Как штробить бетонную стену под проводку без пыли
Во время ремонта многие сталкиваются с надобностью смены положения розеток. Следовательно, необходимо штробление стен – вырезание углубленных каналов. Работы не отличаются сложностью, однако потребуется специальное оборудование, а также следует досконально изучить правила и способы штробления. Рассмотрим, как штробить бетонную стену под проводку без пыли
Содержание
- 1 Требования и нормы
- 2 Методы
- 3 Инструменты для штробления
- 3.1 Что подойдет из арсенала домашнего мастера
- 3.2 Простой электроинструмент
- 3.3 Профессиональное оборудование
- 4 Особенности работ с различными материалами
- 4.1 Бетон и кирпич
- 4.2 Дерево и газобетон
- 4.3 Несущие стены
- 5 Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
- 6 Как замаскировать штробы с проводкой
- 7 Какой инструмент лучше
- 8 Советы и рекомендации
Требования и нормы
Рисунок 1.
Штробление бетонной стеныПеред тем, как штробить бетонную стену под проводку без пыли самостоятельно, нужно тщательно подготовиться к работе. Сначала следует рассчитать план разводки, начертив будущее расположение:
- розеток;
- выключателей;
- точек освещения.
Нормативы касательно проводки указаны в СНиП 3.05.06-85. Среди пунктов, на которые нужно обратить особое внимание, числятся:
- Штроба должна осуществляться горизонтально/вертикально, никаких кривых линий. Единственный случай, когда разрешается отступить от этого правила – штробление в стенках с уклоном. Тогда борозду можно расположить параллельно наклону.
- Между 2 точками вращать борозду можно 1 раз. Это обусловлено тем, что поворот – это перегиб, и излишнее перекручивание приведет к печальным последствиям.
- Ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм.
- Затрагивать внутреннюю конструкцию нельзя, поскольку это приведет к нарушению каркаса.
- Кирпич легко поддается штроблению, чем бетон.
Это нужно учесть при выборе технологии. - Во время работ требуется защитная маска.
Это нужно учесть при выборе технологии.Несоблюдение указанных правил и норм грозит владельцу не только санкциями от соответствующих органов, но и может привести к разрушению стен. Поэтому не стоит ставить свою жизнь и жизни близких людей на кон, рискуя самым дорогим, а тщательно следовать инструкциям и правилам.
Методы
Рисунок 2. Штробление перфораторомСуществует 4 способа штробления:
- Молоток и зубило – пользуется популярностью из-за дешевизны. Среди недостатков стоит отметить длительность работ и кривизну магистралей.
- Ударная дрель – при применении перфоратора штробы выходят с неровными краями, зато процедура совершается быстро.
- Болгарка – при работе отмечается много пыли. Однако канавки получаются ровными.
- Штроборез – главным минусом считается его высокая стоимость. Впрочем, она полностью оправдана эффективностью: углубления получаются ровными, без пыли.
Инструменты для штробления
Главным вопросом при штроблении стен остается выбор правильного инструмента, поскольку именно от него зависит, как будет совершаться штробление.
Что подойдет из арсенала домашнего мастера
Болгарка – проверенный и надежный инструмент, который есть практически в каждом доме. Для ее использования потребуется алмазный диск, чтобы резка получилась точной, не оставив сколов в стенах.
Сначала необходимо смастерить параллельные пропилы, которые будут служить границами. В процессе важно помнить о нормах и размерах штроб. Углубить борозду можно, применяя зубило или перфоратор.
Важно: выбрав болгарку в качестве основного инструмента, следует запастись строительным пылесосом, чтобы потом собрать всю пыль.
Использование болгарки показано на видео ниже:
Работа с применением зубила и молотка выполняется в несколько этапов:
- Зубилом намечают края штроб.
- Острие ставят поперек и выбивают кусок стенки.
- Снимают верхний слой, углубляя канавку.
Простой электроинструмент
Для штробления стен перфоратором потребуется 3 насадки: 2 бура разной длины и лопаточка. Процесс выполнения:
- В стене сверлят отверстия глубиной 2,5 см, строго придерживаясь намеченной линии. Ее заранее намечают маркером. Дырки должны располагаться в 1,5 см друг от друга.
- Бур сменяют на лопаточку и проходятся от точки к точке, проделывая канавку.
Важно: сверло следует располагать перпендикулярно к стене.
Профессиональное оборудование
Самым удобным инструментом для штробления признан штроборез. Он оснащен 2 алмазными кругами и специальным кожухом, что обеспечивает аккуратность, быстроту и легкость работ. Края штроб выходят безупречно ровными. Однако стоит такое оборудование недешево.
Особенности работ с различными материалами
Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран.
Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.
Бетон и кирпич
Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:
- штроборез;
- перфоратор;
- болгарка.
Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.
Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.
Дерево и газобетон
Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.
Штробить стены из газобетона можно штроборезом, соблюдая все рекомендации и нормы.
Несущие стены
Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции.
Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.
Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
Рисунок 3. Штробление без пылиПеред началом работ следует уточнить некоторые моменты:
- наличие скрытой проводки;
- маршрут ее прокладки;
- материал стен.
