как уложить на кривой деревянный пол, перепад пола при укладке ламината – можно ли класть, как постелить, фото и видео
Содержание:
1-й способ – использование выравнивающей подложки
2-й способ – выравнивание основы
Полы из бетона
Полы из дерева
3-й способ – использование винилового ламината
Ламинат является довольно требовательным покрытием в плане обращения. Если основание, на которое он уложен, имеет перепады, углубления, трещины и иные неровности, то срок его эксплуатации будет заметно сокращен. А все потому, что даже один из этих изъянов способен создать дополнительные неучтенные нагрузки на замки планок.
Одна ямка на полу создает углубление, при оказании нагрузки на которое, будет прогибаться полоса ламината, тем самым испытывая на разрыв замковые сочленения. Со временем, так или иначе, возникнут видимые просветы, покрытие начнет расшатываться, не исключена поломка замков.
Это, несомненно, сократит срок службы данного напольного покрытия, а его презентабельный вид будет утрачен.
Чтобы укладка ламината на неровный деревянный пол прошла удачно, можно использовать один из двух методов: воспользоваться простым способом выравнивания пола или обратить внимание на альтернативные способы, которые устраняют все изъяны неровностей. Все эти способы будут рассмотрены ниже.
1-й способ – использование выравнивающей подложки
Следует отметить, что укладывать ламинат на кривой пол допускается, если разность высот на нем составляют менее 2 мм/п.м. При таких показателях кривизны внутреннее напряжение напольного покрытия не будут приводить к расшатыванию замков. Если показатели выходят за допустимые пределы, основание потребует корректировки.
Лучше всего класть ламинат на неровный деревянный пол, который устелен выравнивающей подложкой из:
- вспененного полиэтилена;
- пенополистирола;
- экструдированного пенополистирола;
- полиуретана;
- натуральной пробки (соединение пробкового материала с битумом или резиной).
Читайте также: «Подложка из пробки под ламинат – плюсы и минусы, характеристики»; - ДВП.
Читайте также: «Подложка из пробки под ламинат – плюсы и минусы, характеристики»;
Все подложки, которые присутствуют на рынке, в состоянии частично восстановить перепад пола при укладке ламината. Степень выравнивания обуславливается их плотностью и толщиной. Например, простая 2 мм подложка из вспененного полиэтилена способна компенсировать изъяны поверхности до 1 мм/м.п.
ДВП подложки, например, «Isoplaat» или «Тихий ход» оказывают еще лучший эффект. 4-миллиметровые плиты «Isoplaat» могут выровнять до 3 мм/п.м., а 12-миллиметровые – все 5. Подложка «Тихий ход» обладает примерно теми же выравнивающими способностями.
2-й способ – выравнивание основы
Если не знаете, как постелить ламинат на неровный пол, если подложки не в состоянии выровнять все перепады, то мы подскажем – нужно произвести выравнивание основания. Чаще всего ламинат укладывают на бетонные плиты и на полы из дерева.
Полы из бетона
Большая часть квартир оборудована бетонными перекрытиями.
Чтобы понять, как уложить ламинат на неровный пол в данном случае, следует выполнить представленную ниже последовательность действий.
На подготовительном этапе плиту из бетона нужно очистить от всего мусора и пыли. При наличии глубоких трещин, выемок и сколов, их следует предварительно залатать цементным раствором.
Следующим этапом будет грунтование поверхности. Это позволит улучшить сцепление финишной стяжки с полом. Иногда, правда, лучше воспользоваться не простой грунтовкой, а влагоотталкивающей. Такой выбор оправдан при подготовке основания на кухнях или если помещение расположено на первом этаже, под которым находится сырой подвал.
Далее следует осуществить выравнивание. Если основание находится в достаточно плохом состоянии, имеется большой перепад высот, то перед тем, как положить ламинат на неровный пол, лучше всего сделать выравнивание при помощи цементной стяжки.
