Обшить дверь: Как обшить дверь – выбираем материал и выполняем работы самостоятельно

Как обшить дверь дерматином: способы самостоятельной обивки

Оглавление:
Как обшить дверь дерматином: особенности декорирования деревянных дверей
Как обшить железную дверь дерматином своими руками: особенности процесса

Обивка дверей дерматином – драпировка. Забытые дедовские технологии? Как бы не так – да, этот способ декорирования дверного полотна интенсивно использовался в прошлом столетии, но это еще не говорит о том, что сегодня ему не осталось места. Как раз наоборот – в современном мире перед этой технологией открылись новые возможности. Она не слишком дорогостоящая, позволяет придать старым и новым дверям привлекательный внешний вид – мало того, она позволяет произвести утепление и шумоизоляцию дверей. И это еще не все: обшивка двери дерматином – процесс достаточно простой, и справиться с ним в состоянии каждый человек. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы поговорим о том, как производится отделка деревянных и металлических дверей дерматином.

Как обшить дверь дермантином своими руками фото

Как обшить дверь дерматином: особенности декорирования деревянных дверей

Обивка дверей дерматином своими руками может производиться различными методами и с применением различных вспомогательных материалов – это своего рода народное творчество, которое позволяет в немного пофантазировать. Несмотря на некоторые нюансы, в целом технология выглядит во всех случаях идентично и отличается незначительными деталями. Ознакомимся с некоторыми наиболее простыми вариантами, не требующими больших капиталовложений.

1. Клей и обивочные гвозди вам в помощь. Именно таким способом наши отцы и деды решали вопрос, как обшить деревянные двери дерматином своими руками. Для начала с облицовываемой стороны наклеивался утеплитель – синтепон или в нынешнем варианте вспененный полиэтилен либо подобные ему материалы. Дальше прибивается и одновременно натягивается дерматин – начинается эта работа с центра двери. Сначала прибивается средний ряд гвоздей (сверху донизу) – материал при этом хорошенько натягивается.
   Точно так же прибиваются и следующие ряды гвоздей – сначала слева от центрального ряда, а потом и справа. В принципе, здесь сложностей нет никаких, и единственная загвоздка в этой технологии заключается в подвертывании краев. Если речь идет о наружной стороне двери, то здесь создаются специальные валики, в задачи которых входит перекрывать щель между полотном дверей и коробкой. Дерматин просто подворачивается, после чего с некоторой натяжкой прибивается по краю дверного полотна все теми же обивочными гвоздиками с красивыми шляпками. Если говорить о внутренней стороне дверного полотна, то здесь необходимости в таких валиках не возникает – ткань просто подворачивается и прибивается гвоздями. В принципе, в эту технологию можно внести некоторые изменения – обшивка будет выглядеть несколько привлекательнее, если дополнительно между гвоздями натянуть декоративный металлический корт или специальную нить. Здесь можно составлять различные узоры, манипулируя этой нитью и местоположением гвоздиков.

   Как обшить деревянную дверь дермантином своими руками фото

2. Другой вариант, более современный, предполагает использование для оформления краев специального профиля – в некотором роде его можно сравнить с профилем, используемым для установки натяжных потолков. Края дерматина просто заправляются в него и, как говорится, дело с концом. Это наиболее предпочтительный вариант решения вопроса, как обить дверь дерматином – мало того, это еще и универсальный способ, позволяющий производить драпировку как деревянных, так и металлических дверей. Привлекательна эта технология тем, что профили данного типа одновременно служат для трех целей – с одной стороны они обеспечивают перекрывание щелей между полотном и коробкой, с другой красиво обрамляют края дерматина и с третьей стороны обеспечивают качественную натяжку и удерживание дерматина в заданном положении длительное время. Этот профиль с одинаковым успехом может и приклеиваться по периметру дверного полотна и прикручиваться небольшими саморезами – лучше использовать и тот и другой способ крепления.
   Так надежней.

О том, как производится обивка дверей дерматином, смотрите в этом видеоролике.

В принципе, имеются и другие варианты – к примеру, вместо профиля специальной конструкции можно применять стандартный алюминиевый уголок или даже порожек, который обычно монтируется в проеме дверной коробки. Как вариант, можно приспособить и другие типы профилированных декоративных изделий – в общем, нужно фантазировать или использовать то, что предлагает современная промышленность.

Как обшить железную дверь дерматином своими руками: особенности процесса

В принципе, один из вариантов ответов на вопрос, как обшить дверь дерматином своими руками, мы уже изложили – это технология использования специального профиля, которая относительно железных дверей претерпевает некоторые изменения. Гвозди с декоративными шляпками здесь лишние. Их попросту не получится заколотить в лист железа – здесь нужно нечто другое. Как вариант, отлично подойдут резьбовые мебельные пуговицы. Они состоят из двух частей – самой пуговицы и резьбового штифта с круглым основанием. Именно штифты и понадобится приклеить в нужных местах, прежде чем производить работы по обивке двери дерматином – они устанавливаются в самом начале, еще до установки утеплителя.
Кроме этого варианта, имеются и другие технологии, позволяющие производить декорирование металлических дверей дерматином.

1. Изготовление карточки. В принципе, вариант такой же, как и все, и отличается он только тем, что дерматин нашивается не непосредственно на дверное полотно, а на карточку – прямоугольник, вырезанный по размеру дверного полотна из фанеры или ОСБ. Это удобная в реализации технология – впоследствии готовая карточка фиксируется саморезами с внутренней стороны непосредственно через листовое железо. Таким способом достаточно просто решить вопрос, как обшить металлическую дверь дерматином снаружи – с внутренней стороны такая обшивка вызовет некоторые затруднения. Придется тщательно рассчитывать местоположение декоративных гвоздей – так, чтобы забиваясь, они проникали сквозь карточку и вонзались в предварительно установленный в полости полотна брус.

   Как обшить железную дверь дермантином своими руками фото
2. Лоскутная технология. В принципе, она с одинаковым успехом может быть применена как к деревянным дверям, так и к металлическим дверным полотнам – естественно, с некоторыми изменениями. Ее суть заключается в том, что для обивки двери применяется не цельное дерматиновое полотно, а лоскутки – материал, как правило, нарезают ромбиками, края которых подворачивают и подклеивают так, чтобы не было видно резов. В некоторых случаях их даже прошивают на швейной машинке – именно из этих фрагментов и составляют полноценную обшивку дверей, скрепляя соседние ромбики по углам одним гвоздем или, в случае с металлической дверью, мебельной пуговицей на резьбе. Вся прелесть такого варианта решения вопроса, как обшить входную дверь дерматином, заключается в том, что кроме основного узора, формируемого формой лоскутка, дополнительно можно составлять еще и вспомогательный, используя для этой цели дерматин разного цвета.

   Как обшить дверь дермантином фото

Как бы вы ни обивали двери, какие бы технологии при этом ни использовали, самым важным моментом в процессе выполнения работ остается всего пара моментов. Это натяжка дерматина (частично она решается с помощью грубой силы, а частично с помощью гвоздиков или мебельных пуговиц) и окантовка периметра полотна, которая, по сути, является самой сложной задачей. Если решите ее, то можете утверждать, что полдела сделано. Хороши все способы, кроме одного – дверное полотно ни в коем случае не стоит оборачивать по всему периметру дерматином. В смысле, загибать его на торцы дверного полотна – это место подвижное, и дерматин в нем подвергается трению о коробку. Вряд ли вы сможете настолько точно отрегулировать зазор, чтобы устранить трение – именно по этой причине, чтобы дерматин не обтрепывался, на торец двери его лучше не загибать.

В заключение темы, как обшить дверь дерматином, следует сказать несколько слов о преимуществах данного способа декорирования дверного полотна.

Несмотря на дешевизну технологии, она обладает весьма большим количеством достоинств – мало того, они весомые. Во-первых, дерматин одновременно является и дышащим, и влагоотталкивающим материалом. Во-вторых, он весьма стойко переносит перепады температуры. В-третьих, он обладает отличными звуко- и теплоизолирующими качествами, даже без учета подложки из вспененного материала. И, в-четвертых, долговечность и простота в уходе. В общем, не материал, а мечта – особенно если учесть его небольшую стоимость и простоту установки.

Обивка дверей дерматином? 44 фото Как обшить своими руками входную дверь, пошаговая инструкция

Довольно бюджетно и быстро можно изменить внешний вид двери, если обшить ее дерматином. Процедура эта выполняется довольно просто и легко, а, главное, не требует использования каких-то специальных и сложных инструментов. Как обшить двери дерматином? Ответ на именно этот вопрос и будет дан в нашей статье.

Плюсы и минусы

Дерматин, используемый для обивания дверей, представляет собой искусственную кожу, состоящую из нескольких слоев. Состав такой: ткань хлопчатобумажная и нитроцеллюлоза. При этом эти два материала наносятся слоями друг на друга.

Этот материал применяют не только для изменения внешнего вида входных дверей, но и для обивания мебели, изготовления сумок и даже для оформления автомобильных салонов. Сами производители материала говорят о том, что дерматин является качественным и презентабельным заменителем настоящей кожи.

Но и этот материал имеет свои недостатки и достоинства, которые обязательно нужно учитывать при его выборе.

В роли основных достоинств выделяют:

1. Устойчивость к негативному воздействию вредных микроорганизмов, а также гниению.
2. Защита от влаги и отсутствие негативных последствий для материала при длительном контакте с ней.
3. Практически неограниченный срок службы при правильной и аккуратной эксплуатации.
4. Легкость очистки водой и любыми моющими средствами, при этом покрытие не страдает от их воздействия.
5. Способность выдерживать даже самые низкие температуры и не деформироваться.

Но есть и некоторые минусы, основным считается невозможность реставрации части материала. То есть, если появилась дыра, то придется обивать всю дверь заново. А еще дерматин легко царапается и режется, поэтому и пользоваться дверью, обитой этим материалом, нужно аккуратно.

Но эти минусы существенно уступают плюсам, поэтому неудивительно, что популярность дерматина не падает вот уже много лет. Популярности способствует и широкий ассортимент этого материала.

Как выбрать материалы для обшивки?

Приняв решение обшить свое дверное полотно дерматином, следует заранее приобрести и сопутствующие материалы:

1. Сам дерматин. Он может быть матовым, глянцевым, идеально ровным или имеющим небольшой рисунок.
2. Утеплитель. Лучше использовать поролон или специальную минеральную вату, именно эти материалы лучше всего сочетаются с дерматином.

Следует отдавать предпочтение дерматину толстому, он более прочный и долговечный, а вот его расцветка и фактура подбираются покупателем, в зависимости от личностных предпочтений. Качественный материал при растягивании должен слегка пружинить – это говорит о его качестве. Внимательно следует осмотреть его на наличие царапин, трещин или сколов краски. Сама основа должна плотно, без зазоров прилегать к верхнему слою дерматина.

