Как правильно укладывать пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать + Видео

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье. 

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

• Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
• Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
• У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить

Содержание:

Зачем нужен паробарьер на потолке
Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов
Особенности организации потолочной пароизоляции
Технические характеристики пароизоляции

Выбор типа потолочного пароизолятора
Создание надежного пароизоляционного препятствия
Материалы с ограниченной паропроницаемостью
Пленки с переменной паропроницаемостью
Отсутствие пароизоляции
Соединительные ленты и клей для пароизоляции
Нюансы обустройства потолочной пароизоляции
Видео

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор. Читайте также: «Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера».

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

• полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
• соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

1. Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
3. Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

• комбинированные пленки;
• диффузные мембраны;
• армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли, или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

• особый клей для пленки;
• строительный скотч;
• клеевой состав для соединения мембран;
• алюминиевый односторонний скотч;
• клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.

Нужна ли для моего грязного пола пароизоляция?

 

 

Ваше подполье представляет собой темное, сырое пространство, которое может стать рассадником плесени и грибка, если не принять надлежащих мер.

Одним из таких шагов является пароизоляция подполья, особенно если у вас земляной пол.

Компания RetroFoam из Мичигана уже более 15 лет изолирует подпольные помещения пенопластовой изоляцией. Когда мы изолируем стены подвала, мы укладываем пластик поверх земляного пола, который является пароизоляцией. Это метод, который мы используем при изоляции подполья с помощью земляного пола.

Так что же такого особенного в пароизоляции под домом?

В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев мы расскажем, что такое пароизоляция для подполья, как она устанавливается и сколько стоит.

Что такое пароизоляционный барьер для ползания?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему так важна пароизоляция подполья, если у вас земляной пол.

Что ж, все сводится к природе и науке. Нет, серьезно.

Вы не хотите, чтобы влага просачивалась в подполье, потому что это может вызвать массу проблем. Дело в том, что влага не обязательно должна поступать из-за утечки, потому что она может проникнуть прямо через почву в подполье.

Эта влага приведет к росту плесени и грибка, которые сами по себе вредны для здоровья. Кроме того, если у вас уже есть стекловолокно в подполье без пароизоляции, оно будет удерживать влагу.

Это может привести к структурным повреждениям вашего дома, в том числе к гниению дерева и ржавчине металла.

Еще две вещи, на которые следует обратить внимание: любые механические, электрические или водопроводные соединения, которые могут быть у вас в подвале.

Без пароизоляции влага, проникающая через почву, может привести к короткому замыканию, что представляет опасность возгорания. Эта вода также может вызвать ржавчину сантехники и со временем сломать ее.

Вот почему защита от влаги под домом так важна, поскольку она может помочь предотвратить повреждение и возможные опасности. Установка пароизоляции в подполье сохранит помещение сухим и здоровым.

Установка пароизоляции в подвальном помещении

Пароизоляция является частью стратегии контроля влажности в вашем доме, особенно в подвальном помещении.

Когда дело доходит до установки пароизоляции подполья, подрядчик укладывает лист полиэтилена толщиной 6 мил на пол подполья и на 6 дюймов вверх по стенам. По данным Министерства энергетики США, швы листов будут перекрываться на 12 дюймов и заклеены лентой.

В качестве дополнительной меры некоторые подрядчики рекомендуют создать воздушный барьер. Например, пена с открытыми порами будет распыляться на стены после укладки пароизоляции.

Этот метод рекомендуется, потому что около 98 процентов движения водяного пара попадает в ваш дом через движение воздуха, поэтому он контролирует содержание влаги в вашем доме. Министерство энергетики заявляет, что для эффективной защиты от влаги подполья необходимо предусмотреть воздушные зазоры.

Стоимость пароизоляции Crawl Space

Стоимость установки пароизоляции под домом зависит от нескольких факторов.

Планируете укладывать пластик самостоятельно или нанять подрядчика? Вдобавок ко всему, вы планируете добавить изоляцию?

Если вы планируете сделать это самостоятельно, это может стоить около 640 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов, согласно текущим ценам в магазинах товаров для дома. Это не включает стоимость других необходимых расходных материалов, таких как скотч, универсальный нож, перчатки и другие материалы.

Наем подрядчика может стоить в два-три раза больше этой суммы.

Если вы планируете добавить изоляцию и в подполье, имеет смысл поручить подрядчику по утеплению установить пароизоляцию при укладке изоляции.

Изоляция подполья с помощью земляного пола

Если вы хотите эффективно бороться с влажностью в подполье, пароизоляция — отличное начало, но изоляция может закончить работу.

Если вы хотите узнать больше о создании воздушного затвора, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Инкапсуляция и изоляция пространства для ползания: в чем разница?

Лучший способ утеплить пространство для ползания монтажной пеной: стены или потолок?

Какова лучшая изоляция подвального помещения? (Напыляемая пена против стекловолокна)

Средняя стоимость пароизоляции

Повреждение конструкции вашего дома

Таким образом, в целом, воды в вашем доме следует избегать, когда это возможно. Вдобавок ко всем негативным последствиям влаги, стоимость ремонта может быть чрезвычайно высокой, от сотен долларов до десятков тысяч. Это делает инвестиции в пароизоляцию для защиты вашего дома разумным финансовым решением.

Как следует из названия, пароизоляция представляет собой материал, препятствующий прохождению водяного пара через него. Чаще всего они изготавливаются из пластика или фольги и устанавливаются в стены или потолок дома, чаще всего в подвал, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты от проникновения воды.

Пароизоляционные материалы можно использовать в сочетании с такими материалами, как бетон, ламинат, дерево или даже гипсокартон. Пароизоляция не представляет собой сложного оборудования и довольно проста в установке.

В этом руководстве обсуждаются различные типы пароизоляции, которые вы можете купить, а также дополнительные расходы и некоторые альтернативы, которые вы можете рассмотреть.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

В целом, средняя стоимость установки пароизоляции составляет от 1200 до 4000 долларов США . Сюда входят материалы и работа. Цены на материалы различаются больше, чем на рабочую силу (см. стоимость различной толщины ниже, чтобы получить представление о различных затратах на рабочую силу).

 

СТОИМОСТЬ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ

Чем толще пароизоляционный материал, тем лучшую защиту он обеспечивает. Это приводит к удорожанию материала. В таблице ниже указана стоимость рулона и квадратного фута для различной толщины.

Решение о том, какой из них лучше, полностью зависит от вашего бюджета. За барьер толщиной 20 мм вы заплатите более чем в три раза больше, чем за барьер толщиной 6 мм.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ЗАТРАТ

Наряду с собственно пароизоляционными материалами и работой вам необходимо будет оплатить ряд дополнительных материалов. Если вы работаете с подрядчиком за фиксированную плату, некоторые из этих расходов будут включены в общую стоимость проекта. Однако, если вы выполняете работу самостоятельно, вам необходимо учитывать приведенные ниже затраты.

Прежде чем приступить к проекту, подсчитайте общую стоимость всех материалов. Это даст вам представление о том, действительно ли с финансовой точки зрения целесообразно выполнять работу самостоятельно. Во многих случаях цена подрядчика может показаться высокой, хотя, если сложить все элементы, разница в цене будет намного меньше.

Лента является важной частью процесса, так как она фиксирует пароизоляцию на месте. Вы не можете использовать ленту, которая может быть в вашем доме — вместо этого вам нужно использовать специальную пароизоляционную ленту. Лента эффективно становится частью пароизоляции, так как герметизирует края барьера. Как упоминалось выше, весь процесс настолько силен, насколько сильна его самая слабая часть, поэтому выбор правильной ленты имеет решающее значение.

За рулон ленты шириной 4 дюйма и длиной 180 футов вы заплатите около 50 долларов США 9.0020 . Таким образом, за среднее пространство для сканирования вы заплатите от 120 до 200 долларов за ленту.

ОСУШИТЕЛЬ

Хотя установка осушителя не является строго частью процесса пароизоляции, обычно это важная часть процесса предотвращения влаги. Осушитель поможет удалить любую остаточную воду или любую, которая способна проникнуть через пароизоляцию.

Его установка вытянет влагу из воздуха, сделает вашу комнату комфортной и продлит срок службы вашей мебели, сантехники и фурнитуры.

Установка постоянного осушителя будет стоить от 780 до 1000 долларов. Это не включает установку. В качестве альтернативы, портативные осушители стоят от 175 до 275 долларов США и не требуют установки, хотя они могут быть немного неприглядными, если вы оставляете их в углу комнаты. Чтобы сравнить лучшие осушители, перейдите на нашу страницу «Лучшие осушители для подвалов».