Выбрав подходящий метод, следует нанести на поверхность стен разметку, двигаясь к точкам, где будут расположены источники. Перфоратором проделывают углубления по линии будущей проводки. Используя лопаточку, бурят сплошную борозду.
После штробления следует очистить борозду от пыли, прогрунтовать и аккуратно поместить внутрь кабель. Заделать штробу.
Как замаскировать штробы с проводкой
Декорирование штроб обычно совершается при помощи:
- гипсовой штукатурки;
- штукатурной цементной смеси;
- гипсового клея.
Как замаскировать штробу:
- Борозду очищают от пыли, используя пылесос или другие подручные средства.
- Обильно смочить кисть грунтовкой, и заделать углубление. Не следует жалеть средства, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
- Когда слой грунтовки высохнет, канавку нужно немного смочить водой.
- Заделать шов в стене любым декоративным материалом.
Какой инструмент лучше
Идеальным инструментом является штроборез. Среди его достоинств:
- ровность борозд;
- отсутствие пыли;
- скорость выполнения работ.
Отдельно стоит отметить надежность и безопасность инструмента, а также минимальный шум во время работ. Стоимость штробореза довольна высока, однако имеется альтернативное решение: взять инструмент в аренду на недолгий срок.
Советы и рекомендации
Провести качественное и быстрое штробление стен помогут советы мастеров:
- Если требуется соединить 2 точки, то следует помнить, что штроба в этом случае может иметь только один поворот.
- Перед работой необходимо очистить стены от обоев, грязи и мусора.
- Во время работ нужно постоянно проверять размеры будущих штроб.
- Несущие стены нельзя штробить внутри, но можно снаружи. На первых этажах работы должны проводиться с предельной аккуратностью.
Штробление стен с привлечением профессионала может обойтись владельцу в круглую сумму. Выгоднее заняться этим процессом самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты и материалы. Каждый может выполнить штробление стен в домашних условиях своими руками, если внимательно следовать инструкции и соблюдать правила.
| Правила скрытой проводки – как сделать штробу без «шума» и пыли Давно минули те времена, когда люди изготавливали штробы для скрытой укладки электропроводки исключительно при помощи незамысловатых ручных приспособлений типа молотка и долота. Итак, разберемся в существующих методиках штробления под электропроводку. Многочисленные интернет-сайты и форумы пестрят подробными описаниями процесса с рекомендациями специалистов, «специалистов» и откровенных дилетантов, которые где-то что-то слышали, причем последних явное большинство. В целом при внимательном изучении сути вопроса можно выделить три основных способа изготовления штроб для скрытой укладки проводов. Первый способ сводится к бурению огромного количества отверстий с небольшим шагом на требуемую глубину вдоль обеих границ будущего паза (канавки) в стене или стяжке пола. Далее остается лишь аккуратно выломать материал между двумя стройными линиями отверстий, и штроба готова. Второй, кстати, довольно популярный способ базируется на использовании все того же трехрежимного перфоратора вкупе с обычной угловой шлифмашиной (УШМ), оснащенной алмазным кругом для сухой резки. Здесь все довольно просто. Расчерчиваются границы будущей штробы, берется «болгарка» и ею режется стена (стяжка пола и т. д.) сначала по одной намеченной линии, затем по другой, а далее при помощи перфоратора с долотом выбивается материал между двумя выполненными пропилами. И сразу о недостатках, которых немало. Во-первых, «болгарка» изначально не предназначена для штробления, в частности, ее защитный кожух не способен эффективно прикрыть оператора от образующихся осколков разрезаемого материала.  СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПРАВИЛЬНЫЙ Единственный метод изготовления штробы, обеспечивающий высокую эффективность выполнения необходимых операций при соблюдении всех возможных правил безопасности, основывается на использовании штробореза, промышленного пылесоса и трехрежимного перфоратора. Для начала поверхность стены размечается при помощи автоматического самовыравнивающегося лазерного уровня. Далее нужно лишь приложить линейку к стене вдоль четкой яркой линии, «нарисованной» лазерным лучом (корпус лазера вращающийся, что позволяет при необходимости за один прием нанести разметку по всему периметру помещения), и провести черту, которая обозначит нижнюю (или верхнюю, как удобнее) границу штробы. На следующем этапе при помощи трехрежимного перфоратора с патроном SDS Plus и коронки (официальное название — сверло корончатое) по бетону диаметром 73 мм на высоте 0,8 м от пола бурятся гнезда для подрозетников. При выполнении данной операции образуется не так много пыли, чтобы всерьез обращать на нее внимание. Теперь можно приступать к работе штроборезом, например, Makita SG180, рассчитанным на установку сразу двух алмазных дисков. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Скрытая укладка электропроводки имеет целый ряд нюансов и ограничений: вопросы о том, что можно делать, а чего нельзя, появляются на интернет-сайтах и форумах в огромных количествах. На какой высоте нужно устанавливать розетки в жилых помещениях? Читаем «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание седьмое, пункт 6.6.30, где написано (цитата с купюрами): «Штепсельные розетки должны устанавливаться: в жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м». Должны ли штробы под электропроводку быть только вертикальными и никак иначе? Такого требования нет ни в одних правилах. Это пожелание, связанное с несколькими соображениями. Первое касается металлической арматуры, находящейся внутри капитальных стен: если она залегает недостаточно глубоко, то при горизонтальном или диагональном штроблении вероятность нарваться диском штробореза на металлические пруты (и повредить их) стремится к 100%, а при вертикальном такое практически исключено. Можно ли штробить потолок? В частных домах можно, но не рекомендуется из-за вероятного нарушения несущей способности перекрытия, а вот в многоквартирных зданиях нельзя, хотя этот запрет нарушается сплошь и рядом. |
Современный мастер активно пользуется достижениями технического прогресса, подарившего человечеству разнообразный электроинструмент. Собственно, для технологически правильного и безопасного выполнения столь нехитрой операции, как штробление, понадобится всего четыре вполне доступных устройства.