Минеральную вату следует приобретать с небольшим запасом, она пригодится при декоративном оформлении дверного полотна. Если такой материал не удалось найти, можно купить либо изолон, либо ватин. К слову, изолон позволяет усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию входной двери. Поэтому такой вариант утеплителя станет лучшим для людей, проживающих в шумной местности.

Некоторые производители предлагают своим покупателям специальные наборы, которые предназначены для обивания дверного полотна дерматином. Обычно такой набор состоит из самого дерматина, утеплителя, декоративных планок и специальных гвоздиков. Поэтому каждый покупатель может как приобрести уже готовый набор, так и сформировать его самостоятельно.

Необходимые инструменты

Помимо самого утеплителя и дерматина для выполнения работ, также понадобятся: рулетка или метровая линейка, карандаш, ножницы, степлер, гвозди декоративные, молоточек, клей, гибкая тонкая проволока, металлические уголки, декоративные планки, пассатижи, отвертка, клещи.

Из вышеперечисленных инструментов могут потребоваться далеко не все, здесь все зависит от того, как именно будет выполняться обивка – обычным способом или с выполнением рисунка. В любом случае все инструменты следует подготовить заранее и расположить рядом с местом проведения работ.

Варианты рисунков

Декоративная обшивка дверного полотна позволяет не только изменить его внешний вид, но и сделать его более привлекательным и необычным.

Сегодня специалисты выделяют несколько основных разновидностей таких рисунков:

• Обычная обивка с использованием специальных планок-валиков. При таком способе рисунок, а, точнее, его окантовка, имеется лишь по краям двери, вся остальная поверхность идеально ровная и гладкая.

• Еще один простой рисунок, который состоит из гвоздиков, установленных по диагонали справа налево и наоборот. Выполняется такой рисунок довольно быстро и лучше всего выглядит на дверях темных оттенках.

• Простой, но в то же время стильный и не совсем обычный рисунок, который состоит из трех отдельных орнаментов. Для его выполнения потребуется использовать не только гвоздики, но и специальные валики или аппликации из нескольких полосок дерматина.

• Данный рисунок, опять же, состоит из двух. Первый заключается в окантовке по всему периметру дверей гвоздиками, а второй расположен в центре дверного полотна и состоит из нескольких маленьких ромбиков, составляющих один центральный ромб.

• Еще один пример красивого, но простого рисунка, состоящего только из одних ромбиков, которые покрывают все дверное полотно.

Есть еще масса вариантов рисунков, которые помогут украсить и выделить на фоне остальных дверных полотен именно вашу дверь. Каждый из предложенных вариантов узоров выполняется с использованием различных гвоздиков, вкладок, валиков и аппликаций. При наличии творческого вдохновения, терпения и усидчивости, можно воссоздать практически любой орнамент на этом материале. Главное, заранее позаботиться о том, чтобы все необходимые материалы были под рукой.

Чтобы не разочароваться в проведенной работе, перед тем, как выполнять рисунок гвоздиками и крепить их к дерматину, необходимо карандашом и пуговицами просто выложить узор и оценить его внешний вид. На этом этапе в случае если что-то не устраивает, можно легко переделать всю работу без последствий для материала.

Обиваем входное изделие своими руками: пошагово

Оформить дерматином можно дверное полотно, изготовленное как из дерева, так и из металла. В каждом случае имеются свои нюансы при выполнении работы. Поэтому, рассмотрим более детально, как правильно обтянуть самому дверное полотно в каждом случае.

Первым этапом, является расчет необходимого количества дерматина. Его количество должно быть на 15 см больше с каждой стороны, чем аналогичная сторона двери. Если будут изготавливаться валики, то для одного из них потребуется кусок этого материала шириной в 15 см и длиной, как две длины самой двери. Не стоит забывать, что такой расчет дан на изготовление одного валика.

Размер утеплителя равен размеру дверного полотна, но следует обратить внимание, чтобы толщина его не превышала двух сантиметров. Количество декоративных гвоздиков будет зависеть от наличия рисунка и его вида. Точное их число можно узнать, детально изучив рисунки.

Деревянная дверь

Необходимо снять дверь с петель и уложить ее на ровной горизонтальной поверхности. Также необходимо освободить полотно от ручек, креплений и замков. Все эти детали будут мешать в процессе работы.

Теперь можно сформировать валик. Делается это сразу на двери. Для этого сворачивают жгут из утеплителя и укладывают его в середину полотна. Такая полоска крепится по всем краям двери, то есть с четырех сторон. Следует уделить большое внимание тому, чтобы толщина валика везде была одинаковой.

После того как валик будет уложен и закреплен при помощи степлера, необходимо разложить на дверном полотне утеплитель и уже сверху покрыть его дерматином. При этом верхнее покрытие следует сначала зафиксировать по периметру, а уже потом выполнять рисунок, если он, конечно, будет.

Можно валик изготовить и отдельно, а уже потом прикрепить на дверное полотно. В этом случае, основа крепится к двери с запасом на валик, потом укладывается утеплитель и сам дерматин, и уже в конце формируются валики.

Отличие этих двух способов кроется в том, что в первом случае самого валика практически не видно, а во втором случае он явно виден на двери. Конкретный способ его формирования зависит от личных предпочтений.

Но есть и вариант обшивки входной деревянной двери дерматином и без изготовления валиков. В этом случае гвоздями или скобами сначала к полотну двери крепится основа, потом раскладывается утеплитель, и уже после этого крепится сам дерматин. Валики на дверных полотнах позволяют усилить теплоизоляцию и звукоизоляцию дверей, а также снизить уровень шума при их захлопывании.

После окончания всех работ, необходимо установить всю дверную фурнитуру на место и вновь закрепить дверь в коробке.

Металлическое дверное полотно

Ключевое отличие в этом случае заключается в том, что все материалы будут не прибиваться к дверному полотну, а приклеиваться. Это же касается и гвоздиков, с помощью которых будет выполняться узор. Они должны будут клеиться к дерматину при помощи специальной клеевой основы.

Сама же последовательность действий следующая:

1. Снятие дверного полотна с петель и освобождение его от фурнитуры.
2. Укладка двери на ровную поверхность.
3. Укладка основы на клей. Для начала необходимо нанести специальный клей на весь периметр двери, а также на ее середину, и лишь после этого надо разглаживающими движениями укладывать основу сверху вниз, не допуская появления пузырей на поверхности.
4. Теперь необходимо уложить утеплитель. Для повышения прочности его крепежа на уже уложенную основу можно вновь нанести небольшое количество клея.
5. Укладка дерматина. На утеплитель необходимо вновь нанести специальный клей и уже на него укладывать материал. Очень важно правильно и четко разгладить дерматин, в противном случае обивка двери будет неровной, пузырчатой, а выполнить на ней рисунок будет невозможно.
6. Выполнение рисунка согласно выбранной схеме.
7. Установка фурнитуры в дверное полотно.
8. Навешивание двери на петли.

Стоит отметить и тот факт, что обшивание дверного металлического полотна дерматином может осуществляться как с созданием валиков, так и без них. В целом же технология и сам процесс выполнения работы в обоих случаях весьма схожи.

Чем можно покрасить дерматиновую дверь?

Выполнив все работы, владельцы дверей, обшитых дерматином, могут быть спокойны, но лишь до тех пор, пока дверное полотно вновь не утратит свой привлекательный внешний вид. С наступлением этого момента, появляется вопрос о том, нужно ли заново выполнять всю процедуру. Конечно, можно вновь обить дверь, а можно и отреставрировать ее путем окрашивания обивки в любой другой цвет.

Для реставрации дерматиновой двери путем ее окрашивания могут быть использованы следующие материалы:

• Аэрозольная краска в баллончиках позволяет выполнить окрашивание легко и просто. При этом само дверное полотно совсем необязательно снимать с петель. Процедура занимает мало времени, а палитра оттенков весьма широка, поэтому можно окрасить дверь практически в любой цвет.

• Специальные пропитки, которые очень похожи на те, которые используют для защиты обуви. Их использование позволяет не только изменить цвет дерматина, но и улучшить его водоотталкивающие свойства. Стоят они недорого и продаются практически повсеместно. Минус кроется в том, что эффект их воздействия кратковременный, поэтому такое окрашивание нужно будет проводить каждую неделю.
• Акриловые поверхностные краски не повреждают структуру дерматина, имеют богатую палитру, быстро сохнут и долго сохраняют первоначальный вид.
• Специальные краски для искусственной кожи считаются самым лучшим вариантом окрашивания таких дверей. Имеют обширную палитру цветов, доступную стоимость и прекрасные технические характеристики. К тому же такие краски можно наносить друг на друга в несколько слоев.

По большому счету обшивка дверей дерматином занимает не так уж и много времени. Этот вариант обновления дверного полотна более бюджетен по сравнению с установкой новой утепленной двери.

Благодаря широкому ассортименту самого дерматина и простоты его использования, теперь каждый человек сможет бюджетно, быстро и самостоятельно изменить внешний вид своих дверей в лучшую сторону.

О том, как правильно обшить металлическую дверь дермантином, смотрите в следующем видео

Обшиваем дверь вагонкой своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

К входным дверям предъявляются высокие требования прочности. Но хочется, чтобы «лицо» дома было также красивым и по возможности оригинальным. Стандартные металлические двери изменит отделка вагонкой. Разберем, как правильно это сделать. 

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем это надо
Особенности пиломатериала
Выбор ламелей
Инструкция по монтажу

Облицовка деревянными планками украшает конструкцию. Но это не единственное преимущество, которое она дает. Перечислим все.

• Дополнительная теплоизоляция. Древесина — хороший изолятор. Она удерживает поступающее из квартиры тепло. Еще один плюс — отсутствие конденсата, который появляется на внутренней стороне в районе мостиков холода.
• Дополнительная шумоизоляция. Дерево гасит звуковые волны, количество поступающего снаружи шума значительно уменьшится. 
• Долговечность. При правильном выборе материала и грамотном уходе за ним отделка прослужит несколько десятков лет. Она не потеряет своих эксплуатационных и декоративных свойств. 
• Прочность. Древесина устойчива к механическим повреждениям. Даже достаточно сильные удары оставляют только царапины или сколы. Их можно отшлифовать или заделать. В самом сложном случае поврежденную планку заменяют на новую.
• Простой монтаж. Конструкция планок значительно упрощает их сборку, благодаря этому своими руками обшить двери вагонкой сможет даже начинающий мастер. 

Все эти достоинства актуальны только для правильно выбранного и установленного без ошибок пиломатериала. В противном случае древесина «покажет» все свои недостатки. Это разбухание и гниение под воздействием влаги, расширение и сжатие под воздействием колебаний температуры, пожароопасность, поражение микроорганизмами и насекомыми. 

Отличие отделочных планок разных форм — замковое соединение по типу шип-паз. С их помощью ламели легко стыкуются, получается цельное полотно. 

