Лакированная фанера: Лак для фанеры: секреты выбора, нанесения и предварительной обработки древесного материала

Содержание

Водостойкий лак для фанеры: покрытие фанеры лаком. Лакировка

Лакированная фанера защищена от негативного воздействия окружающей среды. Она не боится воды, и ее трудно повредить. Лакирование не только увеличивает срок эксплуатации фанерных конструкций, но и делает их более прочными, красивыми. Расскажем, какой лак для фанеры выбрать и как правильно его использовать.

Обзор лаков для покраски фанеры

Все лаки для фанеры можно разделить на две группы:

  • Средства, которые образуют лаковый слой за счет испарения растворителей. Они изготавливаются на основе спирта или нитроцеллюлозы.
  • Средства, твердый слой которых образуется посредством полимеризации или поликонденсации. Их основу может составлять полиуретан, полиэфир, мочевиноформальдегидные соединения или масла.

Из первой группы средств оптимальным выбором будет нитролак. Это водостойкий лак для фанеры ФК и ФСФ, который отличается повышенной эластичностью и твердостью. Спиртовые средства для фанеры лучше не использовать, так как лаковое покрытие на основе спирта со временем подвергается растрескиванию.

Из второй группы предпочтение следует отдать полиуретановым составам. Они отличаются устойчивостью к атмосферным явлениям, что позволяет использовать их для покраски фанеры снаружи дома. Если же вы хотите получить глянцевую и очень твердую поверхность, то вам следует купить полиэфирный лак.

Основные этапы лакировки

Лакирование фанеры включает в себя несколько этапов:

  1. Грунтовка и шпаклевка. Грунтовка необходима для лучшего сцепления лака с фанерой, а шпаклевка поможет устранить неровности листа.
  2. Шлифовка. Обрабатывать нужно даже шлифованную фанеру, но использовать для этого следует мелкозернистую наждачную бумагу. Очень важно шлифовать после нанесения грунтовки, так как ворс у древесины встает именно после смачивания.
  3. 3. Очищение поверхности от пыли. Лучше ее пропылесосить. Протирать влажной ветошью нельзя: на поверхности древесины снова встанет ворс.
  4. Покрытие поверхности лаком. Делать это можно вручную кистью, а также методом распыления или налива.

Всего на фанерный лист нужно нанести 2-3 слоя лака, выдерживая между его нанесениями определенное время. Оно зависит от того, как тип лака вы используете. Нитролак полностью высыхает за 3-5, а полиуретановый – за 4-12 часов. После затвердения (высыхания) последнего слоя изделие можно будет использовать по назначению.

Покраска фанеры и лакировка как защитная обработка

Фанера — это дешево и сердито, но чем она дешевле, тем ниже декоративность материала и стойкость к различного рода воздействиям. Окраска фанеры — способ продлить срок службы натуральной древесины, защитить ее от влаги, грибов, гниения и повысить эстетические свойства.

Прежде чем красить, нужно обработать (относится к любым поверхностям). Верхний лист фанеры содержит включения (сучки) и сохраняет текстуру дерева. Если природный мотив не устраивает, и требуется абсолютно гладкая поверхность, нужно ее отшлифовать, огрунтовать, заделать неровности.

Этапы:

  • шлифовка
  • огрунтовка,
  • сушка,
  • шпаклевание,
  • сушка,
  • шлифовка,
  • огрунтовка,
  • окраска.

Первый раз шлифуют для уничтожения неровностей (они допустимы в технических требованиях, потому будут, если это не элитный сорт). Используют абразив крупной фракции (аналогично № 80). Во втором проходе выравнивают слой шпаклевки и получают гладкую поверхность — используют мелкий абразив (№ 120). Необходимо полностью просушивать слои нанесенных составов. Крупным зерном шлифуют перпендикулярно волокнам древесины, мелким — вдоль волокон.

Шлифовка на полу

Если текстура материала устраивает, нет цели ее изничтожить, опускают несколько этапов:

  • шлифуют крупным абразивом,
  • шлифуют мелким абразивом,
  • грунтуют,
  • окрашивают.

Огрунтовка нужна, чтобы защитить фанеру от гниения и грибов. К тому же она повышает адгезию ЛКМ. Количество слоев краски зависит от назначения материала — трижды рекомендуется окрасить фанеру для использования на улице или в помещении с повышенной влажностью.

Торцы листов также нужно отшлифовать (направление — от края к центру) и покрасить в несколько слоев (2 или 3 — по необходимости). Перед укладкой на пол фанеру красить не надо: достаточно покрыть специальной защитной пропиткой и сделать надлежащую гидро- и пароизоляцию основания.

Состав ЛКМ зависит от назначения фанеры: в помещении используют краски на водной основе, на улице — эмалевые составы. ЛКМ на водной основе быстро сохнут, и что немаловажно, практически не пахнут, то есть не вызывают аллергических реакций и других негативных последствий для человека. Эмалевые краски сохнут дольше, их запах неприятен, но покрытие прочное, устойчивое к атмосферным воздействиям.

Трансформация незащищенной фанеры

Эмалевые краски не стоит путать с эмалью, хотя список четких различий вряд ли кто сформирует. Тем не менее эмаль прочнее, окрашенная ею поверхность более гладкая.

Что касается эстетического аспекта, в продаже можно встретить составы различных цветов. Если не устраивает обычная палитра, покупают колеры, прозрачный или белый ЛКМ и создают собственную экспериментальным путем.

В плане подготовки поверхностей между окрашиванием и лакировкой большой разницы нет: нужно так же отшлифовать фанеру, огрунтовать ее и покрыть ЛКМ. Перед нанесением состава необходимо тщательно очистить поверхность от пыли, мелких частиц, осевших после шлифования.

Надо учитывать, что лак, матовый он или глянцевый, прозрачен — текстура древесины, сучки будут видны, а шпаклевку использовать нельзя. Лакируют безупречную фанеру — без пустот, выемок, других дефектов. Лак также можно использовать для придания глянца окрашенной поверхности.

Не забудьте прочитать инструкцию на банке с лаком — выполните предписания производителя: разбавьте состав, как советует изготовитель, тщательно перемешайте; соблюдайте рекомендованные временные интервалы. Если после размешивания нужно дать составу отстояться несколько минут, не пренебрегайте этим требованием: лаку дают постоять, чтобы воздушные пузырьки вышли из состава при достижении им комнатной температуры.

Фанеру лакируют в несколько слоев, просушивая каждый. Слой наносят тонкий, чтобы не образовались потеки. Для повышения адгезии слой лака (перед нанесением следующего) проходят мелким абразивом и тщательно очищают от образовавшейся пыли.

Важно! Помните о здоровье. Работайте в перчатках и респираторе. Сквозняк нежелателен для сохнущего ЛКМ, поэтому проветривание помещения не стоит использовать как меру безопасности.

Лакировка

Лаки для фанеры разделяют на 2 группы по механизму затвердевания/образования слоя. К первой группе относятся спиртовые и нитролаки, затвердевающие за счет испарения растворителей, ко второй — масляные, полиуретановые, полиэфирные и другие, затвердевающие в процессе полимеризации/поликонденсации.

В первой группе наиболее востребованы нитролаки. Их преимущества:

  • быстрое высыхание,
  • твердость,
  • эластичность,
  • влагостойкость.

Во второй группе лидируют полиуретановые лаки: Их преимущества:

  • износостойкость (устойчивость к истиранию),
  • устойчивость к атмосферным воздействиям.

Масляные лаки по качественным параметрам не уступают полиуретановым, но сильно проигрывают им по эстетическим свойствам — нанести ровный, без изъянов, слой невероятно тяжело. Более-менее приемлемый из масляных — копаловый.

