Как обшить металлическую дверь изнутри: Как обшить входную металлическую дверь — ЖК Акваполис

Содержание

Чем обшить входные двери

Чем можно обшить железную дверь? Обычно таким вопросом редко кто задаётся. Фирмы продают изделия, уже обшитые снаружи и изнутри. Потребителю же остаётся только выбрать подходящую модель. Если же в целях экономии приобретена «голая» входная металлоконструкция, то отделать её своими руками не так уж и сложно.

Сколько стоит такая работа? Значительно дешевле, чем готовый вариант. Однако тут нужно учесть трудозатраты, ведь, не имея определённых знаний, можно потратить много времени и сил на выкраивание деталей и их дальнейший крепёж. А такой расклад во многих случаях совсем невыгоден.

Сделать стальную дверь внешне привлекательной можно при помощи:

Массива дерева – это дорого, стильно, эксклюзивно. Настоящая древесина хорошо поддаётся фрезеровке, поэтому его легко можно украсить уникальным рисунком или орнаментом. Двери с массивом подойдут в коттедж или особняк. Их можно дополнить коваными элементами, ручкой-стучалкой, стеклопакетом.
Вагонки. Название в бóльшей степени применимо к пиломатериалам. Однако на рынке можно купить пластиковую вагонку или ламинат-вариант. Смотрится такая отделка эстетично и натурально, особенно если выполнена из древесины.
МДФ-панелей. Золотая середина между натурпродуктом искусственными материалами. МДФ прочен к механическим воздействиям, не боится перепадов температур и влаги. За счёт плёнки ПВХ или шпона может иметь различные текстуру и цвет.
Ламината. Хорошее решение для обшивки квартирных дверей. Ламинат не терпит воздействие влаги, зато устойчив к сильным ударам. Можно подобрать поверхность практически под любую ценную породу дерева.
Винипласта (декоративный пластик). Довольно практичен, прост в уходе, устойчив к перепадам температур, не боится сырости.
Винилискожи – другое название дерматин (или «дермантин», как принято говорить в народе). Экономвариант, доступный любому, бывает разного цвета и фактуры, часто напоминает настоящую кожу. Обычно выпускается сразу с тёплой прослойкой – на поролоне.

Особенности отделки

Винилискожа – один самых простых вариантов, который позволяет придать металлической поверхности уютный, домашний вид. Материал не утяжеляет стальную конструкцию. Прослойка из поролона идёт дополнительным плюсом к утеплению.

Винипласт легко мыть. Однако особой красоты он не имеет – больше подходит для медицинских и прочих общественных учреждений.

Вагонка – это всегда красиво и недорого. Расположить ламели можно по-разному – вертикально, «ёлочкой», по диагонали. Несмотря на то, что это натуральное дерево, после отделки дверное полотно прибавляет в весе лишь незначительно.

Двери с МДФ-панелями преображаются до неузнаваемости. Однако вместо пары петель часто требуется установка дополнительной третьей – материал значительно утяжеляет конструкцию. Если подобной реставрации подвергается много повидавшее на своём веку полотно, помните – лучше приобрести новые недорогие входные двери.

Полностью исключить «протечки» холодного воздуха в жилое помещение при помощи реставрации и утепления старых невозможно. Да и взломать их гораздо проще – достаточно элементарных подручных инструментов.

Рейтинг ТОП-10 входных дверей в квартиру от производителя в 2020-2021 году

Тренды в оформлении дверей в 2020-2021 году — модные сочетания, выбор стиля и дизайна

Входные двери «под ключ» — проектирование, изготовление, доставка и установка

снаружи и изнутри, инструменты и ход работы

Входная дверь защищает дом от постороннего вторжения и холода, поэтому она должна быть крепкой и надежной. Не стоит забывать и о декоративном оформлении, которое создает первое впечатление о хозяине жилища.

Содержание

Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери
Винилискожа
Вагонка
Искусственная кожа
Дерматин
ПВХ пленка
МДФ панели
Необходимые инструменты и материалы
Подготовительные работы
Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри
Монтаж вагонки на деревянную дверь
Металлическая дверь
Монтаж дерматина на деревянную дверь
Как обшить дерматином металлическую дверь

Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери

Металлическая дверь, обшитая винилискожей

Изменить устаревший облик или придать стиль и индивидуальность новой двери поможет обивка. Наружное оформление имеет и практичную функцию, оно увеличивает тепло и звукоизоляцию. При выборе материала учитывается его размещение. Отделка входной двери снаружи должна быть устойчива к внешним факторам (морозу, влаге, колебаниям температуры, механическим повреждениям). Внутренняя облицовка выполняется в общем стиле с интерьером прихожей.

