Армирование перекрытий: Армирование монолитного перекрытия. Правила и технология Опалубка статьи. Полезная информация

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Содержание

• 1 Виды бетонных перекрытий
• 2 Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
• 3 Чем и зачем армируют перекрытие
• 4 Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
• 5 Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
  • 5.1 Схема армирования плиты перекрытия
  • 5.2 Нижний слой армирования плиты перекрытия
  • 5. 3 Верхний слой армирования монолитной плиты
  • 5.4 Важные моменты при армировании плиты

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1. 2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Армирование плит перекрытия | Статья завода БЗСК

Содержание:

1. Что такое армирование монолитной плиты
2. Для чего нужно армирование монолитных плит
3. Преимущества армирования плит
4. Конструктивные особенности армированных плит
5. Принцип работы арматуры в перекрытии
6. Схема армирования монолитной плиты перекрытия
7. Основные правила армирования

Строительные конструкции из бетона пользуются неизменно высокой популярностью, благодаря высоким прочностным характеристикам, невысокой стоимости, универсальности, долговечности и еще ряду критериев, которые делают применение железобетона оправданным для жилого и промышленного строительства, а также для возведения специальных сооружений.

Здесь нужно отметить, что сам по себе бетон не обладает требуемыми эксплуатационными характеристиками, поэтому большинство строительных элементов на основе бетона армируют внутренней сеткой из металлических прутьев. Такая конструкция получила название “железобетон” и является стандартной для наиболее распространенных видов использования этого строительного материала.

Армирующая сетка обеспечивает необходимую прочность бетонному монолиту на растяжение и изгиб, благодаря эластичности металла и дополнительной прочности, которую он придает готовой конструкции. При этом сама арматура, как правило, хорошо работает на растяжение и изгиб, а бетонная основа обеспечивает прочность при сжатии.

Наш Березовский завод строительных конструкций выпускает различные виды готовых железобетонных изделий стандартного типа, где используется как свободно установленная армирующая сетка, так и заливаемая с предварительным натяжением в специальных формах и на стендах для высоконагруженных конструкций.

     

Тем не менее, не всегда возможно рационально использовать готовые сборные железобетонные изделия для строительства зданий и сооружений. Часто выгоднее и технически более оправданно использовать монолитные элементы, которые собираются и заливаются непосредственно на объекте строительства.

Такие монолиты изготавливают по общей технологии, которая предполагает использование опалубки, армирующей сетки и товарного бетона с требуемыми характеристиками. 

Одним из распространенных типов таких конструкций в частном и промышленном строительстве являются монолитные плиты, которые могут подразделяться на:

• цокольные монолитные плиты, разделяющие подвальное помещение и помещение первого этажа;
• межэтажные монолитные плиты, предназначенные для обеспечения разделения этажей и придания требуемой прочности зданию;
• чердачные плиты монолитные, которые отделяют эксплуатируемые помещения от чердачного.

Все эти изделия используют единый принцип возведения, содержат приблизительно одинаковые элементы конструкции и изготавливаются в стандартном технологическом цикле.

Что такое армирование монолитной плиты

По определению армирование монолитной плиты перекрытия предполагает укладку в толщу бетона, который заливается в специально подготовленную опалубку  каркаса из металлических прутьев толщиной от 8 до 12 мм. Используется специальная арматурная проволока с характерными насечками, которые обеспечивают более прочное и надежное сцепление с бетонной частью конструкции.

В зависимости от решаемой задачи, монолитная плита может формироваться в нескольких типовых вариантах конструкции металлической сетки:

• однослойное армирование, когда собирается один слой армирующей сетки. Используется такое решение для изготовления плит перекрытия небольшого размера. Причем под понятие небольшого размера может подходить один линейный размер, то есть, например, ширина плиты между точками ее опирания составляет небольшую величину при значительной длине перекрытия;
• двухслойное армирование сеткой. Наиболее распространенный вариант, обеспечивающий максимальную прочность монолита. При этом нижняя сетка, которая испытывает значительно большие механические нагрузки, вяжется из более толстого прута, в то время как верхняя армирующая сетка может быть собрана из арматуры меньшего диаметра;
• монолитные сборные плиты. С точки зрения конструкции более сложные и предполагают использованием готовых опорных балок с установленной на них заводской арматурой. В этом случае используется один слой арматуры, укладываемой поверх сборной конструкции, причем он крепится непосредственно к заводской арматуре опорных балок.

