Откосы из мдф для окон: МДФ откосы | Откосы для окон и подоконники

МДФ откосы | Откосы для окон и подоконники

МДФ откосы – это отделка оконного проема панелями МДФ, покрытыми высококачественными эмалями. Рассмотрим все элементы таких откосов подробнее. МДФ хорошо себя зарекомендовал, это экологически чистый материал. Ведь для изготовления используется измельченная древесина склеенная лигнином, который выделяется при нагревание этих опилок. То есть, МДФ плиты не вреднее обычного дерева. Но часто МДФ путают с ДСП и связанные с ним выделения формальдегида. Сейчас из МДФ делают не только кухни и различные элементы для отделки помещений, но и детскую мебель, и он разрешен в детских учреждениях.

Каждому клиенту мы индивидуально изготавливаем откосы согласно необходимым размерам. После того как будущие откосы будут раскроены из больших плит, их передают в малярный цех, где их покроют краской (эмалью) надежных итальянских производителей. Это придаст не только декоративные свойства, но и защитит откос от воздействия влаги. Цвет краски клиент может выбрать практически любой, что очень важно когда клиент планирует отделку офисов или других помещений связанных с точным соблюдением технического задания. В итоге получаются откосы, которые обладают явными преимуществами: невысокой стоимостью, прочностью и быстроте установки. Благодаря классическому виду мы рекомендует такие откосы для городских квартир. Клиенты ценят такие откосы за экологичность, классический вид, легкость в уходе, отсутствие трещин и облезание краски, ну и конечно в простоте установки на новые окна. МДФ откосы это альтернатива пластиковым и штукатурным откосам.

Технология установки

МДФ плита раскраивается на производстве по размерам (стандартная толщина 10 мм, при необходимости делаем и другие толщины), покрывается устойчивой эмалью (обычно белого цвета) и монтируется такие откосы за 1 день. Так как откос делаются на производстве,то на объекте откосы остается только подогнать и утеплить полиуретановой пеной. Такие работы намного чище, чем установка штукатурных или гипсокартонных откосов. Для завершения откосов используется уголок (между откосом и стеной) из пластика или МДФ (готовый). Часто откосы обрамляются полиуретановыми или гипсовыми молдингами (наличниками). Срок изготовления заказа 2-3 недели.

Достоинства МДФ откосов: 

 

— классический и привычный вид;

— покраска откосов в любой цвет;

— индивуальное изготовление

(индивидульно: толщина, длина, глубина, кромки, врезка стекол и зеркал, эмали и т.д.)

— экологически чистый материал;

— легкие в уходе, возможна влажная уборка;

— гладкая поверхность;

— надежная краска, которая не облезает;

— со временем откос не деформируется;

— ударопрочные;

— быстрая установка.

 

   Покраска возможно только непрозрачными (укрывными) эмалями. Цвет подбирается индивидуально по каталогу RAL. 

инструкция по установке с фото и видео

Содержание

• 1 Свойства МДФ
• 2 Достоинства и недостатки материала
  • 2. 1 Как отделать оконные откосы своими руками (видео)
• 3 Подготовка откоса к отделочным работам
• 4 Особенности монтажных работ
• 5 Фотогалерея готовых работ

Отделка оконных откосов МДФ панелями – достаточно трудоемкий процесс, особенно если сравнивать с другими отделочными материалами.

Если установить откос из листов гипсокартона или пластика, либо оштукатурить сможет даже новичок, придерживаясь инструкции, то МДФ плита требует не только знаний, но и определенного опыта в работе, ведь четко подогнать древесноволокнистый материал не каждому по зубам. Но, несмотря на сложность работы, оконные откосы из МДФ того стоят, ведь такая отделка выглядит весьма лаконично и вписываются в любой интерьер.

Свойства МДФ

Зачем устанавливать оконные токосы из МДФ

МДФ панели для оконных откосов – древесный плиточный отделочный материал, который отличается такими особенностями:

• Имеет высокий уровень прочности.
• Не боится воздействия влаги и коррозии.
• Является экологически чистым и безопасным.
• Позволяет добиться звукоизоляции.
• Представлен в разнообразной цветовой гамме.
• Доступен по цене.

Ниже в таблице приведены технические характеристики материала.

Параметр:	Показатель:
Средняя плотность:	780 кг/м3
Максимальное разбухание за сутки:	10-17%
Предел прочности при изгибе:	18-23 Н/мм2
Модуль упругости на изгибе:	2100-2700 Н/мм2
Предел прочности при разрыве:	0,55-0,65 Н/мм2
Максимальное содержание минеральных веществ:	0,05%
Влажность:	4-9%
Разновидности:	Реечные, наборные, листовые.
Состав:	Опилки (90%), смолы, формальдегид и пр. (10%)

Достоинства и недостатки материала

Какие бывают МДФ панели

Как правило, как только установлено новое окно, оконный откос не выглядит привлекательно и нуждается в декорировании. В этих целях сегодня используются различные материалы, одним из которых является панель МДФ. Среди достоинств такого материала можно выделить:

• Прочность, благодаря которой вся конструкция выходит весьма крепкой (подходит даже для обшивки дверных откосов).
• Монтаж материала не требует «мокрых» работ.
• Обшивка панелями не требует декоративного оформления.
• Оконные откосы из МДФ панелей выглядят привлекательно.

Если рассматривать недостатки, то самым большим минусом является сложность монтажа и дороговизна. Но, если учесть, что установка откоса не требует дополнительного использования различных строительных растворов и последующей облицовки, стоимость становится оправданной.

Как отделать оконные откосы своими руками (видео)

Подготовка откоса к отделочным работам

Монтаж оконных откосов из МДФ можно производить, как на деревянный каркас, так и на панельный проем, который должен быть идеально ровным. Так как идеальной ровности придать откосу проблематично, чаще всего устанавливают материал на брусья из древесины.

Подготовка откоса к отделочным работам

Весь подготовительный процесс нужно выполнять в такой последовательности:

1. Удаляют старые отделочные материалы.
2. Очищают поверхность от пыли и остатков строительного мусора.
3. Если на поверхность есть дефекты или щели, их заделывают цементным или эпоксидным раствором.
4. Затем поверхность обрабатывают антигрибковым раствором, чтобы избежать образования грибка и плесени в будущем.
5. Затем нужно сделать каркас из деревянных брусьев, которые не помешает вскрыть антисептическим веществом. Для установки брусьев нужно использовать уровень, а к стене фиксировать с помощью дюбелей с пластиковой гильзой.

Обратите внимание, что такие откосы можно дополнительно утеплить, для чего достаточно заложить в ячейки деревянного каркаса утеплитель. Также пространство можно заполнить монтажной пеной.

Особенности монтажных работ

Делаем подготовку поверхности

Теперь, если у вас подготовлена рука, можно приступать к самостоятельному изготовлению планок и фиксировать их на свое окно. Далее можно следовать по приведенной схеме либо просмотреть видео или фото инструкции опытных отделочников в Интернете.

• Из панели нужно вырезать 2 вертикальные детали и 1 горизонтальную.
• Заготовленные детали прикладывают к оконному проему, чтобы проводить подрезку, которая выполняется строго по окну.
• Затем с обратной стороны панели наносят жидкие гвозди и фиксируют материал к деревянному каркасу.
• После этого нужно максимально подогнать панель так, чтобы исчезли зазоры или стали минимальными.
• Также не помешает дополнительно усилить фиксацию панелей саморезами, которые можно спрятать в просверленные углубления и зарыть колпачками в тон панели.
• Все зазоры заполняют шпатлевкой в тон панелей или бесцветным герметиком.

Как видно из приведенной инструкции, работа трудоемкая. Но, несмотря на сложность монтажа, освоить технику можно.

Фотогалерея готовых работ

Простой способ установки оконных наличников: молдинг из МДФ (сделай сам)

Низкая стоимость. Низкий уровень стресса. Высокий стиль. Соберите детали, а затем просто прибейте их гвоздями! Это самая легкая отделка в мире?

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Менее $20

Введение

Бюджетный. Низкий уровень стресса. Высокий стиль. Соберите детали, а затем просто прибейте их гвоздями! Это самая легкая отделка в мире?

Необходимые инструменты

• Основные столярные инструменты
• Торцовочная пила
• Фреза
• Фрезы
• Настольная пила

Не позволяйте элегантному внешнему виду обмануть вас. Эта отделка на самом деле проще, чем стандартная отделка «фоторамка», используемая в большинстве домов с 1950-х годов. Никаких суетливых скосов, только простые стыковые соединения под углом 90 градусов. Вы можете выполнить большую часть сборки на верстаке, а затем просто прибить детали к стенам. А так как отделка окрашена, небольшие щели можно скрыть герметиком.

Проект шаг за шагом (9)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Шаг 5

Шаг 3: Придайте форму краям

Фрезерование длинных краев

Найдите большую плоскую рабочую поверхность, в которую можно вкрутить винты. Прикрепите упор и подложку к рабочей поверхности, как показано выше. Убедитесь, что накладка немного выступает за рабочую поверхность, чтобы оставить место для направляющего подшипника фрезы.

Фрезерование концов

Поместите накладку между полосами МДФ, чтобы удерживать накладку на месте и обеспечить ровную поверхность для фрезера. Аккуратно совместите концы накладки и двух полос МДФ, убедившись, что концы немного выступают за рабочую поверхность, чтобы оставить место для направляющего подшипника фрезы. Прикрутите полоски к рабочей поверхности. Затем прикрепите стопор за накладкой, чтобы зафиксировать ее на месте. Проведите фрезером слева направо по краю, чтобы придать форму концу. Затем переверните накладку встык и обработайте форму на противоположном конце.

Фрезерование фартуков

Вырежьте два отрезка 2×4 до ширины нижнего оконного фартука (3 дюйма) и прикрутите их вместе. Привинтите 2×4 с носком к рабочей поверхности и зажмите нижнюю часть оконного фартука на 2×4. Теперь вы можете легко формировать оба конца и длинную кромку с помощью фрезера. 2×4 обеспечивают поддержку, необходимую для удержания фрезера на одном уровне при фрезеровании узких концов.

Мы используем ручной фрезер с фрезами, включающими направляющий подшипник. С помощью этого метода вы перемещаете фрезер по частям, чтобы придать форму краям. Вы также можете установить маршрутизатор на столе маршрутизатора. Для получения информации о том, как создать собственную таблицу маршрутизаторов, ознакомьтесь с нашими планами таблиц маршрутизаторов. И не пропустите эти советы и приемы работы с фрезерным столом!

Обработка длинных краев отделочных деталей с помощью фрезера очень проста. Но вам нужен способ удерживать кусок устойчиво, когда вы формируете его. Край должен немного выступать за рабочую поверхность, чтобы оставить место для направляющего подшипника. Шаг 3 показывает одну простую настройку для достижения этих двух целей.

Установите фрезу в фрезер и установите глубину. Проверьте настройку глубины на куске МДФ и при необходимости отрегулируйте ее. Используя настройку, показанную на шаге 3, переместите маршрутизатор слева направо. Переместите опорную доску для деталей разной ширины и переключитесь на опорную доску из МДФ толщиной 1/2 дюйма для формирования скругления. Убедитесь, что винты, удерживающие опорные доски, утоплены, чтобы они не мешали основанию маршрутизатора.

Фрезерование форм на концах галтели, короны, табуретки и верхней части фартука является сложной задачей, поскольку узкие детали отделки не обеспечивают достаточную опору для фрезера. Вы можете решить эту проблему, вставив обрабатываемую деталь между полосами МДФ. Вам придется переставить опорные планки и упор для деталей разной ширины и длины.

Используйте насадку для нижней части фартука и верхней крышки. Переключитесь на классическую насадку ogee, чтобы придать форму нижней крышке и верхнему фартуку. И используйте закругляющую фрезу, чтобы придать форму верхнему и нижнему краям скругления и табуретки, а также длинным краям боковых накладок.

В шаге 3 показан метод поддержки фрезера для вырезания выступа в нижней части фартука. Разорвите две части 2×4 на 3 дюйма и скрутите их вместе, чтобы использовать в качестве опорных частей.

Шаг 8

Шаг 5: Установите новую отделку

Гвозди на табурете и фартуке в сборе отделка и установить 3/16-в.

показывать. Также отметьте центр окна и центр табурета на коротких кусочках малярной ленты. Совместите центральные метки и совместите табурет с метками раскрытия. Затем прибейте через фартук к каркасу стены под окном, чтобы удерживать сборку на месте.

Отметьте боковую длину корпуса

Отрежьте кусок корпуса примерно на дюйм или два длиннее, чем необходимо. Положите его на табурет и отметьте верхнюю часть на отметке раскрытия. Отрежьте боковой кожух по длине на торцовочной пиле и прибейте его на место, следя за тем, чтобы зазор оставался одинаковым сверху донизу. Разметьте, вырежьте и установите кожух на противоположной стороне, используя тот же процесс.

Прибейте узел кожуха головки на место

Отцентрируйте узел кожуха головки над окном, убедившись, что скругление равномерно выступает над боковыми кожухами. Затем прибейте гвоздь через сборку корпуса головки к каркасу стены над окном.