Ее легко сделать самому, нужен лишь цемент с песком в соотношении 1:3 и вода. Как вариант, можно приобрести готовую самовыравнивающуюся смесь. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не примет довольно густое состояние.
Понадобится установить маяки из реек, хотя лучше использовать металлические профили, которые после заливки остаются в стяжке. Промежутки между ними должны составлять от полуметра до метра. Это расстояние может быть еще немного увеличено, если под рукой присутствует правило соответствующей длины.
Кроме того, для выравнивания такого промежутка понадобится много физических сил – не каждый сможет с таким справиться. Цементный раствор выкладывается в промежутки между рейками и осуществляется выравнивание при помощи правила.
Спустя 2-3 часа, после частичного застывания стяжки, ее нужно дополнительно разровнять теркой из пенопласта или дерева. Цементной стяжке нужно достаточно много времени, чтоб окончательно высохнуть и окрепнуть.
Если на данном этапе возникает вопрос, на какой пол можно класть ламинат, то ответом будет – тот пол, который набирал прочность на протяжении 14 дней.
Если на создание стяжки из цементного раствора, либо не хватает времени, либо сил, то можно воспользоваться более технологичным средством – самовыравнивающейся смесью.
Сухую смесь нужно разбавить водой согласно инструкции, после чего готовым раствором просто залить основание, и все разровнять шпателем. Чтобы устранить с поверхности воздух, по ней нужно пройтись валиком с резиновыми шипами.
Таким образом, пол получится более гладким, лишенным отверстий от воздушных пузырьков. Готовые смеси для выравнивания застывают значительно быстрее, поэтому перед тем, как класть ламинат на неровный пол, каким он был в прошлом, должно пройти всего несколько часов. Читайте также: «Как постелить ламинат своими руками – инструкция от специалиста».
Полы из дерева
Первым делом нужно привести в порядок имеющееся деревянное покрытие.
Все начинается с визуального осмотра досок на предмет трещин, просветов и иных изъянов. Они все должны быть устранены с помощью шпаклевки. Если доски издают скрип, нужно проверить лаги, если то потребуется – осуществить замену.
Доски должны быть заново закреплены на лагах, лучше саморезами, потому что гвозди не обеспечат должной надежности. Возможно, на данном этапе придется заменить часть досок, перед тем, как уложить ламинат на неровный деревянный пол.
Если на деревянном основании были обнаружены значительные выступы и другие неровности, проблему можно устранить циклеванием. Циклевочный аппарат всегда доступен для аренды, так что не нужно разоряться на ее приобретении.
На следующем этапе, после того как проведена шпаклевка и шлифовка, скорее всего, никаких дополнительных операций по восстановлению основания проводить не придется. Осталось все еще раз проверить строительным уровнем, и, если все устраивает, то с выравниванием покончено.
Имеется дополнительный вариант устранения неровностей в деревянном полу – залить поверх половиц самовыравнивающуюся смесь. Принцип такой же, как и для бетонного основания. В результате будет получена ровная и, вместе с тем, гладкая стяжка, поверх которой можно спокойно стелить ламинат.
3-й способ – использование винилового ламината
Есть хочется облегчить процесс выравнивания, можно использовать не такой прихотливый вид ламината – гибкий ламинат. Он является довольно новой разновидностью покрытия, и отличается он тем, что его необязательно укладывать на идеально ровное основание, как этого требуют ДСП и ДВП ламинаты.
Гибкий тип ламината производится в виде полос, состоящих из двух слоев: внешний – из соединения полиуретана и оксида алюминия, а внутренний – из винила.
Фиксация smart-лентой именуется клеевым замком, у обычного ламината такие замки имеют названия Click и Lock. Тем не менее клеевая фиксация считается эластичнее, что не дает ей повреждаться при наличии неровностей на основании. Например, виниловый ламинат Allure Floor способен нормально функционировать при перепадах в 5 мм.
А самое главное, что покрытие в таком случае внешне не имеет никаких отличий от паркета или ламината. Эксплуатационные же возможности находятся на более высоком уровне. Еще стоит отметить, что виниловый ламинат не боится влаги, у него выше прочность, и соответствует он 42-43 классу.
Читайте также: «Можно ли класть ламинат на ламинат – практические рекомендации».
Надеемся, что данный материал развеял все сомнения по поводу того, можно ли класть ламинат на неровный пол.
Укладка ламината на неровный пол
Ламинат, как напольное покрытие, популярен за счет простоты укладки. Казалось бы, класть его проще некуда – купили, привезли, выдержали в комнате пару суток и можно укладывать. Однако, тут есть одно «НО», материал этот довольно требовательный к основанию. Основание для него должно быть ровным, даже небольшие ямки или бугорки могут отрицательно повлиять на замковые соединения.
Со временем появятся щели, произойдет расшатывание планок и замок сломается. Все это скажется на внешнем виде пола и срок службы ламината уменьшится в разы. Единственное решение этой проблемы – выравнивание основания.
Итак, ситуацию, когда перепад высот основания для укладки ламината превышает 2 мм на 2 метра, необходимо исправлять. Для этого есть несколько способов, которые рассмотрим в этой статье подробнее.
Выравнивающие подложки
Отдельные производители утверждают, что только их подложка компенсирует неровности до 5 мм. Не верьте, это всего навсего реклама и ничего больше. Она может компенсировать только допустимый перепад и не более того.
Видео: Технология укладки ламината. Наглядная видео инструкция.
И если ваш черновой пол имеет незначительные перепады по высоте, можно обойтись только подложкой под ламинат. Распространенные виды подложек производятся из:
- пенополиэтилена;
- вспененного и экструдированного полистирола;
- полиуретана;
- натуральной пробки или смеси пробки и битума или резины.
В инструкции к подложкам есть информация о максимальном размере неровности который она может компенсировать.
Выравнивающая способность зависит от толщины материала, так например пенополиэтиленовая подложка толщиной 2 мм способна компенсировать перепад 1 мм на 1 метр погонный.
Укладывают подложку прямо на черновой пол, панели ламината к ней ничем дополнительно не крепят. Понятно, что подложку применяют только при незначительных неровностях, а вот при больших перепадах придется заняться выравниванием поверхности пола.
Выравнивание основания
Сняв старое напольное покрытие и убедившись, что подложка в вашем случае не выход, придется выравнивать основание. Самые распространенные полы которые можно встретить в домах – деревянные или бетонные. Каждый из них требует своего подхода.
Выравнивание бетонного пола
Чаще всего бетонные полы встречаются в городских квартирах, где черновой пол состоит из железобетонных плит. Этапы по выравниванию будут следующими:
- Подготовка — удаляется старое покрытие (должен остаться «голый» бетон), плиты очищаются от пыли, мусора и т. п. Все имеющиеся сколы, выбоины, наплывы заделываются раствором.
- Грунтовка — улучшает сцепление выравнивающих смесей с бетоном. В кухне или если внизу сырой подвал желательно использовать гидроизолирующую грунтовку.
- Выравнивание — если основание под ламинат имеет большие перепады, то целесообразнее использовать цементную стяжку. О том как выровнять бетонный пол цементной стяжкой подробно описано в этой статье.
п. Все имеющиеся сколы, выбоины, наплывы заделываются раствором.Если перепады чернового пола не критичны, а делать раствор нет желания, можно использовать самовравнивающиеся смеси, однако этот способ дороже. Эти смеси продаются в сухом виде, поэтому перед применением их разводят водой, согласно инструкции.
Затем, полученный раствор выливают на пол и разравнивают шпателем. Для удаления воздуха смесь прокатывают специальным игольчатым валиком. Самовыравнивающая смесь застывает в течении нескольких часов, поэтому к укладке ламинат можно приступать раньше, чем в случае использования цементного раствора.
Выравнивание деревянного пола
Деревянный пол не всегда получается ровным, со временем в нем могут появится щели, трещины, половицы начинают скрипеть.
Поэтому, перед укладкой ламината его необходимо тщательно осмотреть.
Обнаруженные трещины, щели, вмятины и подобные дефекты можно устранить просто зашпаклевав их. Скрипящие доски нужно надежнее закрепить с помощью саморезов. Более значительные неровности и перепады исправить моно только с помощью циклевки. Большие площади циклевать вручную тяжело, поэтому придется или нанять бригаду с циклевочной машиной или взять такой аппарат в аренду.
Если шпаклевкой устранить неровности не получилось, сделать это можно постелив фанеру или OSB толщиной 1,5 — 2 см. Так же как и бетонные, деревянные полы можно выровнять и самовыравнивающейся смесью.
После того, как поверхность выровняли, на нее все равно желательно положить подложку. На цену всего напольного покрытия это существенно не повлияет, а вот качество будет лучше.
Использование винилового ламината
Виниловый или гибкий ламинат – новый вид напольного покрытия. В отличии от его старших собратьев из ДСП или ДВП можно класть на не совсем ровное основание.
Изготовлен такой вид ламината из двух слоев:
- полиуретан и оксид алюминия;
- винил.
По периметру планки есть выступающая на пару сантиметров кромка винила. На нее нанесена клеевая основа (smart-лента). С помощью этой технологии, планки ламината склеиваются друг с другом и образуют «плавающую» поверхность.
Такое соединение не сломается на неровном полу за счет своей эластичности и может выдерживать перепады до 5 мм. Такой ламинат намного прочнее и имеет класс прочности 42 — 43.
Укладка ламината на линолеум
Укладывать ламинат на такую поверхность допускается только в том случае, если линолеум прочно закреплен, не имеет повреждений, а пол под ним ровный. Если это не так, придется его срывать и выравнивать поверхность.
Итак, мы выяснили, что укладывать ламинат на неровный пол не желательно. Конечно, сделать это вам никто не может запретить, однако через какое то время он потеряет свой первоначальный вид и долго не прослужит.
Видео: Выравнивание пола под ламинат своими руками
Брашированное дерево – роскошь, доступная каждому! А также, как правильно выполнить отделку стен деревянного дома.
Предыдущая запись
Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену
Следующая запись
Резка и гибка изогнутых деталей пола
Если вы работаете с деревом достаточно долго, в конце концов вы столкнетесь с кривой. Вероятно, два самых распространенных способа сделать кривую — это либо выпилить форму из большего куска дерева, либо согнуть доску. Мне, как установщику напольных покрытий, пришлось использовать оба метода. Для широких досок я использую электролобзик и фрезер, чтобы вырезать форму; для декоративных акцентов я ламинирую более тонкие полоски. В работах, подобных показанному здесь, я использую оба метода. Я вырезаю, обрезаю и устанавливаю более широкие детали, а затем использую их в качестве форм для декоративных пластин.
Фрезер, прикрепленный к батраку, является наиболее точным методом резки кривых (см. «Хорошие кривые, каждый раз»). Проблема в том, что для чистой резки заготовки толщиной 1 дюйм с помощью фрезера требуется несколько проходов, поэтому я использую фрезер только на заключительном этапе.
После того, как я начертил кривую на доске, я грубо вырезал заготовку электролобзиком, оставив около 1/8 дюйма. лишнее обрезаю фрезером и трамблером. Я вычислил радиусы, необходимые для этой работы, так что это был просто вопрос определения положения шарнирного пальца на трамвае. Я обрезаю одну сторону детали, затем перемещаю точку поворота на трампеле на расстояние, равное готовой ширине доски, и обрезаю другую сторону. Если бы я не изменил положение опорной точки батута, а переместил деталь, радиусы не были бы концентрическими.
Выровняйте разрывы для плавного изгиба Паровая гибка была общепринятой практикой на протяжении веков.
Однако в моей работе обычно легче ламинировать кривую, собирая доску, которая была разорвана на гибкие полоски. Сначала я выбираю чистый, прямоволокнистый кусок материала, достаточно широкий, чтобы вместить все полосы для кривой, и примерно на 10–12 дюймов длиннее, чем необходимо. Прямое волокно помогает предотвратить поломку при сгибании узких полос. Ширина полос определяется наименьшим количеством разрывов, которые все еще будут достаточно гибкими, чтобы их можно было согнуть. Эти ламинаты оказались примерно 5/32 дюйма. Я использовал острое комбинированное полотно с 50 зубьями на настольной пиле, чтобы разрезы были гладкими.
После того, как я установил более широкие изогнутые доски, я использую их в качестве формы для ламинирования акцентной планки. Я покрываю черновой пол и пол малярным скотчем, чтобы ламинированный кусок можно было снять и очистить после того, как клей высохнет.
Я пробовал два метода зажима ламинатов.
Первый состоит из нескольких наборов противоположных клиньев, установленных на фанерных блоках, ввинченных в черный пол. Я наношу клей на одну сторону каждой пластины и собираю их обратно.
В показанном здесь методе используются фанерные кулачки, установленные через каждые 8-12 дюймов. Я делаю пробный прогон, чтобы быть уверенным, что детали будут ровно лежать; любые окончательные корректировки могут быть сделаны без помех из-за просачивания клея. Я использую клей Titebond III (www.titebond.com), но подойдет любой высокопрочный клей. Важными факторами являются соответствие цвета и достаточное открытое время.
Три шага к распиленной кривой
Шаг 1: Начните с фанерного шаблона. Чтобы получить изогнутые детали, которые плотно прилегают, я сначала делаю шаблон из 1/4 дюйма. фанеру, измерив радиус расположения, а затем вырезав шаблон с помощью моего фрезера и трамвая. Как только я доволен подгонкой, я обвожу шаблон на куске широкой бумаги и вырезаю форму лобзиком.
Шаг 2: Затем я ввинчиваю каждый конец заготовки в фанерную платформу, чтобы зафиксировать деталь, и обрезаю до линии несколькими проходами фрезера.
Шаг 3: После обрезки по длине я устанавливаю детали. В данном случае я использовал мастику для пола, чтобы склеить детали; фанерные блоки, привинченные к черновому полу, зафиксировали деталь до схватывания клея.
Акценты, изогнутые на месте
Референтные метки сохраняют порядок. Перед тем, как разорвать доску на полосы, я отмечаю перпендикулярную линию в центре и диагональные отметки на одном конце. Осевая линия позволяет зерну выглядеть примерно так же, как оно изгибается, а конечные метки сохраняют правильную последовательность частей.
Кулачки, изготовленные на месте, обеспечивают зажим. Чтобы сделать кулачки, я вырезал каплевидные кусочки из 3/4 дюйма. фанера (фото на вставке) и отшлифуйте стороны до гладкости.
Кулачки завинчиваются на 1/4 дюйма в диаметре. отверстия до пола; смещенное от центра отверстие позволяет кулачку свободно качаться. После того, как полосы склеены и изогнуты, я начинаю с центрального кулачка и поворачиваю его против ламинатов, пока он не затянется, затем ввинчиваю винт в хвост, чтобы удерживать его на месте. Я продвигаюсь вперед, чередуя слева направо от центра. Я постукиваю по полосам более мягкой древесиной, которая не повредит детали, и, если необходимо, прикрепляю прижимы.
Прекрасные изгибы каждый раз
Фрезер и трамблер позволяют вырезать точные дуги индивидуально или на производственной основе. Поскольку я бережливый, я использовал обрезки, чтобы сделать это приспособление для трамвая. Я взял длинный кусок (примерно 6 футов в длину и 1 фут в ширину) из фанеры толщиной 1/4 дюйма, вырезал отверстие на одном конце и прикрепил основание маршрутизатора с помощью утопленных винтов. Тонкий запас лучше, потому что я могу использовать сверло стандартной длины, чтобы обрезать 3/4 дюйма.
запас. Я укрепил область вокруг основания маршрутизатора с помощью 3/4-дюйма. фанеру и прикрепил крепёж по длине для жесткости. Поворотный штифт представляет собой обычный гвоздь 12d. После измерения от долота я просверлил и отметил контрольные отверстия на противоположном конце трампеля. Шарнир установлен в маленьком 3/4-дюймовом. деревянный блок, прикрепленный к столу.
Дополнение к журналу: Посмотрите видео о Говарде Брикмане, создающем изогнутые полы.
Фото: Чарльз Бикфорд
Гнутая ламинация — The Wood Whisperer
Почему гнутая ламинация?
Когда дело доходит до вырезания кривых, самый простой способ выполнить работу — просто вырезать кривую из куска цельного дерева. Но твердая древесина имеет существенные ограничения. Для некоторых изгибов потребуется кусок заготовки такой толщины, что это будет не только невероятно расточительно, но и, в первую очередь, вы вряд ли найдете древесину.
Вторая проблема связана со стабильностью. Когда вы вырезаете кривую в куске цельной древесины с прямыми волокнами, вы неизбежно создаете слабое место, где кривая пересекает волокна (ситуация, известная как «коротковолокнистая»). Так что лучше всего с сильно изогнутыми деталями либо пропарить материал, чтобы придать ему форму, либо сделать изогнутое ламинирование. На фото слева вы можете увидеть крупный план одного из рокеров на моем рокере, вдохновленном Малуфом. Это прекрасный пример ситуации, когда гнутое ламинирование является хорошим выбором.
Как это работает
Концепция на самом деле довольно проста. Толстые доски плохо гнутся, а тонкие гнутся. Поэтому мы просто нарезаем доску на тонкие полоски, чтобы при соединении полоски могли сгибаться до нужной формы. С клеем между каждым ламинатом используется пресс, чтобы согнуть связку ламинатов вокруг формы. Когда клей высохнет, заготовка примет новую форму. Таким образом, первым делом нужно построить форму, а затем разрезать древесину на полоски для ламинирования.
Гибкая форма
Существует множество способов создания формы и приложения давления. Способ, которым я научился это делать, оставляет мало места для ошибок и создает форму, которую можно использовать снова и снова. Используя 3/4-дюймовую фанеру, я вырезал и придавал нужную форму, а затем строил стопку такой высоты, какой мне нужно. Насадка заподлицо гарантирует, что каждый слой идеально соответствует форме. Затем я создаю негатив изогнутого профиля, который будет служить заглушкой, прикладывая давление к пластинам и вдавливая их в форму. Этот негатив учитывает толщину изогнутой детали, так что кривые идеально совпадают без мертвого пространства, как только стопка помещается между ними. Мне также нравится использовать пробку на изгибаемых поверхностях, чтобы равномерно распределить давление. Вся форма обмотана упаковочной лентой, чтобы клей не прилипал. Воск также является хорошей идеей для ремня и подтяжек.
Полоски
Полоски обычно режут на ленточной пиле, инструменте, который превосходно распиливает.
Также можно использовать настольную пилу. То, насколько тонко вы нарежете полоски, зависит от ряда факторов, включая естественные свойства древесины на изгиб, жесткость кривой и вашу устойчивость к пружинению. 1/8 — 1/4″ — обычное дело, но я обычно получаю где-то около 3/16″. После того, как полоски нарезаны, их необходимо разгладить и довести до желаемой толщины. Я обычно использую для этой задачи барабанную шлифовальную машину, но можно использовать и рубанок.
Клей
На рынке представлено множество клеев и столько же мнений о том, какой клей работает лучше всего. На мой взгляд, хороший жесткий клеевой шов обеспечит наилучшие долгосрочные результаты. Это могут быть смоляные клеи, такие как DAP Weldwood и Unibond 800, а также эпоксидная смола. Но многие люди без проблем используют стандартный клей ПВА в своих ламинациях. На самом деле, это то, что сам Сэм Малуф использовал в своих креслах, поэтому я решил попробовать это на своем. Я использовал Titebond Extend для дополнительного рабочего времени.