Винилискожа

Материал изготавливается из полимеров, чаще всего из поливилхлорида. Он применяется при изготовлении мебели, одежды, в качестве обивки дверного полотна. Винилискожа устойчива к ультрафиолету, низкой температуре, истиранию и влаге. Мягкий кожзам удачно имитирует натуральный аналог, но стоит значительно дешевле. Выбирая отделку железной двери, многие покупатели останавливаются на этом варианте. Виниловая кожа привлекает разнообразием оттенков и текстур, простотой ухода и долговечностью.

Вагонка

Натуральная древесина отличается низкой теплопроводностью, отличным шумопоглощением и экологической безопасностью. Вагонка имеет привлекательную текстуру, легко монтируется, после обработки антисептиком служит до 50 лет. Универсальный материал подойдет для отделки металлического и деревянного дверного полотна снаружи и изнутри. Важно покупать сухую вагонку, иначе во время эксплуатации обшивка деформируется.

Искусственная кожа

Под общим названием искусственная кожа объединяют несколько видов полимерных материалов, имитирующие натуральную кожу. Их основой служит текстиль или нетканое полотно. В полимерный состав добавляются смеси для повышения морозостойкости и прочности. На завершающем этапе поверхность шлифуют, придают ей текстуру, окрашивают. Обивочный материал получается износостойким, эластичным, устойчивым к погодным условиям. Он надолго сохраняет интенсивность окраски. Из минусов: возгорание от открытого огня, у дешевых изделий присутствует химический запах.

Дерматин

Разновидность искусственной кожи на основе хлопка с покрытием из нитроцеллюлозы появилась в 30-х годах XX века. Недорогой материал стал популярен благодаря эффектному внешнему виду. Современные технологии позволяют создавать изделия внешне не отличимые от натуральной кожи. К плюсам относится износостойкость, паропроницаемость, способность отталкивать влагу. Дерматин предлагается в широком ассортименте фактур и расцветок, он легко впишется в любой интерьер. Материал легко повреждается острыми предметами, в таком случае обивку придется менять.

Натуральная кожа для обивки используется редко и является предметом роскоши. Кожа привлекательна визуально, приятна на ощупь, прочна и долговечна. Производители предлагают материал с гладкой и тисненой фактурой, широким выбором цветов. Из минусов варианта стоит отметить высокую стоимость, чувствительность к перепадам температуры и солнечному свету.

ПВХ пленка

Практичный недорогой материал, выполняющий защитную и декоративную функцию. Пленка имеет клеящийся слой для фиксации на дверном полотне. Отделка устойчива к колебаниям температуры, может имитировать древесину, камень, текстиль. ПВХ пленка легко монтируется, позволяя быстро и дешево обновить декор входной двери.

МДФ панели

Древесно-стружечные панели с внешним слоем из натурального шпона или ламината обладают эстетичным внешним видом и долгим сроком службы. Разнообразие расцветок и вариантов имитации различных пород дерева позволяет найти оптимальное покрытие на любой вкус. Материал безопасен, не гниет, не разбухает от влаги. МДФ панели – практичная отделка металлической двери, они служат дополнительным барьером от потери тепла.

Необходимые инструменты и материалы

Обшить дверь можно своими руками, не тратя средства на оплату работы специалистов. В зависимости от выбранного отделочного материала потребуется определенный набор инструментов.

Для обивки вагонкой нужны:

рулетка и карандаш;
уровень;
ножовка или электролобзик;
наждачная бумага;
шуруповерт или молоток;
гвозди или саморезы;
кисточка;
лак.

Чтобы как следует обшить железную дверь, придется собрать каркас, для него покупают деревянные бруски.

Для обивки дерматином понадобится:

строительный нож или ножницы;
рулетка;
степлер;
молоток;
кисть;
полимерный клей;
строительные и декоративные гвозди;
утеплитель.

При подготовке полотна к отделке необходимо его обезжирить уайт-спиритом или скипидаром. Для реставрации может понадобиться герметик и металлические уголки.