Изготовление цоколей для дверей

Дополните классический вид, добавив цокольные блоки под боковые наличники дверей и других проемов. Сделайте плинтусы толщиной 1-1/4 дюйма, склеив вместе полоски МДФ толщиной 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем профрезеруйте бухточку на верхнем крае. Сделайте плинтуса примерно на 1/4 дюйма шире корпуса, чтобы создать небольшое смещение в том месте, где корпус опирается на блоки.

Вы будете удивлены, как легко поднимается обшивка. Там нет митры для резки. Все, что вам нужно сделать, это отрезать боковые кожухи по длине. Начните с отметки 3/16 дюйма. раскрывается на каждом углу. Комбинированный угольник, установленный на 3/16 дюйма, отлично подходит для этого. Отцентрируйте сборку табуретки и фартука и прибейте ее гвоздями. Затем разметьте и обрежьте стороны. И, наконец, установите кожух головки.

Если гипсокартон вокруг окна или двери немного выступает за косяк, обрежьте его под углом канцелярским ножом или раздавите молотком, пока он не станет вровень с косяком. В противном случае между молдингами и косяком может остаться зазор. Если вы все же получили небольшую трещину, заполните ее высококачественным латексным герметиком, прежде чем наносить кистью последний слой краски.

Начните отделку дверных или других проемов, сначала прибив гвоздями цоколь. Мы сделали эти цокольные блоки, склеив 1/2 дюйма. МДФ до 3/4 дюйма. МДФ, а затем фрезерование формы бухты на верхнем крае. Если вам нужно сделать несколько дверей, сделайте кучу блоков, сначала нарезав полоски шириной 1/2 дюйма. и 3/4 дюйма. МДФ немного шире высоты блоков (мы сделали наши высотой 7-1/2 дюйма) и склеиваем их между собой. Когда клей схватится, очистите оба края, пропустив полосу через настольную пилу, пока она не станет нужной ширины. Затем профрезеруйте бухту вдоль одного края. Наконец, разрежьте блоки до 4-1/4 дюйма в ширину.

Завершите дверные проемы так же, как и оконные, вырезав и установив боковые наличники и прибив гвоздями головку в сборе. Когда это будет сделано, останется только установить плинтус и закончить покраску. Прочтите эти инструкции о том, как установить плинтус, чтобы завершить свой проект.

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

8 советов, какой подоконник выбрать

Содержание артикула

Подоконник в квартире служит дополнительной защитой от холода, на нем можно разместить цветы, книги, заменить столешницу и даже место для отдыха, и даже дети и животные рисуют окно подоконник с магнитом, ведь он позволяет смотреть в окно и познавать мир. Так почему же мы уделяем минимальное внимание его выбору и полагаемся на стандартные решения, предлагаемые оконными компаниями? Разберемся, какой подоконник выбрать и каким материалам отдать предпочтение, чтобы получить качественную и долговечную конструкцию.

№1. Основные требования к подоконнику

Подоконник Выполняет сразу несколько функций:

• декоративный . Благодаря использованию современных материалов подоконник может стать интересным украшением комнаты. Более того, он позволяет органично связать окно, откосы, стены и радиатор, расположенный под окном, и, конечно же, служит дополнительным местом для размещения цветов, аксессуаров или хранения необходимых деталей. Последних не должно быть много на подоконнике, чтобы не загромождать его и не загораживать путь света, проникающего через окно. Подоконник может стать рабочей поверхностью или обеденным столом на самых маленьких кухнях;
• защита от холода . Подоконник, смонтированный по всем правилам, является преградой для холодного уличного воздуха и препятствует утечке тепла наружу;
• правильное распределение тепла в помещении . Имеет значение даже выступ подоконника за поверхность стены. Благодаря ему потоки теплого воздуха от батареи не сразу поднимаются вверх, а направляются в помещение. Однако слишком широким подоконник тоже делать не стоит, иначе можно полностью изолировать окно и прилегающие к нему участки стен от теплого воздуха и спровоцировать появление конденсата на окнах и откосах.

Чтобы обеспечить правильную циркуляцию теплого воздуха и не препятствовать движению возле подоконника, последний должен выступать за уровень стены не более чем на 5-6 см , а в расчетах стоит учитывать будущую отделку, если это уже не так. Подоконник не должен закрывать радиатор более чем наполовину, иначе придется позаботиться о наличии форточек для облегчения конвекции воздуха. Что касается длины, то подоконник может выступать за откосы на 1-8 см, но не более.