     

Какой бы ни была технология создания монолитной плиты, она должна выполняться на основе предварительного расчета армирования плиты перекрытия с учетом условий эксплуатации будущего объекта и его конструктивных особенностей. Однако в любом случае без армирования такой плиты сеткой, которая собирается непосредственно на объекте, не обойтись.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Армирование плиты перекрытия – обязательное условие для получения прочной, долговечной конструкции. Главная задача армирующей сетки – создать определенную эластичность конструкции, а также обеспечить ее работу при поперечной нагрузке на прогиб, в том числе и динамического характера. Без использования арматурной сетки бетонная плита может просто обрушиться либо под собственным весом, либо подвесом нагрузки, установленной на эту плиту.

В случае, когда производится армирование плиты перекрытия, арматура принимает на себя нагрузку на прогиб и начинает работать на растяжение. Причем основную нагрузку этого типа принимает на себя нижняя армирующая сетка, поэтому как правило, на монолитных плитах значительного размера ее делают из более толстой арматуры, чем верхнюю сетку. Как правило, для перекрытий значительных размеров шириной более 6 м используют арматуру для нижней сетки каркаса сечением 10-12 мм, а для верхней решетки 8 мм.

Такое распределение связано с тем, что верхняя сетка принимает на себя меньшую нагрузку, работает, в основном, на сжатие, поэтому часто для удешевления конструкции на небольших пролетах от нее и вовсе отказываются.

Преимущества армирования плит

Использование технологии создания таких монолитных конструкций должно выполняться в соответствии с утвержденными правилами. Разработанная схема армирования плиты перекрытия при изготовлении монолитов позволяет получить целый ряд преимуществ по сравнению с использованием готовых железобетонных изделий. К таким преимуществам монолитных конструкций относят:

• отсутствие ограничений на форму плиты. Монолитная плита перекрытия позволяет реализовать любые замыслы архитекторов, например, позволяет формировать не только прямоугольные формы, но также отливать в единой плите основания для балконов, лоджий или эркеров;
• схема армирования монолитной плиты перекрытия предполагает опирание конструкции на несущую стену или фундамент по всему периметру, чем обеспечивается высокая прочность и равномерное распределение нагрузки на несущую систему. В случае значительных размеров монолита допускается установка дополнительных опор в виде несущих колонн, что позволяет максимально использовать полезную площадь на нижнем этаже;
• цельная конструкция обладает большей надежностью, чем конструкция, составленная из нескольких готовых ЖБИ, более устойчива к динамической нагрузке, естественно, при соблюдении технологии изготовления и грамотном расчете;
• поверхность монолитных плит получается ровной с обеих сторон, что минимизирует работы по отделке и упрощает их;
• технология предполагает простые варианты оборудования технологических отверстий и проемов, например, под межэтажные лестницы, которые формуются определенным расположением опалубки в месте будущего проема в процессе подготовки к заливке монолита;
• монолитная плита обладает лучшими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками;
• во время строительных работ не требуется привлечение тяжелой спецтехники, в том числе кранового оборудования. Большинство технологических задач по подготовке и заливке монолита выполняется силами нескольких рабочих, что снижает себестоимость возведения объектов;
• технология позволяет создать теплоизолирующий пояс при укладке плиты на кирпичную, газобетонную, монолитную несущую конструкцию, что благоприятно влияет не только на теплосберегающие свойства здания, но и на режим эксплуатации самой плиты, минимизируя ее тепловые изменения размеров;
• высокая пожаробезопасность конструкции, исключающая обрушение ее отдельных элементов, а также образование щелей и растрескиваний, через которые между этажами могут проникать ядовитые продукты горения.