Традиционно просохшую лакированную поверхность обрабатывают олифой — это не имеет практического значения, обработку проводят для красоты, более яркого выделения текстуры древесины.

Лакировать фанеру тяжелее и дороже, чем красить, но результат стоит затрат финансовых и физических — покрытая лаком фанера будет служить на несколько лет дольше.

Окраска валиком

Выбор инструментов невелик:

  • валик,
  • кисть,
  • распылитель.

От кисти остаются характерные следы, поэтому ею обрабатывают только труднодоступные участки. Валик придает эффект шагреневой кожи. Нейтральную гладкую поверхность создают при помощи распылителя. Нужен мелкий. Краску необходимо разбавить (согласно инструкции), чтобы легко ее нанести и получить хороший результат. Если распылителя нет и намерения его купить тоже нет, выбор сужается до 1 позиции — валик (в таком случае лучше применять поролоновый — шагрень будет мельче).

При необходимости сочетать несколько цветов используют малярный скотч.

Важно! Перед работой распылителем необходимо предохранить от случайных брызг находящиеся рядом предметы и поверхности (мебель, пол, стены и проч.) — накройте их полиэтиленовой пленкой или бумагой.

Сорта

Если перед вами стоит задача окрасить уже имеющуюся фанеру, то исходить надо будет из того, что есть. Если же материал только предстоит купить, а затем планируется окрасить, можно значительно облегчить дальнейшую обработку еще на этапе приобретения.

Фанера бывает хвойной и березовой. Изготавливают ее из натурального шпона. Несколько листов (3, 5, 7 — нечетное количество) склеивают, располагая таким образом, чтобы волокна древесины были перпендикулярны друг другу. Березовая дороже, потому применяется реже. Однако и среди хвойных есть недешевая, декоративная — из сибирского кедра.

Фанера бывает I, II, III, IV, Е сортов. «Е» (элитная) означает отсутствие дефектов: светлые, темные, сросшиеся, булавочные, несросшиеся, выпадающие сучки неприемлемы, как и отверстия из-под сучков, червоточины. Также недопустимы:

  • вмятины, гребешки, царапины;
  • зазоры;
  • древесные вставки;
  • дефектные кромки;
  • трещины сомкнутые и разошедшиеся;
  • изменения окраски здоровые и нездоровые;
  • прорости светлые и темные;
  • прошлифовка;
  • включения из металла.

Шлифованная с обеих сторон 1 сорта

Чтобы пропустить огрунтовку и шлифовку, но не тратиться на элитный материал, надо купить облицованную фанеру. Облицованная — это шлифованная повышенной водостойкости фанера из березы, специальным способом склеенная и покрытая полимерной (термореактивные полимеры) пленкой. Пленка ничего особенного из себя не представляет — это бумага, пропитанная полимерным составом. Перед нанесением пленки все дефекты (сучки, отверстия из-под них, червоточины) внешнего слоя удаляют/заделывают. Идеал — предназначенная под окраску облицованная березовая фанера марки ФОБ — F/SP.

Покупая материал, обязательно спрашивайте заключение Роспотребнадзора о соответствии продукции санитарным нормам. Содержание формальдегида определяют и нормируют только для фанеры, используемой внутри помещений. К материалу, предназначенному для применения на улице, требований не предъявляют, содержание формальдегида не проверяют. Назначение фанеры оставлено на согласование производителя и потребителя. Потребитель очень часто не конечный, поскольку граждане не имеют обыкновения заказывать на заводах пару-тройку фанерных листов — они покупают их на строительном рынке или в магазине. На ценнике будет написано «фанера», а какая — предстоит выяснить самостоятельно. Если для внутренних работ, заключение будет, если для уличных конструкций — нет. И сколько формальдегида в такой фанере — большой вопрос, да и нельзя уличную эксплуатировать в помещении (согласно ГОСТ Р 53920-2010).

Как правильно покрыть фанеру лаком

Фанера пользуется большим спросом у домашних мастеров. Материал из склеенных листов шпона имеет красивый рисунок натурального дерева, сочетает прочность и гибкость, легко пилится и сверлится. Благодаря таким качествам фанера применяется для настила полов, создания подвесных потолков и настенных панелей, изготовления мебели, строительства уличных хозпостроек и интерьерных элементов.

Чтобы защитить конструкции или мебель от внешних воздействий и придать им эстетику, нужна обработка фанеры лаком или цветной укрывистой краской.

Материалы и инструменты для покраски фанеры

  • Для защиты и декора — шпатлевка, грунтовка, лак или краска.

  • Для подготовки поверхности — наждачная бумага № 80-120 или шлифмашинка.

  • Для нанесения покрытия — краскопульт или кисть и поролоновый валик.

Какие краски подходят для фанеры?

При покупке финишного покрытия нужно учитывать условия эксплуатации фанерной конструкции. Для пола, настенных и потолочных панелей, домашней мебели и элементов интерьера подходят акриловые краски — они легко наносятся, быстро сохнут и практически не имеют запаха. Уличные постройки можно покрыть обычной или атмосферостойкой пентафталевой эмалью.

Выбирайте эластичные краски со структурой, подобной резине. Такие составы образуют на поверхности тонкую пленку, выравнивают небольшие дефекты, не боятся контакта с влагой, хорошо переносят температурные перепады и ультрафиолетовое излучение.

Каким лаком покрыть фанеру на полу?

Лаки на основе органических растворителей. Материалы сохнут быстро — за 4–6 часов, но из-за летучих соединений (углеводородных, спиртовых) работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Готовое покрытие устойчиво к истиранию, создает красивую глянцевую поверхность.

Лаки на водной основе. Покрытие высыхает за счет испарения воды, поэтому процесс сушки занимает больше времени, чем при использовании аналогов на органических растворителях. Впрочем, ходить по полу можно уже через 12 часов, а готовое покрытие экологично и безопасно для здоровья. Подобные материалы используются для обработки полов, декорирования стен, потолков, мебели.

Что касается связующего, то к наиболее популярным фанерным лакам относятся акриловые, алкидные, полиуретановые материалы и их комбинации. Такие составы сразу готовы к работе, создают прочную прозрачную пленку, подчеркивают древесную фактуру фанеры, надежно защищают конструкцию от внешних воздействий.

Как покрыть фанеру лаком или краской: этапы работ

1. Шлифовка поверхности и обработка торцов. Перед покраской фанеру нужно тщательно выровнять — для этого поверхность обрабатывается наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, № 80-100, перпендикулярно текстуре, затем мелкозернистой — по направлению волокон. Для работы с фанерными поверхностями большой площади лучше использовать шлифмашинку. Края фанерных листов тоже шлифуются, чтобы удалить задиры и сколы. После подготовительных работ нужно тщательно убрать мусор.

2. Шпатлевка и грунтовка. Стыки между элементами фанерной конструкции необходимо тщательно заделать с помощью водостойкой шпатлевки на основе ПВА — это исключит расслоение шпона. Чтобы приблизить тон шпатлевки к цвету фанеры, добавьте в состав подходящий краситель. После высыхания шпатлевки швы зачищаются наждачной бумагой № 120. Затем с помощью валика поверхность конструкции покрывается акриловой или алкидной грунтовкой — такие составы скрывают мелкие дефекты, обеспечивают дополнительную защиту от влаги, предотвращают появление грибка и плесени.

3. Финишная обработка. Покрытие фанеры лаком и краской можно выполнить различными малярными инструментами. Для изделий сложной конфигурации лучше использовать краскопульт. Полы и стены удобно обрабатывать поролоновым валиком, предварительно прокрасив углы и труднодоступные места кистью. В зависимости от требуемого эффекта лак или краска наносится в 1–3 слоя. Каждый слой тщательно просушивается — точное время указано в инструкциях к лакокрасочным материалам.

