Как правильно сделать гидроизоляцию: тонкости выбора изоляционного материала + порядок проведения работ

Содержание

Гидроизоляция фундамента своими руками - доступные технологии

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже, в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Гидроизоляция фундамента своими руками

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция фундамента своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

Замерзание проникшей в толщу бетона воды может вызвать разрыв конструкции
  • Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С, она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.
Химические элементы, растворенные в воде, активизируют эрозию бетона
  • Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п. Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.
Вода вызывает коррозию арматурного пояса
  • В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке. Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
  • И, в-четвертых, нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — «вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п.

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

  • Верхний, так называемый, фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п.). Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент строения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

  • В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п. Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

  • Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на наполняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот, установившаяся засуха.

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

  • Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
  • Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
  • Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
  • Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
  • Меры по утеплению фундамента и цоколя, снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
  • Устройство дренажной системы вокруг дома.
  • Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
  • Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

Примерная схема гидроизоляции фундамента

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков вглубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений, система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

Схема гидроизоляции фундамента с дополнительным его утеплением

1.1 – песчано-гравийная подушка под подошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

  • Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
  • Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
  • Третий класс – самый распространенный, и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
  • С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалыустойчивость к образованию трещинстепень защиты от водыкласс помещения
верховодкапочвенная влагагрунтовый водоносный слой1234
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основевысокаядадададададанет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембранвысокаядадададададада
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастиксредняядадададададанет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составовсредняяданетдадададанет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составовнизкаяданедададанетнет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетонанизкаядадададададанет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее. Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов.

  • Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
  • Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом, чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.
Гидроизоляция пола подвального помещения
  • Гидроизоляцию проводят рулонными материалами – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 —300 мм.
  • Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае, точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Уложенная горизонтальная гидроизоляция. Хорошо виден промежуточный слой между лентой фундамента и цоколем

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги
  • Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
  • На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют траншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное, чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
  • Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
  • Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
  • Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

 Рекомендуем прочитать про утепление фундамента пенополистиролом.

А вот в этом обзоре приводится технология утепления фундамента с помощью пеноплекса.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция
  • Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент блочный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.
Схема заделки щелей ремонтным составом
  • В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит», которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон».

— «Пенекрит» отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором, прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

Сухая ремонтная гидроизоляционная смесь «Пенекрит»

— «Пенетрон» или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Гидроизоляционная грунтовка глубокого проникновения «Пенетрон»

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит» готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон» реализуется в готовом к применению виде.

  • Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном».
  • Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом» до общего уровня стены.
  • После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
  • Если есть возможность, то точно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.
Общая примерная схема использования ремонтного состава и проникающей грунтовки

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем, проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее, подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.  Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при приготовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Битумная мастика в заводской упаковке

— Битумная мастика – реализуются в строительных магазинах в готовом к применению виде.

— Для усиления гидроизоляции стыков и переходов может потребоваться стеклоткань.

— Для нанесения праймера и мастики потребуются широкие кисти-маклицы, валики, шпатели.

— Следует предусмотреть защиту органов дыхания, глаз, кожи рук и лица.

  • Подготовительные работы в целом схожи с теми, что были описаны выше. Стены должны быть тщательно зачищены от грязи и пыли, отремонтированы. Не должно быть острых угловых граней (с них снимается фаска или делается закругление), или внутренних прямых углов без галтелей. Особое внимание при обмазочной изоляции должно уделяться отсутствию на поверхности даже совсем небольших острых выступов – они нередко образуются на месте щелей опалубки. Излишне пористые, «пузырчатые» участки поверхности тоже подлежат заглаживанию с помощью цементного раствора.
  • К нанесению первого слоя грунта можно приступать лишь тогда, когда влажность поверхности составит не более 4%. Проверить это можно, разместив квадратный (1 × 1 м) лист полиэтиленовой пленки на поверхности стенки в затененном месте. Если через сутки на ней не будет влажных испарений, можно переходить к нанесению гидроизоляции.
Нанесение грунтовочного слоя праймера
  • Праймер на основной поверхности наносят в один густой слой, не оставляя пробелов. В местах проведения ремонтных работ на поверхности стены и на швах необходимо пройтись двумя слоями.
  • После того, как грунтовочный слой полностью высохнет, переходят к нанесению основного гидроизоляционного покрытия – битумной мастики.
  • Мастику наносят на поверхность валиком или кистью (в некоторых местах удобнее будет применить шпатель). Обязательно выдерживается параллельность наносимых полос и направление движения – снизу-вверх. Контролируют толщину наносимого слоя – одна должна быть равномерно распределена по всей поверхности.
Схема дополнительного армирования углов при обмазочной гидроизоляции
  • В местах швов и переходов с вертикали на горизонталь устраивают дополнительное армирование. Для этого используются полосы стеклоткани, которые вырезаются с расчетом, что от армируемого места до конца полосы должно быть не менее 100 мм в каждую сторону.

Ткань укладывается после нанесения первого слоя мастики и утапливается в ней прокатыванием валика.

  • Второй слой мастики необходимо наносить только после полного просыхания первого. В такой последовательности работа продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина покрытия:

— для фундаментов, заглубленных на 2 ÷ 5 м:  3 ÷ 4 мм

— для неглубоких фундаментов, до 2 м:  2 мм.

  • После создания требуемой толщины слоя и полного просыхания мастики можно считать работу по гидроизоляции стенок выполненной.
Фундамент с нанесенной обмазочной гидроизоляцией

При выполнении гидроизоляции по обмазочной технологии ни в коем случае нельзя, например, в целях экономии, использовать чистый битум. Этот материал недолговечен и обязательно начнет спустя какое-то время растрескиваться, сводя все потраченные средства и усилия к нулю. Только битумные мастики, обогащённые специальными модификаторами, повышающими пластичность и долговечность покрытия, дадут надежную изоляцию.

Видео: обмазочная гидроизоляция фундамента с использованием битумной мастики

Оклеечная (наплавляемая) вертикальная гидроизоляция

Очень часто хозяева домов ограничиваются обмазочной гидроизоляцией с использованием битумной мастики. Однако при сильно заглубленных фундаментах, при близком расположении к поверхности грунтовых водоносных слоев, при строительстве домов на участках с повышенной влажностью почвы ее может оказаться недостаточно. Кроме того, даже современные мастики все же не могут на равных конкурировать по долговечности с рулонными материалами. Поэтому, в идеале, гидроизоляцию лучше всего провести по оклеечной технологии – это даст практически полную гарантию сохранности фундамента от воздействия влаги.

Битумно-полимерный рубероид на полиэстерной основе

Для подобных работ оптимальным выбором становятся современные битумно-полимерные рулонные материалы на основе полиэстера, пришедшие на смену привычному рубероиду. Недопустимо на подобных участках использовать материалы, изготовленные на базе стеклохолста или стеклоткани – они не обладают требуемой гибкостью, могут потерять целостность при деформациях и, кроме того, весьма неустойчивы к агрессивному химическому кислотно-щелочному воздействию, от которого никуда не деться в почвенных водах.