Сюда можно добавить и лазерный уровень. Четыре инструмента, действительно способные в значительной степени упростить нелегкий труд профессионалов ремонтно-строительных специальностей.
Выгода налицо: во-первых, рез выполняется одновременно с обеих сторон штробы за один проход, что вдвое сокращает время выполнения операции, во-вторых, двухдисковое устройство обеспечивает идеальную параллельность границ получившегося паза, в-третьих, оно гораздо увереннее движется строго по прямой траектории без особых усилий со стороны оператора. Наконец, специальная конструкция инструмента позволяет точно настроить и в дальнейшем четко выдерживать заданную глубину штробления, имеющиеся на корпусе ролики обеспечивают легкое скольжение по поверхности стены или стяжки пола, а предусмотренный на защитном кожухе порт для подключения промышленного пылесоса гарантирует эффективность сбора пыли, чтобы та не разлеталась по всему объему помещения. Итак, штроборез оснащается двумя обычными алмазными кругами со сплошной (для реза относительно мягких материалов типа газобетонных блоков), сегментной или турбосегментной (при работе с бетоном и т. п.) режущей кромкой. Расстояние между ними регулируется при помощи набора дистанционных шайб разной толщины.
Например, если провод убран внутрь гофрированного шланга из ПВХ внешним диаметром 20 мм, то ширина штробы, выбираемая с небольшим запасом, составит 22 мм. Далее к пылеотводящему патрубку режущего инструмента присоединяется промышленный пылесос. Подготовка окончена, пора штробить. Как и в случае с обычной УШМ, штроборез обычно ведется по направлению на оператора, а не от него: такая рекомендация связана прежде всего с тем, что, работая от себя, пользователь не видит нанесенную разметку и вынужден тянуться, чтобы разглядеть линию, рискуя потерять равновесие или утратить контроль над инструментом. Хотя, конечно, все зависит от конкретной ситуации. С помощью перфоратора и плоского долота шириной 20 мм надрезанная штроба превращается в аккуратный паз для укладки «гофры» с проводом внутри. Обычно она фиксируется по нескольким точкам в начале, середине и конце линии посредством строительного гипса (он же алебастр). Подрозетники же можно посадить на обычную штукатурку.
Ниже приводятся наиболее популярные из них.
К тому же горизонтальные штробы могут нарушить несущую способность конструкции, если капитальная стена совсем уж тонкая, как в типовых панельных многоэтажках, где штробление несущих стен вообще запрещено. Второй аргумент связан с элементарным здравым смыслом. Чем сложнее траектория залегания проводки в стенах, тем выше шанс в перспективе уткнуться в нее сверлом, пытаясь повесить полку для книг, картину или настенные часы. Следовательно, места прохождения штроб с проводами должны быть хорошо предсказуемыми: к примеру, хозяин дома точно знает, что запретная зона располагается строго над (или под) розетками, здесь бурить нельзя. Если сюда же добавить запрет на сверление по горизонтальной линии на уровне розеток, то можно штробить и по горизонтали.
Как сделать стробоскопическую ракету — Skylighter, Inc.
Что такое стробоскопическая ракета?
Если бы мне пришлось сделать выбор в пользу создания ракеты только одного типа, это было бы трудным решением. Я действительно люблю низкоуровневую простоту и эффект Spectacular Glitter-Tailed Rocket with Willow-Diadem-Horsetail Finish.
Но в плане чистой, мощной, внушающей благоговение и вызывающей восхищение публики демонстрации ракеты со стробоскопом, безусловно, трудно превзойти.
Следующее видео шестифунтовой стробоскопической ракеты.
Я сконструировал эту 1,5-дюймовую модель удостоверения личности на семинаре, который я проводил в местном клубе пиротехники.
Примечание: Обозначения ракетных двигателей «один фунт» и «шесть фунтов» не имеют ничего общего с фактическим весом ракеты. Это термины фейерверков, которые относятся к внутреннему диаметру трубы ракетного двигателя (ID) и уходят корнями в старинную терминологию ракетостроения.
Этот ребенок действительно был там к концу своего полета. Вы можете сказать это по задержке между видео и аудио в заголовке отчета. Эти большие стробоскопические ракетные двигатели действительно звучат как вертолеты в полете. Для такого относительно простого фейерверка они, безусловно, приносят удовлетворение и привлекают внимание, когда работают хорошо.