Если вам нужно подчеркнуть красивый древесный рисунок фанеры, например, создать имитацию дощатого пола, откажитесь от укрывистой краски в пользу прозрачного лака. Но в этом случае нужно купить фанеру без значительных дефектов (минимум II сорта), подобрать листы по рисунку и фактуре волокон.

В компании All-fanera можно приобрести шлифованную и нешлифованную фанеру различных марок, сортов и форматов. При необходимости мы выполним профессиональный раскрой материала — вы получите заготовки с качественными торцами без задиров и сколов. Монтаж готовых деталей из шлифованной фанеры существенно облегчит последующее декорирование — вам останется только заделать швы, нанести грунт и финишное лакокрасочное покрытие.

5 лучших составов и как правильно наносить своими руками

Фанера, представляющая собой тонкие древесные листы, соединенные клеящим составом, часто применяется на отделочном этапе строительства. Ею декорируют фасады, обшивают мебель, стены, полы. Для продления срока эксплуатации фанерного покрытия применяют покраску. Выбирая, чем лучше покрасить фанеру, учитывают условия, в которых будет эксплуатироваться древесное покрытие.

Особенности материала

Главная особенность фанеры – способность поглощать влагу. Из-за этого необработанный материал быстро утрачивает качество и привлекательность внешнего вида. Для защиты от повышенной влажности и продления эксплуатационного срока фанеру необходимо покрасить.

Выпускают несколько типов фанеры по степени устойчивости к внешним воздействиям:

  • ФК – влагостойкий материал, применяемый в мебельном производстве и для внутренней отделки;
  • ФСФ – материал с повышенной устойчивостью к влаге и износу, применяемый для покрытия кровли;
  • ФОФ – водостойкие ламинированные плиты, с одной или двух сторон имеющие фенольное пленочное покрытие;
  • бакелитовые плиты с повышенной устойчивостью к влаге, пламени, химикатам, температурным колебаниям, покрытые растворенной в спирте фенолформальдегидной смолой.

Фанеру делят на 5 сортов по качеству материала, из которого она изготовлена, и объему требуемых подготовительных мероприятий перед покраской:

  1. E-сорт – высший. На поверхности нет ни малейшего изъяна.
  2. Сорт I. Допустимо наличие до пяти сучков на 1 м2, их диаметр не должен превышать 1,5 см.
  3. Сорта II и III. Заметны углубления, царапины, сучки. Допустимы остатки высохшего клеящего состава на боковых сторонах плиты. На 1 м2 не должно быть больше 20 см трещин.
  4. Сорт IV – низший. Возможны любые дефекты, не влияющие на технические качества плиты.

Метод отделки фанеры определяется ее сортом:

  • НШ – необработанная;
  • Ш1 – шлифовка с одной стороны;
  • Ш2 – обработка с двух сторон.

Требования к красящему составу

При выборе краски учитывают, где и как фанера будет эксплуатироваться. Если покрытие будет находиться на улице, то лучше покрасить масляной краской либо водостойким лаком. Если фанерный декор будет находиться внутри дома, то предпочтительны акриловые и водоэмульсионные составы.

Мнение эксперта

Захарова Ирина Юрьевна

Профи по клинингу с 15-ти летним стажем. Наш лучший эксперт.

Задать вопрос

Выбирая фанеру, обращают внимание на сорт и маркировочные отметки. Это позволяет сократить временные затраты на выбор краски и подготовительные мероприятия.

Краситель на водной основе применим и для наружного, и для внутреннего окрашивания, в том числе для покрытия мебели. Акрил оптимален, чтобы покрасить изготовленные из фанеры игрушки, коробки, мелкие элементы декора. Пентафталевой эмалью рекомендуется покрасить поверхности, находящиеся там, где часто происходят температурные колебания.

Лак для фанеры тоже нужно выбирать с умом. Если хочется сделать на ламинированной плите оригинальный узор, напоминающий текстуру древесины, в лак следует добавить порошковую краску. Эмалевым лаком рекомендуется покрасить фанеру на полу и прочих поверхностях, которые интенсивно эксплуатируются. Прозрачный состав применяют, если нет надобности изменять первоначальный внешний вид покрытия.

Подходящая краска для окрашивания

Правильно выбранный для покраски состав обеспечивает привлекательное покрытие с длительным эксплуатационным сроком.

Масляная

Масляной краской фанеру окрашивают редко, несмотря на относительно невысокую стоимость, поскольку у состава немало недостатков. В основном, масляный раствор применяют, чтобы покрасить фанерные основания и предметы, предназначенные для хозяйственного использования.

хорошее сцепление с поверхностью;

высокая покрывная способность.

сильный и едкий запах;

длительное высыхание;

необходимость использования индивидуальных средств защиты;

низкая устойчивость покрытия к ультрафиолету и осадкам.

Акриловая

Акрил становится все более популярен, оптимален для внутренней отделки, им рекомендуется покрасить фанерные детали в жилом доме. Акриловую краску положено наносить двумя слоями, прокрашивая и основные, и торцевые поверхности.

экологическая безопасность;

простота окрашивания;

отсутствие едкого запаха;

широкая линейка оттенков, возможность выбрать оптимальный цвет для дизайнерской идеи;

довольно длительный срок эксплуатации;

устойчивость к влаге и механическим воздействиям.

использование для наружной покраски только акрилового состава с соответствующей пометкой на банке, указывающей на устойчивость к сезонным климатическим изменениям;

низкая устойчивость к плесневому грибку;

быстрое высыхание, поэтому при покраске приходится постоянно смачивать кисти и валики;

возможное незначительное изменение оттенка после высыхания.

На водной основе

Если поверхность не будет подвергаться механическому воздействию, то можно покрасить ее водоэмульсионной краской. Покраска фанеры не представляет сложности, специально подготавливать состав не требуется.

высокая устойчивость к температурным колебаниям;

возможность применения для внутренней и фасадной отделки;

отсутствие токсичных компонентов и едкого запаха;

возможность дополнения окрашенной поверхности любыми декорирующими составами;

воздухопроницаемость, устойчивость к появлению плесневого грибка;

красивое, однородное, матовое покрытие;

устойчивость к сухой уборке.

быстрое истирание покрытия, поэтому его не следует чистить часто;

невозможность наложения на фанеру, прежде окрашенную краской, эмалью или лаком.

Эмали

Фанеру, покрывающую фасад, рекомендуется покрасить пентафталевой эмалью. Эмалевые составы недорогие, хорошо ложатся на дерево, с формированием тонкой пленки, создают глянцевое покрытие.

 

устойчивость к внешним воздействиям и климатическим факторам;

быстрое высыхание;

низкая стоимость;

низкая влагопроницаемость, отсутствие деформации при повышении влажности.

едкий запах;

быстрое выгорание.

Лак

Лаки, используемые в качестве альтернативы краскам, основаны на природных или синтетических смолах. Формируют прозрачную или пигментированную пленку, подчеркивающую текстуру дерева, защищают фанеру от внешних воздействий.

Для покраски фанеры подходят эпоксидный, алкидный, полиуретановый и нитролак. Преимущества и недостатки применения определяются химическим составом.

Алкидный лак применяется для внутренней и фасадной отделки, высыхает за пару суток, отличается высокой декоративностью, обычно придает поверхности коричневатый оттенок. Нитролак образует прозрачную пленку, оптимален для покрытия фанерной мебели. Полиуретановый и эпоксидный лаки устойчивы к износу, надежно защищают поверхность.

высокопрочное и износостойкое покрытие;

устойчивость к влаге;

отличное сцепление с поверхностью;

нитролак быстро высыхает – за час;

образование плотной пленки, не пропускающей воздух;

нитролак имеет низкую устойчивость к ультрафиолету;

работать с эпоксидным лаком сложно, необходим навык работы;

полиуретановый лак, из-за растворителя в составе, специфически пахнет.