  • Работы по подготовке поверхности и ее первичному грунтованию праймером практически идентичны тем, о которых речь шла выше.
  • Сам монтаж рулонных материалов заключается в расплавлении нижнего, прикрытого защитной пленкой, слоя мастики и наклеивании на подготовленную поверхность.
  • Если рулоны на вертикальную будут наклеиваться по горизонтали, по периметру строения, то работа проводится снизу-вверх. Обязательный перехлест листов должен составлять не менее 100 мм – часто на самом материале эта граница графически обозначена.
Наплавление вертикальной рулонной гидроизоляции на стенки фундамента
  • Если выбрано вертикальное расположение листов, то их наплавление производится снизу-вверх. Перехлёст листов соблюдается такой же. Для работы используют отрезанные полосы длиной не более 1,5 – 2 метра.
  • Особое внимание уделяется внешним углам и внутренним – при переходе от вертикальной к горизонтальной поверхности. В этих местах обязательно проводится предварительное усиление дополнительной полосой материала шириной не менее 300 мм, которая должна равномерно находить на обе плоскости.
Схема усиления покрытия в сложным местах, на углах и стыках

Достаточно ли будет одного слоя? В большинстве случае, при не сильно глубоких фундаментах, да – расчетная толщина такой полимерно-битумной мембраны должна составлять 2 мм. При глубине залегания фундаментов свыше 3 м потребуется слой от 4 до 8 мм, а если глубина превышает 5 м (чего в частном строительстве практически не случается) слой гидроизоляции утолщается еще больше.

Однако, при однослойном оклеивании очень непросто достичь идеальной герметизации швов. Поэтому рекомендовано все же наклеивать в два захода, со смещением швов на половину ширины листа.

Подобная оклеечная гидроизоляция может быть выведена выше уровня грунта на 300 – 500 мм и дополнительно зафиксирована к стене металлической рейкой. Однако, при невысоком цоколе ее можно состыковать с горизонтальной, о которой уже говорилось выше. В этом случае применяется или единое полотно, переходящее от стены на верхнюю грань цоколя с его загибом на противоположной стороне, либо горизонтальный слой рубероида должен перекрывать сверху покрытие стен с нахлестом 100 мм.

Фундамент с рулонной оклеечной гидроизоляцией

Важное замечание – подобная гидроизоляция сама нуждается в защите от механического воздействия грунта и от ультрафиолетового излучения. Надолго, свыше 7 суток, оставлять ее в открытом виде не рекомендуется.

Если стены фундамента не нуждаются в дополнительном утеплении, то можно их перед обратной засыпкой грунта закрыть сплошным покрытием из геотекстиля. В этом случае выступающая часть цоколя может быть впоследствии отделана водостойкой штукатуркой или облицована цокольными панелями или плиткой.

Разумнее будет предусмотреть установку панелей из экструдированного полистирола. Они ни в коем случае не должны монтироваться на механические крепления, подразумевающие сверление отверстий – иначе нарушится весь смысл гидроизоляционных работ. Существуют специальные клеевые составы или же можно воспользоваться той же битумной мастикой. Установка термоизоляционных плит проводится до обреза цоколя чем и ему обеспечивается надежное утепление.

Оптимальное решение — утепление фундамента экструдированным пенополистиролом перед засыпкой грунта

На влажных грунтах или в местах с высоким расположением грунтовых вод перед засыпкой траншеи вдоль стен дома монтируется система дренажа. Она имеет достаточно сложное устройство, включающее гравийные подушки, дренажные трубы, колодцы и коллектора с выходами на поля фильтрации, и ее обустройство будет рассмотрено в отдельной публикации.

При обратной засыпке траншеи следует вплотную к стенам размещать так называемый дренажный слой – песок с гравием. Сверху рекомендовано выложить и утрамбовать «глиняный замок» с уклоном от стены, поверх которого на песчаной подушке будет заливаться бетонная отмостка.

Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)» 

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Выполнить гидроизоляцию рулонным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)» вполне можно самостоятельно – специального оборудования не надо, и потребуется лишь аккуратность и тщательное соблюдение технологических рекомендаций.

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, ленточных фундаментов и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

 

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции.
Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям.
До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков.
Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции.
Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении.
Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным.
Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт — праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли.
Для этого она тщательно выметается …
… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности.
Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера.
Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем.
Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть.
На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика.
Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин».
В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта.
Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ.
На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии.
Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
После раскатывания лист отрезается по месту.
Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру.
Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
Вот теперь начинается уже окончательный настил материала.  
Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону.
Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон.
Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации.
Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра.
В итоге — первый лист уложен.
Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров.
Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу.
Здесь также существуют определенные нормативы.
Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
Но и это еще не всё.
Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию.
На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу.
Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации.
Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
Если

Гидроизоляция стен: кирпичных, бетонных и деревянных

Главное желание после завершения строительства любой постройки – чтобы она прослужила подольше. Но есть масса негативных факторов, которые могут помешать. Например, повышенная влажность и прямое влияние воды на конструкцию. Чтобы через несколько лет основание и стены не начали рушиться, выполняется гидроизоляция стен. Это также гарантия того, что при сезонном затоплении, внутрь не будет попадать влага. Есть несколько вариантов, как осуществить все работы по защите дома.

Гидроизоляция стен – что это

Вода – главный враг любого строительного материала. У дерева она вызывает гниение, деформации и разрушение, бетон и подобные материалы начинают трескаться и тоже разрушаться. А если влага попадает в поры и структуру в зимний период, то начинает там замерзать. При этом она расширяется, разрушая материал изнутри.

Помимо этого, в результате повышенной влажности, в комнатах будет появляться грибок, плесень и неприятный запах.

Вода может воздействовать разными способами:

  1. Через фундамент. Он находится в грунте и подвергается влиянию грунтовых вод. Через фундамент влага поднимается к стенам и выше.
  2. Через стены. В некоторых регионах частые и сильные атмосферные осадки. Начинается подтопление конструкции.
  3. При весеннем таянии массы снега и при половодьях.

Гидроизоляция для стен дома позволяет избавиться от этих негативных последствий. Само слово указывает на назначение гидроизоляции – изолировать что-то от влаги («гидро» в переводе вода). Гидроизоляционный материал – продукция, благодаря которой осуществляются работы по защите. Существует несколько разновидностей такой продукции, но цель у них остается одной: создать защитный барьер от влаги.

Гидроизоляция стены изнутри или снаружи выполняет несколько функций:

  1. Продлевает эксплуатационный срок постройки. Стены остаются целыми, сухими и не подвергаются влиянию вредных микроорганизмов.
  2. Зимой с гидроизоляционным слоем будет намного теплее. Если бы стены были сырыми, то они стали промерзать очень быстро. В помещении становится холодно и неуютно.
  3. Защищает постройку от вредных организмов. Сырая комната – излюбленное место грибков, плесени и других бактерий, которые в такой среде стремительно размножаются.

Как видно, гидроизоляция стен в квартире или доме – неотъемлемая часть строительного процесса. Если такого защитного слоя нет или он по каким-то причинам пришел в негодность, нужно задуматься о восстановлении.