В зависимости от конфигурации ламелей готовое покрытие может быть ровным, рифленым или имитирующим бревенчатый сруб. По форме различают стандартную и евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, ландхаус. Для облицовки чаще берут стандарт или евровагонку. Остальные выбирают реже, поскольку готовое полотно получается неровным, что не всегда приемлемо. Не подходит блок-хаус, перепады высот на полотнище получаются слишком большими. 

Вагонка производится из разных пород дерева. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) обладают самой низкой теплопроводностью, поэтому лучше других берегут тепло. При этом они крайне уязвимы для влаги, при неправильной эксплуатации быстрее других разбухают и загнивают. По этой причине применяются для внутренней отделки.

Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр) отличаются содержанием большого количества смолистых веществ. Они лучше защищены от влаги, поэтому их чаще используют для внешнего оформления, для отделки бань, бассейнов и саун. Срок эксплуатации хвойных пиломатериалов больше, чем у лиственных. Для обшивки входной конструкции лучше выбирать хвойные сорта. Если очень понравилась лиственная разновидность, ее покупают для облицовки внутренней поверхности. 

Еще одна важная особенность — сортность пиломатериала. Для его изготовления берут сырье разных сортов, что влияет на качество готового изделия. Так, лучшее дерево идет на ламели «Экстра» и сорта А. В первом случае сучков нет совсем, во втором допускается их минимальное количество. Дефекты отсутствуют. Сорта В и С производят из дерева низкого качества. Здесь допустимо наличие сучков, в последнем случае даже выпадающих, есть небольшие дефекты.

Для облицовки выбирают только сорт А или Экстра. 

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

• Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются. 
• Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
• Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал. 

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Обшить можно любую дверь, купленную в магазине или изготовленную на заказ. Важный момент. Чтобы конструкция защищала дом от несанкционированного проникновения, толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Тонкая сталь производится по «холодной» технологии, поэтому ее запас надежности намного ниже. Определившись с выбором, можно приступать к работе. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками обшить дверь вагонкой.

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают. 

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Укладка ламелей

Предлагаем пошаговое описание процедуры укладки деревянных планок своими руками.

1. Начинаем с внутренней стороны. Устанавливаем две декоративные рейки. Первую ставим на верхний край металлического полотна, вторую на сторону, где крепятся петли. Они стыкуются под углом 45°, поэтому перед установкой подрезаем их в углах. Сделать это проще всего с помощью стусла. Укладываем в него детали, отпиливаем лишнее ножовкой по металлу, чтобы было меньше задиров. Срезы мажем пропиткой. Накладываем элементы на полотно, фиксируем саморезами. Шаг крепления — 150 мм.
2. Закрепляем еще две детали. Их тоже нужно запилить перед креплением. Для этого укладываем их в стусло, обрезаем точно под углом 45°. Уже закрепленную рейку тоже надо обрезать. Выкручиваем крайний саморез так, чтобы планку можно было уложить в стусло. Обрезаем, обрабатываем срезы. Кладем длинный декоративный элемент на место. Фиксируем саморезами. Короткий только готовим, но не устанавливаем.
3. Ставим деревянные планки. С первой из них по всей длине срезаем шип, это часть замкового соединения. Промазываем срез пропиткой. Вставляем подготовленную таким образом планку в пазы, образованные декоративными рейками. Сдвигаем ее, устанавливаем на место. Следующую пластину аналогично заводим в пазы, доводим до предыдущей. Заводим шип в паз, защелкиваем замковое соединение. Аналогично поступаем со всеми остальными ламелями. Дополнительное крепление не потребуется, поскольку пластины прижаты расположенными по краям элементами.
4. Ставим на место последнюю декоративную рейку, фиксируем ее саморезами. Переворачиваем дверное полотно внешней стороной вверх. Берем самое длинное, но тонкое сверло. С его помощью намечаем место расположения ручки и глазка: сверлим отверстия. Переворачиваем полотнище, находим отверстия. Берем дрель с борфрезой, расширяем отверстия до нужного диаметра. 
5. Переходим к отделке наружной стороны. Выполняем ее так же, как и внутреннюю. Готовим два декоративных элемента, запиливаем их стыки под углом 45°. Устанавливаем и фиксируем их. Аналогично готовим еще две детали. Длинную ставим на место, короткую пока откладываем. Осталось поставить на место ламели, закрыть торцовую часть последним декоративным элементом. 

Обшивка завершена. Осталось подрезать выступающие концы саморезов на участке примыкания дверной пластины к коробке. Для этого используют болгарку или просто сбивают металл молотком. Снятую ранее фурнитуру возвращают на место. Монтируют замок, ручки и глазок, если он нужен. В последнюю очередь наклеивают новый уплотнитель. Делать это лучше поэтапно, постепенно снимая защиту клеящего слоя. На фото — готовая отделка дверей вагонкой. 

Облицованную входную дверь вешают на петли. Учитывая ее вес, лучше делать это с помощником. Обязательно проверяют работоспособность конструкции. Для этого ее полностью распахивают и закрывают несколько раз. Теперь ею можно пользоваться. Вход в квартиру или в дом стал не только красивым и привлекательным. Теперь дверной блок лучше удерживает тепло и не пропускает шум, а в случае несанкционированного проникновения он сможет дольше противостоять взлому.

Как обшить дверь с наружной стороны

Необходимость обшить наружную дверь может возникнуть в различных ситуациях. Наиболее часто подобное решение владелец жилой постройки принимает в трех случаях. Во-первых, когда требуется обновить дизайн установленной входной конструкции для придания ей боле современного, красивого и стильного вида. Во-вторых, при обнаружении в существующем декоративном покрытии каких-либо дефектов, которые необходимо скрыть. В-третьих, в том случае, когда требуется повысить не только эстетические характеристики изделия, но и уровень тепло- и звукозащиты.

Материалы для наружной обшивки двери

Далеко не каждый отделочный материал может эффективно применяться для того, чтобы обшить дверь с наружной стороны. Это объясняется достаточно легко – постоянным контактом с внешней средой, в результате которого выполненная облицовка будет подвергаться регулярному воздействию различных природных факторов, начиная с температурных перепадов и заканчивая ультрафиолетом солнца и осадками. Именно поэтому в подобных целях крайне редко используются различные кожзаменители, дерматин и другие подобные отделочные материалы, так как они попросту не обладают достаточной прочностью для длительной эксплуатации в подобных условиях.

В результате, наиболее часто наружная обшивка дверей производится из следующих материалов:

• МДФ-накладки, выполненные из панелей со специальным влагостойким и прочным покрытием. Этот материал давно стал пользоваться заметной популярностью, так как позволяет получить стильно оформленное изделие, способное прослужить длительное время. Важным плюсом МДФ-панелей выступает возможность их использования собственными силами;
• Вагонка, ламинат и массив дерева. Все перечисленные материалы изготавливаются из древесины. Поэтому их использование для того, чтобы обшить наружную дверь дома с улицы, может быть эффективным при создании дополнительной защиты с использованием специальных пропиток, лаков или других декоративных составов. При грамотном выполнении этих работ вполне реально создать солидное и дорогое оформление наружной входной двери, способное украсить фасад практически любого здания;

• Полимерная пленка винорит. Этот материал появился сравнительно недавно, но уже успел приобрести достаточно серьезную популярность как среди производителей наружных стальных дверей, так и среди владельцев подобной продукции. Использование винорита сложно назвать полноценной обшивкой, так как технология фиксации пленки подразумевает, скорее, ее наклейку. Тем не менее, при грамотном выполнении работ удается получить надежное и стойкое защитно-декоративное покрытие, которое по ряду параметров признается антивандальным.

Выбор варианта для обшивки уличной входной двери из металла всегда остается за владельцем жилья. Естественно, на принятие окончательного решения влияет, как обычно, несколько факторов, включая стоимость материала и работы с ним, внешний вид создаваемой облицовки, а также долговечность и другие эксплуатационные характеристики декоративного покрытия.

Технология выполнения работ

Достаточно очевидным является тот факт, что используемая для обшивки технология производства работ определяется, прежде всего, выбранным отделочным материалом. При этом крайне важно отметить, что все перечисленные выше способы оформления наружной металлической двери могут осуществляться как собственными силами владельца жилой постройки, так и с приглашением профессиональных отделочников. Любой из этих двух вариантов обладает весьма существенными преимуществами. При выполнении работ своими руками экономятся средства собственника, однако, тратится его время, а кроме того, существует достаточно серьезный риск получить некачественный конечный результат.

Обращение в специализированную компанию обойдется, конечно же, дороже. Однако, в этом случае владелец получает не только грамотно произведенную обшивку, но и гарантийные обязательства со стороны предприятия, с которым он заключает договор. Очевидно, что каждый из описанных вариантов активно применяется на практике, а окончательный выбор способа произвести отделку уличной водной конструкции всегда остается непосредственно за ее собственником.

Чем обшить входную дверь изнутри с видео и фото

В большинстве случае отделка входной конструкции делается с целью ее утепления и создания оригинального внешнего вида. Поэтому перед тем как приступить к работам, рекомендуется ознакомиться чем обшить входную дверь изнутри с минимальными затратами и усилиями. Правильная отделка двери подчеркнет интерьер помещения, его стиль и станет отличным элементом декора.

Особенности выбора материалов

Для выполнения работ по обустройству входной двери могут использоваться следующие материалы.

К которым относится:

• Натуральная кожа;
• Ламинат или ДВП;
• Дерево и МДФ;
• Деревянная вагонка;
• Дерматин.

Использование натуральной кожи. Применение натуральной кожи для обивки двери характеризуется натуральностью материала, который имеет высокую стоимость. Натуральная кожа долговечная, экологичная и обеспечивает богатый внешний вид.

Применение ламината и ДВП

Одним из способов отделки двери является ламинат, который используют и для других поверхностей. Он подходит для внутренней отделки поверхности двери и обеспечивает привлекательный вид.

Он является прессованным материалом, на поверхность которого наносится специальная пленка в качестве защиты.

Менее долговечным и дешевым способом считается ДВП, который используют для отделки в редких случаях из-за его недостаточной механической прочности и способности выдерживать воздействие влаги.

Отделка деревом или МДФ

Панели МДФ не особо рекомендуется применять для обшивки входных дверей за счет плохой способности переносить влагу и недостаточности прочности. Если выбирать, чем обшить входную дверь изнутри, то лучше остановить выбор на шпонированном МДФ или дереве.

Шпонированный МДФ считается самым прочным и качественным, а также имитирует натуральное дерево.

Древесина хоть и стоит намного дороже, но характеризуется прочностью, долговечностью и разнообразием пород дерева для отделочных мероприятий. Для выполнения работ понадобятся деревянные карточки, которые отличаются несложным и быстрым способом их установки.