Правила подготовки поверхности

Перед покраской фанеру необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений. Подготовительные мероприятия включают сушку, шлифовку, шпатлевку и наложение грунтовки.

Предварительная сушка

Удачно покрасить можно лишь ту фанеру, что хорошо просохла. Непросохшая перед покраской древесная плита непременно деформируется. Чтобы предупредить деформацию, плиты держат в сухом помещении при комнатной температуре 3-5 суток. Особенно важно выдержать до абсолютной сухости фанеру, до покупки хранившуюся на складе в сырости.

Шлифование

Плиты ФК и ФСФ высшего сорта шлифовать не требуется, нужно лишь протереть пыль. Остальные разновидности фанеры требуют шлифовки.

Сначала обрабатывают шлифовальной шкуркой крупной зернистости, далее берут среднезернистую шкурку. Процедура обеспечивает дальнейшее хорошее сцепление с краской. Также важно отшлифовать боковины плиты. В некоторых случаях их даже приходится сначала подровнять лезвием, затем обработать шкуркой. Если поверхность большая, то лучше воспользоваться электрическим шлифовальным устройством. Оно ускорит работу, сделает более качественным результат.

Шпатлевка

Фанеру шпатлюют, чтобы скрыть стыки, участки крепления и видимые дефекты. Также шпатлевка необходима, если поверх фанеры запланировано наложение обоев. Если приобретены фанерные листы II, III и IV сортов, то требуется двухслойное нанесение шпатлевки. Шпатлеванные участки зашлифовывают.

Грунтовка

Зашлифованную плиту загрунтовывают олифой или алкидным грунтовочным составом. Если фанера, которую предстоит покрасить, находится в помещении, то из-за температурных колебаний и периодического повышения влажности ее волокна будут то иссушаться, то расширяться. Грунтовка предназначена для того, чтобы изменения внешней среды не привели к растрескиванию краски, чтобы из-за попадания влаги в трещины не появился плесневый грибок.

Мнение эксперта

Захарова Ирина Юрьевна

Профи по клинингу с 15-ти летним стажем. Наш лучший эксперт.

Задать вопрос

Осуществляя грунтовку, не забывают о торцевых поверхностях. Перед их обработкой срезают фаску, чтобы в дальнейшем при монтаже заделать швы.

Когда грунтовка высохнет, фанеру дополнительно покрывают антисептическим составом и антипиреном, защищающим поверхность от огня. Антисептическая обработка крайне важна, если применяется прозрачное покрытие, неустойчивое к микроорганизмам.

Правила и тонкости покраски

Покрасить фанеру несложно. Можно использовать любой малярный инструмент:

  1. Краскопульт оптимален, если надо покрасить значительную площадь: пол, фасад.
  2. Валик пригодится, если нужно покрасить поверхность средней величины, например, фанерную мебель. Для фанеры предпочтителен инструмент с поролоновой шубкой. Для эмалевой и водоэмульсионной красок можно использовать велюровый валик. Для нанесения на фанеру декоративной штукатурки подойдет меховой инструмент.
  3. Малярные кисти применяют, чтобы покрасить мелкие детали, углы, труднодоступные участки.
  4. Аэрограф используют, чтобы нанести на окрашенную поверхность художественные надписи и узоры.

Красить фанерные плиты необходимо в том направлении, в котором идут волокна дерева. Перед работой эмалевую краску разбавляют средством уайт-спирит или растворителем-аналогом, водоэмульсионную – водой. Накладывают краску равномерно тонким слоем, чтобы не образовалось потеков. Второй слой кладут после того, как хорошо высохнет первый.

Чтобы правильно покрасить фанеру лаком, действуют немного иначе. После шлифовки и удаления пыли поверхность обезжиривают. Накладывают первый лаковый слой, оставляют высыхать. Зашлифовывают слой, затем наносят второй слой лака. Так получается матовая лакированная поверхность. Чтобы придать фанере глянцевый вид, накладывают третий слой лака, причем желательно, для равномерности покрытия, сделать это пульверизатором.

Как покрасить под дерево

Чтобы придать фанере сходство с натуральным деревом, следует покрасить ее морилкой определенного тона. Для придания глянцевого вида после морилки необходимо залакировать поверхность.

Особенности окраски в белый цвет

Белый колер и любые светлые оттенки создают, добавляя в грунтовку соответствующие красящие составы.

Варианты декора

Повысить декоративность фанеры можно несколькими способами:

  1. Усилить текстуру фактурной плиты, затонировав ее морилкой. Также возможно нанесение воска, распределение его по поверхности определенным способом.
  2. Сделать узор или композицию на однотонно покрашенной фанере.
  3. Обработать фанеру под старину. Для этого покрасить в темный колер, поверх наложить грунтовку и светлый оттенок, затем пройтись по изделию шлифовальной шкуркой. Альтернатива – применение составов для патинирования.
  4. Сделать покрытие глянцевым, с зеркальным блеском. Для этого на слой краски наложить 2 или 3 слоя прозрачного лака.

Покрасить фанеру несложно, главное – точное соблюдение технологии, учет рекомендаций. Правильный выбор красящего состава, качественная шлифовка и грунтовка позволяют повысить декоративность фанерного покрытия, продлить его эксплуатационный срок.

Как обработать фанеру ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Изделия из фанеры, которые используются для видимых частей мебели и шкафов, должны быть отделаны, как и любые другие деревянные изделия. Эта отделка улучшает внешний вид изделия, а также обеспечивает дереву необходимую защиту от грязи и брызг. Правильная отделка заметно улучшит качество готового изделия и поможет прослужить дольше.

Когда мы говорим о «отделке фанеры», мы обычно подразумеваем отделку, которая демонстрирует текстуру лицевого шпона деревянного изделия или даже кромку фанеры на некоторых изделиях с большим количеством шпона.Хотя краска соответствует техническому определению финишной отделки, не принято называть «окраску фанеры» «финишной фанерой».

Обычно таким образом обрабатывают только фанеру из твердой древесины или корпусную фанеру, хотя некоторые другие специализированные изделия из фанеры могут быть обработаны, например, Appleply, балтийская береза ​​и даже лауан, когда они используются для столярных изделий и других не архитектурных применений. И Appleply, и балтийская береза ​​имеют большое количество слоев шпона в своей конструкции, что создает привлекательный край после обработки.Но во всех других случаях такой отделки избегают, поскольку она не дает привлекательного готового продукта.

Во многих из этих случаев лицевая и задняя облицовка фанеры не предназначена для создания привлекательной отделки. Например, фанера хвойных пород может иметь сучки, пустоты и пятна. Ориентированно-стружечная плита еще хуже - на поверхности видны стружки, из которых она сделана. Другие изделия из фанеры, такие как фенольная фанера, уже имеют обработанную поверхность, на которой не видно текстуры древесины.

Выбор лака или лака

Отделка фанеры, как и любой цельной древесины, обычно подразумевает нанесение лака или лака . Итак, первый вопрос, который вам нужно задать себе: «Какой из них вы хотите использовать?» Оба выглядят одинаково, обеспечивая прозрачную или почти прозрачную поверхность, хотя лак может быть окрашен и часто окрашивается до такой степени, что становится непрозрачным. Оба обеспечивают приятный блеск, а лак можно отполировать до более яркого блеска. Но конечные результаты очень похожи.

Один из факторов, который следует учитывать при принятии этого решения, - это блеск, который вы хотите придать вашему законченному проекту. Если вы ищете глянцевую поверхность, ничто не сравнится с лаком. Однако лак обычно обеспечивает только глянцевую или полуглянцевую отделку. Хотя существуют лаки для сатиновой отделки щеткой, они не выглядят так же, как сатиновые лаки.