Разновидности материалов для гидроизоляции

Если говорить о назначении, то существует 4 группы материалов:

  1. Герметизирующее.
  2. Антифильтрационные.
  3. Для защиты от коррозии.
  4. Тепло- и гидроизолирующие.

Если говорить о форме, то выделяют такие типы:

  • Обмазочного типа;
  • Рулонного типа;
  • Инъекционные.

Гидроизоляция внутренних стен и внешних может выполняться по-разному. Чтобы понять, как сделать правильно, важно рассмотреть особенности и характеристики каждой гидроизоляции.

Битумная мастика

Представитель обмазочной продукции. Битум – продукт от нефтеперерабатывающих компаний, представляет собой эластичную массу темного цвета. Использование: нанесение на стену валиком, кистью. На стене создается плотная пленка, которая не боится воды и не позволяет ей проникать внутрь. Пленка прочная и не будет растрескиваться. Благодаря вязкости она проникает во все трещинки, щели и поры стен из бетона, кирпича или блоков. Гидроизоляционный слой может использоваться как самостоятельно, так и в дополнении с рулонными изделиями. Сфера применения: защита постройки исключительно снаружи, стены, цоколь и фундамент.

Преимущество битумной мастики в простоте нанесения и хорошей эффективности. Процесс быстрый и дешевый. В продажу мастика может поступать в готовом виде или как твердые бруски. Второй вариант требует расплавки перед работами. Минус материала – мастика долго застывает. А если купить дешевую и некачественную продукцию, то она может потрескаться со временем.

Совет! Ремонтопригодность у мастики отличная. Все трещины и дефекты предыдущего слоя можно легко замазать и скрыть.

Мастика полимерного типа

Обмазочная гидроизоляция в виде пластичного клейкого состава. В основе – полимер акрил. Применяется как для защиты внутренних стен, так и внешних, фундамента и цоколя. В дополнение имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Преимущества:

  • Простота нанесения, новичок справится с задачей;
  • Скорость выполнения работ;
  • После нанесения появляется плотное и ровное покрытие, отлично защищающее поверхность. Дополнительная отделка не требуется;
  • Материал защищен от огня;
  • Сделана из безопасных материалов, можно использовать внутри дома, даже в ванной комнате;
  • Продается в большом ассортименте и в разных цветах;
  • Не боится отрицательных температур;
  • Быстро высыхает;
  • Эластичная, незначительные деформации стен и образующиеся трещины не могут разорвать ее, пленка растягивается.

Вещества глубокого проникновения

Тоже обмазочная гидроизоляция, но принцип действия немного отличается. Если в первых двух случаях на поверхности создавалась защитная пленка, не позволяющая влаге проникать в стену, то здесь защитный слой формируется изнутри. Состав после нанесения проникает в поры и структуру, а после кристаллизуется. Так влага не будет проникать в структуру. И даже если поверхность повредить, это не скажется на гидрозащитных свойствах.

Материал может проникать вглубь на расстояние до 1 м. Применяется как для внутренних, так и для внешних работ. Лучший вариант, если нужна гидроизоляция для стен в квартире. Для использования нужно приготовить сухую смесь согласно инструкции (путем добавления воды) и нанести на поверхность. Процесс выполнит даже новичок, все происходит быстро и безопасно.

Рубероид и толь

Старые или классические представители гидроизоляции рулонного типа. Продаются в рулоне. Процесс монтажа напоминает работу с обоями. Рубероид можно клеить на мастику или фиксировать способом наплавления. Применяются оба материала только снаружи для изоляции стен, цоколя и фундамента.

В основе рубероида картон или стекловолокно, которые пропитываются битумом. После наклеивание создается защитный слой, не пропускающий влагу. Толь представляет собой картонное полотно, которое пропитывается составом на основе дегтя. Качество лучше у рубероида, а цена на толь меньше. Хотя, эти материалы являются одними из самых дешевых. Но гидроизоляция стен внутри дома ими не выполняются.

Пленка или мембрана

Представитель рулонных материалов. Сделан на основе ПВХ или синтетического каучука. Сфера использования: внутри и снаружи для стен, цоколя и фундамента. Пленка наклеивается на поверхность, не пропуская влагу. Проста в использовании и имеет приемлемую стоимость.

Основной минус – ее легко повредить. Грунт или грызуны могут нарушить целостность гидроизоляционного слоя стен или фундамента, вона начнет попадать на основание. Поэтому даже во время работ по монтажу, важно быть аккуратными.

Пасты или инъекционные материалы

Представители:

  • Эпоксидные вещества;
  • Гели на основе акрилатов;
  • Полиуретановые вещества.

Предназначаются для защиты материала изнутри на структурном уровне. Способ применения: по всей стене делаются отверстия на расстоянии 40–50 см. В них под высоким давлением вводится паста или инъекционная смесь (от этого такое название, процесс напоминает инъекцию или укол). Это дорогостоящий способ и для его реализации нужно специальное оборудование. Подобная гидроизоляция для стен внутри рациональна только в случаях, если иные манипуляции осуществить нельзя.

Отличия гидроизоляционных материалов по местоположению

Существует еще одна группа, по которой можно делить гидрозащитную продукцию. Речь идет о местоположении:

  1. Горизонтальный гидроизоляционный слой.
  2. Вертикальный гидроизоляционный слой.

Они тоже используются в определенных случаях и имеют свои плюсы и минусы.

Вертикальный тип

Как видно из названия, материалы укладываются или наносятся в вертикальном положении. Это гидроизоляция кирпичной стены изнутри, бетонной или любой другой. Способ реализуется как на этапе возведения постройки, так и по ходу эксплуатации. Применяется материал рулонного типа, обмазочный или комбинированный.

Горизонтальный тип

В этом случае применяется рулонные материалы. Способ реализуется на этапе строительства дома. Рулонный материал укладывается на фундамент, чтобы из грунта вода через него не поднималась по стене. Самый популярный материал – рубероид в несколько слоев или пленка.

Важно! Реализовать горизонтальный тип гидроизоляции можно исключительно на строительном этапе.

Это были все виды материалов для гидроизоляции. Благодаря особенностям и описанию, как их можно использовать, даже новичок справиться с работами по защите стен в доме или квартире. Однако, важно рассмотреть некоторые нюансы работ.

Готовим стены под гидроизоляцию

Чтобы защитный слой стен изнутри или снаружи прослужил максимально долго, важно подготовить поверхность. Сюда входит такой перечень работ:

  1. Удаление со стен старого отделочного материала (если он есть): штукатурка, плитка, краска, обои. Инструменты: щетка по металлу, шпатель, зубило, химические составы для снятия краски, строительный фен или пескоструй.
  2. Устранить дефекты стен: трещинки, щели, углубления и выступы, убрать торчащие посторонние предметы, гвозди.
  3. Очистка бетонных, деревянных или кирпичных стен. Сюда входит выведение жирных пятен, удаление грязи и пыли.
  4. В конце прогрунтовать стену в два слоя с перерывами на высыхание. Это улучшит сцепление гидроизоляции с поверхностью.