Подготовительные работы

Прежде чем обшить входные двери, их нужно снимать с петель. Это упростит работу по монтажу отделки, обеспечит качественный результат. Подготовка выполняется в несколько этапов:

С полотна демонтируют замок, ручку и глазок.
Удаляется старая обшивка.
Проводится ревизия уплотнительных резинок, изношенные полосы заменяются.
Видимые дефекты замазывают шпаклевкой или герметиком, деревянное полотно можно стянуть, набив металлические уголки.
Дверь очищают от загрязнений, железное полотно обезжиривают уайт-спиритом, деревянное скипидаром.

Если облицовкой служит вагонка, материал за сутки заносят в комнату, чтобы после монтажа элементы не деформировались.

Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри

Особенности монтажа отделки зависят от материала полотна. С деревом работать проще, но часто на входе установлена металлическая дверь. Зная технологию обшивки, можно справиться работой самостоятельно.

Монтаж вагонки на деревянную дверь

Варианты расположения ламелей

Выбирая, чем отделать деревянную дверь изнутри своей квартиры, учитывают ее сочетание с декором коридора. На этапе отделки можно дополнительно утеплить полотно. Один из универсальных вариантов – деревянная вагонка. Материал благодаря особой фактуре смотрится респектабельно и создает уютную атмосферу. До начала работы мастеру нужно выбрать, как будут располагаться планки – горизонтально или вертикально.

Пошаговая инструкция:

Измерить дверное полотно, затем разметить панели и отпилить детали нужной длины.
Отшлифовать торцы планок наждачной бумагой.
Монтаж начинают с нижнего края двери. Первую планку укладывают с особой тщательностью, от этого зависит вся конструкция. Расположение выверяется строительным уровнем. Крепление осуществляется саморезами или финишными гвоздями.
Последующие элементы соединяются между собой пазо-гребневой замковой системой. К деревянному полотну они крепятся гвоздями.
Завершающий этап – вскрытие поверхности лаком, который придаст блеск и послужит защитой от влаги.

Монтаж снятых деталей и установка двери в проем выполняется после высыхания лакового слоя.

Металлическая дверь

Для монтажа вагонки дверь снимают с петель

Закрепить деревянные планки на металле гораздо сложнее, чем на древесине. При облицовке такого полотна используется техника сооружения каркаса.

После подготовительных работ полотно измеряют.
По размерам отпиливают бруски нужной длины. В них сверлятся отверстия по диаметру саморезов.
Заготовки прикладываются к металлической поверхности для разметки.
В нужных местах высверливаются отверстия под крепеж и фиксируют каркас на двери. При монтаже можно выполнить утепление, поместив поролон, изолон или ватин между обшивкой и полотном. Материалы приклеивают к железу.
Вагонку набивают на рейки в соответствии с выбранным рисунком. Готовую отделку вскрывают лаком.

Монтаж облицовки одинаково выполняется изнутри и снаружи, утеплитель размещается с одной стороны.

Монтаж дерматина на деревянную дверь

Под дерматин модно положить слой утеплителя

Еще один распространенный способ отделки – обтянуть полотно искусственной кожей. Кроме обивочной ткани потребуется утеплитель. Используется несколько разновидностей:

поролон;
ватин;
войлок;
изолон.

Для защиты от сквозняков по периметру двери прибивается валик из утеплителя, обтянутого кожзамом. Потребуются отрезки дерматина шириной 10-15 см, набивку делают из свернутых остатков теплоизоляционного материала или покупают специальные жгуты. С наружной стороны двери валики крепятся к обшивке, с внутренней – к дверной коробке.

Последовательность работы:

Измерить дверь и отрезать дерматин с припуском 15 см с каждой стороны.
Из обрезков дерматина и утеплителя сворачивают 4 валика – 2 для верха и низа, 2 для сторон ручки и петель. Полоски прибиваются, чтобы был выступающий край в 3 см.
Между валиками укладывается утеплитель, материал закрепляется степлером.
Дерматин монтируется сверху, с подгибов краев вовнутрь, обивка должна частично заходить на валики.
Полотно натягивается и закрепляется декоративными гвоздями, начиная с верхних углов, затем по периметру. Шаг крепления 5-10 см. Вырезать необходимые отверстия: под замок, ручку, глазок.

Отделывать искусственную кожу можно декоративными гвоздями. Они бывают серебристого и золотистого цвета или обтягиваются дерматином в тон обшивки. Также для закрепления узора требуется декоративная тесьма или леска.