Даже когда они «не работают» и CATO (взрываются) на стартовой площадке, эти ракеты впечатляют! В эту трубу двигателя упакована большая мощность, поэтому стоит поставить на них длинный кусок вязкостного предохранителя и на всякий случай держать всех подальше от места запуска.
Это третья статья из серии статей о свистках. Первая часть была посвящена изготовлению топлива для свистков и простых свистков для фейерверков. Это же топливо будет использоваться в этих стробоскопических ракетах. Во второй статье описывалась конструкция основных ракет-свистков. Многие из тех же методов будут использоваться сейчас для создания стробоскопических ракет. Итак, вам стоит ознакомиться с этими основными методами, прежде чем приступить к этому проекту.
Примечание: Я не буду повторять все основные детали конструкции из учебника по ракете-свистку. Вам действительно нужно быть знакомым с этими методами, если вы собираетесь заняться этим проектом стробоскопической ракеты.
Стробоскопическая ракета использует свистящее топливо для питания, а также стробоскопическое топливо для создания уникального для них хлопающего звука и мигающего света.
Прижимные ракеты
Примечание. Опять же, как и в проектах со свистком, с этим топливом и устройствами никогда не используется ручной таран с помощью молотка. Для прессования этих изделий следует использовать только пресс, оснащенный защитным кожухом. Советы по фейерверкам № 121 подробно описали конструкцию такого гидравлического ракетного пресса. Для небольших ракет некоторые люди используют ручной оправочный пресс для уплотнения (прессования) топлива.
Стробоскопическое ракетное топливо
В дополнение к свистковому топливу, о котором я говорил выше, для этих стробирующих ракет необходимо еще одно топливо — стробирующее топливо. Это топливо очень похоже на состав, который использовался для изготовления стробоскопов. Пожалуйста, изучите методы и меры предосторожности, изложенные в этом эссе.
Это стробоскопическое топливо придает этим ракетам характерный хлопающий звук и мигающий свет во время полета. Но одного только стробоскопического топлива недостаточно, чтобы заставить ракету летать.
Еще в 80-х Док Барр начал экспериментировать с простейшей стробоскопической ракетой, используя черный порох для увеличения мощности стробоскопического топлива. Его результаты описаны на странице 58 The Best of AFN II.
Забавная и поучительная цитата из статьи Дока: «Все ракеты могут взорваться при взлете, но они делают это с раздражающей частотой. Примерно 1 из 10 действует больше как открытый салют, чем как ракета. «Зажечь фитиль и быстро удалиться» — моя Одиннадцатая Заповедь».
В конце 80-х и начале 90-х такие люди, как Док и Стив ЛаДьюк, начали работать со свистковым топливом в ракетах, в результате чего появились мощные ракеты-свистки для фейерверков, как я описал в упомянутой выше статье о ракетах-свистках.
В какой-то момент этим первопроходцам ракетостроения пришла в голову блестящая идея объединить мощное ракетное топливо для свистков с впечатляющим стробирующим топливом, и так родилась современная стробоскопическая ракета.
Традиционно нитроцеллюлозный (НЦ) лак добавляется в стандартный белый состав стробоскопа, указанный в моей статье о стробоскопе. В своей статье на BAFN Док Барр сказал, что он нажал на стробоскопическое топливо, слегка смоченное лаком NC. Многие современные строители увлажняют свое топливо лаком NC, гранулируют смоченное топливо через сито с размером ячеек 12 и высушивают гранулы перед прессованием топлива в ракетном двигателе.
Несколько лет назад я немного изменил этот метод. Вместо того, чтобы использовать лак NC, я теперь смачиваю свое стробоскопическое топливо дополнительным 2%-ным минеральным маслом, диспергированным в Coleman Fuel, как я описал в процедуре «свист-топливо».
Белая стробоскопическая ракета Топливо
| Химическая | Процент | 16 унций | 450 грамм |
| Перхлорат аммония | 0,57 | 9,15 | 257,1 |
| Магналиум, 200 меш | 0,24 | 3,8 | 107. 1 |
| Сульфат бария | 0,14 | 2,3 | 64,3 |
| Дихромат калия | 0,05 | .75 | 21,5 |
| Минеральное масло | +0,02 | 0,3 | 9 |
Примечание: Перхлорат аммония, сульфат бария и дихромат калия измельчаются по отдельности в лопастной кофемолке, пока они не станут достаточно мелкими, чтобы пройти через сито 100 меш.
Предупреждение: Дихромат калия токсичен и известен как канцероген. При работе с этим химическим веществом, а также при использовании его в пиротехнических составах необходимы хороший респиратор и резиновые перчатки. Не вдыхайте это вещество и не попадайте на кожу. Носите защитное снаряжение, даже когда вы прессуете готовое топливо в ракетном двигателе.
Я буду делать стробоскопические ракетные двигатели размером 3/4 дюйма (один фунт). Каждый двигатель будет использовать около 39граммов свисткового топлива и 25 граммов стробоскопического топлива. Итак, 450-граммовой партии строб-топлива, приведенной в формуле выше, хватит примерно на 18 моторов.
Все сухие химикаты взвешивают по отдельности, затем тщательно перемешивают, осторожно пропуская их через сито 20 меш или кухонный дуршлаг. Я положил этот смешанный порошок в маленькое пластиковое ведерко.