Теперь может быть выполнена гидроизоляция кирпичных стен или бетонных согласно инструкции, приведенной для каждого материала. Мастику наносят в несколько слоев, рулонный материал наклеивается на мастику или приплавляется к поверхности (чтобы стыки не пропускали влагу, делается напуск в 10–15 см).

Если поводится гидроизоляция деревянных стен, то кроме стандартной подготовки поверхности, важно дополнительно обработать антисептическими составами, чтобы древесина не гнила.

Долговечность гидроизоляционного материала

Гидроизоляционные материалы имеют свой конкретный эксплуатационный срок, который еще и зависит от дополнительных факторов.

Например, акриловые мастики могут прослужить до 20 лет при условии, что они будут использоваться внутри помещения. Если говорить о приникающей продукции, то она самая долговечная, так как служит столько же, сколько сам бетон. Поэтому такие гидроизоляционные материалы для стен изнутри самые дорогостоящие.

Мембраны из ПВХ или каучука способны выдержать от 10 до 15 лет, при условии, что ничто их не повредит извне. А вот гидроизолирующие материалы на основе битума служат меньше всего. Замену придется выполнять уже спустя 5-10 лет. Но такая гидроизоляция бетона хороша тем, что ее очень просто заменить.

В любом случае, цена на гидрозащиту намного меньше, чем ремонт поврежденных стен и целого дома. Поэтому вопрос рентабельности тут даже не стоит. Остается только выбрать подходящий материал, подготовить стены внутри или снаружи и приступать к работе.

Как недорого сделать гидроизоляцию в ванной своими руками?

Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не сохранится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, к примеру, кафель. Но считать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, глупо, ведь жидкость просачивается в швы, стыки и трещины, которые не рассмотреть невооруженным глазом.

Содержание статьи

Чтобы обезопасить себя от таких неприятных последствий сырости как плесень, затхлый воздух, протечки, необходимо устройство гидробарьера. Перед тем как сделать гидроизоляцию в ванной, изучите различные способы организации, используемые материалы и технологию работы своими руками.

Виды гидроизоляции

Процесс создания гидроизоляции в ванной комнате заключается в создании гидробарьера из материала, не пропускающего воду, который наносят между основанием пола или стен и декоративным покрытием. Защищают от воздействия влаги все зоны, в которых возможно попадание воды. В первую очередь, своими руками гидроизолиуют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машиной, умывальником, стены, прилегающие к емкости для мытья и раковине. Места, где проникновение влаги вероятнее всего называют «мокрыми зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:

  • Оклеечную. Этот вид связан с использованием листов или рулонов гидроизоляционного материала, на основе синтетической ткани или картона, пропитанного битума. Под действием высокой температуры, листы подогревают, придавая пластичность, наплавляют на поверхность пола или стен. Этот вариант в ванной комнате использовать неудобно, так как газовая горелка, необходимая в процессе оклеивания, не предназначена для работы в тесных, непроветриваемых помещениях. Своими руками правильно оклеить гидроизоляцию сложно;

    Оклеечная гидроизоляция

  • Окрасочную. Для организации гидроизоляции обмазочного типа используется битумная или полимерная мастика. Этот материал надежно запечатывает пути проникновения воды. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой между ними. Битумная мастика при обработке выделяет резкий, неприятный запах, а полимерная более безопасна и экологична. Современные мастика для гидроизоляции сохнет за 24 часа;

    Окрасочная гидроизоляция

  • Обмазочная. В процессе организации гидроизоляции полимерную смесь, состоящую из мелкого кварцевого песка, цемента и специальных полимеров, наносят на защищаемую поверхность, как штукатурку, с помощью шпателя и кельмы, обмазывая стены и пол. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой в течении 6-8 часов между ними.

    Обмазочная гидроизоляция

Гидроизоляция пола в ванной считается выполненной правильно, если после завершения работ получается так называемое «гидрокорыто», полностью охватывающее площадь полового перекрытия и захватывающее стены на высоту 20-30 см.

Подготовка поверхности к гидроизоляции

Если вы собираетесь выполнять гидроизоляцию в ванной комнате своими руками, необходимо правильно подготовить защищаемые поверхности. Для этого необходимо следовать технологической схеме, соответствующей строительным нормам:

  1. Слой за слоем снять все покрытия пола до бетонного основания, демонтировать со стен отделку;
  2. Очистить помещение от мусора, крупный вымести, а пыль ликвидировать с помощью влажной уборки;
  3. Провести ревизию состояния пола, все отмеченные трещины, углубления заделать при помощи влагостойкого цементного раствора. Сделать пол ровным, на сколько это возможно;
  4. После высыхания раствора, зашкурить места, где происходило выравнивание. Затем нанести специальный грунтовочный состав. Дождаться, когда он полностью впитается.

Тщательное выполнение всех пунктов подготовительного этапа увеличит срок службы гидроизоляции, сохранив тем самым свежий внешний вид помещения на протяжении долгих лет.

Подготовка к гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция

Если гидроизоляция пола в ванной будет производиться с помощью оклейки влагозащитным материалом, вам потребуется гидроизол, гидростеклоизол или рубероид, газовая горелка, острый нож и битум для промазывания швов. Своими руками выполнять оклеивание нужно согласно плану:

  • Разрезать рулон гидроизоляционного материала на полосы по размеру стены, противолежащей двери в ванной комнате, дать им распрямиться;
  • Первую полосу укладывают вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заводя края вверх на 2-30 см. Газовой горелкой или строительным феном ее разогревают до 50 градусов, в процессе чего битум плавится и приклеивает лист к поверхности пола;
  • Следующую полосу приклеивают за первой, нахлестывая одну на другую на 15-20 см. Таким образом оклеивают всю площадь ванной;
  • Швы между листами, стыки со стенами, углы промазывают расплавленным битумом, чтобы запаять, защитить от проникновения влаги;
  • После застывания наплавляемой гидроизоляции, на пол заливают цементную стяжку и готовят к отделке декоративным покрытием.

Рулон гидроизоляции

Прокладка гидроизоляции вдоль стены

Уложенная гидроизоляция

Битумная замазка

Обратите внимание! Если вы выполняете гидроизоляцию пола своими руками, наклеивайте листы как минимум в два слоя, располагая их таким образом, чтобы стыки между ними не совпадали.

Обмазочная гидроизоляция

Чтобы нанести обмазочную гидроизоляцию, потребуется штукатурная кельма для выравнивания, широкий шпатель или волосяная кисть. Полимерные смеси для обмазки продаются уже готовыми к употреблению, расфасованными в пластиковые ведра. После вскрытия вязкую смесь перемешивают деревянной полкой и начинают обмазывать поверхность стен и пола, действуя таким же образом как при оштукатуривании. После нанесения первого слоя, ему дают время на высыхание. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Каждый слой обмазочной гидроизоляции ванной должен составлять по меньшей мере 2 мм, а в местах ввода коммуникаций до 4 мм, для дополнительной защиты на трубы надевают резиновые кожухи. Гидроизоляция, полученная путем обмазки, надежно предохраняет перекрытия от проникновения влаги и разрушения, при этом затраты на материалы гораздо ниже, чем при использовании жидких составов и листов, а работы вполне можно качественно выполнить своими руками.

Капитальный ремонт ванной невозможен без реконструкции гидроизоляционного слоя пола и стен, который при интенсивной протечке защитит не только отделку вашей ванной, но и соседей снизу.

Видео инструкция

Как правильно делать гидроизоляцию пола в ванной: краткие рекомендации для новичков

Ванная комната любой квартиры или частного дома подвергается постоянному увлажнению. Сильная влажность приводит к быстрому износу конструкции дома. Кроме того, есть риск залить соседей снизу. Чтобы избежать неприятных последствий в виде скандалов с соседями и дорогостоящего ремонта, можно сработать на опережение и сделать надёжную гидроизоляцию. Разнообразие современных технологий и материалов позволяет подобрать для ванной комнаты оптимальный вариант.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция бывает:

  • рулонная. Готовый изоляционный материал, свёрнутый в рулоны. Изготавливается из материалов на битумной основе;
  • проникающая (пропиточная). Основными наполнителями такой изоляции являются цемент и песок с добавлением силикатного клея (жидкого стекла). Кроме того, в состав могут добавляться глинозёмная эмульсия, известь и олеиновая кислота;
  • штукатурная. Так же изготавливается на основе песка и цемента, с добавлением различных полимеров;
  • обмазочная. Это могут быть битумные, полимерные или цементно-полимерные составы. Застывая, образуют влагонепроницаемую поверхность.

Подготовительные работы

Перед нанесением изоляции необходимо провести подготовительные работы. Ванная комната освобождается от старого покрытия. Затем очищается от строительного мусора. Бетонное основание моется чистой водой и тщательно высушивается с применением обогревателя. Сушка может занять 1-2 дня. Затем поверхность покрывается грунтовкой. Все углы и стыки заклеиваются специальной лентой.

Установка гидроизоляции

Рулонная гидроизоляция. Из всего изобилия рулонных материалов самыми оптимальными можно считать стеклоткань или стеклохолст. Это износостойкие материалы, а, следовательно, и долговечные. Минусом является то, что при раскручивании рулона они могут порваться.

Самым доступным способом нанесения рулонной гидроизоляции считается наклеивание. Он не требует применения специальных инструментов и аппаратуры. Изоляция наклеивается посредством различных мастик или клеев. При этом создается дополнительная защита. Рулоны раскатываются. Материал разрезается на отрезки нужной длины и обрабатывается соляровым маслом. В течение суток материалу необходимо полежать, чтобы распрямиться. Основу покрывают склеивающим материалом и укладывают гидроизоляцию. Укладка делается внахлёст около 10 см. Края изоляции шириной 15 см выносятся на стену. Если на покрытии образовались пузыри, их надрезают, промазывают клеем и разглаживают. Для лучшего сцепления со следующим слоем изоляцию можно покрыть мастикой и посыпать песком.

Проникающая гидроизоляция. Готовая смесь наносится на подготовленную поверхность валиком. Раствор нужно разводить небольшими дозами, учитывая, что через сорок минут он затвердеет и станет непригодным для использования. Изоляция наносится двумя слоями. Второй слой наносится, когда высохнет первый.

Штукатурная гидроизоляция. Готовая смесь наносится в два-три слоя. Каждый слой укладывается перпендикулярно предыдущему. Толщина слоя должна быть не менее 2,5 мм. Прежде чем наносить следующий слой, необходимо дать просохнуть предыдущему.

Обмазочная гидроизоляция. Мастику наносят в два слоя. Покрывается пол и стена на 15-20 см. Затем кладётся стеклосетка и наносится третий слой изоляции.

Все материалы для гидроизоляции хороши по-своему. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбирая подходящий вариант для своей ванны, нужно исходить из своих возможностей. Но следует помнить, что любая изоляция будет работать хорошо только в том случае, если при её укладке были соблюдены все требования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидроизоляция крыши – правила укладки гидроизоляции на крышу

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

  • высокая прочность;
  • небольшой вес;
  • простота укладки гидроизоляции на крышу;
  • наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Помогла статья? Оцените ее

 

Лучшие 5 советов - Гидроизоляция кафельных душевых

Добро пожаловать в Custom Technical University и наши 5 лучших советов по гидроизоляции кафельных душевых.

Книга рекордов Гиннеса сообщает нам, что 467 дюймов - это самый высокий годовой уровень осадков за всю историю. Однако на типичный американский душевой пол ежегодно падает 2500 дюймов воды, что делает его самым влажным местом на Земле. Кроме того, вся эта вода должна быть отведена в канализацию, чтобы предотвратить ее попадание в окружающие территории здания.

Это дает понять, почему гидроизоляция является самым важным элементом работы любого подрядчика по производству плитки. Если гидроизоляция не долговечна или установлена ​​неправильно, дом или офис могут пострадать от воздействия воды и образования плесени. Такие отказы создают дорогостоящую ответственность для подрядчика и могут иметь серьезные последствия для здоровья жителей здания.

Как подрядчики, производящие плитку, могут обеспечить водостойкий душ? Вот наши 5 лучших советов!

Совет №1 - Выберите жидкую гидроизоляционную мембрану

В отличие от большинства методов гидроизоляции, эластомерная мембрана, наносимая жидкостью, создает бесшовный барьер, который включает дренажный узел.Мембрана обеспечивает тонкое, гладкое, монолитное покрытие на площади любой формы и размера, в любой конфигурации, а также на горизонтальных, вертикальных или потолочных поверхностях. Жидкие мембраны, как правило, готовы к использованию, быстро и легко наносятся, что избавляет от хлопот, связанных с измерением, резкой и установкой готовых листов. Жидкость просто растирают, скатывают или распыляют на основу и дают высохнуть. Нет необходимости покупать угловые элементы, а отходы минимальны. Если при смене плоскости остается пространство - не проблема - сетчатая лента поможет вам преодолеть разрыв.

Некоторые жидкости, такие как гидроизоляционная мембрана RedGard и предотвращающая образование трещин мембрана, также обеспечивают изоляцию трещин и превосходят стандарты ANSI A118.10 и A118.12. RedGard квалифицируется как вкладыш для душевых поддонов IAPMO и соответствует многим строгим строительным и сантехническим нормам. RedGard обладает низкой пароизоляцией и идеально подходит для эффективного отвода паров влаги в парных и душевых.

CUSTOM также предлагает жидкий раствор с еще более быстрым отверждением - гидроизоляционную мембрану быстрого отверждения RedGard SpeedCoat.Эта специальная формула работает даже в холодных или влажных условиях.

Совет № 2 - Обеспечьте надлежащий дренаж

Независимо от размера, пол для душа и плитка в сборе должны иметь правильный уклон, чтобы стоки стекали в канализацию. Совет по плитке Северной Америки рекомендует использовать наклонные слои раствора в душевых кабинах ¼ дюйма на фут до сточной трубы. Как показано в TCNA, деталь B421, гидроизоляционная мембрана наносится на поверхность слоя раствора, а не под ним. Этот метод предотвращает насыщение слоя раствора и основания водой.Если мембрана укладывается под слоем раствора, под мембрану необходимо установить предварительный уклон на цементной основе.

Всегда привязывайте жидкую мембрану к сливу, прикладывая ее ко дну сливного фланца и зажимая на месте. Затем окружите слив мелким гравием или средством для защиты от грязи, чтобы раствор не забил отверстия для сбора жидкости. Установите сливные фильтры так, чтобы они были заподлицо с поверхностью плитки, а не над ней. Сами сливные узлы необходимо закрепить, чтобы они не прогибались и не повредили мембрану.

Совет № 3 - Тщательно подготовьте все основания

Помимо уклона пола в 1/4 дюйма на фут к водостоку, убедитесь, что все горизонтальные поверхности, включая сиденья и полки, имеют наклон и гладкость, без углублений или ванночек для птиц, которые могут собирать воду. Стоячая вода в душе может привести к появлению пятен на натуральном камне, преждевременному разрушению, появлению высолов и росту плесени и грибка.

Душевые стены должны быть отвесными, прямоугольными и покрытыми гидроизоляционной мембраной до поверхности облицовываемой плиткой поверхности.Не используйте гипсокартон или зеленую доску в душевых или даже в ваннах. Создайте подходящую основу для плиточных стен, используя водостойкую цементную основу, такую ​​как WonderBoard Lite. Перед нанесением мембраны убедитесь, что все поверхности стен и пола чистые, сухие и структурно прочные. Пыль, остатки и другие загрязнения могут помешать гидроизоляционной мембране достичь надлежащего сцепления.

Совет №4 - Следуйте инструкциям производителя

Поскольку целостность гидроизоляционной мембраны очень важна, очень важно следовать указаниям производителя.Убедитесь, что мембрана нанесена с указанной степенью покрытия или толщиной, без каких-либо отверстий или пустот и обеспечивает непрерывную пленку. Жидкие мембраны должны полностью затвердеть между слоями. Лента из стекловолоконной сетки должна быть заделана на сливном переходе и может потребоваться для армирования при изменении плоскости и выступах водопровода.

Защитите мембрану после нанесения, чтобы она не была проколота, загрязнена или повреждена другими профессионалами. Не пренебрегайте тестированием на наводнение перед установкой плитки.Если по какой-либо причине вам понадобится устранить дефект в мембране, это будет намного проще и дешевле до того, как плитка будет установлена ​​и залит.

Совет № 5 - Используйте высокоэффективную систему установки

Душевые кабины - сложные области, требующие использования высококачественных материалов для укладки плитки. Это особенно актуально, когда душевые стены облицованы керамогранитом большого формата, натуральным камнем или тонким, мерным керамогранитом. Учитывая размер и вес этих материалов, а также влажные условия, раствор, соответствующий стандарту A118.Следует использовать 15T. Созданные для плитки и камня большого формата, эти тиксотропные растворы, такие как MegaLite и ProLite, помогут удерживать тяжелую плитку на стенах без провисания.

Когда цементный раствор используется в душевых, его следует герметизировать после отверждения и снова герметизировать. Или выберите раствор, не требующий герметизации, например однокомпонентный раствор Fusion Pro. Заполните мягкие деформационные швы, выступы сантехники и изменения плоскости в сборке плитки гибким, устойчивым к плесени герметиком, таким как 100% силиконовый герметик Commercial.

На высокопроизводительную систему, состоящую из продуктов CUSTOM, соответствующих условиям, может быть предоставлена ​​пожизненная гарантия на установку системы. Это позволяет легко дать клиентам душевное спокойствие на всю жизнь при следующем проекте плитки.

Если вы хотите узнать больше о гидроизоляции или о том, как CUSTOM защищает сборные плитки, посетите наш веб-сайт - custombuildingproducts.com - загрузите наше приложение или позвоните нам. И обязательно поставьте лайк нашему видео, поделитесь им и подпишитесь на последние советы по установке плитки.

Еще раз спасибо за то, что присоединились к нам в Custom Technical University. Увидимся в следующем выпуске 5 лучших советов от CUSTOM!

Как установить мембрану для гидроизоляции и предотвращения образования трещин RedGard

Правильная подготовка поверхности - первый шаг к успешной укладке плитки. Мембрана для гидроизоляции и предотвращения трещин RedGard представляет собой готовую к использованию жидкую формулу, которая создает бесшовный водонепроницаемый барьер и предотвращает появление обычных трещин в плитке, камне и растворе.RedGard легко наносится и быстро сохнет.
Перед тем, как начать, просмотрите лист технических данных. Вы найдете подробные инструкции и полезную таблицу покрытия. Мембрана RedGard Hydroing and Crack Prevention может быть установлена ​​с помощью валика и кисти, шпателя или безвоздушного распылителя. Вы можете наносить RedGard на бетон, цементный щит, фанеру для наружных работ и наружные настилы. Он также напрямую соединяется с металлическими и пластиковыми сливными узлами. RedGard достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве облицовки поддона для душа.

Перед установкой RedGard убедитесь, что полы снаружи или во влажных помещениях имеют правильно наклонный пол с уклоном в канализацию. Все поверхности должны быть прочными, чистыми и сухими. Любые загрязнения могут препятствовать склеиванию RedGard. Нанесите RedGard с помощью синтетического валика с шероховатой текстурой ¾ дюйма и кисти. Или используйте шпатель с V-образным вырезом 3/16 дюйма на четверть дюйма. Сначала нанесите предварительное покрытие на углы и места пересечения полов и стен. Распространите RedGard на шесть дюймов с каждой стороны перекрестка.Изменения плоскости или зазоры более 1/8 дюйма должны быть усилены стекловолоконной сеткой шириной 6 дюймов. Погрузите сетку в жидкость и дайте предварительно покрытым швам высохнуть. Вы узнаете, что RedGard высох, когда его цвет становится красным. Обычно это занимает 60-90 минут, но может занять больше времени в зависимости от влажности и условий на рабочем месте. Не забудьте дать RedGard полностью высохнуть между слоями.

Для общей гидроизоляции нанесите 2 слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите его по площади в 55 квадратных футов.Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Используйте два более толстых слоя, чтобы создать водонепроницаемую прокладку поддона для душа, соответствующую стандартам IAPMO. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите ее по площади 40 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Если вы используете валик, нанесите сплошной ровный слой с перекрытием мазков. При использовании шпателя распределите RedGard так, чтобы зубчатая сторона шпателя находилась под углом 45 градусов, затем разгладьте гребни.После высыхания первого слоя можно наносить второй слой гидроизоляции. Осмотрите сухую мембрану и заполните все пустоты или отверстия. Затем нанесите второй слой RedGard под прямым углом к ​​первому.

Всего один слой RedGard может предотвратить распространение мелких трещин через бетонный черновой пол на плитку и раствор. Используйте тот же процесс нанесения с помощью малярного валика, шпателя или безвоздушного распылителя. Замкните зазоры или уже существующие трещины с помощью 6-дюймовой ленты из стекловолокна на этапе предварительного покрытия.Для общей изоляции трещин нанесите один слой RedGard из расчета 100 квадратных футов на галлон. Или, чтобы выполнить требования ANSI A118.12, нанесите два более толстых слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите ее по площади 25 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. После того, как RedGard затвердеет, вы готовы укладывать плитку или камень. Если вы не собираетесь укладывать плитку сразу, мембрану необходимо защитить от повреждений, вызванных загрязнениями, проколами и погодными условиями.

Гидроизоляция кирпичной и каменной кладки - Практическое руководство

Проникающая сырость - одна из наиболее проблематичных форм увлажнения, но с этим руководством мы здесь, чтобы изменить это. Мы смотрим на важность защиты вашей кирпичной и кирпичной кладки, выбираем лучшие продукты и способы их правильного применения.

Почему важно защищать кирпичную стену

Короче говоря, кирпич и раствор не являются 100% водонепроницаемыми. Даже современные дома с полыми стенами и в значительной степени непроницаемыми материалами все еще могут подвергаться воздействию проникающей влаги (вода, поступающая извне).Влажность и избыток влаги в кирпиче и каменной кладке могут привести к внутренним повреждениям и появлению черной плесени.

В долгосрочной перспективе загрязняющие вещества в атмосфере, проливной дождь и ураганы могут повлиять на ваш дом по ряду более серьезных причин: коррозия, рост водорослей и лишайников на стенах, потеря структурной целостности и повреждение деревянных элементов. Все это основные проблемы, требующие немедленного внимания.

Независимо от того, заметили ли вы признаки проникновения влаги или хотите снизить риск, для гидроизоляции кирпичной кладки важно использовать надежный продукт.

Гидроизоляция кирпичной кладки и каменных стен - методы

Ключ к защите вашего дома от проникновения влаги - не игнорировать первопричину. Дефекты здания, трещины и дефектный раствор необходимо отремонтировать, прежде чем вы сможете приступить к любой кирпичной гидроизоляции. Узнайте, как заделать трещины в стенах.

Чтобы определить, какая влажность влияет на ваш дом, прочтите наше руководство здесь.

Когда структурная целостность ваших стен станет до царапин, вы можете использовать водостойкий фасадный крем, чтобы создать невидимый барьер между элементами и внешней частью вашего дома.Это защитит ваш дом от проливного дождя, возможных повреждений от мороза и загрязняющих веществ.

Все, от гранита до кирпича и глыбы (смесь глины, песка и соломы) можно использовать для строительства домов, но многие из них можно защитить таким же образом.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, если вы не уверены, подходит ли водоотталкивающий материал для вашего типа камня или кирпичной кладки. Некоторые субстраты не будут полностью впитывать активные ингредиенты, если они сами водонепроницаемы. Всегда рекомендуется нанести небольшое количество средства на незаметную область для проверки совместимости.

В зависимости от состояния ваших стен, доступны две линейки продукции для гидроизоляции кирпичных и каменных стен. Подробнее об этих вариантах ниже.

Водоотталкивающие кремы и герметики для неокрашенной кирпичной кладки

Если внешняя сторона вашей стены облицована кирпичом или неокрашенной штукатуркой, вы можете нанести один слой фасадного крема, например Remmers 'Funcosil Façade Cream или Permagard Microshield Ultra, чтобы защитить стену от проникновения воды на срок до 30 лет.

Как действуют водостойкие фасадные кремы?

Водоотталкивающие кремы впитываются в основание (кирпичи, камень и т. Д.). Консистенция крема означает, что активные ингредиенты могут проникать глубоко в стену без риска стекания. Эти активные ингредиенты выстилают капилляры кладки, уменьшая водопоглощение, таким образом защищая основу и обеспечивая длительный невидимый барьер от проникновения воды. Дополнительным преимуществом является то, что он по-прежнему позволяет вашим стенам «дышать».Без этого влага, уже находящаяся в ваших стенах, не может испариться и позволить стене высохнуть.

Водоотталкивающие кремы высыхают и прозрачны, позволяя любому оголенному кирпичу сохранить свой первоначальный вид.

Лучшие гидрофобизаторы для обработки проникающей влаги

Microshield Masonry Water Repellent - это однослойный жидкий водоотталкивающий агент, предназначенный в первую очередь для нанесения на большие площади с помощью распылителя для придания высококачественной водоотталкивающей способности субстрату, который прослужит 10-15 лет.Однако там, где гидроизоляционные кремы, такие как Microshield Ultra и Remmers Façade Cream, проникают глубже в поверхность благодаря своей кремовой консистенции, они могут обеспечить водостойкость поверхности на 20-30 лет всего за один слой.

Для гидроизоляции старинной собственности мы рекомендуем использовать Remmers Funcosil Historic. Он был специально разработан для уменьшения отложений силикона, чтобы обеспечить максимальную воздухопроницаемость для зданий, включенных в список 2-го класса. Он также не дает эффекта рассыпания, поэтому поверхность полностью не изменяется визуально в результате нанесения.

Важно . Перед нанесением водоотталкивающей краски основание должно быть в хорошем состоянии и необработанным / неокрашенным. Любые структурные дефекты, такие как трещины, трещины на стыках, дефектные соединения, мостиковые DPC / восходящая влага и гигроскопические соли, должны быть устранены в первую очередь.

Как наносить водоотталкивающий крем для кладок

Просто нанесите один слой водоотталкивающего средства на необработанную кирпичную стену с помощью кисти или валика.

Гидроизоляция потрескавшихся и обработанных кирпичных стен

В ситуациях, когда традиционные методы гидроизоляции могут оказаться трудными, например, окрашенная, обработанная или потрескавшаяся кирпичная кладка, используйте Remmers Color Flex.

Водоотталкивающая краска

Color Flex - водоотталкивающая краска, не имеющая кремовой консистенции. Его легко наносить, он очень непроницаемый и отличается высокой способностью перекрывать трещины. Это делает его идеальным методом гидроизоляции для потрескавшихся и обработанных поверхностей, а также исключает дорогостоящее удаление старых покрытий.

Как работает Color Flex?

Эластичное покрытие, армированное силиконовой смолой, имеет пленочный консервант, который перекрывает трещины.Это позволяет устранить трещины размером менее 0,3 мм с помощью трех слоев Color Flex.

Водостойкая краска Color Flex затвердевает под прямыми УФ-лучами, поэтому ее можно использовать только на открытом воздухе.

Как наносить Color Flex?

Перед нанесением убедитесь, что основание чистое и сухое. Нежелательные старые покрытия, а также водоросли и мох необходимо удалить.

Затем проверьте, есть ли трещины менее 0,3 мм. Если трещины больше этой, их необходимо отремонтировать перед нанесением Color Flex.Для этого ознакомьтесь с разделом «Как исправить трещины в стенах».

Нанесите грунтовку Funcosil Bl Primer и дайте ей полностью высохнуть.

После высыхания нанесите Color Flex валиком или кистью. Для перекрытия трещин необходимо не менее трех слоев Color Flex. Между каждым слоем должно быть время высыхания не менее 12 часов.

Часто задаваемые вопросы по гидроизоляции кладки

Как часто мне нужно будет повторно наносить водонепроницаемое покрытие?