Конечно, есть у технологии и ряд недостатков, которые следует знать перед принятием решения о выборе такого конструктивного элемента, как монолитная плита перекрытия. К наиболее значимым из них относятся:

• значительное время, которое должно пройти от момента заливки до полного набора прочности. Именно поэтому такие технологии редко применяются в серийном многоэтажном строительстве;
• достаточно сложный процесс сборки опалубки и высокие требования к ее надежности;
• необходимость тщательного соблюдения технологии обслуживания монолита в течение начального срока набора прочности. Предполагается накрытие залитой смеси пленкой или тканью для предотвращения быстрой потери влаги и, как следствие, растрескивания бетона;
• значительный объем требуемой бетонной смеси, а также требования к ее однородности, поэтому для обустройства таких конструкций лучше использовать готовый товарный бетон с заданными характеристиками.

Поэтому решение о выборе такого элемента конструкции должно приниматься взвешенно, после анализа всех достоинств и недостатков, присутствующих как в процессе возведения, так и в ходе эксплуатации объекта.

Конструктивные особенности армированных плит

Когда разрабатывается проект на такой монолит, обязательно должен изготавливаться чертеж на армирование плиты перекрытия, где указываются все технические параметры будущего изделия. В том числе детально прорабатываются:

• схема армирующей сетки;
• размер ячейки;
• вид и диаметр арматуры для каждого слоя;
• способ соединения элементов арматуры;
• элементы усиления арматуры по контуру;
• элементы, задающее расстояние между слоями сетки.

Как правило, проект предусматривает заглубление арматуры в слой бетона не меньше, чем нам 20 мм, чтобы исключить возможность проникновения влаги и воздуха к закладным элементам.

В зависимости от расчетной нагрузки, которая обычно составляет в пределах 300-400 кг на квадратный метр перекрытия, выбирается толщина плиты,которая обычно не превышает 200 мм. Также от нагрузки зависит и размер ячейки, с которым перпендикулярно вяжутся элементы арматуры. Как правило, выбирается квадратная ячейка с размером стороны от 150 до 300 мм, хотя встречаются и решения, когда ячейку делают размером 10 на 10 см. 

На конструкцию такого монолита и армирующей сетки также может повлиять характер материала, из которого изготовлены несущие стены постройки. Например, при необходимости укладки монолита на кирпичную или бетонную стену расстояние опирания может не превышать 150 мм, а при выборе основы с пониженной прочностью, например, газобетона или шлакоблока, такой зазор увеличивается до 250 мм.

При этом также обеспечивается укладка арматуры по краям таким образом, чтобы ее покрывало слоем раствора не меньше чем на 2 см. В некоторых случаях оборудуется специальная основа для заливки опирающиеся части плиты, которая отделяется от контура здания теплоизолирующим слоем.

Принцип работы арматуры в перекрытии

Армирующая арматура решает несколько задач при установке в монолитные конструкции из бетона. Сам по себе бетон обладает достаточно высокой прочностью на сжатие, при этом является достаточно хрупким материалом, который плохо реагирует на изгиб, изменение температуры, удары.

Установка армирующих сеток или прутьев арматуры в толщу бетонного монолита решает сразу несколько задач повышения повышение прочности, в то время как сам бетон защищает металл арматуры от воздействия влаги и кислорода воздуха. Поэтому железобетонные изделия имеют значительный срок службы при грамотном расчете и проектировании. В общем случае арматура в ЖБИ играет несколько ключевых ролей, среди которых:

• компенсация и защита от резких перепадов температур;
• повышение прочности при работе изделия на изгиб, сдавливание, скручивание, растяжение;
• минимизация возможности появления трещин в монолите, благодаря надежному сцеплению с материалом за счет специальной ребристой формы арматуры.

Фактически комбинация этих двух материалов позволила получить совершенно новый материал — железобетон, эксплуатационные свойства которого по прочности и долговечности превышают аналогичные характеристики изделий, изготовленных из таких материалов по отдельности.

      

Схема армирования монолитной плиты перекрытия

Схема армировки монолита, в основном, используется стандартная и предполагает соблюдение нескольких общих правил, которые требуется соблюдать вне зависимости от особенностей конструкции.