Деревянная вагонка и ее свойства

Вагонка является оптимальным вариантом для отделки деревянной и металлической двери. Простой способ ее монтажа объясняется ее структурой и наличием специальных соединений «гребень-паз», которые существенно облегчают процесс.

Увеличить срок службы вагонки можно путем нанесения специальных пропиток, которые придают оригинальный оттенок благодаря широкому выбору цветов.

Дополнительно обработав поверхность специальными антисептическими веществами, в значительной степени повышается пожаробезопасность, стойкость к гниению, плесени и грибка. Вагонка может быть использована не только в квартире, но и в частном доме.

Характеристики дерматина

Для обшивки используется дерматин, который представляет собой искусственную кожу и бывает нескольких типов: простой, дутый и супердутый. Основными свойствами дерматина являются его хорошая устойчивость к горению, влаге, перепадам температур и ультрафиолету.

В настоящее время он производится на современном оборудовании на основе инновационных технологий. Поэтому характеризуется достаточно хорошим качеством, при этом имея невысокую цену. Он представлен широким разнообразием цветов, фактур и может иметь рельефную текстуру.

Все эти материалы продаются, как правило, в рулонах, ширина которых составляет от 110 до 140 см. Этих размеров хватает для обшивки двери стандартами размера, причем материал должен быть на 15 см шире, чем само дверное полотно.

Для утепления применяется поролон или более качественный изолон, на котором не стоит экономить. Изолон отличается хорошими показателями тепло- и звукоизоляции, а также предназначен для обустройства дверных проемов.

Необходимые инструменты и приспособления

Для выполнения работ потребуются специальные крепежные элементы, к которым относятся мебельные скобы и гвозди, а также универсальный клей.

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, для работы нужны:

• Строительный степлер;
• Ножницы;
• Нож;
• Молоток;
• Кисти для клея.

Для металлической конструкции используется специальный клей, а для деревянной — гвозди и скобы для крепления материала. Перед началом работ следует снять старую обивку и подготовить поверхность.

Технология обшивки дверного проема

Работы начинаются с крепления деревянных брусьев по всему периметру полотна. Для этого предварительно делаются отверстия под крепления. Для повышения теплоизоляции во внутреннее пространство дверной коробки укладывается выбранный утеплитель и фиксируется на клей или саморезы.

На следующем этапе в зависимости от выбранного материала он покрывает все полотно и крепится клеем или гвоздями. После этого места закрываются декоративными планками или рейками.

В последнее время для отделки металлических входных дверей используются специальные порошковые покрытия. Они являются самыми дорогими и отличаются нанесением в заводских условиях.

Основными преимуществами этого варианта является его долговечность, защита металла от коррозии, а благодаря широкому ассортименту можно выполнить покрытие любого оттенка и узора.

Рекомендуем посмотреть видео:

Таким образом, выбирая, чем обшить входную дверь изнутри, необходимо исходя из материала ее изготовления, а также стоимости отделки. В результате получается красивое и утепленное полотно, которое прослужит долгие годы.

Дверь из вагонки обшить своими руками

Как правило, после покупки новой двери хозяева редко задумываются о том, чтобы как-то ее модернизировать или декорировать. Современный рынок строительных материалов предлагает настолько широкий выбор товаров (вы можете оценить это, посмотрев сотни фото на сайтах интернет-магазинов), что каждый может легко подобрать именно то, что нужно.

Двери из вагонки

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков). В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже). Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

 

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Отделка двери вагонкой – дело несложное, если правильно подобрать размер ламелей. Чтобы облицевать дверь, лучше всего выбрать минимальную ширину плашки. Каждая из них оснащена пазо-шиповыми креплениями для простой стыковки их между собой. В итоге у вас получится ровная и красивая поверхность.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

Плюсы:

• Доступная стоимость;
• Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
• Возможность покрасить в любой цвет.

Минусы:

• Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
• Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
• Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
• Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Обшивать дверь начинаем, предварительно сняв ее с петель и очистив от загрязнений. Помимо этого следует снять всю фурнитуру – петли, ручки и замки, чтобы они не мешали вам в процессе работы.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

После того, как ламели по порядку прикреплены друг к другу паз в паз с двух сторон, нужно зашкурить торцы и еще раз покрыть уже закрепленные панели лаком.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

На видео и фото вы можете более подробно рассмотреть все детали, как сделать процесс обшивки двери вагонкой наиболее простым и быстрым.

Смотрите также:

Чем и как красиво обшить и обить входную дверь

Красивой и идеальной дверью может быть только такая, которая оббита или обшита с соблюдением всех правил и в ориентальном дизайне. По виду входной двери можно определить даже характер жильцов квартиры, которые живут за этой дверью. Если внешний вид двери аккуратный, чистый, обшит дорогим материалом, можно быть уверенным, что за этой дверью живут люди, с изысканными вкусом, аккуратные и к тому же хозяйственные и бережливые.

Однако красиво обитая дверь это не только стремление к красоте, это и прочность, и защита от холода и даже от непрошеных гостей. Выбор обивки это очень важно, ведь именно от нее, её качества и тех функций, которые она должна выполнить зависит результат желаемого.

Материалы для обивки входных дверей

Обшивка входных дверей в Москве и в Московской области мягкими материалами происходит с применением такого высококачественного материала, как кож винил. Благодаря его высокому показателю гибкости и укладкой между основной дверью и обивкой мягкого поролона старая ветхая дверь превращается, в новую, становясь не только красивой, но и термоизоляционной. С такой дверью холод снаружи просто не страшен. К тому же, в качестве оригинального дизайна можно использовать разной формы и разноцветные мебельные дверные гвозди. А если обивка двери кож винилом включает в себя ещё и смену замка, будьте уверенны, напрошенные гости к вам не ворвутся.

Чтоб привести визитную карточку своего жилья в соответствующий вид, а дверь, как говориться ею является, можно обшить дверь МДФ панелями или вагонкой. Этот вариант послужит улучшению внешнего вида двери. С такой обшивкой она станет тепло, звукоизоляционной. А использование для покрытия современного вида лака улучшит и защитные свойства вагонки, что естественно продлит срок эксплуатации такого вида покрытия. А чтоб внешний вид двери защитить от нападения вандалов её можно покрыть защитной плёнкой.

Если ваша старая дверь перестала вас радовать, не спешите её списывать. Реанимировать можно любую дверь, главное грамотно и серьёзно к этому подойти. Если ваша дверь железная, это не беда, придать ей оригинальный вид также возможно, как и деревянной. Правда это будет гораздо сложнее. Но невозможного нет.

Произвести отделку железной двери можно с помощью сайдинга или ламината.

А если дверь бронированная, лучшим вариантом здесь станет отделка двери камнем. Камень материал тяжёлый, но если учитывать, что бронированная дверь уже довольно массивна, значит и такой отделочный материал ей вынести под силу.

Если дверь изготовлена из пластика лучше, обить её подобным по свойству материалом, это пластик или сайдинг.

Одним из лучших вариантов все же остаётся пластик и вагонка. Благодаря таким свойствам, как практичность, долговечность в эксплуатации, лёгкости в установке, своей не горючести и не повержению влияния температуры этот материал остаётся самым используемым. Так как в нем никогда не заведутся насекомые и к тому же за дверью с пластиковой вагонки легко ухаживать, она не впитывает себя разного типа загрязнения и легко чистится.

Но если вы заняты, у вас нет времени или вы ничего не смыслите в материалах, а оббить дверь для вас работа не по силам, тогда в решении проблемы двери, её вида и качества вам помогут опытные специалисты компании БАСТИОН-С. Только здесь вам удастся получить не только высококвалифицированную консультацию, но и возможность сделать свое жилье комфортным и безопасным.Мастера компании не только доведут ваши двери до ума, но и смогут изготовить новые стальные двери.

Для этого вам понадобиться желание и всего на всего, посетить, заказать и подождать пять рабочих дней.

Вам может быть интересно:

Ремонт гнилого дверного проема

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме. На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода.И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гниению обшивки.В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы окантовка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что отсутствует еще одна часть обертки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.

Одна из моих самых больших проблем на этом этапе заключалась в том, что дверной подступенок был прикреплен к бетонной площадке.Всякий раз, когда я вижу это (а я вижу это часто), я всегда ожидаю увидеть или гниль. Никогда не знаю сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на один дюйм. После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но это только усугубило ситуацию! Они применили 1-дюйм.толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я также обнаружил, что, когда они сняли существующий стояк, они залили гнилую обшивку пеной изоляцией, задерживая еще больше воды на балке обода!

Следующим моим шагом было снятие дверного блока. Пришлось поддеть резиновую накладку в верхней части нижнего проема.

После тщательного изучения нижней части дверного проема я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма.фанеру на черновом полу, чтобы поднять дверь. На данный момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

Чтобы удалить поврежденный участок, я отрезал оба конца и удалил все гвозди, которые его крепили. Чтобы снять балку обода, которая была приколота за крыльцом, я отломил половину ширины доски.Другая половина находилась за крыльцом, поэтому я проложил пилораму за доской, чтобы срезать все гвозди.

Доска выскользнула очень легко (мальчик, разве тебе это не нравится !?).

Я должен упомянуть, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилым деревом — не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке обязательно помогает.

А теперь о настоящей работе

Я начал с трех измерений моей ширины (середина и оба конца) и выбрал наименьшее, чтобы убедиться, что балка подойдет.

Затем я измерил свою длину и отрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по балке обода.

Я разрубил и отрезал до нужной длины кусок пиломатериала, подвергнутого обработке давлением.Я всегда заделываю любые свежие срезы хорошим консервантом для древесины перед установкой балки обода.

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как крыльцо было расположено напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение балки обода.Я был уверен, что оставлю пространство примерно 1/4 дюйма между накидом и балкой обода, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

В качестве примечания, я всегда стараюсь защищать и защищать свои длинные проекты от непогоды, независимо от того, что говорят прогнозы! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, из-за которых вынудили оплатить ущерб. Поверьте мне.

Я нанес непрерывные полоски наружного клея на балки обода и шпильки.

Затем я установил новый, 1/2 дюйма.обшивка, которую я вырезал, чтобы она соответствовала периметру. Я оставил примерно 1/4 дюйма зазора, чтобы оболочка не гнила и чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка до косяков в роли проставок.

Я применил самоклеющиеся накладки, чтобы дверной проем был водонепроницаемым.

Я начал с подоконника, а затем добавил угловые накладки на каждый угол — они называются «галстуки-бабочки» (см. Фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства.Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обоих направлениях до внешнего размера (O.D.) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «шурупов» в каждом месте, чтобы они были плоскими и располагались на достаточном расстоянии, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил расстояние на 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для буквы О.Д. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударник — шуруповерт облегчает заворачивание винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2-футовый. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Достигнув вершины, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Повторная установка входной двери

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, чтобы убедиться, что она подходит под перед Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

В этом случае двери подходят идеально.Но тут я понял, что не просверливал заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я позаботился о том, чтобы не задеть регулировочные винты. Затем я предварительно установил все винты.