Для большинства плотников ответ на этот вопрос сводится к тому, как они могут применять отделку, хотя внешний вид является важным фактором.Лак почти всегда наносится распылением, а лак обычно наносится кистью. В этом заключается проблема большинства плотников. Для распыления требуется подходящее оборудование, а также среда, свободная от пыли . Так что, если в вашей мастерской нет покрасочной камеры, вам, вероятно, придется использовать лак.

Лак также хорошо работает с окрашенной древесиной, что не часто делается с лаком из-за тонировки самого покрытия. Это также позволяет добавлять другие факторы в процесс отделки, такие как использование шпатлевки для древесины с открытой структурой, такой как дуб.

Третий вариант отделки - смола; хотя это не используется в проектах из фанеры. Он используется почти исключительно с проектами плит, где большая плита из какой-то экзотической твердой древесины с внешним краем древесины, «живым краем» и любыми трещинами, оставленными нетронутыми, фактически заключена в канифоль, позволяя канифоли чтобы заполнить пустоты и обеспечить гладкую блестящую поверхность с гладкими краями.

Перед тем, как начать

Вы должны решить, как вы собираетесь завершить свой проект, прежде чем начинать его строить.Отделка может повлиять на то, как вы строите проект, и на выбранные вами материалы. Больше всего это может повлиять на порядок, в котором вы собираете свой проект.

Лакировка деревянного паркета, Chris RD

Одна из проблем отделочных работ из фанеры заключается в том, что если вы используете какой-либо столярный клей, столярный клей может помешать древесине принять отделочные продукты, если она просочится или попадет на нее. поверхность, в результате чего появляется пятно. На самом деле в этих случаях происходит то, что клей пропитался древесными волокнами и предотвратил это от пятен или лака.

Чтобы предотвратить это, вы можете перед сборкой окрасить и / или нанести шлифовальный герметик на отдельные деревянные детали. Таким образом, любой клей, просачивающийся из стыков, окажется над финишным слоем, откуда его можно будет стереть влажной тканью, не оставляя пятен на фанере под ним.

Шлифовка

Никакая отделка не заменит плохо подготовленную основу. Если у вашей фанеры шероховатая поверхность, то и отделка будет шероховатой. Чтобы получить хорошую отделку, необходимо иметь хорошо подготовленную гладкую поверхность.

Перед нанесением какой-либо отделки проект необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150 и зернистостью 180 . Всегда соблюдайте направление шлифования в соответствии с фактурой древесины, чтобы не оставлять видимых рубцов поперек волокон. Будьте осторожны при шлифовании, особенно при шлифовании шлифовальной машиной, так как слой отделочного шпона любой фанеры обычно довольно тонкий, поэтому его легко отшлифовать до нижних слоев, прежде чем вы поймете, что происходит. Когда вы закончите шлифование, вытрите пыль влажной тряпкой и дайте заготовке высохнуть.

Никогда не используйте ленточную шлифовальную машину для чистового шлифования, используйте только виброшлифовальную машину или ручное шлифование. Ленточные шлифовальные машины предназначены для быстрого удаления большого количества материала. Лучше всего подойдет шлифовальная машинка для четверти листа или «мышка»; однако можно использовать и третью шлифовальную машину. Имейте в виду, что третий шлифовальный станок снимает больше материала, чем шлифовальный станок для четверти листов, из-за его более агрессивного движения.

Орбитальные шлифовальные машины с произвольной выборкой подходят для шлифования между слоями на отделке, где будет использоваться много слоев отделки.Однако, если нужно нанести только герметизирующий слой и два слоя финишного покрытия, то лучше не шлифовать вручную, чтобы не снимать слишком много финишного покрытия. Орбитальная шлифовальная машинка удалит отделку быстрее, чем ручная шлифовка.

Окрашивание

Морилку часто наносят на фанеру до нанесения отделки. Пятна позволяют изменить цвет дерева, придав ему вид других пород дерева. Таким образом, они позволяют менее дорогой фанере из твердой древесины выглядеть как более дорогая древесина или древесина, для которой трудно найти фанеру из твердой древесины.Они также служат для того, чтобы выделить древесину, делая ее более выраженной и привлекательной.

На проект из дубовой фанеры на первом этапе отделки может быть нанесена морилка под золотой дуб. Это лишь немного изменит цвет древесного шпона, в то время как текстура будет более заметной. Вместо золотистой масляной морилки можно использовать морилку из летнего дуба или красного дуба, которая затемняет древесину, а также подчеркивает текстуру.

Морилку можно также использовать для выравнивания естественного цвета древесины.Ваш проект может сочетать фанеру из твердой древесины с кусками той же древесины. Поскольку они не принадлежат к одному и тому же дереву, велика вероятность того, что цвет двух частей будет отличаться. Окрашивание позволяет затемнить более светлый кусок, делая его более похожим на более темный.

Некоторые люди используют этот прием, чтобы смешать более дешевую фанеру из твердых пород дерева с более темными компонентами из массивной древесины. Возможно, они пытаются сделать проект из темного ореха, но не могут найти фанеру из твердых пород ореха в своем районе.В этом случае они могут комбинировать куски массивной древесины грецкого ореха с фанерой из твердых пород березы, которая имеет похожую текстуру. В этом случае они будут окрашивать фанерные детали в более темный цвет, в то время как на деревянные детали будет нанесено минимальное пятно.

Как красить

Окрашивание может быть даже сложнее, чем нанесение отделки на кусок дерева, из-за различий в том, как морилка влияет на естественный цвет окрашиваемой древесины. Всегда рекомендуется проверять процесс окрашивания на куске той же фанеры, которая использовалась в проекте.

Морилка будет продолжать затемнять древесину, на которую она была нанесена, с момента ее нанесения до момента ее удаления или высыхания. В большинстве случаев вам нужно удалить лишнее пятно, как только будет достигнут желаемый цвет, а не давать ему высохнуть.

Нанесите морилку на изделие кистью с натуральной щетиной, используя длинные мазки в направлении волокон. Всегда используйте влажную кисть, при необходимости погружая ее в пятно для большего количества. Идея состоит в том, чтобы полностью покрыть заготовку мокрой морилкой, а не втирать морилку в дерево кистью.Не оставляйте оголенных пятен, даже самых маленьких. Также обратите внимание на то, чтобы на других сторонах детали не было потеков и потеков, так как они могут вызвать обесцвечивание и неравномерное окрашивание.

После того, как пятно впиталось в дерево, сотрите излишки пятна тряпкой или бумажными полотенцами, протирая по направлению волокон. Обязательно сотрите все лишние пятна, не оставляя трещин, швов и углов.

Если первое нанесение морилки не сделало заготовку такой темной, как вам хотелось бы, можно выполнить дополнительное нанесение морилки.Необходимость в этом должна быть определена путем тестирования на обрезке фанеры, прежде чем окрашивать сам проект.

Может случиться так, что вы решите, что пятну нужно высохнуть на проекте, чтобы окрасить его настолько темным, насколько хотите. В этом случае вам все равно нужно будет протереть проект, чтобы удалить излишки остатков, после того как пятно успеет высохнуть. Остатки пятен, оставшиеся на проекте, могут отслоиться при нанесении лака, что приведет к появлению пятен или других изменений цвета на готовом продукте.

Паста шпатлевка для дерева

Паста для древесной шпатлевки - это специальный продукт для отделки, используемый для заполнения пор волокон древесины с открытой структурой, например, дуба, ореха и красного дерева. Это густой продукт, который наносится на древесину, позволяя ей высохнуть в открытых порах текстуры. После высыхания излишки удаляются, оставляя гладкую поверхность.