Я отвешиваю минеральное масло в чистую литровую банку, например, в банку для соуса для спагетти, а затем добавляю в масло 1/2 стакана Coleman Fuel. Плотно закрутив крышку банки, я встряхиваю жидкость, чтобы полностью смешать два ингредиента.
Эта смешанная жидкость затем добавляется к сухому порошку и полностью перемешивается руками в перчатках. Затем влажный состав высушивается над кастрюлей с горячей водой, как описано в руководстве по изготовлению топлива для свистков.
Опять же, топливо никогда не проносится в непосредственной близости от открытого огня или источника искр.
Через пару часов сушки над кастрюлей с теплой водой топливо высохнет, перестанет пахнуть коулмановским топливом и будет напоминать серовато-зеленый песок. Я использую руки в перчатках, чтобы разбить комки топлива, пока оно высыхает.
Ракетное оборудование
Чтобы сделать 3/4-дюймовые стробоскопические ракеты ID для этого проекта, я буду использовать свои инструменты, которые очень похожи на набор инструментов Skylighter TL1361. Инструменты для стробоскопической ракеты почти такие же, как и для ракеты-свистка. Основное отличие состоит в том, что шпиндель примерно в два раза длиннее. Количество трамбовок («пробойников») может варьироваться от инструмента к инструменту.
Так же, как и в проекте ракеты-свистка, я полирую оправки и шпиндель, используя очень мелкую наждачную бумагу и полироль для металла, чтобы облегчить удаление осадков во время штамповки.
Трубки стробоскопического ракетного двигателя
Еще раз, из-за высокого давления, используемого для изготовления этих двигателей, и высокой тяги, которую они развивают, я использую сверхпрочные бумажные трубки TU1065 с внутренним диаметром 3/4 дюйма. Для этих моторов я вырезал трубы длиной 6 дюймов.
Опора для труб
6-дюймовая водопроводная труба из ПВХ и опора для труб с ленточным хомутом используются для усиления бумажной трубы во время строительства.
Сверление отверстия для предохранителя
Точно так же, как я сделал с двигателями ракеты-свистка, я просверлил 1/8-дюймовое отверстие в боковой части бумажной трубы двигателя, прямо там, где будет дно топливной гранулы.
Маркировка проточки оснастки для безопасности
Допускается зазор не менее 1/8 дюйма между шпинделем и точкой, где оправки соприкасаются с ним. Я помечаю оправки своих инструментов клейкой лентой, чтобы быть абсолютно уверенным, что они никогда не защемят топливо между оправкой и шпинделем во время подачи топлива. Зажатое топливо может взорваться при нажатии. Этого зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы предотвратить это.
В моем конкретном наборе инструментов есть только одна полая трамбовка и одна сплошная трамбовка. Некоторые инструменты поставляются с двумя или тремя полыми оправками, и каждая из них должна быть соответствующим образом помечена лентой для безопасности.
Нажатие на мотор-стробоскоп
..jpg)
в этом процессе прессования вычерпайте бумажный стаканчик, полный свисткового топлива, и бумажный стаканчик, полный стробоскопического топлива, отложите их в сторону и уберите большие емкости с моим топливом в безопасное место. Как я уже говорил, это, пожалуй, самая важная мера безопасности: ограничение количества воздействующего горючего состава при работе с ним.
Для моей стробоскопической ракеты я вдавливаю топливо в трубку таким же образом и с тем же давлением, что и при изготовлении ракетных двигателей. Нажатие трех 7-граммовых приращений и одного 4-граммового приращения топлива для свистка перемещает это топливо на полпути вверх по шпинделю. Эти приращения прессуются полым трамбовщиком.
Я использую черные резиновые уплотнительные кольца на трамбовках, чтобы свести к минимуму попадание пыли во время прессования. Эти уплотнительные кольца, как видно в верхней части твердой оправки на фотографии инструмента выше, также служат для другой цели.
Каждый раз, когда трамбовку нужно снова вставить в трубу, я сдвигаю/прокатываю уплотнительное кольцо вниз к концу трамбовки.
Затем, когда я вставляю и вдавливаю осадок в трубку, уплотнительное кольцо плотно прилегает к верхней части трубки и предотвращает выдувание большого количества пыли. Когда оправка удаляется после этого приращения, положение уплотнительного кольца указывает, где была верхняя часть трубки, и насколько далеко в трубу зашла оправка при нажатии на это приращение.
Когда оправка удаляется из двигателя после нажатия шага, уплотнительное кольцо остается на оправке точно в том месте, где была верхняя часть трубы двигателя до того, как оправка была удалена.
Критическое: Я держу полномасштабный эскиз двигателя на рабочем столе, пока нажимаю на двигатель. Я помещу оправку с маркировкой уплотнительного кольца там, где была верхняя часть трубы двигателя, внизу на эскизе и буду следить за тем, насколько высоко прессованное топливо поступает в двигатель. Таким образом, я могу точно определить, когда топливо свистка нажато до нужного уровня, и переключиться на приращения топлива стробоскопа.