Набежал две капли герметика на подоконник. Это поможет предотвратить попадание воды и сквозняков. Это также поможет предотвратить скрипы между порогом и порогом.

Установка одинарного дверного блока — это работа одного человека, но установка одного дверного блока требует дополнительных рук.Мы бросили блок в проем, убедившись, что порог и свежие бусинки герметика хорошо запечатываются. Затем мы установили блок на место.

Перед тем, как закрепить устройство, мы использовали уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса, а также убедились, что устройство находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь сама по себе не раскачивалась ни в одну из сторон.

Внешняя отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки кожуха длинными, чтобы я мог использовать их в качестве исторической опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепку, фриз и корону.

В этой работе я хотел сопоставить канавку с оригинальным корпусом, поэтому я разложил канавки с помощью Trim Gauge.Мне очень нравится этот инструмент. Он плавно скользит по краю доски, и его легко настроить для разных откосов.

Чтобы остановить все канавки, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке обсадной колонны. Это довольно надежная и быстрая система.

Когда салазки установлены и останавливаются на обеих частях корпуса, я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренних, так и для внешних канавок, а затем отрегулировать салазки, чтобы разрезать внутренние канавки.

Я в карман прикручиваю ножки к фризу и приклеиваю этот стык.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые также предварительно собираю, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне не придется возвращаться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные части друг на друга, не беспокоясь о том, что влага застрянет между частями и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди в первую очередь наняли меня, чтобы исправить гниль!

Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг короны вокруг верхней доски так, чтобы он упирался в заднюю стенку, что упрощает стыковку с существующим сайдингом.Как и в случае с лепниной из астрагала, я начинаю с резки митров и подгонки деталей, затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.

Окончательная отделка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции стены.

Мы начали снизу и поднялись наверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Именно здесь начинается большинство протечек, которые могут вызвать серьезную гниль из-за неправильного прилегания обертки к стене. Я применил гидроизоляцию стены к дверному косяку, примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрывать. Задняя часть гидроизоляции нахлестывалась на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы влага или вода не попали в отверстие.

Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и убедился в правильности размеров, установка была быстрой и точной.Как только мы наклонили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к закреплению.

Мы прикрепили комплект обшивки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что передняя и боковые панели располагаются по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных блоков цоколя я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край планки лентой для домашнего обертывания, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Прошивка головы

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался арендовать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок гидроизоляции, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимное приспособление, пока оба внешних края гидроизоляции — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении примерно на расстоянии дюйм.Тогда мне оставалось просто протянуть кусок мигания через приспособление и сформировать кусок мигания, в котором я нуждался.

Закрепил планку над головой строительным скотчем. Я мог бы использовать другой кусок Викора, но я подумал, что домашняя пленка также закроет верхнюю часть оклада.

После того, как металлический оклад был закреплен, я натянул обертку назад и подрезал ее по размеру.Затем я привязал сайдинг.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

Вчера я проводил оценку энергопотребления дома для обеспечения качества в Огасте, штат Джорджия, и в доме, в котором я был, был номер

. Бонусные комнаты часто являются наименее комфортабельными комнатами в доме, и основная причина в том, что они являются наиболее дефектной частью оболочки здания, особенно мансардных перегородок.На фото слева коленная стена — это короткая стена с дверью в ней.

Вчера я проводил оценку энергопотребления дома для проверки качества в Огасте, штат Джорджия, и в доме, в котором я находился, была дополнительная комната. Бонусные комнаты часто являются наименее комфортабельными комнатами в доме, и основная причина в том, что они являются наиболее дефектной частью оболочки здания, особенно мансардных перегородок. На фото слева коленная стена — это короткая стена с дверью в ней.

Проблема со многими перегородками в том, что они имеют изоляцию из стекловолокна, и их ничто не закрывает на чердаке, как показано на фото ниже.Тогда происходит то, что биты не соприкасаются с воздушным барьером (гипсокартоном), воздух проходит через них и вокруг них, и они выпадают из перегородки чердака. Другими словами, они практически бесполезны из-за плохой установки. Неважно, кто сделал биты.

Джорджия осознала эту проблему около десяти лет назад и начала требовать, чтобы все перегородки чердаков имели обшивку со стороны чердака и имели изоляцию как минимум R-18. Лучший способ обеспечить такую ​​обшивку — использовать жесткий материал.Я видел OSB (ориентированно-стружечную плиту, слоеную фанеру), пенопласт, а также конструкционные или неструктурные картонные материалы для обшивки, такие как Thermo-ply.

Я также видел перегородки чердаков, обшитые нежесткими материалами, в основном оберткой. В доме, в котором я был вчера, были обтянуты домашние одеяла на коленях, и вы можете видеть это наверху. Здесь можно использовать домашнюю пленку и сделать это хорошо. Однако на левой стороне этой фотографии обратите внимание на отверстие вокруг выключателя света.

По другую сторону бонусной комнаты

коленная стена была в гораздо худшем состоянии.Похоже, установщики просто пихнули его в сторону колена. Обратите внимание на войлок, который отвалился от стены. Это прямо над желтой частью обертки. Это явно приведет к дополнительному расходу энергии на отопление и охлаждение и, возможно, к обратным вызовам от новых домовладельцев, которые считают эту комнату наименее комфортным местом в доме.

Я бы предпочел, чтобы на подоконниках чердака был жесткий материал. Конечно, и то, и другое можно сделать плохо, и я видел, как оба плохо делаются.Я думаю, что жесткий материал лучше справится с воздушным уплотнением и останется целым дольше. Вот три ключа к правильной обшивке перегородки чердака:

• Покройте всю стену.
• Заделайте все края, отверстия и швы.
• Обшить коленную стенку во время обрамления.

Ключевым моментом является выполнение действий в правильном порядке, независимо от того, какой материал вы используете. Обшивка перегородок должна происходить во время обрамления, до того, как туда попадут электрики, подрядчики по ОВКВ и другие специалисты.Затем каждый, кто проделывает отверстие в обшивке, отвечает за его герметизацию. Сделайте это, и вы избежите беспорядка, который вы видите с домашней оберткой выше, и вместо этого получите что-то вроде стены ниже, которую я видел во время другого рейтинга HERS для обеспечения качества, на этот раз в Нэшвилле.

Статьи по теме

Строительная наука 101

Требуется ли дополнительный кондиционер в вашем дополнительном номере?

Ваше подключение к доменной печи — перегородки на чердаке

С английского на кхмерский Значение sheathe

Verb (1) чехол с защитной оболочкой (2) вложить в ножны (3) вонзить или закопать (нож или меч

(1) ö├ç├┐edges├ö├ç├û существуют из-за того, как листья встречаются друг с другом по краям, в то время как ö├ç├┐roundö├ç├û тростники обычно имеют один лист обшивает стебель.(2) Это мужчины, умоляющие, чтобы их притесняла женская нога, желательно обтянутая шелком. (3) Она расслабилась, вложив свой меч в ножны, чтобы показать свою уступчивость. (4) Я последовал за ним вскоре после того, как вложил нож в ножны, и Моник, коротко переговорив с барменом, вернулся последним. (5) Все женщины одеты в такие узкие платья, что им трудно дойти до сцены. (6) Даниэль разделил свое оружие, вложил в ножны две половинки и раздвинул ноги. (7) Всего на 19 страницах представлены инструкции — от установки и заливки фундаментов до строительства конструкции, обшивки крыши кедровой черепицей и завершения ее декоративным куполом.(8) Прокляв своего противника несколько раз, мужчина вложил нож в ножны и сломал костяшки пальцев. (9) Когда он отрезает тенториум, где мембрана, покрывающая мозг, собирается и разделяется, он видит это как ö├ç├┐ бледная тонкая структура красоты, как маленький водоворот завуалированной танцовщицыö├ç├û. (10) Это просто груды благородных материалов, покрывающих незначительные формы и безвкусные узоры или несоответствующие функции, которые можно было бы отвергнуть. (11) Правая рука мужчины была закрыта белой резиновой перчаткой, но другая рука была свободна.(12) ö├ç Мы бы оба умерли, если бы это была настоящая пара, ö├ç├û старший мужчина продолжил нормальным голосом, снова вкладывая свой меч в ножны. (13) Он вложил в ножны только что полученный (14) Она вырезает из дерева, затем вкладывает свои формы в различные металлы, задействуя как органические, так и культурные жизненные циклы. (15) Ставит арбалет на прилавок и вкладывает свой меч в ножны, он двинулся с удивительной скоростью и проворством, чтобы поставить на место решетку напротив двери. (16) Его зубы блестели в сумерках, а пальцы были едва прикрыты кожей.

ШАГ 8 УСТАНОВКА И ОТДЕЛКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ДВЕРИ И ОКОН

Многие строители, даже опытные, не любят тратить время на установку сантехники для окон и дверей. Но я обнаружил, что этот шаг действительно делает здание лучше. Если дверные триммеры расположены отвесно, дверной косяк со стороны петель плотно упирается в триммер по всей своей длине. Прокладки с этой стороны двери не требуются. Это означает, что вы экономите время и получаете прочную, непрерывную опору для косяка, которая выдерживает полный вес двери.Если противоположный триммер также является отвесным, устанавливаемые прокладки
могут иметь одинаковую толщину. Изготовить регулировочные шайбы разных размеров не составит труда. Точно так же установка окон выигрывает от обрезки отвеса.

Оконные триммеры были установлены на этапе 5, когда оконные конструкции были установлены на настиле пола. Полноразмерные оконные триммеры надежно прикреплены к нижним углам грубого оконного проема, но каждый триммер все еще можно оторвать от его королевской шпильки, чтобы сделать триммер максимально отвесным и прямым.Используйте прямой коготь на молотке или плоской штанге, чтобы поддеть, и 2-футовый. уровень, чтобы проверить на отвес и прямолинейность. Когда триммер окажется там, где вы хотите, закрепите его ногтем через жатку

.

ОБОЛОЧКА СТЕНЫ

Когда все стены подняты, укреплены и облицованы, самое время прикрепить обшивку. На этом доме используется два вида обшивки. Для обеспечения устойчивости к сдвигу панели OSB устанавливаются по всем углам и через каждые 25 футов вдоль внешних стен. К обрамлению между деревянными панелями прибивается обшивка из пенопласта.Проще обшить сразу оконные и дверные проемы, потом проемы вырезать изнутри. Пена легко режется ручной пилой.

с гвоздями 8d. Убедитесь, что ногти на ногах находятся с обеих сторон стены. Чтобы зафиксировать триммер в прямом положении, забейте зажим для ногтей по каждому краю триммера, как показано на рисунке на стр. 108.

Лучше не устанавливать дверные ножницы до тех пор, пока стены не будут подняты и укреплены. Таким образом, каждый триммер можно измерить и отрезать, чтобы он плотно прилегал к нижней части жатки.

Я ношу по две прямые шпильки к каждому отверстию, держу их под жаткой и размечаю по длине. Когда триммер будет обрезан для плотного прилегания, прикрепите его к королевской шпильке с помощью одного гвоздя 16d, забитого рядом с центром. Не забивайте больше гвоздей, потому что вам нужно будет вдавить 2 шт. Или слегка поддеть, чтобы получить отвес. Проверьте отвес с помощью 6-футового. уровень. Когда он будет отвесным, введите ногти на ногах через жатку и в триммер, а затем ногти ногтями на ногах в нижнюю пластину.

В заключение выровняйте триммер, при необходимости используя зажимы для ногтей. Когда оболочка установлена, вы можете зафиксировать триммеры на месте, забив гвоздь сквозь оболочку в края триммера.

Комната для улучшения — The New York Times

Q. Как я могу сделать внутреннюю часть моей металлической входной двери похожей на элегантную довоенную дверь из красного дерева?

A. Требования кодекса пожарной безопасности привели к прекращению использования деревянных входных дверей в Нью-Йорке.И хотя металлические двери, несомненно, хороши с точки зрения безопасности, они часто разочаровывают с эстетической точки зрения. Во время недавнего обыска квартиры меня отвлекли довоенные здания, в которых были удалены оригинальные входные двери, и я задавался вопросом, как я могу уменьшить уродство их металлических замен.

«Вы не можете полностью заменить дверь, — сказал Стивен Р. Гамбрел, дизайнер интерьеров из Манхэттена, — но вы можете проделать большую косметическую работу, чтобы сделать ее красивее».

Г-н Гамбрел предложил три возможных решения, все из которых основаны на работе, которую он проделал для клиентов.«Первый вариант — обшить дверь изнутри рельефной деревянной поверхностью толщиной в один дюйм, окрашенной или окрашенной, изготовленной в столярном цеху», — сказал он. Рама также должна быть усилена, чтобы обеспечить изысканный результат, а петли должны быть отрегулированы или заменены, чтобы соответствовать двери.

Несмотря на то, что для деревянной панели следует использовать огнестойкую фанеру и шпон, ее нельзя прибивать или привинчивать к существующей двери, потому что после того, как дверь перфорирована, она перестает считаться пожаробезопасной.Деревянная панель должна удерживаться на месте с помощью эпоксидной смолы с высоким сцеплением и металлических уголков, чтобы она оставалась жесткой.

Вариант второй немного сложнее. Часто высота входной двери не соответствует высоте других дверей в квартире, поэтому г-н Гамбрел, как и многие дизайнеры интерьеров и архитекторы, прибегает к методу «глупого взгляда». Покрыв дверь красивой деревянной панелью, он расширяет раму вверх по стене, чтобы создать вид более высокой двери с более благородными пропорциями, и заполняет ее соответствующей деревянной панелью, чтобы завершить эффект.То, что выглядит как верхняя часть двери, на самом деле фальшивка, она прикреплена к основной стене. Когда дверь открывается, фиксированная панель остается на месте; когда дверь закрыта, только едва заметный горизонтальный шов указывает, где заканчивается дверь и начинается панель trompe l’oeil.

Третье предложение г-на Гамбрела — использовать краску, чтобы создать иллюзию обшивки панелями, будь то трезвое красное дерево или замысловатый маркетри. Эта стратегия часто используется Fountainhead Construction, нью-йоркской строительной компанией и генеральным подрядчиком, которая работала с некоторыми ведущими дизайнерами и архитекторами мира.Сначала дверь покрывается грунтовкой по металлу, затем наносятся художественные краски, а затем работа покрывается полиуретаном. Аллен Блум, специалист по оценке компании, сказал, что результаты были настолько успешными, что почти невозможно сказать, что это не совсем дерево, «пока вы не прикоснетесь к нему и не почувствуете вместо этого холодный металл».

Художник, которого Fountainhead Construction использует для искусственной живописи, — это Эндрю Тедеско (212-924-8438; andrewtedesco.com), известный художник-монументалист, который использовал свое ремесло повсюду, от Caesar’s Palace в Лас-Вегасе до домика у бассейна в пригороде. Нью-Джерси.Г-н Тедеско подсчитал, что стоимость того, чтобы сделать безликую металлическую дверь похожей на дверь из красного дерева, обшитую панелями, выше, составит около 1500 долларов. Похоже, это много, но, как он заметил, «это кардинально меняет внешний вид двери к лучшему».

Вы также можете подумать о том, чтобы приобрести некоторые указатели с искусственной отделкой в ​​мастерской Isabel O’Neil Studio в Нью-Йорке, школе живописи, которая предлагает занятия с 1955 года (для информации: 212-348-4464 или isabeloneil.org .)

Обои под дерево — еще одно решение, если вы удобны в обращении и особенно терпеливы.Вы можете облагородить дверь за выходные, вырезав большие центральные панели и более узкие стойки и поручни. Бумагу с текстурой древесины можно найти в отделе обоев в Janovic (718-392-3999; janovic.com) и в других магазинах товаров для дома.