Принципиальные различия в армировании есть только между такими схемами, как:

• однослойное армирование, которое выполняется на слабонагруженных плитах или плитах небольшого размера;
• двухслойная армировка. Является наиболее распространенным типом усиления конструкции и предполагает использование двух армирующих сеток, которые вяжутся на заданном расстоянии друг от друга;
• армирование пустотной плиты перекрытия, которое часто применяют при необходимости облегчения конструкции без значительной потери несущей способности. В этом случае при армировке используют специальную форму прутьев, которые огибают формируемые пустотные области;
• обустройство сборно-монолитных плит, предполагающее установку только одного слоя сетки. При этом армирование между плитами перекрытия выполняется за счет специальной арматуры в виде треугольника, собранной в заводских условиях на опорной балке и дополнительное армирование плит перекрытий вторым слоем сетки в этом случае не требуется.

В процессе сбора нижней сетки часто используются специальные подставки, как правило, пластиковые, обеспечивающие соблюдение заданного расстояния от нижнего слоя бетонной поверхности до арматуры. Для обеспечения равномерного расстояния между нижней и верхней сетками используются арматурные элементы, которые крепятся проволокой между сетками с заданным шагом.

Для усиления периметра и углов монолита используются дополнительные Г- и П-образные, а также прямые вставки арматурных элементов на углах и вдоль периметра монолитной конструкции. Если речь идет о сборке сетки для сборной монолитной плиты, то она крепится непосредственно к выступам арматуры треугольной формы, закрепленной на опорных балках в заводских условиях.

Основные правила армирования

Для того чтобы готовое железобетонное монолитное перекрытие отвечало прочностным характеристикам и было долговечным, требуется соблюдать достаточно простые правила закладки армирующих элементов. Среди них:

• связывание арматуры выполняется только вязальной проволокой с использованием специального инструмента;
• при необходимости соединения прутьев арматуры друг с другом также применяют вязальную проволоку, при этом нахлест двух прутков должен составлять не меньше, чем расстояние равное 40 диаметрам используемой арматуры;
• для соблюдения требуемого расстояния до нижнего края железобетонной конструкции используются специальные пластиковые проставки, что исключает возможность попадания на арматуру влаги и доступа к ней воздуха;
• при создании армирующего каркаса используется только неповрежденная арматура с соответствующим рифлением, не имеющая следов деформаций и коррозии.

Также при укладке арматурного каркаса не допускается использование сварки, как при формировании ячеек сетки, так и при соединении прутков между собой для их удлинения. Это связано с тем, что использование сварки приводит к локальным изменениям свойств армировки, а это впоследствии может привести к потере прочности такой конструкции и ее разрушению.

Наш Березовский ЗСК не только изготавливает готовые железобетонные конструкции, но и может обеспечить поставку компонентов для сбора монолитных перекрытий, в том числе и товарного бетона требуемого типа. Также у наших специалистов вы можете проконсультироваться об объемах необходимой продукции для сборки монолитов и получить рекомендации по подбору требуемых комплектующих.

Статьи:

• Трубы железобетонные безнапорные

• Что такое железобетонный ригель в строительстве

• Бетон класса B25

• Виды и размеры железобетонных перемычек

• Размеры дорожных плит, их вес, маркировка и характеристики

• Фундамент на забивных железобетонных сваях для частного дома

• Технология производства ЖБИ

• Дефекты железобетонных конструкций

• Сколько весит дорожная плита

• Виды плит перекрытия

• Преимущества и схема канализации из бетонных колец

• Размеры, вес и объём бетонных (ЖБИ) колец

• Отличия плит ПК от ПБ

• Составные фундаменты для опор ЛЭП

Таблицы:

• Таблица размеров лестничных маршей

• Таблица размеров железобетонных колонн 

• Таблица размеров железобетонных свай

• Размеры пустотных плит (таблица)

• Таблица размеров блоков ФБС

Руководство по армированию балок перекрытия

Балки перекрытия часто требуют усиления либо в соответствии с требованиями строительных норм, либо для решения проблемы каркаса пола. Балки перекрытий (и фермы перекрытий) составляют большую часть системы перекрытий конструкции, а также ленточные балки, плиты порогов и черновые полы. Балки перекрытий рассчитаны на выполняемую ими работу и равномерно распределены по фундаменту, чтобы обеспечить поддержку всего здания. Сегодня мы обсудим, почему иногда необходимо армировать лаги пола и какие методы используют для этого профессионалы.

Источник: pixabay.com

Что такое балка перекрытия (двутавровая балка/ферма перекрытия)

Балка перекрытия — это горизонтальная доска, уложенная на край и используемая для обеспечения структурной поддержки чернового пола. Половые лаги ограничены по своему конструктивному пролету породой дерева, а также шириной и толщиной доски. Балки пола можно накладывать друг на друга, сестрировать и располагать ближе друг к другу, чтобы увеличить общую прочность системы пола. Для ясности, фермы перекрытия выполняют ту же функцию, но состоят из множества отдельных компонентов, тогда как балка перекрытия может быть сделана из одной доски.

Балки перекрытий также могут быть изготовлены из двутавровых балок, клееного бруса, LVL (клееного бруса) и инженерных ферм. Вот описание обычных балок пола, чтобы помочь определить, какой тип у вас есть:

Массивные пиломатериалы (ель)

Стандартные пиломатериалы размером 2 x 8–12 дюймов включены в эту категорию. Если балки пола состоят из одной доски или двух досок, сколоченных вместе, это считается балкой из цельного бруса.

Двутавровая балка

Двутавровые балки очень похожи на стальные варианты, которые мы видели для строительства небоскребов. В жилищном строительстве эти двутавровые балки формируются из ориентированно-стружечной плиты (OSB), которая находится в канавке, вырезанной в плите размером 2 x 3–4 дюйма с обеих сторон, образуя профиль, напоминающий заглавную букву «I». . В этой конфигурации можно использовать двутавровую балку, когда массивная древесина слишком узкая. Двутавровые балки могут быть практически любого размера, что делает их очень популярными в современной архитектуре.

Ламинированный брус из шпона (LVL)

Ламинированный брус из шпона представляет собой изготовленную плиту, состоящую из слоев клееной древесины и смолы. LVL используются практически во всех новых конструкциях для изготовления лаг пола, балок и балок, потому что они изготавливаются на заказ для этой работы. LVL чрезвычайно стабильны и не деформируются и не скручиваются из-за пересечения волокон, используемого при производстве. LVL также обычно покрывают воском или другим водоотталкивающим средством, чтобы предотвратить повреждение водой во время строительства.

Как упоминалось ранее, размеры балок перекрытий подбираются в соответствии с заданием в соответствии с местными строительными нормами и таблицами пролетов. Эти органы путем научных испытаний определили, какие виды и размеры лучше всего подходят для данного применения. Однако эти требования меняются, поэтому то, что прошло проверку в прошлом, может не пройти ее снова. Кроме того, по мере того, как дома становятся больше, эти балки пола должны быть собраны таким образом, чтобы обеспечить боковую поддержку конструкции.

Балки перекрытий обычно изготавливаются из еловых пиломатериалов размерами 2 x 8–12 дюймов, и вместе с пластинами подоконника, обработанными давлением, определяют высоту пола. Воздуховоды ОВиК и другие механические детали требуют места в подвале или подвале для прокладки, поэтому в зависимости от конструкции и уклона участка балки перекрытия могут быть соединены между собой несколькими способами. Балки, коробки и другие опорные элементы конструкции могут быть построены с использованием балок перекрытия. Балки перекрытия также могут охватывать часть конструкции или весь пролет.

Поскольку балки перекрытия настолько универсальны, их можно прикреплять и соединять друг с другом с помощью столярных изделий, механических крепежных деталей (например, гвоздей или шурупов) или того и другого. Балки пола также могут быть соединены в балку или ферму, обеспечивая поддержку там, где невозможна прямая опора. Например, определенные стены внутри конструкции будут несущими, то есть они несут вес здания. Несущие стены требуют поддержки на всем пути до земли, поэтому, когда стойка, пилон или стена по периметру недоступны, можно использовать балки и балки для передачи этой силы на землю.

Твердая блокировка

Блокировка относится к добавлению деревянных блоков для усиления стыкового соединения. Стыковые соединения возникают, когда две или более балки перекрытия соединяются встык. Соединение может быть параллельным или перпендикулярным, но если соединение не усилено, механический рычаг может непреднамеренно разъединить их. По этой причине сплошной блок вырезается по внутреннему размеру между двумя соседними балками перекрытия и прибивается гвоздями к обеим балкам. Использование этого метода также обеспечивает дополнительные точки соединения с черновым полом между балками, увеличивая прочность всей системы.

Перемычки

До того, как стали широко доступны двутавровые балки и инженерные фермы перекрытий, балки перекрытий из цельных пиломатериалов были стандартными. Однако из-за того, что они были цельной древесиной, эти балки были подвержены зернистости и деформации, вызванной влагой. На самом деле, чем шире балка пола, тем больше шансов, что балка перевернется. Наведение мостов предполагает использование пиломатериалов небольшого размера (часто размером 1 дюйм) для установки угловых раскосов между балками, чтобы противостоять этому движению.

Сестры

Объединение балок перекрытия в одно целое означает соединение двух или более балок перекрытия лицом к лицу для повышения прочности и жесткости. Например, балки и прогоны строятся с использованием техники сестринга. Однако строительные нормы и правила обычно диктуют, что опора должна обеспечивать непосредственную несущую опору под любым родственным стыком. Профессионалы используют пиломатериалы подходящего размера, чтобы не устанавливать больше опор, чем необходимо.

Откидная балка

Откидные балки обеспечивают наибольшую дополнительную поддержку балкам перекрытия, поскольку они обеспечивают место для установки каждой балки и обеспечивают постоянную опору от балки к балке. Добавляя опору к каждой балке одновременно, вертикальная балка может регулировать всю систему перекрытия сразу. Откидные балки обычно строятся из того же пиломатериала, что и балки, но если они являются внутренними балками перекрытия, их также можно построить из клееного бруса. Внешние перекладины, такие как те, которые будут использоваться в проекте настила, будут построены из обработанной под давлением или естественно устойчивой к гниению древесины.

Откидные балки устанавливаются снизу балочной системы и обычно включают один или несколько гидравлических бутылочных домкратов. Эти домкраты часто способны поднимать шестьдесят тонн и более и будут поддерживать опускающуюся балку до тех пор, пока не будет установлена ​​опора для постоянной поддержки. Например, если дом провисает в центре, это часто происходит из-за отсутствия несущей опоры, поэтому перпендикулярно балкам можно установить перекладину, чтобы выровнять пол. Если процесс выполняется достаточно медленно (около ¼ дюйма в неделю), можно избежать большей части сопутствующих повреждений, таких как трещины гипсокартона.

Балки перекрытий, используемые при строительстве нового дома, должны иметь все необходимые распорки в соответствии с местными строительными нормами. Обычно для этого требуется твердая блокировка через каждые 48 дюймов между первыми четырьмя балками на противоположных концах здания. Например, если здание представляет собой прямоугольник, две короткие стороны будут усилены. Как правило, любая балка пола шириной более 2 дюймов (например, двутавровая балка или ферма пола) и высотой 12 дюймов требует такой блокировки, чтобы предотвратить скручивание и уменьшить шум полов.

Однако некоторые муниципалитеты не требуют соблюдения каких-либо строительных норм и правил, поэтому дополнительная блокировка может отсутствовать. В этом случае блокировку можно установить задним числом, чтобы предотвратить провисание в будущем. В районах, где соблюдение строительных норм и правил не требуется, профессионалы настоятельно рекомендуют перед закрытием нанять квалифицированного домашнего инспектора. В большинстве случаев любое необходимое дополнительное структурное усиление будет отмечено, что позволит покупателю договориться с продавцом о расходах на добавление любой поддержки.

Армирование балок пола — Concord Carpenter

Армирование балок пола

Автор Robert Robillard on Remodeling

Tweet

Ремонт надувного пола | сестринские балки | Pro Tips

Недавно клиент спросил нас, можем ли мы уменьшить «ощущение подпрыгивания» на полу в его спальне. Прогиб пола распространен в старых домах, потому что балки пола, которые использовались в то время, были меньше или длиннее. В этой статье мы расскажем, как армировать лаги пола.

Сестринство | Удвоение балок

Усиление балок пола лучше всего выполнять путем удвоения балок пола. Поскольку мы убирали потолочную обрешетку и штукатурку под этой спальней, я предложил добавить к старым балкам полный пролет 7-1/4” LVL. В ремоделировании мы называем это «сестринством балок».

Совмещенные лаги могут решить многие проблемы, такие как провисание, неровности или укрепление низкорослых балок пола. Сестринирование придает структурную целостность поврежденным балкам, а также может использоваться для выравнивания старых полов.

2-Методы совмещения

Строительные нормы и правила ничего не говорят о совмещении балок, потому что совмещение является усилением существующей конструкции.

Существует два метода родства.

1. Полноразмерный сестринский
2. Починка или удаление сестер

Сестринская балка во всю длину

Сестринная балка во всю длину — это самый надежный метод, который я предпочитаю, когда это возможно. Этот метод распространяется на всю длину балки и имеет полную несущую опору на каждом конце. Для этого метода требуется как минимум от 1-1/2 до 3 дюймов подшипника на каждом конце.

В качестве альтернативы установке балки в точку опоры можно установить подвески балки на стене или на опорном блоке.

Починка плиты или зачистки балки

В некоторых случаях реконструкции слишком сложно или невозможно установить родственную балку на точку опоры. Я обнаружил, что в таких ситуациях использование ремонтной пластины или фанерных стружек может очень помочь в укреплении балок пола.

. Ремонтная пластина обычно представляет собой двойную секцию балки, прикрепленную к старой секции балки для ее укрепления.

Существует 2 эмпирических правила при установке ремонтных пластин

Установите родственную ремонтную балку на ⅔ длины исходной балки, ее также можно использовать для устранения провисания балки.
Расширьте область ремонта на 3 фута по обе стороны от поврежденного участка. Этот метод укрепляет поврежденный участок, и концы балок смогут выдержать дополнительный вес сестры.

Чем дальше от точки прогиба вы сможете достать ремонтную балку, тем лучше. Опять же, всегда лучше провести сестринскую балку по всему пролету до точки опоры.

«Зачистка фанерой» также является эффективным методом, который позволяет повысить прочность и устранить мелкие проблемы, затрагивающие балки пола. Я часто использую строительный клей и гвозди с круглым стержнем 8D или структурные винты, чтобы закрепить 3/4-дюймовую фанеру в качестве стружек с обеих сторон. При зачистке я стараюсь использовать полный 8-футовый кусок фанеры или самую длинную длину, которая подходит.

Совет для профессионалов:

Сантехнические отверстия и выемки могут снизить прочность балок пола. Много раз, в ожидании приезда сантехника, я наношу стружки на лаги пола, где будут установлены водостоки.

Балки перекрытий | Ящик сантехника

Иногда объединение балок невозможно из-за существующей сантехники, поэтому мы удаляем эту балку или создаем «коробку сантехников».

Назначение перемычек балок – передавать нагрузку от пола на соседние балки обрезки. Использование балочных подвесов усиливает и облегчает этот ремонт.

Совет для профессионалов:

Одиночный коллектор, соединенный с обрезной балкой и прикрепленный к двум сплошным балкам, подойдет для проемов менее 4 футов. Если длина перемычки превышает 4 фута, балки перемычки и триммера должны быть удвоены. Как правило, я всегда устанавливаю двойную стойку на все обрезные балки ниже 4 футов.

8 шагов по сестрификации всего этажа

1. Устранение препятствий
2. Измерение и резка новой балки
3. Установить балку
4. Балка домкрата
5. Уровень против плоского
6. Крепление
7. Установить блокировку
8. Ленточный потолок

Удаление водопровода, электропроводки, поперечных распорок и других препятствий

Первым шагом является удаление любых препятствий, электропроводки, водопровода или ОВКВ на вашем пути.

 

Измерьте и отрежьте новую балку

Если вы используете родственную балку той же длины, что и старая балка, используйте этот размер балки. Если вы соединяете неполные балки, используйте правило ⅔, если это возможно.

Совет для профессионалов:

Для облегчения монтажа мы вырезаем 20-градусный скос на верхнем крае балки [1/2 дюйма и ½ дюйма вниз], это помогает балке скользить мимо основания и вставать на место.

Убедитесь, что ваша новая балка имеет подшипник не менее 1-1/2 дюйма до 3 футов.

Установка балки

Вставьте новую балку «короной вверх» в пространство и наклоните ее вверх. Цель состоит в том, чтобы родственная балка плотно прилегала к старой балке. Если старая балка провисла, у вас могут возникнуть трудности с установкой полноразмерной родственной балки.

Если вы не можете установить родственную балку на старую из-за провисания, вы можете поднять старую балку домкратом, чтобы освободить место.

Совет профессионала:

При установке частичной балки вам также потребуется поднять старую балку до уровня, а затем выполнить ремонт.

Подъем балки домкратом

Я ставлю 6-тонный гидравлический домкрат под старую балку и на доску, соединяющую несколько балок пола. Эта опорная доска помогает распределить вес давления домкрата на этаж ниже.

 

Я скрепил два 2×4 вместе, чтобы получился простой домкрат. Затем я медленно вытаскиваю провисание старой балки, чтобы установить новую балку на старую балку. Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к трещинам в стене выше, и всегда лучше поддомкрачивать медленно и не слишком сильно.

Подняв треснувшую балку, я использовал трехфунтовый молоток, чтобы установить новую балку на место.

Совет:

Если новая балка упирается в балку и этаж выше, а подъем домкратом невозможен, альтернативным подходом является резка скосов под углом 25 градусов [обрезать только края ½” x ½”]. на двух противоположных краях, которые соприкасаются с балкой и половицей. Это помогает балке повернуться с меньшим трением в правильное положение покоя.

Изготовление домкрата

Существует два типа домкратных стоек: сдвоенная 2×4 или Т-образная стойка с усиленной спинкой. В зависимости от веса вашего домкрата Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любому изгибающему усилию, создаваемому во время домкрата.

Уровень Vs Flat

Уровень не всегда достигается, но определенно желателен. Квартира обычно является утешительным призом для уровня в старых домах. Мы использовали комбинацию струн, уровней и ротационного лазера, чтобы попытаться выровнять основание наших новых балок. Мы учитываем всю эту информацию и при необходимости поднимаем или опускаем стойку домкрата. Мы также иногда обрезаем опорную кромку балки, чтобы облегчить установку.

Крепление родственной балки

Чтобы прикрепить новую балку к старой, мы установили ряд 3-дюймовых структурных шурупов Fasten Master Head-LOK в форме буквы «W». После закрепления мы ослабили давление домкрата и сняли домкрат.

Установка твердого перекрытия между балками

Последний шаг — установка сплошного перекрытия перпендикулярно балкам. Твердая блокировка помогает переносить вес на соседние балки. Мы щелкаем по средней линии, вырезаем наши блоки так, чтобы волосы сильнее действовали сильнее, чем пространство, и постукивали по ним молотком.

Установите блокировку по прямой [не чередуя] для наиболее прочного соединения.

Совет для профессионалов:

При расстоянии между балками более 12 дюймов по центру необходимо устанавливать блокираторы через каждые 6–8 футов. Используйте сухую древесину и плотно установите блокировку. Ослабленные блоки иногда могут вызывать скрипы.

Установка обвязки на потолочные балки

Последним шагом является установка потолочной обвязки 1×3 на расстоянии 16 дюймов от центра к потолочным балкам. Обвязка крепится двумя гвоздями с круглым стержнем 8D на балку. Кажется, что обвязка — это N.E. вроде вещи, но мне это нравится по двум причинам.

1. Обвязку можно легко выровнять, чтобы выровнять потолок
2. Электрическая проводка может быть легко проложена в пространстве ¾ дюйма для будущей прокладки проводки, например, для добавления встроенного освещения

Заключение

Сестринство балок — это эффективный способ усиления балок перекрытия, ремонта существующих поврежденных балок, укрепления несоответствующих балок перекрытия или добавления дополнительной прочности провисшему полу.