Я держу пустотелую трамбовку чистой, когда выжимаю топливо, потому что я никогда не хочу выдавливать топливо внутри трамбовки, между ней и шпинделем.
Затем я нажимаю три порции стробоскопического топлива по 7 грамм полым трамбовщиком и одну порцию этого топлива по 4 грамма твердым трамбовщиком, что очень будьте осторожны, чтобы не надавить на линию страховочной ленты на трамбовке.
Это приводит к тому, что топливо для стробоскопа поднимается примерно на 3/16–1/4 дюйма над концом шпинделя, что еще раз проверено путем сравнения оправки и уплотнительного кольца с моим эскизом. Окончательное приращение топлива стробоскопа регулируется таким образом, чтобы оно достигло этого уровня.
Это расстояние от строб-топлива над шпинделем имеет решающее значение. Слишком малое количество строб-топлива приведет к тому, что двигатель начнет работать с задержкой со свистом слишком рано. Слишком много стробоскопического топлива над шпинделем приведет к тому, что двигатель будет гореть слишком долго, повернется обратно к земле и, возможно, даже вернется на землю до того, как заголовок взорвется.
Примечание: Спросите меня как-нибудь, откуда я знаю об эффекте, возникающем, когда над шпинделем нажимается слишком много строб-топлива. История повествует о шестифунтовой стробоскопической ракете, возвращающейся на землю, пробивающей крышу палатки для собраний, когда в толпе произошло «расхождение морей», отскакивающей от трамплина для прыжков в бассейне и взрывающемся в направлении почти напугать Дока Барра до смерти или, по крайней мере, вернуть память о большей части его предыдущей сексуальной жизни. О, сейчас я могу смеяться над этим, но тогда это было чертовски неловко.
После того, как стробоскопическое топливо было выдавлено на это критическое расстояние над шпинделем, над стробоскопическим топливом вдавливаются еще две 7-граммовые порции свисткового топлива, как показано на рисунке выше. Эта свистящая топливная секция создает свистящую часть «задержки» полета ракеты перед воспламенением коллектора.
Как я упоминал в статье про свисток-ракету, могут быть созданы и другие эффекты «задержки». Вместо топлива для задержки свистка можно использовать цветное топливо, или к топливу для задержки свистка можно добавить титан. Количество топлива задержки должно быть подобрано для получения желаемого эффекта и продолжительности полета.
Затем двигатель закрывается 7-граммовой порцией переборочной глины, в которой вручную просверливается сквозное отверстие. Я никогда не сверлил свистковым топливом с титаном в нем, как я предупреждал в статье про свисток-ракету.
Если я использую свистковое топливо, содержащее титан, в секции задержки, я закрываю его 1/8-дюймовым топливом без металла.
Затем я аккуратно вручную просверливаю отверстие для проходного огня.
Устранение неполадок: Различное количество топлива и расстояние до шпинделя между двумя видами топлива были установлены для моего собственного топлива и инструментов. Если ваш прессованный ракетный двигатель взорвется на стартовой площадке, то следует использовать меньше топлива для свистков и больше топлива для стробоскопов. С другой стороны, если ваша ракета не имеет достаточной мощности при запуске, следует использовать больше топлива для свистков и меньше топлива для стробоскопов.
Итак, готовая стробоскопическая ракета. И последнее, что я сделаю, это аккуратно расширим отверстие предохранителя шилом, так как отверстие может немного закрыться и заполниться топливом во время нажатия на двигатель.
Создание заголовка ракеты
Эти ракеты могут летать так высоко, что мне нравится использовать только заголовки отчетов о них.
На такой высоте эффект звездчатого снаряда мог потеряться. Как я показал на ракетах-свистках, полый конец трубы двигателя можно заполнить свободным топливом для свистков, возможно, содержащим немного титана, а затем закрыть крышкой, чтобы создать небольшой заголовок отчета.
Таким же образом можно использовать и незакрепленное стробоскопическое топливо, которое также является мощным взрывчатым веществом. Если требуется больше полого пространства, трубку двигателя можно удлинить с помощью дополнительного куска той же трубы двигателя, приклеенной и приклеенной к трубе двигателя, чтобы удлинить ее.
Для более крупного и впечатляющего заголовка отчета можно использовать пластиковые гильзы Skylighter PL1020 или PL1022 #5. Эти пластиковые банки имеют диаметр чуть менее 2 дюймов и хорошо подходят для этих однофунтовых ракет.
Я заливаю выемку в крышке банки горячим клеем, просверливаю четвертьдюймовое отверстие в дне банки и приклеиваю в это отверстие кусок шуруповерта или фьюзера.
При вклеивании запала в банку слежу, чтобы все зазоры вокруг запала были заполнены клеем, чтобы какой-либо состав не вытек из банки после ее заполнения.
Взрыватель перенесет огонь с верхней части ракетного двигателя на курс.
Затем я наполняю банку композицией по своему выбору. Традиционной начинкой был бы порошок для вспышек, но изготовление вспышек стало для некоторых немного проблематичным в нынешнем правовом климате.
Если у кого-то есть законный доступ к необходимым химическим веществам, я опишу безопасный способ сделать экспресс-отчет с помощью одной из этих банок. Но сначала я подробно опишу три варианта составления отчета без пороха.