гипсовая обшивка — французский перевод — Linguee

(1) Для экзамена pl e : гипсовая обшивка , r ep ремонт существующих работ, […] колонна огнезащитная. cgcinc.com	(1) E xempl e: revtement en gypse, re pltrage de s ur лиц […] экзистантов, воспламенение колонн. cgcinc.com
Paper-f ac e d гипсовая обшивка i s n ot […] для использования там, где последующие строительные материалы (например, пенополистирол […] Пенопласт ) наносится клеем без использования механических креплений. cgcinc.com	L e revtement de gypse su rfac e de pa пирс […] n’est pas destin tre utilis aux endroits o les matriaux de construction […] субквента (Com l’isolation en mousse de polystyrne expans), принимающих меры без фиксации mcaniques. cgcinc.com
См. Папку CGC E / FWB-1253 […] для полных данных a o n гипсовая обшивка . cgcinc.com	Se reporter la fiche de renseignements E / FWB-1253 de CGC pour obtenir toutes les […] donnes conc er nant le revtement de gypse . cgcinc.com
Некоторые могут включать шторку, […] временный противопожарный барьер или метод строительства u si n g гипсовая обшивка . codenationaux.ca	Certaines d’entre elles peuvent comporter un rideau, un […] lment coupe-feu temporaire ou un mthode de […] конструкция c om porta nt un revtement in ter mdia ir e en p laque s d codenationaux.ca
Шпильки крепятся сбоку винтами ch e d гипсовая обшивка o n t он внешние и гипсовые панели или основание с внутренней стороны. cgcinc.com	Les montants sont renforcs […] latral em ent par un revtement de gypse vi ss su r le ct extrieur et par des panneaux ou une 905 d epse ur l e ct intrieur. cgcinc.com
ii) устанавливаться без каркаса […] члена, или […] обшивка толщиной не более 25 мм, ov e r гипсовая обшивка a t l east толщиной 12,7 мм или поверх кладки, […] и iii) после […] , кондиционирование в соответствии со стандартом ASTM D 2898, «Методы ускоренного атмосферного воздействия ». codenationaux.около	ii) tre pos sans fourrures ou sur des […] Fourrures d’au plus 25 мм […] d’pai ss eur, sur u n revtement i nt erm diai re e n plaqu 905 905 d ‘ au moins 1 2,7 мм […] d’paisseur ou sur de […] la maonnerie; и iii) соответствие требованиям стандарта ASTM-D 2898, методы для . codenationaux.ca
Пункт (3) (d) разрешает, вместо негорючей облицовки, […] установка виниловой облицовки ov e r гипсовая обшивка o r m asonry предоставил определенные материалы и […] Соответствует критериям установки. codenationaux.ca	L’alina 3) d) permet de poser, la place d ‘ un revtement […] в горючих газов, termdiaire en pl aq us d e pltre la maonnerie, […] состояние […] Queens Rgissant Les Matriaux et la Soient Resistance. codenationaux.ca
дюйм. t hi c k гипсовая оболочка w i ll варьируется в зависимости от страны в зависимости от материала и […] затраты на оплату труда, накладные расходы, прибыль и текущие […] Стеновая конструкция стандарта или минимального кода. codenationaux.ca	Le cot marginal de l a pose d’u n revtement i nter mdi ai re en p laque 905 e 1 /2 po d ‘paisseur […] различные траверс le […] платит за матрасы и матрасы, за добычу и за прибыль, за строительные конструкции, которые соответствуют нормам и требованиям минимальных кодов. codenationaux.ca
T h e гипсовая оболочка a n d критерии распространения пламени, аналогичные критериям, приведенным в пункте […] (3) (d) [см. Ниже]. codenationaux.ca	Les Critres […] rgis sa nt l es revtements in term d iaires en plaq ue s de pltre et l a … корреспондент des flammes […] ceux упоминания данс l’alina 3) d) [voir plus loin]. codenationaux.ca
б) установлен […] без элементов обрешетки не менее 12. 7 м м гипсовая обшивка o r o ver кладка, c) имеет степень распространения пламени […] не более 25 при […] протестирован в соответствии с предложением 3.1.12.1. codenationaux.ca	б) qu’il soit pos sans […] 4r ur es su ru n revtement i nte rmdi ai re en p laque SD e pltre d 905 905 12,7 m md ‘ paisseur ou su r de la […] maonnerie; в) qu’il […] — индекс распространения пламени плюс 25 условий параграфа 3.1.12.1. codenationaux.ca
GYPLAP Sheathing TREATED-CORE обладает дополнительными преимуществами улучшенного […] устойчивость к воде и плесени при сохранении всех преимуществ […] оценили reg ul a r Гипсовая обшивка . cgcinc.com	Le revtement Gyplap noyau trait a lavantage dune […] rsistance amliore leau et aux […] moisissures pa r ra ppor t au revtement cl as siqu e to ut en maintenant […] les avantages que vous avez appris apprcier. cgcinc.com
Водонепроницаемая конструкция […] гарантировано wh e n гипсовая обшивка i s c покрыта […] Войлок асфальт № 15 или марка D 60 мин. cgcinc.com	On obtient une construction tanche l’eau […] quan d на c ouvre le revtement GYP LAP d e feutre […] асфальт № 15 или строительный материал D 60 мин. cgcinc.com
HE107 совместим с […] кладка, бетон, ЦМУ, a n d гипсовая обшивка . ca.henry.com	Le HE107 совместим с avec la maonnerie, le bton, les lments de […] maonnerie en b t on et le s revtements de gypse . cafr.henry.com
Каркасная стена из коллекции […] компоненты, включая st ud s , гипс b o ard s , s изоляция 905 905 30 изоляция 905 . цемент.ca	Une charpente murale en bois est un assembly de […] montants, p laqu es d e pltre , pann e aux de revtement . цемент.ca
(1) Как […] минимум, однослойный из 12. 7 м м гипс p a n e l 905 29 обшивка u st устанавливается с каждой стороны […] шпилек, кроме одной […] Сторона недоступна, в этом случае достаточно гипсовых панелей только с одной стороны. codenationaux.ca	1 . Au m oin s un revtement in te rm diair e en p laque sd 9029 1 plt 7 м м простой […] paisseur de chaque ct des poteaux, […] moins que l’autre ct ne soit pas available, auquel cas des plaques de pltre d’un seul ct suffiront. codenationaux.ca
Установка […] GYPLAP B ra n d Гипсовая обшивка A p pl y 1220 x 2440 мм (4 x 8) или 2740 мм (9) (12,7 мм (1) 2) или 15.9 мм (5/8)) GYPLAP B ra n d Гипсовая оболочка T r ea ted Core […] вертикально лицевой стороной наружу. cgcinc.com	Установка на Revteme NT de gypse de ma rque GYPLAP A ppl iq 905 905 905 Gypsement 905 noyau tra it бордов размером 1220 x 2440 мм (4 x 8 pi) или 2740 мм (9 […] pi) (12,7 мм (1/2 po) или 15,9 мм […] (5/8 po) la verticale le ct face vers l’extrieur. cgcinc.com
Подходы, отличные от простых добавок n o f гипс b o a r d 905 905 905 905 905 905 905 30 y возможно при меньших затратах. codenationaux.ca	Il p eu t tre possible d e recourir m oindre cot des Approches autres que le simple e ajout d ‘ un mdia ir e en p laque sd e pltre . codenationaux.ca
Гипс p a n e l оболочка i s винты с креплением не менее […] 6 с шагом не более 300 мм по краям и промежуточным опорам. codenationaux.ca	L e revtement i nt erm diai re en plaq us de pltre est fi x 905 ..] vis d’au moins no 6 espaces d’au plus 300 мм, aux […] rives et aux appuis intermdiaires. codenationaux.ca
Цифры указывают на […] дополнительные затраты (включая материалы, рабочую силу, накладные расходы и прибыль) при замене OSB wi t h гипс b o a r d оболочка o r a d di n g гипс b o 905 905 905 905 905 905 обшивка т o т он сборка. codenationaux.ca	Les montants indiquent les cots marginaux qui seraient engags (в том числе les matriaux, la main-d’uvre, les frais gnraux […] и прибыль) soit […] pour remp la cer u n revtement i nterm d iaire en panneaux de copeaux orients (OSB) par u n revtement e n plaqure es это залить er un revtement int er mdiaire en plaqu es de pltre l ‘e nsemble. codenationaux.ca
2) Крепление не требуется, если стены а) имеют внутреннюю отделку, соответствующую требованиям Раздела 9.29., Или б) если стены i) облицованы панелями типа . […] сайдинг, ii) по диагонали обшит […] пиломатериалы, или iii) обшитые фанерой, OSB, waferbo ar d , гипс o r f ibreb oa 905 905 обшивка . codenationaux.ca	2) L’charpe n’est pas Requise: a) si le revtement intrieur de finition du mur est conforme la section 9.29 .; или б) si le mur est recouvert: i) d’un bardage en panneaux; ii) de planches mises en oeuvre diagonalement; ou iii) d’un revtement […] intermdiaire en contreplaqu, en […] pannea ux de copeaux ou de copeaux orients (OSB), en pl aques de pltre ou en pa nn eaux. codenationaux.ca
а) облицовка панельной облицовкой в ​​соответствии с п. 9.27. Б) оболочка […] с фанерой, OSB, […] вафельный картон, фибробо ar d , гипс b o ar d или диагональ lu mb e rathing rathing rathing rathing o mp лежа с […] Подраздел 9.23.16. и […] крепится в соответствии со статьей 9.23.3.5. codenationaux.ca	a) tre recouverts d’un revtement extrieur en panneaux compliance la sous-section 9.27 .; b) comporter un revtement intermdiaire en contreplaqu, en panneaux de copeaux orients (OSB), en […] panneaux de copeaux, en […] Panneaux de Fibre, en pl aq ues d e pltre o u en bo is de co ns truction pos en diagonale […] соответствие la […] су-раздел 9.23.16. et fixment l’article 9.23.3.5. codenationaux.ca
Сегодня мы расширили ассортимент нашей продукции […] предложение для включе p r od ucts и […] отделочных изделий. bpb-na.com	Aujourd’hui, nous largissons notre […] gamme de produits en […] Включая p annea ux de gypse , l es produ i ts d e revtement h 905 .. .] определения продуктов. бпб-на.com
Хотя основные акустические требования были включены в […] Дизайн , усиленный контроль звука […] было достигнуто d b y оболочка t h e стены wi t h 905 905 905 905 gypsum 905 905 ar d и добавление […] ватная изоляция для шумоподавления. wood-works.org	Bien que les exigences acoustiques aient t […] atteintes au dpart, on ajout de l’isolant et revtu les […] murs d e pann eaux d e gypse p ou r at tnu er e NC ore ore wood-works.org
Вибрация проверена в соответствии с заключением CCMC […] Протокол (от 4 сентября 1997 г.) […] с клеем и гвоздями f lo o r оболочка , w it h или без прямого крепления 1/ 2 гипс c e il ing, как указано в […] стол. louisianapacific.com	Вибрация и контроль раппорта […] финал du CCMC (du 4 […] сентябрь 1 99 7) vec revtement de plan ch er coll et clou, avec ou s an s pla fon dd 905 905 gypsy 905 e 1 /2 « тел qu e упоминание […] в таблице. louisianapacific.com
Обратите особое внимание на водяные знаки на […] нижняя сторона т h e обшивка o r a длинные стропила. nilan.ca	Faites особое внимание aux […] marques d ‘e au so us le revtement ou le long d es chevrons. nilan.ca
Этот винт должен иметь достаточную длину, чтобы полностью проходить через ro o f оболочку . vicwest.com	Cette vis doit tre Assez longue pour traverser Compltement le banchage du toit. vicwest.com
фиттин г o f оболочка a r или и отстает, если есть […] — возможность утечки масла из любого источника tsb.gc.ca	la p os e d’u n doublelage a utour d e l ‘ изоляция t hermique […] si celle-ci risque d’tre touche par des fuites d’huile, quelle qu’en soit la source tsb.gc.ca
Если используется сайдинг панельного типа или t h e обшивка c o ns листы фанеры, OSB, waferbo ar d гипс b o ar d, диагональный пиломатериал или волокноb oa r d обшивка a 5 не считается необходимым, потому что […] ветровой распорки из этих материалов. emcobp.com	S i le revtement ext rieu r est du type panneaux o u si le revtement in term en de copeaux ou de copeaux orients (OSB), en pl aques de pltre, en plan ch es poses […] de biais, ou en panneaux […] волокон, il n’est pas ncessaire d’ajouter une charpe, le contreventement tant fourni par ces matriaux. emcobp.com
Стандартные строительные материалы, такие как exte ri o r обшивка a n d строительная бумага или новые листовые материалы, такие как домашняя обертка […] как внешний ветрозащитный экран nilan.ca	Les Matriaux de Construction Habituels, com le recouvrem en t […] extrieur e t le papier de construction, ou les nouveaux matriaux en feuilles, co mme les revtements env elop pa nts, agissent [… сравнимый экстерьер. nilan.ca

Сайт «Эко-каюта» Рагнара: оригинальная книга «Эко-каюта»

THE
ЭКОКАБИНА
МИНИМАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1976 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФЕРМА GREENPEACE

Эко-кабина — это уникальная конструкция, форма которой образована из геометрического тела, называемого икосаэдром.Кристаллическая форма состоит из 20 равносторонних треугольников. Если удалить группу из 5 соединенных между собой треугольников, получится форма кабины. Чтобы облегчить визуализацию конструкции, постройте модель по рис. 1. Как видно, основание пола — пятиугольник с 5 гранями. Интересно и удобно, что любая сторона основания равна по длине любой стороне остальных треугольников. В реальной кабине треугольники на крыше выступают за боковые стороны, образуя защитный карниз.

Эта форма была выбрана для жилища из-за простоты конструкции, экономичности, корпуса, большой прочности конструкции и максимального использования минимального количества материалов.Он имеет преимущество перед «чистыми» куполами в том, что окна, двери и световые люки размещаются более традиционно. Благодаря своей простоте большинство основных компонентов (фундамент, пол и подкосы) могут быть сборными. Это значительно сокращает время строительства на участке. Еще один «плюс» заключается в том, что для строительства не требуются никакие электроинструменты, что подходит для удаленных мест. Предполагается, что эта хорошо изолированная каюта площадью 120 кв. Футов будет стоить менее 600 долларов, даже в условиях инфляции 1976 года.

Инструменты
Как уже упоминалось ранее, для строительства необходимы только ручные инструменты.Необходимые инструменты:

• скоба и сверло с сверлом 3/8
• качественная торцовочная пила, ок. 8 баллов. на дюйм
• 4 фута на уровне
• молоток
• лопата
• топор
• меловая линия
• разводной ключ
• отвертка
• Рулетка 12 дюймов
• степлер
• плотницкая площадь
• транспортир
• скос квадратный
• луковая пила (опция)

Материалы
Самым важным фактором в поддержании низкой стоимости вашей кабины будет ваша способность получать материалы по минимально возможной цене.Хотя желательно использовать переработанные материалы, например, полученные из разрушенных зданий и т. Д., Многим из нас не хватает средств или возможностей для этого. Альтернативой является поиск на местных лесных складах. На большинстве лесных складов есть секция, предназначенная для пиломатериалов полезного качества. Обычно они поставляются в пачках произвольной длины, хотя и одного размера (2 на 4 дюйма, 1 на 8 дюймов и т. Д.). Если вы сможете получить разрешение на выбор связок, вы найдете достаточно древесины подходящего качества, чтобы удовлетворить ваши потребности.Не забывайте держать связки в порядке, чтобы все было хорошо! Вот несколько советов, на которые следует обратить внимание при просмотре кучи. Посмотрите по краю и обратите внимание на перекос и прямолинейность волокон. Если зерно очень волнистое, откажитесь от него. То же самое и с плохой деформацией, если только она не приближается к концу, где вы можете отрезать ее, и все еще остается кусок дерева хорошего размера. Затем защеките узлы. Если по глубине они составляют более 1/4 толщины древесины, откажитесь от нее, если только она не приближается к концу. Этот критерий не наносить на обшивочный материал.Особо ищите разложение. Если его можно вырезать, хорошо, если не откажитесь. Некоторые пиломатериалы могут быть плохо проверены (расколоты) на концах. Это нормально, если он не заходит слишком далеко вверх по доске. Строгальные пилы — это нормально, если только они не ослабят доску в меньшей степени. Перечень основных материалов

• 35 5-дюймовые длинные болты с квадратным подголовком диаметром 318 дюймов, гайки и шайбы
• 5 листов фанеры размером 4 на 8 футов с гребнем и рифлением 3 / с (прибл.)
• 15 8 футов длиной 2 на 4 класса (для стеновых стоек)
• 250 прямых футов 2 на 4 для двери на крышу и т. Д.(служебные) длины ’12 ‘или 16’
• 14 10 футов длиной 2 на 6 для фундамента
• 1000 дощатофутов полезного класса 1 на 8 шипов (для обшивки)
• 1 рулон рубероида
• 2 коробки (по 1000 шт.) Скобы 518 дюймов и пистолет
• 1 кварт. кровельного цемента 2 «и 4» общих гвоздя
• домкрат для дымохода, вентиляционное отверстие, дверная фурнитура, трос и т. Д.
• изоляция из стекловолокна для боковин и пола
• окон
• материалы для наружной обшивки

Строительство фундамента
Прежде чем приступить к строительству, определитесь, где именно вы хотите разместить дверь и окна.Если вы хотите, чтобы большое окно было ориентировано на юг, решите, хотите ли вы наклонить его внутрь или наружу. Используйте свою модель и эскиз в окнах, двери и световом люке. Затем отметьте ориентацию на строительной площадке.

Рис. № 2

Первым шагом является подготовка салазок. Полозья представляют собой два бревна одинаковой длины, на которые крепится фундамент. Найдите два бревна длиной примерно 15 дюймов и диаметром более 6 дюймов. Их следует очистить от кожуры, чтобы не укрывались вредные насекомые.Затем приклейте или разгладьте одну сторону, чтобы получить ровную поверхность. Затем разделите две параллельные линии мела на расстоянии 4 дюйма друг от друга. Используйте топор, чтобы срезать древесину между линиями, глядя вдоль бревна на ходу. Когда это будет сделано, положите салазки на землю поверхностью вниз. Разделите салазки на третей. В каждой третьей точке прорежьте выемки шириной около 6 дюймов и глубиной 2 дюйма. Они предназначены для размещения вертикальных стоек, которые удерживают кабину от земли. Следующим шагом будет поднять и выровнять салазки. Сначала определите высоту, на которой вы будете хотите, чтобы пол вашей кабины был оторван от земли.Не забудьте учесть толщину пола и балок (6–4 дюйма). Затем возьмите два куска обрезков досок и прибейте их к концу одной из полозьев, как показано на рис. 2. Разведите их в стороны, пока не получите иметь желаемую высоту, затем повторите все действия с другой стороны, убедившись, что полозья выровнены. Когда это будет сделано, выкопайте две ямы прямо под выемками, достаточно глубокими, чтобы удалить слой дерна, и достаточно большими, чтобы в них поместился камень. с плоской поверхностью диаметром не менее 6 дюймов (можно заменить блоки цементной опоры).убедитесь, что камень находится на высоте не менее 2 дюймов над поверхностью. Затем измерьте расстояние между камнем и выемкой и отрежьте и отклейте столб, примерно равный ширине выемки. Если вы обнаружите, что полозья не идеально выровнены, установите прокладку на стойку в выемке (хорошо подойдет деревянная черепица). Повторите всю операцию с другой салазкой, убедившись, что центр одной салазки находится точно на расстоянии 4 футов 8 дюймов от другой и что они находятся на одном уровне.

Рис № 3

Рис № 4

Следующим шагом является подготовка балок перекрытия по периметру.Выберите 5 десятифутовых длин 2 на 6 относительно прямых. Установите угловой транспортир на 540 и разложите пять отрезков длиной 9 футов с углами 54 (с обоих концов. Поместите балки, как показано на плане этажа (рис. 4), слегка закрепив конец гвоздями 2 дюйма. Жонглируйте @ балки вокруг, пока они не образуют точный пятиугольник, затем выкопайте ямы под тремя показанными точками и положите камни и столбы, как это было сделано на салазках. Когда это будет сделано, закрепите концы двумя гвоздями по 4 дюйма каждый (рис. 3). Убедитесь, что балки выровнены по отношению друг к другу.Немного точности и времени сэкономят часы разочарований.

Затем расположите балки пола, как показано на рис. 4, и надежно прибейте двумя гвоздями диаметром 4 дюйма. Обратите внимание, что большая часть балок (пять самых длинных) — это два куска дерева, соединенных на салазках. Здесь снова найдите время, чтобы точно выровнять.

Изготовление ступиц и распорок

Фиг.5

Фиг.6

Вырежьте и просверлите ступицы и распорки, как показано на рис.5 и 6. Здесь два человека могут сократить время на подготовку. Ступицы можно просверливать по пять за раз, если они соединены вместе. Примечание: в центре ступицы крыши следует просверлить отверстие для страховочного троса (что будет объяснено позже). Два человека, работающие в гармонии, должны быть в состоянии подготовить все ступицы и стойки примерно за 2 часа. Следующий шаг — все весело. Соберите распорки и ступицы в соответствии с вашей моделью (, рис. 1 ).

Фиг.7

Поместите нижние настенные ступицы на пол.Затягивайте гайки до тех пор, пока все стойки не будут соединены, а ступицы не станут прямыми. Чтобы соединить раму с полом, сначала найдите центр пола, как показано на рис. 16. Вы должны точно определить ступицы нижней стены, чтобы все углы были правильными. Для этого отмерьте точно 851/2 дюйма от центра, чтобы получить баллы. Поместите внутренний край ступиц нижней стенки по центру этой отметки и прибейте их к полу. Затем заблокируйте обе стороны ступицы 5-дюймовыми шайбами ​​2 на 4 и прибейте их тоже. Способ подкосить всю сборку — это выровнять верхние распорки.Поворачивайте ступицы, пока не достигнете равномерного выравнивания по периметру.

Рис № 8

Рис № 9

Неплотно прикрутите пять распорок крыши к ступице крыши. Возьмите шест длиной ровно 137 3/4 дюйма и прибейте двухдюймовый гвоздь наполовину в центре одного конца. Вставьте гвоздь в We в центре ступицы крыши. Затем поднимите всю сборку, вставив распорки крыши в пазы верхних стенных варочных панелей, до тех пор, пока торец столба не окажется точно на центральной отметке на полу.Временно прибейте столб к полу, помня, что его придется снимать позже. Прибейте стойки к ступицам, затем затяните гайки на вершине. Свес от подкосов составляет основу пещеры. Измерьте, обрежьте и прибейте «стропила», как показано на (рис. 8 и рис. 9). Когда это будет сделано, опорную стойку можно будет безопасно снять

Обшивка
Обычно обшивку начинают с крыши, потому что, когда она закончена, неважно, идет ли или: не идет дождь, вы все еще можете работать со стенами.Однако мы сделали только это, и когда дело дошло до обшивки самого верха стен, мы обнаружили, что пространство между навесом и стеной было недостаточно большим, чтобы размахивать молотком! Итак, прежде чем начинать работу на крыше, прибейте одну гвоздь вокруг верхней части

Перед тем, как начать обшивать крышу, прибейте доску внахлест по самому периметру распорок крыши, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздями к самым концам обшивочных досок. Следует отметить, что в целях безопасности следует установить трос аварийной сигнализации.Привяжите веревку 1/4 дюйма длиной около 12 футов к толстой палке длиной 7 дюймов. Проденьте свободный конец через отверстие в ступице крыши, затем прибейте палку к ступице (чтобы противодействовать силе тяжести). Эта веревка всегда должна быть рядом с человеком, работающим на крыше, чтобы ее можно было быстро схватить. Начните обшивать крышу от центра каждой секции крыши, двигаясь в обе стороны. И здесь два человека, работающие вместе, должны иметь возможность обшить крышу за 2 дня. Наш метод заключался в том, чтобы один человек на крыше отмечал углы и прибивал доски гвоздями, а другой человек отмечал длину и пил.Если дождь кажется неизбежным, вам следует как можно скорее сделать крышу гидроизоляцией. Сначала вырежьте отверстия для сборки «домкрата» дымохода, мансардных окон и вентиляционных отверстий, как требуется, а затем прибейте вышеупомянутое. Летом может быть желательно иметь вентиляционное отверстие, но зимой оно просто отводит тепло. Разделение вне зависимости от ситуации было бы идеальным. Установите изоляцию, если хотите (см. Раздел об изоляции). Годную к эксплуатации временную крышу на один сезон можно сделать из двух слоев рубероида. Начните с герметизации всех гвоздей, используемых для крепления вентиляционного отверстия, кровельным цементом.Скрепите два слоя рубероида, начиная снизу, внахлест на 6 дюймов. Когда вы доберетесь до домкрата для дымохода или чего-то еще, вырежьте слишком большое отверстие, не настолько большое, чтобы оно выходило за фланец. Затем обильно приклейте бумагу к фланцу. Если вы запутались во время кровли, просто «сделайте вид», что вы капля падающей воды.

Когда кровля установлена, вырежьте из обрезков черепицу примерно на один квадратный фут и прикрепите их скобами к пересекающимся краям секций крыши снизу вверх с перекрытием на 6 дюймов.Когда все будет готово, скобы не должны быть видны, кроме как наверху. Эта временная крыша зарекомендовала себя в течение одного сезона дождей на острове Ванкувер на двух каютах, без единой капли. При установке постоянной кровли достаточно использовать рубероид, покрытый рубероидом. Чтобы обеспечить водонепроницаемость козырька, вырежьте из фанеры 1/2 дюйма ступицу увеличенного размера (около 1 фута по краю) и прикрутите ее к существующей ступице крыши, используя дополнительные гайки и шайбы. Зацементируйте гайки кровельным цементом. Страховочный трос следует пропустить между двумя ступицами, чтобы его можно было использовать.Покройте всю крышку слоем толщиной 4 мил. полиэтиленовая пленка. Замечание о снеге. Крыша была спроектирована так, чтобы выдерживать 40 фунтов на квадратный фут. Мы измерили 24 дюйма снега на крыше без каких-либо негативных последствий. (1 дюйм снега = 1 фунт на кв. Фут). .

Прежде чем начинать обшивать стены, определитесь, где именно вы хотите разместить окна и дверь. Дверь нужно ставить в один из треугольников основанием на полу, а не острием. Оставьте одну сторону открытой (не сторону двери), чтобы обшить ножны последней, чтобы вы могли удобно использовать возвышение пола в качестве козлы, если у вас ее нет.Следует отметить, что вместо шипа можно использовать любой приемлемый обшивочный материал. Был выбран Shiplap, потому что когда он сжимается, вам не нужно смотреть на биту между трещинами. В целях гидроизоляции оболочка так, чтобы нахлест находился под доской над ней. Оберните сверху, где вы ранее прибили первую доску, кромкой снизу на остальных участках. