеток на окнах
Национальный совет по оценке окон (NFRC) является независимой организацией, которая классифицирует и оценивает окна. Вы можете быстро оценить окна и сравнить единицы, изучив этикетку NFRC на стекле.
Этикетка состоит из описания и стандартизированных рейтингов характеристик, которые в наибольшей степени влияют на работу окна.
• Общее описание Дает общее описание окна, включая облицовку, остекление, стиль створки и внешнее покрытие. Он также определяет, имеет ли окно низкоэмиссионное покрытие и газовое наполнение.
• U-фактор или U-значение измеряет коэффициент теплопередачи. Большинство значений U попадают в диапазон от 0,20 до 1,20. Более низкие значения означают, что передается меньше тепла. Чтобы претендовать на текущие скидки на электроэнергию, окно должно иметь U-фактор ниже 0,30.
• Коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC) измеряет способность окна блокировать тепловую энергию солнца. SHGC находится в диапазоне от 0 до 1, при этом более низкие значения указывают на лучшую способность блокировать солнечную энергию.
• Утечка воздуха (AL) — дополнительный показатель склонности окна к утечке воздуха. Он дается как количество кубических футов воздуха в минуту на квадратный фут площади окна. Хотя фактическое значение может не иметь большого значения, AL — отличный способ сравнить оконные блоки.
• Коэффициент пропускания видимого света (VT) указывает на способность окна пропускать видимый свет. VT варьируется от 0, что означает отсутствие пропускания видимого света, до 1, что означает пропускание 100 процентов видимого света.