Водоотталкивающие кремы для фасадов прослужат 20-30 лет в зависимости от погодных условий.В результате вы можете подождать не менее 20 лет, прежде чем повторно наносить водонепроницаемое покрытие.

Вы можете проверить, не пора ли повторно наносить покрытие, протестировав незаметный участок. Просто снова нанесите небольшое количество фасадного крема, и если силикон остается на поверхности и остается белым, вы знаете, что ваша стена все еще защищена.

Однако, если фасадный крем впитался в кирпичную кладку, пора снова обработать стены.

Гидроизоляция кирпичных и каменных стен старых зданий

Кремы для гидроизоляции каменной кладки идеально подходят для старых зданий.Дождь блокируется, но водяной пар может проходить сквозь него, позволяя зданию дышать так, как задумано во время строительства.

Это гарантирует, что внутренняя часть защищена от суровых погодных условий и проникновения влаги, но при этом остаточная влага или водяной пар все еще могут улетучиваться.

Еще одним важным фактором является то, что внешний вид не меняется от обработки. Это особенно важно для старых зданий из натурального камня. Крем не оставляет видимых или текстурных изменений на поверхности.

В чем разница между влагостойкой краской и водостойкой краской для кирпичной кладки?
  • Влагостойкая краска не предназначена для наружного применения - ее лучше всего использовать для защиты от влаги внутри помещений.
  • Влагостойкая краска не является прозрачной - она ​​бывает белого, черного или серого цвета, тогда как водостойкие кремы для кирпичной кладки сохнут прозрачными.
  • Влагостойкая краска не пропускает воздух, поэтому стены не могут дышать

Как стать подрядчиком и заработать на ремонте домов

Интересно, как стать подрядчиком, довольно естественно после того, как вы сделали несколько проектов по благоустройству дома... или получил счет от профи. В конце концов, зачем нанимать кого-то для наблюдения за ремонтом, когда вы можете просто взять на себя эту роль? Вы даже можете превратить это в прибыльный побочный бизнес! Если вы когда-нибудь задумывались, что нужно, чтобы стать подрядчиком, читайте дальше.

Что такое подрядчик?

Когда дело доходит до жилищного строительства, слово «подрядчик» может означать все, от маляра по отделке до верхнего банана, также известного как генеральный подрядчик, который нанимает и управляет бригадами субподрядчиков, которые выполняют большую часть работы.Ласты домов часто становятся генеральными подрядчиками, чтобы сэкономить деньги на ремонте домов для продажи.

Генеральный подрядчик носит много каски. Вот некоторые из обязанностей:

  • Работает с клиентами, чтобы прояснить их идеи и превратить их в работоспособный план
  • Составляет бюджет и график работ
  • Получает разрешение на строительство
  • Покупает все материалы, необходимые для завершения проекта, включая инструменты (которые можно арендовать или купил)
  • Нанимает и наблюдает за субподрядчиками, которые будут выполнять работы по проекту
  • Встречается с инспекторами строительства для устранения любых проблем.

Когда вы только начинаете свое предприятие, разумно начинать с малого. Например, если у вас есть умение укладывать плитку, можно сосредоточиться на кухонных фартуках и ванных комнатах. Или, если вы хорошо разбираетесь в живописи или полах, не стесняйтесь специализироваться на этом и создавайте свой набор навыков (и арсенал инструментов) на основе этого.

Как стать подрядчиком

Нет ни одной сертификации, которая делала бы кого-либо лицензированным подрядчиком. Некоторые штаты требуют, чтобы подрядчики получали лицензии; другие этого не делают.И штаты, требующие лицензий и сертификатов, различаются в зависимости от того, какой государственный департамент их выдает.

Например, Вирджиния требует, чтобы каждый, кто выполняет строительные работы, имел лицензию или сертификат Совета подрядчиков Вирджинии. Колорадо, однако, не имеет государственной лицензии для генеральных строительных подрядчиков, хотя некоторые местные муниципалитеты имеют.

Кроме того, в некоторых штатах подрядчики должны сдавать онлайн-экзамен по открытой книге, который проверяет общие знания строительных норм, безопасности, а также строительных терминов и технологий.

Справочный сайт лицензий подрядчика расскажет вам, как стать подрядчиком с соответствующими сертификатами в вашем штате.

Роли и обязанности подрядчика

Даже если в вашем штате не требуется лицензия подрядчика, генеральные подрядчики должны стать экспертами не только в выравнивании оконной рамы.

Генерал должен знать стандарты кодекса для всех ремесленников - сантехников, электриков, плотников и монтажников HVAC. Он или она должны знать, когда слишком холодно, чтобы заливать цемент, чтобы он затвердел правильно (ниже 40 градусов в течение трех дней подряд), как определить, правильно ли гидроизолирован фундамент, насколько тяжелым может быть камин, прежде чем он прорвется через этаж и миллион других деталей, которые используются при строительстве или реконструкции дома.

Помимо строительных знаний, генеральный подрядчик, нанимающий субподрядчиков, должен знать, как без проблем вести малый бизнес, включая оплату труда сотрудников, составление маркетинговых и рекламных планов, а также удержание и уплату налогов на трудоустройство.

Тогда есть личность подрядчика. Подрядчики работают с людьми, а не только с деревянными досками. Они должны знать, как вдохновлять людей делать свою работу наилучшим образом, и иметь терпение, чтобы работать с клиентами, которые постоянно меняют свое мнение или постоянно выбирают цвет краски.Рабочий день наполнен десятком проблем, и хороший генерал знает, что драма бесполезна, и может найти решения быстро и экономично.

Как найти наставников и научиться торговле подрядчика

Итак, как же стать подрядчиком, который накопил весь этот опыт? По словам Уичито, штат Канзас, подрядчика Тим Шигли , председатель Национальной ассоциации домостроителей в 2016 году, лучший способ научиться быть генеральным подрядчиком - это проработать на него не менее пяти лет, изучая бизнес у гвоздиков. вверх.Кроме того, неплохо было бы присоединиться к местному отделению NAHB, где ветераны с радостью наставляют новичков.

«У вас будет доступ к образованию, которое научит вас, как стать профессионалом и управлять книгами», - говорит Шигли. «И у вас есть доступ к другим опытным строителям и специалистам по ремонту, которые могут помочь вам».

Потому что давайте посмотрим правде в глаза: ТВ-шоу, где каждый Том, Дик и молот может превратить тесную однокомнатную комнату во дворец открытой планировки, дает обманчивое представление о том, что нужно, чтобы стать генеральным подрядчиком.

«Телевизионные подрядчики снимают шоу; мы действительно живем этим », - говорит Шигли. По его словам, настоящие подрядчики менее привлекательны, но больше занимаются строительством и реконструкцией.

«Это страсть», - говорит он. «Речь идет о традициях мастерства и ежедневного выполнения чего-то, что отличается от работы с 9 до 5».

python - как сохранить финальную модель с помощью keras?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
  6. О компании
.
Как правильно сделать гидроизоляцию: тонкости выбора изоляционного материала + порядок проведения работ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top