Паста для шпатлевки по дереву может использоваться как до, так и после окрашивания, по вашему выбору. Результаты будут выглядеть по-разному в любом случае, поэтому вы, вероятно, захотите сделать тестовый образец, прежде чем решать, в каком порядке вы хотите применить эти шаги окончательной обработки.Обычно, если его нанести раньше, морилка потемнеет от пасты для шпатлевки, которая имеет светло-коричневый цвет. Это позволит получить больший контраст между цветом закрытой (светлой) и открытой (темной) части древесины. Но если вы сначала нанесете морилку, а затем приклеиваете шпатлевку для дерева, она будет иметь тенденцию осветлять обычно темные части текстуры.

Большинство людей не осознают, что шпатлевку для дерева можно тонировать теми же оттенками, что и краски.Это дает возможность добавлять различные цвета, такие как красный, белый, черный или фиолетовый, в открытую часть древесины, создавая совершенно новые эффекты. Вся область открытого зерна не приобретет этот цвет, только открытые поры, заполненные наполнителем.

Нанесение шпатлевки из пасты

Пасту для шпатлевки можно нанести на проект или нанести пластиковым шпателем, в зависимости от толщины шпатлевки для древесины. Некоторые люди предпочитают использовать его прямо из банки, которая довольно толстая.В этих случаях имеет смысл намазать шпателем. Обычно вам нужно немного разбавить его водой, чтобы нанести кистью. Некоторым мастерам по дереву даже нравится использовать пластиковую губку для чистки.

После нанесения заготовку нужно дать высохнуть большую часть времени. Вы же не хотите, чтобы шпаклевка для древесины стала твердой; но вы хотите, чтобы он был достаточно сухим, чтобы он не размазывался. С его помощью вы можете либо соскрести лишнюю пасту для шпатлевки, оставив оставшуюся шпатлевку на одном уровне с поверхностью древесины, либо натереть ее мешковиной, чтобы сделать то же самое.Также можно использовать пластиковые чистящие салфетки.

Идея здесь двоякая. С одной стороны, вы хотите удалить излишки шпатлевки для древесины, чтобы на поверхности древесины не осталось ничего. В то же время вы должны вдавить его в поры дерева, чтобы случайно не пропустить ни одного. Растирание его круговыми движениями мешковиной хорошо подходит для достижения обеих этих целей. Соблюдайте особую осторожность в углах, чтобы не оставить на поверхности древесины излишки клеевого шпатлевки.

После завершения дайте полностью высохнуть перед нанесением шлифовального герметика.

Уплотнение деревянной поверхности

Первый слой отделки, независимо от того, какую отделку вы используете, должен представлять собой шлифовальный герметик. Это продукт на основе шеллака или лака, который закрывает поры древесины и поднимает любой «пушок» от шлифовки, который есть на поверхности древесины. Это грубый эквивалент использования грунтовки при покраске. Шлифовальные герметики сохнут быстро, поэтому вам не придется ждать более 20 минут перед повторной шлифовкой.Герметик для сухой шлифовки следует отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 220.

На этот раз вы на самом деле шлифуете поверхность, поэтому неважно, шлифовали ли вы шерсть или нет. Еще раз, избегайте чрезмерного песка. Когда закончите, поверхность должна стать гладкой и почти мыльной. Еще раз протрите поверхность и дайте ей высохнуть.

Лакирование

Теперь вы готовы к нанесению лака или лака. Хотя на рынке есть лаки для нанесения кистью, в большинстве случаев лак следует распылять.Вы получите более гладкую поверхность, которая обеспечит более сильный блеск при распылении. Лак следует наносить кистью, придерживаясь текстуры, чтобы любая неровность отделки выглядела как часть текстуры древесины. Когда слой высохнет, его можно отшлифовать абразивом 320 зернистостью .

Продолжайте наносить финишные слои на свой проект, шлифуя между ними наждачной бумагой с зернистостью 320, пока не будете удовлетворены глубиной финишной обработки. Глубокая отделка создает приятный эффект, увеличивает зернистость и делает проект богатым.Всегда слегка шлифуйте между слоями, чтобы обеспечить адгезию, но не шлифуйте последний слой. Если вы наносите лак и покрытие становится мутным, это означает, что в воздухе вашей мастерской слишком много влаги. Найдите более сухое место для работы и нанесите еще один слой, чтобы мутность исчезла.

Высокослойные уретановые покрытия

Вы можете достичь того же относительного эффекта, что и нанесение большого количества слоев лака, используя «высокоструктурированное уретановое покрытие». Эти продукты обычно представляют собой толстые, состоящие из двух частей продукты, которые выливают на столешницу и дают возможность самовыровняться, а затем высохнуть.Возможно, потребуется использовать малярную кисть, чтобы распределить продукт по поверхности, но она не наносится на заготовку обычным способом.

При использовании этих продуктов существует два основных способа обработки кромок. Один из них - обрамить столешницу так, чтобы она отражала отделку и не позволяла никому выходить за край. Этот метод чаще всего используется при вставке предметов в отделку, например, при размещении иностранных монет на столешнице как части дизайна. Внешний каркас может иметь такую ​​же отделку, нанесенную кистью, или покрыт обычным лаком.

Другой способ отделки краев - это позволить отделке переходить через край, обеспечивая слегка закругленный верхний край. Затем неровности на боковых сторонах столешницы шлифуют, делая их гладкими. Этот метод чаще всего используется там, где на столе в стиле мясного блока желательна насыщенная отделка.

Еще одно место, где отделка может выходить за край, - это стол для плит, где «живой край» внутренней коры остается естественным и не шлифуется гладкой.В этом случае капающие излишки срезаются или шлифуются, чтобы они находились заподлицо с нижним краем плиты.

Этот вид отделки обычно не используется по бокам комодов или книжных шкафов, а только сверху. Можно было бы использовать его только по бокам, кладя собранный предмет мебели на бок и отделывая одну сторону за раз, оставляя верхнюю отделку последней.

Морилка комбинированная

В последние годы основные производители морилки и лака выпустили новый продукт, сочетающий в себе финишные качества морилки и лака.Minwax «Polyshades» и Varathane «Stain + Poly» - две наиболее распространенные марки этих продуктов. В обоих случаях продукты бывают разных оттенков, как и пятна, как с полуглянцевой, так и с атласной отделкой.

Эти продукты были разработаны, чтобы быть более простым и удобным средством отделки изделий из дерева. При правильном нанесении практически невозможно сказать, был ли закончен проект более традиционными морилками и лаком или этими продуктами, не присмотревшись очень внимательно.

Хотя эти продукты сочетают в себе морилку и лак в одном применении, они немного отличаются от морилки и лака. При обычной морилке морилка впитывается в древесину, меняя ее цвет. С этими продуктами пятно уже смешано с лаком и остается там. Хотя готовый продукт может выглядеть так же, отсутствие пропитки означает, что если лак изнашивается или соскребается, это также повлияет на окраску древесины.

Для достижения наилучших результатов при использовании этих продуктов необходимо соблюдать некоторые основные меры предосторожности.Поскольку пигментация присутствует в лаке, последовательные слои продукта затемняют покрытие. Эта черта может вызвать проблемы, если у вас есть потеки или если вы дважды пройдетесь по некоторым частям готового проекта в процессе отделки. При планировании и выполнении процесса отделки необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить любого из этих событий.

Одно место, где есть тенденция обойти область дважды, - это когда у вас есть большая панель, и вы заканчиваете ее поэтапно, работая от одного конца до другого, а не длинными штрихами, которые идут по длине панели.Пока покрытие остается влажным от первого до второго участка, это не проблема; но если он начнет сохнуть, у вас фактически будет два слоя. То же самое может произойти, когда у вас есть кромка с панелью. Завершение отделки, а затем панели или наоборот может создать точку перекрытия.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх - обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут выглядеть намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом и оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи - интерпретировать лаковую банку - придать немного больше глубины этим инструкциям, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, оставляя в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность необработанного дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность может быть зачищена скребком для шкафа - по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и скругленными кромками, такими как поручни, ограждения и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой - 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость - хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы вскоре поговорим), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая адекватную механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком


Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 дюймов на 11 дюймов. Их нужно сложить и разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами - хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача - нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 - правильный выбор для этого.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделилась от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность покрыта этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины - процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака - что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя они будут сливаться со временем. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» - твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести герметик на оголенные участки - чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

Шлифовка и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще пришлось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы нанести на дерево толстый слой лака. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого нужно как можно меньше удалить предыдущий слой. Для этого требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый - это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение - это покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие недостатки устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться полезным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной, но не пропитанной разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставляет следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг - протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем протянув горизонтально длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влажность на неотвержденном лаковом покрытии сделает готовый продукт тусклым. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 фунтов.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода - классические осенние условия Новой Англии - лучше всего, поскольку лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью - отличный способ справиться с уходом за лаком, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для лодок.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине - это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 - ровно столько, чтобы сбить затвердевший ворс с поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки зубов - это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания - Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться - покрывать кожу - дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, как только кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать больших провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности, когда занимаюсь обшивкой салона, находится под полукруглой отделкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь замаскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль— Это тоже досадный дефект, хотя должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. По-настоящему обратить на это внимание следует при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в спокойный день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники - «Праздник», как вы, вероятно, знаете, - это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и которые должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти - Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» - это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности, когда вы наносите лак. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое будет держаться весь сезон - опять же, с шлифовкой между слоями. Вы поймете, что слишком рано шлифуете свежий слой, если лак прилипнет к бумаге; Вы должны подождать, пока лак перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому покрытию, а немного больше, чем это, часто приведет к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего волоса - стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно смачивать чаще и, следовательно, длинными, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.


Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба - Ребекка Виттман.

«Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat No. 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Overlaid (HDO / MDO) - APA - The Engineered Wood Association

Для таких сложных областей применения, как формовка бетона, наружный сайдинг и промышленные контейнеры, требуются прочные строительные материалы.Фанера высокой и средней плотности (HDO и MDO) с товарным знаком APA сочетает в себе прочность фанеры для наружных работ с превосходным износом покрытой поверхности. Эти особенности делают HDO и MDO одними из самых прочных строительных материалов на рынке сегодня.

HDO и MDO имеют высокопрочные поверхности волокон, пропитанные смолой. Термореактивная смола, связанная под действием тепла и давления, образует очень прочную поверхность, которая легко сопротивляется истиранию, проникновению влаги, химическим веществам и износу.HDO производится с большим количеством смолы, чем MDO, но обе они намного прочнее стандартной фанеры и идеально подходят для использования в самых суровых условиях. Тем не менее, они сохраняют такие преимущества фанеры, как высокое отношение прочности к весу, стабильность размеров и стойкость к стойке, а также гибкость конструкции фанеры; Панели доступны в больших размерах и могут обрабатываться обычными деревообрабатывающими инструментами.

HDO доступен в двух вариантах: Concrete Form и Industrial, а MDO доступен в Concrete Form и General.Обе марки формовочного бетона идеально подходят для повторного использования в суровых условиях бетонной опалубки; HDO оставляет гладкую поверхность в виде «стальной формы», а MDO оставляет матовую поверхность. Оба могут быть повторно использованы для формовки бетона много раз, но HDO имеет более длительный срок службы. Панели HDO промышленного класса обычно используются для изготовления панелей шоссе, промышленных резервуаров и других приложений с высокими требованиями. MDO общего качества изготавливается как идеальная основа для краски и используется для структурного сайдинга, потолков и других наружных работ, где требуется долговечная краска или покрытие.


Дополнительная информация

Чтобы узнать больше о панелях HDO и MDO, загрузите руководство по продукту HDO / MDO , форма B360, в котором описаны области применения, свойства и характеристики фанеры с высокой плотностью (HDO) и наложение средней плотности (MDO), а также производственные практики и отделка. рекомендации. Чтобы получить подробную информацию о HDO и MDO для формования бетона и других областях применения, а также чтобы найти производителей, посетите сайт APA Performance Panels.

Загрузить>


Библиотека ресурсов

Ознакомьтесь с полным списком публикаций APA о фанере в библиотеке ресурсов APA.

Фанера Hawaii - Продукция - Лиственные породы

Фанера Гавайи - Продукция - Лиственные породы
  • Панели из твердой древесины

  • Панели из твердой древесины

Древесина лиственных пород (необработанная)

Ясень
  • 1/4 "4 × 8 PS (A-4)
  • 3/4 "4 × 8 Ясень, вес P / S (A-1)
Гибочный слой
  • 1/8 "8 × 4 гнутый тополь
  • 3/8 "8 × 4 гибочный слой, Меранти
  • 3/8 "4 × 8 Bending Ply, Meranti
Береза ​​(Балтика) Сердцевина из шпона, вся береза ​​
  • 1/8 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с наложением сзади
  • 1/4 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с заплатами сзади
  • 3/8 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с заплатами сзади
  • 1/2 "5 × 5 прозрачный, 2 стороны
  • 1/2 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с заплатами сзади
  • 1/2 "5 × 5, с фиксацией 2 стороны
  • 5/8 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с заплатами сзади
  • 3/4 "5 × 5, прозрачная, 1 сторона, с заплатами сзади
  • 3/4 "4 × 8, с фиксацией с двух сторон
Береза ​​
  • 1/8 "4 × 8 Береза ​​(натуральная) A-4, односторонний
  • 1/4 "4 × 8 Береза ​​(натуральная) A-1
  • 1/2 "4 × 8 Береза ​​(натуральная) A-1
  • 3/4 "4 × 8 Береза ​​(натуральная) A-1, 7-слойный
  • 1/4 "4 × 8 Береза, Универсал, 1 / S, сердцевина из эвкалипта
  • 3/8 "4 × 8 Береза ​​(Wt), Коммунальные услуги, сердцевина из эвкалипта
  • 1/2 "4 × 8 Береза ​​(Wt), Коммунальные услуги, сердцевина из эвкалипта
  • 5/8 "4 × 8 Береза ​​(Wt), Коммунальные услуги, сердцевина из эвкалипта
  • 3/4 "4 × 8 Береза ​​(Wt), 13-слойный универсальный, сердцевина из эвкалипта
  • 1 дюйм 4 × 8 Береза ​​(вес), 15-слойный универсальный, сердцевина из эвкалипта
кедр
  • 1/4 "4 × 8 Кедр, ароматический
Вишня
  • 1/4 "4 × 8 Обычная нарезка (A-1) 2 / стороны
  • 1/4 "4 × 8 Обычная нарезка (A-3) 2 / стороны
  • 1/2 "4 × 8, простые нарезки (A-1)
  • 3/4 "4 × 8, простые нарезки (A-1), 7 слоев
Основной запас
  • Сердечник 3/4 дюйма 4 × 8 (поперечная лента из МДФ)
  • 3/4 дюйма 4 × 10 Core Stock (поперечная лента из МДФ)
Коа
  • 1/4 "4 × 8 Koa, (полный изгиб)
  • 1/4 "4 × 8 Koa, (Light Curl)
  • 1/4 "4 × 8 Koa, (Premium)
  • 1/4 "4 × 8 Koa, (Select / Btr)
  • 3/4 "4 × 8 Koa, (легкий завиток) 2 / S
  • 3/4 дюйма 4 × 8 Koa (Select / Btr) 2 / S, сердцевина из пиломатериалов
  • 3/4 "4 × 8 Koa, (легкий завиток) 1 / S
  • 3/4 "4 × 8 Koa, (Premium) 1 / S
  • 3/4 "4 × 8 Koa, (полный изгиб) 1 / S
  • 3/4 дюйма 4 × 8 Koa, (Select / Btr) 1 / S Lumber Core
Красное дерево (африканское)
  • 1/4 "1/4" 4 × 8 Mahog-Afr (простые нарезки) 2 / S
  • 1/2 "1/2" 4 × 8 Mahog-Afr (простые нарезки) 2 / S
  • 3/4 дюйма 3/4 дюйма 4 × 8 Mahog-Afr (простые нарезки) 2 / S
  • 1/4 дюйма 4 × 8 Mahog-Afr (лента) 2 / S
  • 3/4 дюйма 3/4 дюйма 4 × 8 Mahog-Afr (лента) 2 / S
Манго
  • 1/4 "4 × 8 Mango
  • 1/2 "4 × 8 Mango (Anigre Black)
Клен
  • 1/4 "4 × 8 клен (магазин)
  • 1/2 "4 × 8 Клен, натуральный (в магазине)
  • 3/4 "4 × 8 Клен, натуральный (в магазине)
  • 3/4 "4 × 10 Клен, натуральный (в магазине)
  • 1/8 "4 × 8 Maple, Wt (A-3) 1 сторона
  • 1/4 "4 × 8 клен, Wt (A-1) 2 стороны
  • 1/4 "4 × 8 Maple, Wt (A-3) 1 сторона
  • 1/2 "4 × 8 Maple, Wt (A-1) Ротационная резка WPF
  • 3/4 "4 × 8 клен, вес (A-1) QTR
  • 3/4 "4 × 8 Клен, Wt (A-1) Обычные нарезки
  • 3/4 "4 × 8 Клен, Wt (A-1) Ротационная резка WPF
  • 3/4 "4 × 8 Клен, натуральный (B-2)
Меранти
  • 1/8 дюйма 4 × 8 Mahog - Meranti - 3 мм
  • 1/4 дюйма 4 × 8 Mahog - Меранти - 5.2 мм
  • 1/4 дюйма 4 × 10 Mahog - Meranti - 5,2 мм
  • 1/2 "4 × 8 Mahog - Meranti - 12 мм
  • 3/4 "4 × 8 Mahog - Meranti - 18-метровый шпон CoreVC
  • 3/4 "4 × 8 Meranti Lite - 18 м LC
Дуб (красный)
  • 1/8 "4 × 8 Дуб - Красный P / S
  • 1/4 "4 × 8 Дуб - красный P / S 2 / S
  • 1/2 "4 × 8 Дуб - Красный P / S (A-1)
  • 3/4 "4 × 8 Дуб - Красный P / S V / C (A-1)
Дуб (белый)
  • 1/4 "4 × 8 Oak-Wt, (A-1) Обычная нарезка
  • 1/2 "4 × 8 Oak-Wt.(A-1) Обычная нарезка
  • 3/4 "4 × 8 Oak-Wt V / C (A-1) Обычная нарезка
Сапеле
  • 1/4 "4 × 8 сапеле (лента) 2 / S
  • 1/2 "4 × 8 Сапеле (лента) 2 / S
  • 3/4 "4 × 8 Сапеле (лента) импортная, ядро ​​эвкалипта
  • 3/4 "4 × 8 Сапеле (лента) Внутренний
Тик
  • Тик 1/4 "4 × 8, P / S
  • 3/4 "4 × 8 тик, импорт V / C P / S (A-1), сердцевина эвкалипта
  • 3/4 дюйма, 4 × 8, тик, V / C P / S (A-1) для внутреннего производства
Орех
  • 1/4 "4 × 8 Орех P / S 2 / S
  • 1/4 "4 × 8 Орех P / S 1 / S
  • 3/4 дюйма 4 × 8 Орех V / C P / S (A-1)

Древесина лиственных пород (предварительно обработанная)

Бамбук - сердцевина эвкалипта
  • 1/4 "4 × 8 Bamboo (импорт) Готовая отделка 2 / S
  • 3/4 "4 × 8 Bamboo (импорт) Готовая отделка 2 / S
Береза ​​(Балтика)
  • 1/2 "5 × 5 Береза ​​(Балтика) B / BB, Готовая 2 / S
Береза ​​(натуральная)
  • 1/4 "4 × 8 Береза ​​(вес) Готовая отделка 1 / S, EUCORE
  • 1/2 "4 × 8 Береза ​​(Wt) 9-слойная готовая отделка 2 / S, EUCORE
  • 3/4 "4 × 8 Береза ​​(Wt) 13-слойная готовая отделка 2 / S, EUCORE
  • 3/4 "4 × 8 Береза ​​(Натуральная) A-1, 7-слойная готовая отделка
Вишня
  • 1/4 "4 × 8 Cherry P / S Готовая отделка
  • 3/4 "4 × 8 Cherry P / S Готовая отделка
Красное дерево (африканское)
  • 1/4 "4 × 8 Mahog-Afr RIB 2 / S Внутренние, с предварительной отделкой
  • 3/4 "4 × 8 RIB Mahog-Afr Предварительно отделанная 7-слойная
Клен
  • 1/4 "4 × 8 Maple, Wt PF (внутренний)
  • 1/2 "4 × 8 Maple, Wt, (C-2) PF
  • 3/4 дюйма 4 × 8 Клен, 85% веса (C-4) Готовая отделка 1 / S
  • 3/4 "4 × 8 Клен, вес 85% (C-2) PF
  • 3/4 "4 × 8 Клен, вес 100% (C-2) PF
  • 3/4 "4 × 8 Maple Wt, (A-1) (P / S) PF
Дуб (красный)
  • 1/4 "4 × 8 Дуб красный (PF) 1 / S отечественный
  • 3/4 "4 × 8 Дуб красный (A-1) PF 7-слойный
Дуб (белый)
  • 3/4 "4 × 8 Дуб белый (A-1) (P / S) PF 7-слойный
  • 3/4 "4 × 8 Oak-Wt (A-1) Rift Cut, 7 слоев
Сапеле
  • 1/4 "4 × 8 Sapele (Rib) PF 2S, импортный, сердцевина из эвкалипта
  • 1/2 "4 × 8 Sapele (Rib) PF, импортный, сердцевина из эвкалипта
  • 3/4 "4 × 8 Sapele (Rib) PF, импортный, сердцевина из эвкалипта
  • 3/4 "4 × 8 Sapele (Rib) PF 7-Ply, Domestic
Орех
  • Орех 1/4 "4 × 8 (A-1) PF 2 / S
  • 3/4 "4 × 8 Орех P / S (A-1) PF

Древесина лиственных пород (Премиум)

Анигре
  • 3/4 "4 × 8 Anigre, Prem AA
Береза ​​(Красная)
  • 1/4 "4 × 8 Береза ​​(КРАСНАЯ) (A-1) Готовая отделка
  • 3/4 "4 × 8 Береза ​​(КРАСНАЯ) (A-1) Готовая отделка
Вишня
  • 3/4 "4 × 8 клен, плотный изгиб AA
Дуб (Рифт Белый)
  • 3/4 "4 × 8 Дуб-Рифт Wt PF 7-слойный
  • 3/4 "4 × 8 Oak-Rift Wt PF 7-слойный предварительно обработанный
.
Лакированная фанера: Лак для фанеры: секреты выбора, нанесения и предварительной обработки древесного материала

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top