Как обшить дерматином металлическую дверь

Железное полотно можно украсить узором из мебельных пуговиц. Расположение элементов предварительно указывается на чертеже.

Кожзам и утеплитель раскраивают по размерам двери.
Теплоизоляционный материал фиксируют полимерным клеем.
На утеплителе выполняется разметка расположения пуговиц.
Сверху укладывается дерматин, на который переносится сделанная разметка.
Торцы двери хорошо промазываются клеем, к ним крепится обивка. Фиксация начинается с верхнего края, материал хорошо натягивается. Не должно быть складок и перекосов.
После высыхания клея пришивается фурнитура и вырезаются отверстия для замка и ручки. Утепляющие валики клеятся поверх обивки.

Не обязательно обшивать дверь с фактурным узором, гладко натянутый дерматин выглядит стильно и привлекательно.

Отделка входной двери – творческий процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии. Качественная работа, выполненная своими руками, станет предметом гордости на долгие годы.

Как обшить железную дверь 🚩обшивка металлической двери 🚩 Ремонт квартиры

Пожалуйста, включите JavaScript для лучшего использования

Дверь — это не только форпост вашей квартиры, но и ее визитная карточка. Так что он должен быть не только крепким, но и красивым. Если у вас есть стальная дверь, которая соответствует требованиям безопасности, но выглядит не очень презентабельно, не спешите ее менять. Обычную стальную дверь можно обшить так, что она станет похожей на фабрику по производству дверей.

Вам понадобится

Балки;
;
— пенопласт;
инструменты.

Инструкция

Узнать размеры моей двери. Измерьте его высоту и ширину. С внутренней стороны железные двери имеют уголки. Они служат для усиления конструкции, придавая ей дополнительную жесткость. Ширина уголков – это глубина двери, ее тоже следует учитывать при замерах (на этот размер нужно ориентироваться при покупке бруса и пенопласта). Расстояние между верхней и нижней площадкой – это высота внутренней части двери, а пространство от правого угла до левого – ширина. Запишите размеры и используйте их для расчета количества материалов, необходимых для того, чтобы обшить железную дверь.

Выберите обивку двери. Снаружи лучше всего подходят дверные накладки из МДФ, имеющие несколько типоразмеров. С такой накладкой ваша дверь будет похожа на свои дорогие аналоги. Для оформления интерьера стоит отдать предпочтение стеновым панелям. Материал панелей на выбор подбирается в соответствии с интерьером, в котором эксплуатируется дверь. Панели из МДФ хорошо имитируют разные породы дерева, но требуют бережного отношения. Пластиковые панели более практичны (их можно мыть), но уступают внешне.

Посетите магазин строительных материалов. Приобретайте все необходимое с небольшим запасом (брус/панель/декоративный уголок/пенопласт).

Распилить брус на четыре отрезка, длина которых равна ширине внутренней части двери (справа налево площадки). Приложите планку к верхней части двери, и карандашом проведите по ней линию на двери. Сделайте то же самое внизу. Два оставшихся бруска расположите так, чтобы между каждым из четырех брусков было примерно одинаковое расстояние, и сделайте необходимые отметки.

Просверлить в двери шестнадцать отверстий (четыре на перекладине). Их диаметр должен соответствовать диаметру шурупов. Закрепите бруски на двери – рамка для обшивки двери готова. Далее потребуется просверлить отверстия для крепления дверного полотна. Количество отверстий для сверления указано в инструкции по установке панели, либо делается самостоятельно. Просверлите в панели отверстия для замка и глазка. С помощью напарника установите панель, при желании сняв дверь с петель.

Нарежьте пенопласт на кусочки желаемого размера. В среднем куске вырезаем для замка. Вставьте поролон в углубление, полученное между брусками. При необходимости закрепите его там клеем.

Отрегулировать высоту панели двери. Отрежьте лишнее электролобзиком или ножовкой с мелкими зубьями. Одну из панелей, вероятно, придется подрезать по ширине. С помощью Claymore (панели МДФ) или степлера (для панелей ПВХ) обшивайте дверь. Завершите отделку, оклеив дверной периметр декоративной площадкой, она закроет края панелей.

Совет полезен?

6 шагов по установке наружной двери

Несмотря на то, что процесс во многом такой же, внешние дверные блоки по своей природе более сложны в установке, чем внутренние двери , из-за необходимости сделать их водонепроницаемыми . Если вы обнаружите гниль в существующей дверной раме или окружающей раме, позаботьтесь об этом перед установкой нового блока. Выполните следующие шесть шагов, чтобы установить наружную дверь.

1) Подготовка проема

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и гидроизоляцию нижней части проема. Именно здесь вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы не допустить беспорядка, и плотным картоном, чтобы защитить чистые полы.

Перед заказом нового дверного блока измерьте высоту и ширину РО и толщину стенки . Проверьте шпильки триммера на отвес, жатку и подоконник на уровень и углы на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1/2–1 дюйм выше и шире каркасного блока. (Когда прибудет предварительно навешенный блок, еще раз проверьте все эти размеры, а также размеры самого блока.)

Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев предварительно навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом, обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новом строительстве этот комбинированный подоконник / порог устанавливается непосредственно на фанерный черный пол, хотя в некоторых случаях дверной порог устанавливается непосредственно на верхнюю часть балок пола, а черный пол и отделочный пол упираются в него.

Если черный пол неровный, что характерно для старых домов, один из вариантов — уложить прокладки под порог, а затем заполнить прокладки цементной смесью. Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного пола, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.

Установите поддон на порог, даже если дверной проем защищен навесом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся накладок в наши дни, большинство строителей изготавливают подоконник из мембраны, такой как Moistop Corner Shield . Поскольку большинство этих продуктов являются гибкими и самоуплотняющимися, их можно легко установить в углах или свернуть, чтобы создать водяные запруды. Если в вашем регионе идут проливные дожди, еще одним вариантом является сборный металлический или пластиковый подоконник. Однако, из какого бы материала ни был изготовлен поддон, загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон не пропускал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо загерметизированы внутри углов и вдоль швов. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя обоих продуктов.

2) Поддон для наружной двери

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Поддоны для порогов, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче устанавливать и закреплять, чем предварительно отформованные поддоны из листового металла. Накладки с алюминиевым покрытием, такие как DuPont FlexWrap , легко проходят по сторонам шероховатого проема и образуют углы для обеспечения хорошей герметизации. С другой стороны, привинчивание или прибивание металлических подоконников ставит под угрозу их способность удерживать воду.

Перед установкой двери защитите стороны RO от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или полиэтиленовую пленку в отверстие, убедившись, что она перекрывает загнутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водоотталкивающий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеющуюся гидроизоляционную ленту

к сторонам RO, которые будут перекрывать верхние части подоконника.

Лента гидроизоляционная имеет ширину до 12 дюймов и может легко формироваться и сглаживаться по углам обратного осмоса. Наконец, чтобы отвести воду от обрамления, внешний край поддона подоконника должен перекрывать любой внешний отлив под подоконником. Чтобы вода не попала, верх всегда перекрывается низом.

3) Сухая установка двери

После того, как вы подготовили проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно сделать. Это пробный прогон, так что оставьте дверь в раме. Вам понадобится помощник для этой последовательности.

Пробная установка дверной рамы в проем. Отцентрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить прокладки. Затем выровняйте рамку по центру в толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностью стены или на 1⁄16 дюйма с выступом, чтобы приспособиться к причудам каркаса.

Дверная рама квадратная? Если это так, то между дверью и косяками будет ровный зазор по всему периметру двери. Если нет, то рама перекошена. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону, пока острые углы (менее 90°) не станут прямыми, а фуга не станет ровной по всему периметру. Заводские наружные дверные рамы изготавливаются из тяжелого материала, фрезеруются в соответствии с точными спецификациями и укрепляются прочными порогами, поэтому они редко бывают нестандартными. Поместите блок обратно в отверстие и проверьте, чтобы фуга была ровной.

Предполагая, что фуга ровная, снимите блок с RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано в разделе «Выравнивание порога» выше. Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

4) Установка наружной рамы

Не существует единственно правильного способа установки предварительно навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать в них дверные коробки с дверьми. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петли, перевесить дверь, а затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана снятая дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1: Дверца остается подвешенной

Подденьте транспортировочные блоки, удалите пластиковые заглушки из отверстия замка и поместите блок в RO. (На этом этапе предположим, что порог двери выровнен.) Расположите блок примерно по центру слева направо в проеме, затем закройте косяк петли, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. В верхней части косяка петли вбейте финишный гвоздь 10d через лицевую сторону косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Возможно, вам придется открыть дверь, чтобы сделать это.) Затем держите 6-фт. уровень до края косяка, а затем до лицевой стороны косяка, чтобы увидеть, является ли косяк петли отвесным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вручную прибейте отделочные гвозди, используемые для крепления рамы к RO, и оставьте шляпки гвоздей торчащими. Если вы используете для этой операции гвоздевой пистолет, вы, скорее всего, будете забивать гвозди до упора, что затруднит последующую корректировку.

Если подоконник ровный, а рама осталась квадратной, вы должны получить показания отвеса. Кроме того, посмотрите вдоль рамы, чтобы убедиться, что приклад косяка прямой. Если петлевой косяк вертикальный, вставьте пары прокладок между шарнирным косяком и шпилькой триммера — по одной паре регулировочных прокладок за каждой из трех петель и еще две пары на равном расстоянии между петлевыми прокладками. Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, вставляя пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяя отвес.

Если, с другой стороны, шарнирный косяк не отвесен, рама может быть слегка изогнута. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоскую планку между рамой и триммером в верхней части рамы и подденьте раму с одной стороны, пока косяк петли не станет отвесно. Затем приметайте косяк петли, как описано. Если косяк шарнира изогнут, это также может дать вам показания не по отвесу.

Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди, чтобы отрегулировать изогнутую часть.

После того, как вы установили и закрепили косяк петли, прочтите описание — убедитесь, что между дверью и косяком есть зазор, — чтобы расположить головку и косяк защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть раму к триммеру, или отрегулируйте прокладки, чтобы фуга была равномерной — обычно около 1/8 дюйма. Когда вы работаете с косяками, также используйте край вашего Speed Square, чтобы убедиться, что края рамы прилегают к стене. .

И последнее замечание: готовые дверные блоки могут быть подогнаны только изнутри. В этом случае вставьте прокладку толстым концом вперед, пока она не упрется в заднюю часть корпуса, затем вставьте дополнительные прокладки тонким краем вперед, пока прокладки не затянутся. Прибейте или прикрутите шурупы под каждой стопкой прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, ровно ли она прилегает к раме.

Способ 2: Снимите дверь

После подготовки проема потяните штифты петель и снимите дверь с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог двери ровный.)

Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и оторвите рамку. Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные планки к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Слегка прикрепите его, потому что вам, вероятно, придется изменить положение рамы, когда вы отвесите ее стороны.

Перед установкой предварительно навесной наружной распашной двери снимите дверь и проверьте раму в проеме. Планки 2×4, прибитые к обшивке, действуют как ограничители глубины, поэтому края косяка будут вровень с обшивкой.

Сначала проложите и закрепите шарнирный косяк, часто проверяя отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие через косяк, не зацепились за прокладки.

Начните с косяка петли. Обработав края рамы, вбейте финишный гвоздь 10d в середину косяка петли примерно в 6 дюймах вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчать. Используя 6-фут. уровне, чтобы проверить отвес, подложите косяк за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей. Если вы прибьете гвоздь чуть ниже прокладок, их будет легче отрегулировать. Используйте два финишных гвоздя 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздей торчащими. Удерживая уровень на шарнире косяка, обратите внимание на то, прямой ли приклад косяка. Если он изгибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.

С помощью угольника, чтобы убедиться, что он находится примерно под прямым углом к косяку петли, приколите головной косяк к жатке. Положение главного косяка на этом этапе является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы более точно подогнать вещи. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, как она подходит к раме. Без уплотнения вокруг двери должен быть ровный зазор шириной около 1⁄8 дюйма.

После установки и закрепления косяка петли перевесьте дверь, чтобы использовать его в качестве шаблона для правильного выравнивания косяка головки и косяка с защелкой. Этот метод особенно полезен, если дверь слегка перекручена или деформирована, потому что вы можете выровнять косяк защелки с дверью.

Если дверь ударяется о край косяка защелки, возможно, этот косяк изогнут или прокладки за косяком петли слишком толстые. Регулировка коробки наружной двери без обшивки аналогична «работе» с коробкой внутренней двери. Подожмите косяк головки, а затем косяк с защелкой — отрегулируйте косяки так, чтобы 1/8 дюйма. фуга между дверью и коробкой постоянна. Управляйте дверью, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заеданий. Косяк защелки должен иметь четыре или пять пар прокладок, а косяк головки должен иметь не менее трех. Затем установите изоляцию между рамой и RO, установите кожух и залейте блок, как описано в следующем разделе.

При регулировке защелки и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по всему периметру есть равномерный зазор (обычно 1/8 дюйма).

Подложите регулировочную прокладку косяка головки после монтажа косяка защелки. Если рама не имеет корпуса, вы можете вставлять прокладки с обеих сторон и легко вставлять и выдвигать их. Белая линия внутри косяков — это прорезь в уплотнителе.

Подкладка наружных дверей

Проложить наружные дверные рамы в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки шарнирных винтов выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петель. Пространство скользит вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не скользит непосредственно за ответными планками или засовами. Подожмите косяк посередине и по обоим углам.

Наружные дверные рамы часто устанавливаются с помощью пар оцинкованных отделочных гвоздей 10d, которые проходят через каждую пару прокладок или немного ниже каждой пары прокладок.

Использование двух гвоздей на каждом интервале предотвращает скручивание рамы. Другие строители предпочитают пары 2 1⁄2 дюйма. винты с подрезной головкой из нержавеющей стали или винты с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватываются и могут быть легко удалены. Кроме того, многие строители удаляют средний винт верхней петли, подкладывают под него прокладку и заменяют оригинальные винты на 2 1/2 дюйма. или 3-в. шурупы, глубоко уходящие в раму.

Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

Не имеет значения, ввинчиваете вы или прибиваете гвозди под прокладки или сквозь них, главное, чтобы прокладки плотно прилегали. (Подкладка под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если вы пробьете их гвоздями.)

Даже если шпильки триммера расположены вертикально, все равно вставьте прокладку между дверной рамой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к раме: раму с прокладками будет легче модифицировать или заменить позже.
Всегда подкладывайте прокладку для верхнего косяка, иначе он может прогнуться в проем или выскочить, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон.
Чтобы обрезать прокладки заподлицо для отделки поверхностей, надрежьте прокладки канцелярским ножом. Затем оторвите отходы. Также можно использовать японскую пилу или осциллирующий мультитул.

5) Герметизация, облицовка и обшивка рамы

Если какие-либо края или поверхности рамы еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешней облицовки.

Если полость между косяками и обрамлением доступна только снаружи, заполнить ее изоляцией перед установкой наружной обшивки. Я предпочитаю заполнять полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость пенопластом — даже пенопластом с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать над рамой. Избегайте пены высокой кратности любой ценой: она настолько мощная, что может легко прогибать косяки в проем и заклинивать двери и окна.

Перед установкой корпуса загерметизируйте зазоры вокруг рамы . Есть два основных способа сделать это. Первый — наклеить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и оклейкой. Второй способ заключается в том, чтобы нанести шарики силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полоски из армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов. Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края скобами, перекрывающими обшивку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края на 1/4 дюйма от внутреннего края рамы, чтобы их не было видно. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обшивку и хочет скользить под обшивку сверху и по бокам. )

Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите каплю герметика на края косяка. Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяков.

Нанесите полоски гидроизоляции на край каждого бокового косяка, чтобы они легли на герметик. Однако перед нанесением внешнего покрытия нанесите второй слой герметика поверх гидроизоляционной бумаги. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Прикрепите другой край полосы к обшивке.

Если на дверном порожке имеются выступы, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый выступ, чтобы он соответствовал аналогичным деталям в других частях дома. Как правило, выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1/4 дюйма. Поскольку подоконник наклонный, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый измеритель угла наклона для передачи угла на кожух.

Прикрепите кожух. Отодвиньте внутренние края кожуха косяка на 1/4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы получился зазор 1/4 дюйма. раскрывать. Затем прибейте корпус головки. Если углы кожуха скошены, вбейте гвоздь в соединение, чтобы затянуть его. Примечание: полоса гидроизоляции или кусок гидроизоляционной ленты будет наклеена на верхнюю часть цоколя гидроизоляции, чтобы отвести воду от обшивки. (Вверху перекрывается внизу.)

6) Откос дверной коробки

При установке кожуха вбейте финишный гвоздь в угловые соединения под углом, чтобы предотвратить их разделение. Вы также можете проклеить стык, но этот стык будет удерживаться штукатуркой, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4 дюйма. зазор между кожухом и краем косяка.

Установите заглушку поверх корпуса головки, прибив ее верхний фланец как можно выше. Этот металлический отлив будет перекрыт самоклеящейся лентой для отливов и штукатуркой.

Как обшить металлическую дверь изнутри: Как обшить входную металлическую дверь