Простой отчет можно сделать, наполнив банку рисовой шелухой, покрытой черной пудрой, с добавлением небольшого количества крупнозернистого титана, если желательны серебряные искры. Одна из банок может вместить 45 граммов корпуса с покрытием BP и 14 граммов титана.
Два других варианта: наполнить канистру рассыпным топливом для свистка или стробоскопическим топливом. В банку помещается 57 грамм топлива для свистка или 67 грамм топлива для стробоскопа. Для серебряных искр 14 граммов титана можно добавить к любому из этих видов топлива, поместив топливо и титан в небольшой бумажный стаканчик и аккуратно перемешав их вместе, чтобы смешать их перед заливкой в банку.
Примечание: Я упоминаю об этом варианте составления оперативного отчета из чувства ответственности.
Люди будут делать флэш-отчеты. Это давняя традиция во всех видах фейерверков. Но порох для вспышек является самым мощным составом, с которым работают фейерверки, и с ним связаны многие действительно серьезные пиропатроны.
Независимо от того, какой состав для отчетов я использовал, я приклеивал крышки к пластиковым банкам с помощью сантехнического клея из ПВХ от Home Depot. Я делал это на улице из-за испарений, вытирая лишний клей бумажным полотенцем.
Затем я укрепил обшивку обвязочной лентой шириной 1/2 дюйма, армированной стекловолокном. Так как мой рулон ленты был шириной 1 дюйм, я разделил конец ленты пополам. Это позволило оторвать только половину ширины, когда я ее использовал.
Примечание: Во время этого процесса записи обычной обработки бинарно-смешанного флэш-отчета достаточно для достаточного смешивания ингредиентов. Нет необходимости в грубом встряхивании. Как только банка закрыта, обращение с этим отчетом не более опасно, чем обычное обращение с коммерческим фейерверком.
Затем я покрыл заголовки слоем клейкой ленты из алюминиевой фольги.
Вот видео каждого из четырех различных составов отчета, сделанных, как описано выше.
Сначала я обрезаю взрыватель коллектора так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы пройти насквозь до дна проходного отверстия, и прижимался к топливному зерну ракеты. Я обнажил последние 3/4 дюйма предохранителя.
Затем я нанес каплю горячего клея вокруг верхней части трубы двигателя и быстро установил головку, тщательно следя за тем, чтобы предохранитель вошел в отверстие до упора.
проходное отверстие, как я это делаю. Я усиливаю соединение между коллектором и трубой двигателя дополнительным галтелем из горячего клея.
Я обнаружил, что гладкая сторона бумажной подложки от клейкой ленты из алюминиевой фольги удобна для разглаживания галтелей горячего клея, не обжигая при этом пальцы.
Затем соединение укрепляется несколькими вертикальными 3-дюймовыми полосами обвязочной ленты, заканчивающимися горизонтальными полосами ленты вокруг головки и трубы двигателя. . Это действительно укрепляет связь.
Затем ракетная палка из тополя длиной 45 дюймов и площадью 5/16 дюйма со скошенным концом приклеивается горячим клеем и прикрепляется лентой к двигателю. Если ракету нужно запустить немедленно, то в отверстие для предохранителя двигателя вставляется 6-дюймовый кусок вязкостного предохранителя.
Если я собираюсь хранить двигатель некоторое время перед его запуском, я не буду устанавливать вязкостной предохранитель сейчас, а вместо этого запечатаю конец двигателя и отверстие для предохранителя с лентой из алюминиевой фольги, чтобы топливо для свистка не впитывало влагу.
Заключение
Что ж, это было небольшое путешествие, но в последних 3 проектах мы сделали свистковое топливо, свистки, свистковые ракеты, стробоскопическое топливо, стробоскопические ракеты и впечатляющие заголовки отчетов. Хотя эти мощные виды топлива и устройства не являются проектами для начинающих, если подходить к ним шаг за шагом, с хорошими безопасными рабочими привычками, они действительно могут быть одними из самых впечатляющих и удовлетворительных устройств для фейерверков, как для строителя, так и для изготовителя. аудитория.
Оставайтесь зелеными и получайте удовольствие,
Нед
Необходимые материалы
- Перхлорат аммония (CH5000)
- Шило
- Ленточные хомуты
- Сульфат бария (CH8030)
- Переборочная глина
- Кофемолка
- Коулман Топливо
- Сверло, 1/8″
- Гидравлический пресс
- Банка, 1 кварта
- Магналиум, 200 меш (Ch3073)
- Малярная лента
- Минеральное масло
- Труба из ПВХ, внутренний диаметр 1 дюйм, длина 6 дюймов
- Бумажный стаканчик
- Горшок с горячей водой
- Дихромат калия (CH5525)
- Ракетная рукоятка, длина 5/16 дюйма, 45 дюймов
- Резиновые уплотнительные кольца
- Наждачная бумага мелкозернистая
- Пила
- Сетка, 20 ячеек (TL2003)
- Экран, 100 ячеек (TL2009)
- Набор инструментов для стробоскопической ракеты (TL1361)
- Трубка, внутренний диаметр 3/4 дюйма (TU1065)
- Виско-предохранитель (GN1000, GN1005)
- Свисток топливный (КТ1110)
3000/3200/3300 ML/RML Мощный стробоскоп | ТОМАР Электроникс
- Описание
- Спецификация
- Модели
- Технические характеристики
- Параметры
- Документы
Описание
Семейство стробоскопов с одной вспышкой модели 3000 предназначено для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях.
Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из блока лампы и удаленного источника питания, смонтированных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R.
Стробоскоп серии 3000 на 250 В пост. тока имеет частоту вспышек 60 вспышек в минуту и силу света 425 эффективных свечей. Он доступен в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.
Особенности
- Корпус NEMA 4X
- Встроенные фильтры радиопомех
- Защита от полярности
- Твердотельный блок питания
- Дополнительный корпус из нержавеющей стали
- Дополнительная защита купола (версия ML)
- Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
- Головка стробоскопа может быть установлена удаленно от источника питания
Спецификации архитектора и инженера
Power Strobe серии 3000
Визуальный сигнальный маяк должен быть модели Tomar серии 3000 или утвержденным аналогом.
Источником света должна быть съемная ксеноновая стробоскопическая лампа с одинарной вспышкой, заменяемая в полевых условиях. Предупреждающий маяк должен иметь линзу Lexan® и быть рассчитан на установку защитного купола. Сила света должна составлять 425 эффективных свечей. Маяк должен иметь возможность установки удаленно от силовой базы, а срок службы лампы стробоскопа должен составлять 24 000 часов. Напряжение должно составлять 250 В постоянного тока. Стробоскопический источник света должен быть рассчитан на использование защитного колпака, пылезащитной крышки объектива и корпуса из нержавеющей стали.
Модели 3200 и 3300 семейства стробоскопов с одной вспышкой предназначены для интенсивного промышленного использования на сталелитейных заводах и крупных производственных предприятиях. Версия ML представляет собой автономное устройство с углом обзора 360°, состоящее из стробоскопической лампы и блока линз Lexan®, смонтированных на закрытом блоке питания NEMA 4. Версия RML состоит из лампы в сборе и удаленного источника питания, установленных в водонепроницаемом корпусе NEMA 3R.
Стробы серии 3200 и 240 В переменного тока 3300 имеют частоту вспышек 85 вспышек в минуту и силу света 425 эффективных свечей. Они доступны в шести цветах линз (янтарный, синий, прозрачный, зеленый, фиолетовый и красный). Каждый стробоскоп содержит встроенный фильтр радиопомех для защиты от вредных электрических помех.
Особенности
- Корпус NEMA 4X
- Встроенные фильтры радиопомех
- Защита от полярности
- Твердотельный блок питания
- Дополнительный корпус из нержавеющей стали
- Дополнительная защита купола (версия ML)
- Дополнительный пылезащитный чехол для объектива
- Головка стробоскопа может быть установлена удаленно от источника питания
*ECP (Эффективная сила свечи) — это сила света, которую увидел бы наблюдатель, если бы свет горел постоянно.
**Пиковая сила свечи — это максимальная сила света, генерируемая мигающим светом во время светового импульса.
Модели
| Модель | Описание | Напряжение |
| 3000 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 250 В постоянного тока |
| 3000/РМЛ | Дистанционный проблесковый маячок NEMA 3R | 250 В постоянного тока |
| Модель | Описание | Напряжение |
| 3200 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 120 В переменного тока |
| 3200/РМЛ | Выносной стробоскоп NEMA 3R | 120 В переменного тока |
| 3300 мл | Стробоскоп питания NEMA 4X | 240 В переменного тока |
| 3300/РМЛ | Выносной стробоскоп NEMA 3R | 240 В переменного тока |
Технические характеристики
| Артикул | Описание |
| Световой поток | 425 эффективных свечей (ECP)* |
| Скорость вспышки | 60 футов в минуту |
| Рабочий ток | 0,07 А в среднем |
| Выход источника питания | 15 Вт — 10 Дж на вспышку. 1 000 000 пиковых свечей** |
| Размер и вес | ML — 10,75 дюйма в высоту x 6,75 дюйма в квадрате (228 мм x 171 мм) Вес = 6,5 фунтов. (2,94 кг) RML — Корпус блока питания — высота 8,25 дюйма, ширина 6 дюймов, глубина 4 дюйма (209 мм x 153 мм) Выносной маяк = диаметр 5,5 дюйма. x 6,75 дюйма в высоту (139 мм x 171 мм) Общий вес = 7 фунтов. (3,17 кг) |
3200/3300ML/RML Технические характеристики
| Артикул | Описание |
| Световой поток | 424 эффективная сила свечи (ECP)* |
| Скорость вспышки | 85 футов в минуту при номинальном напряжении сети до 60 футов в минуту при низком напряжении сети |
| Напряжение и сила тока | Модель 3200 — 120 В переменного тока — потребляет в среднем 0,17 А Модель 3300 — 240 В переменного тока — потребляет в среднем 0,12 А |
| Выход источника питания | 15 Вт — 10 Дж на вспышку. Как сделать штробу без пыли: Подготовка стен под проводку: как штробить без пыли Scroll to top
|