При выборе подоконника следует помнить, что он должен соответствовать определенным требованиям, чтобы прослужить более-менее долго и справиться со всеми возлагаемыми на него нагрузками. Так подоконник должен иметь такое исполнение :

• прочность , так как на изделии могут разместиться тяжелые цветочные горшки или могут сидеть люди. Если предполагаются серьезные нагрузки, выбирайте каменные или деревянные подоконники толщиной более 2 см;
• механическая стойкость солнечные лучи и моющие средства;
• влагостойкость если подоконник подобран на кухне, в ванной, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.

№2. Материал подоконника

Для производства подоконника используются разные материалы. Выбор строится исходя из планируемого бюджета, личных предпочтений, особенностей интерьера и условий помещения, а также в зависимости от того, какое окно установлено.

К наиболее популярным материалам для изготовления подоконников относятся:

• поливинилхлорид (ПВХ), часто называемый просто пластиком;
• дерево;
• ДСП и МДФ;
• натуральный и искусственный камень.

Иногда встречаются и нестандартные варианты : керамическая плитка, мозаика, ДПК, керамогранит, инъекционная технология или обивка. Подоконник может иметь не только обычную прямоугольную форму , но и быть закругленным или причудливо изогнутым, но это больше зависит от особенностей материала, из которого он изготовлен.

№3. Выбираем пластиковый (ПВХ) подоконник

Пластиковый подоконник в последние годы прочно удерживает лидерство , что обусловлено его эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. Такие изделия, по сути, представляют собой обычный ПВХ-профиль с несколькими камерами и вертикальными ребрами жесткости. Полые пластиковые подоконники обычно имеют толщину не более 25 мм, но для видимого увеличения толщины конструкция оснащается так называемым «носиком», его толщина составляет 30-40 мм. Сверху изделие покрыто пленкой, которая берет на себя декоративную и защитную функции.

Особенности конструкции подоконника ПВХ позволяют говорить о его многочисленных преимуществах:

• хорошая прочность, которая обеспечивается наличием ребер жесткости;
• стойкость к влаге, солнечным лучам и химическим веществам, поэтому данное изделие неприхотливо в уходе;
• легкий вес;
• простота установки;
• Полиэтиленовая пленка может быть любого цвета и имитировать любой рисунок. Стандартный вариант – белый, но он может повторять фактуру камня или дерева, поэтому иногда пластиковые подоконники устанавливают в цвет к деревянным окнам, хотя часто их используют совместно с пластиковыми окнами;
• низкая цена.

Среди минусов называют возможность со временем желтеть, «впитывать» загрязнения и даже деформироваться при сильном перепаде температур. Наконец, такой подоконник нельзя назвать натуральным. Изделие может быть покрыто как обычной пленкой ПВХ так и меламином . Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет значительно повысить износостойкость.

Номер 4. Деревянный подоконник: плюсы и минусы

Деревянный подоконник – неотъемлемое дополнение деревянного окна. Раньше в жилых домах использовались только такие изделия, сегодня их вытесняют более дешевые пластиковые. Тем не менее, остается много поклонников деревянных подоконников, так как они обладают множество преимуществ :

• высочайшая прочность, особенно если речь идет о древесине дуба, бука или лиственницы;
• натуральность и экологичность;
• красивый внешний вид, приятная на ощупь поверхность;
• отличные теплоизоляционные качества.

Минусов у деревянного подоконника много: цена, чувствительность к перепадам температуры, повышенной влажности, низкая устойчивость к ультрафиолету, огню, микроорганизмам и насекомым. Лучше не проливать на него воду и не ставить на него горячую посуду.

Производители стараются изо всех сил улучшают характеристики деревянных подоконников и продлевают срок их службы. Древесина обязательно просушивается и обрабатывается антисептиками, затем покрывается красками, лаками или эмалями, которые защищают материал от влаги, вредителей и перепадов температур, и в то же время помогают подчеркнуть неповторимую структуру дерева. Как бы ни старалась современная промышленность, дерево все равно остается довольно требовательным в уходе, и раз в несколько лет такой подоконник придется покрывать специальным воском или паркетным лаком.

Наиболее часто используются подоконники из таких пород:

• хвойные , а лиственница имеет отличные прочностные характеристики, а сосна, ель и кедр отличаются очень красивой, но мягкой древесиной, особенно подверженной изменениям по влажности и температуре, поэтому с такими изделиями следует быть предельно осторожными;
• лиственные породы , в том числе дуб, граб, вишня, бук, ясень, — удовольствие более дорогое, но по прочности они намного лучше большинства хвойных пород;
• красно-черное дерево — Это эксклюзив, который стоит немалых денег и дополнит роскошный интерьер в классическом стиле.

Подоконники редко изготавливаются из массива дерева — чаще используются клееные доски . Желающие выбрать подоконник из массива должны быть готовы к большим растратам. Тонкие слои древесины склеиваются между собой под воздействием высокого давления и температуры, и в результате получается изделие, практически не уступающее по прочности массиву, но при этом приобретающее дополнительные полезные качества, например, меньшую восприимчивость к деформации. Толщина деревянного подоконника ни в коем случае не должна быть меньше 28 мм.

№5. Подоконники из МДФ и ДСП

Дешевой заменой натуральному дереву и камню является подоконник из ДСП. ДСП , изготовленная с использованием смол, которые могут выделять формальдегид во время использования. С такой продукцией следует быть предельно осторожным и всегда проверять в документации, прилагаемой к изделию, уровень эмиссии того самого формальдегида (допустимые – Е0 и Е1). Плита МДФ Стоит немного дороже, но безопасна для здоровья, так как в производстве не используются токсичные вещества.

Сочетает в себе ДСП и МДФ приемлемую стоимость и хорошие характеристики . Верхние плиты могут быть шпонированы натуральной древесиной — вид приличный. Может использоваться ламинация , что позволяет защитить основу плиты от негативных факторов внешней среды. Самый простой и дешевый вариант – пластик или облицовка ПВХ . В последнем случае под вопросом долговечность подоконника, так как попадание влаги через торцы или щели в складках пленки может вызвать расслоение. Пленка имеет свойство стягиваться и открывать края плиты, и при попадании на нее воды велик риск, что она разбухнет и придет в негодность. С другой стороны, за счет использования ламинации и пленок можно получить подоконник, ровно , имитирующий поверхность дерева, камня или других благородных материалов.

№ 6. Подоконник древесно-полимерный композитный (ДПК)

Террасная доска, которая используется в качестве настила на балконах и террасах, применяется для озеленения садовых дорожек и зон вокруг бассейна, легко может служить для организации подоконника. Материал изготавливают из органического или минерального наполнителя (опилки, древесная мука, стекловолокно) и связующего материала, в качестве которого используют поливинилхлорид, полипропилен, реже зерновой крахмал. Окрашивание происходит либо объемно, либо уже после создания изделия. Из смеси формируют доски, отличающиеся характерным рельефом и наличием пустот внутри.

Такая технология производства позволяет говорить о таких Преимущества подоконников из ДПК:

• абсолютная устойчивость к влаге, грибку, перепадам температур;
• высокая прочность;
• устойчивость к солнечному свету;
• разнообразие цветов.

Номер 7.

Натуральный и искусственный камень

Дорогой натуральный камень, сегодня научились изысканно «подделывать», получая в результате образцы, почти не уступающие по прочности и эстетике, но намного легче и дешевле. Подоконники из камня выглядят шикарно, позволяют создавать эксклюзивные интерьеры.

Общие преимущества: :

• высокая прочность;
• устойчивость к влаге, солнечным лучам, перепадам температур;
• огнестойкость;
• простота в уходе, особенно это касается искусственного камня;
• экологичность и отсутствие вредных испарений;
• Отличный внешний вид и большой выбор фактур и цветов, искусственный камень может повторять структуру любой породы натурального камня.

Натуральный камень может быть неоднородным по структуре и иметь внутренние дефекты, из него сложно получить подоконник криволинейной формы, к тому же его поверхность холодная. В зависимости от породы и обработки цвет и тип поверхности могут различаться (быть шероховатой или гладкой до блеска).

Чаще всего используются мрамор, гранит и оникс.

Мрамор Имеет красивую текстуру, но может впитывать грязь, влагу, на нем легко оставить царапины. Гранит более устойчив к любым внешним воздействиям, но имеет менее выраженную и яркую текстуру. Оникс также обладает достаточной твердостью, но также способен частично пропускать свет, что позволяет использовать его вместе с подсветкой в ​​эксклюзивных интерьерах .

Искусственный Камень может быть изготовлен по разным технологиям: агломерат, акриловый камень или литой мрамор. В любом случае в качестве сырья используются минеральные наполнители, красители и полимерные смолы, а разница заключается в процентном соотношении компонентов и нюансах технологии. Искусственный камень может иметь любую форму, у него приятная на ощупь поверхность, в него не въедается грязь, а горячее и плесень не способны навредить. Если в процессе эксплуатации появляются царапины, их можно убрать шлифовкой.