НЕСКОЛЬКО ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Как следует из таблицы соотношения толщины и цены (выше), чем больше у вас барьера, тем лучше. Одна из тактик, которую вы можете использовать, — это использование нескольких пароизоляционных материалов в строительстве. Если подрядчик устанавливает несколько пароизоляционных материалов, они обычно взимают плату в зависимости от общей толщины барьера.

Как правило, вы можете рассчитывать на оплату от 0,25 до 1,50 долларов США за квадратный фут или от 375 до 2250 долларов США за площадь 1500 квадратных футов для нескольких пароизоляционных материалов.

ПОДТУЛКИ

Подполья — это одни из самых важных частей вашего дома, в которых необходимо установить пароизоляцию. Поскольку они находятся под землей, вода очень часто попадает в подполья из окружающей земли.

Цены на установку пароизоляции для подполья обычно устанавливаются подрядчиками по спецификации, исходя из следующих факторов:

• Размер пространства для обхода
• Доступность
• Желаемое качество материалов

За пространство для ползания площадью 1500 квадратных футов вы можете заплатить от 1000 до 3000 долларов . Подрядчик обычно работает по фиксированной цене для этого проекта, поэтому, если вы ограничены в средствах, получите несколько предложений и обсудите варианты снижения затрат, например, использование более дешевых материалов.

СТОИМОСТЬ

КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Если установка пароизоляции слишком сложна по финансовым или временным причинам, есть альтернативы, которые вы можете использовать. Хотя это может быть не так эффективно, как полная пароизоляция, они могут задерживать влагу в достаточной степени, чтобы вы могли решить наиболее насущную часть проблемы. Кроме того, любое долгосрочное решение проблемы влажности будет включать многосторонний подход, чтобы быть наиболее эффективным.

Краска-замедлитель испарения

Вместо пароизоляции можно купить парозащитную краску. Это краска, которая покрывает поверхность (обычно внутреннюю стену) и обеспечивает водонепроницаемость. За баллончик паронепроницаемой краски объемом 1 галлон вы можете заплатить от 20 до 40 долларов США.  в хозяйственном магазине.

За пятигаллонную банку вы заплатите от 60 до 90 долларов. Стоит купить пятигаллонную банку и нанести несколько слоев, так как это даст вам более высокий уровень защиты.

Пленка

Хотя пароизоляционный материал специально разработан для максимально эффективной защиты от влаги, вы можете импровизировать самостоятельно, используя более доступный материал. Основная полиэтиленовая пленка (черная или прозрачная), используемая при работе во дворе или домашнем хозяйстве, при правильной установке обеспечит определенный уровень защиты от влаги.

Преимуществом такого подхода является цена — этот материал обычно стоит от 0,05 до 0,20 доллара США за квадратный фут , что дает общую стоимость от 75 до 300 долларов за комнату площадью 1500 квадратных футов.

Ремонт дренажной системы

Как упоминалось выше, вам нужен комплексный подход, если вы хотите предотвратить попадание влаги в ваш дом. Одной из наиболее важных частей этого процесса является предотвращение попадания воды в ваш дом. Дренажная система поможет отвести воду от края вашего дома.

Неисправная дренажная система является одной из основных причин проникновения влаги в дом и быстро разрушает пароизоляцию. Чтобы починить дренажную систему за пределами дома,  вы можете потратить от 500 до 4000 долларов . Это может варьироваться от чего-то такого простого, как восстановление водосточных желобов, до озеленения всего двора, чтобы создать уклон в сторону от вашего дома.

«АЛЬТЕРНАТИВЫ»

КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Установка пароизоляции — не самый гламурный способ потратить 1200-2000 долларов. Тем не менее, это часто сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Если вы хотите защитить свой дом от воды, это один из самых экономичных способов предотвратить попадание воды через фундамент

Пароизоляционные материалы хорошо сочетаются с другими формами гидроизоляции, такими как наружное озеленение или установка французского водостока. Комбинированный подход даст наилучшие результаты. Пароизоляция не является полностью герметичной, но, безусловно, является преимуществом, особенно для подземных помещений, таких как подвалы и подвальные помещения.

Учитывая, что стоимость устранения влаги в вашем доме, вероятно, составит как минимум 500-700 долларов, инвестиции в размере 1000 долларов, скорее всего, окупятся.

Хотя точно определить количество сложно – в конце концов, если вы установите пароизоляцию, а затем не испытаете повреждений от воды, вам не с чем сравнивать стоимость – вы также можете учитывать увеличение общей стоимости вашего дома .

Как правильно укладывать пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан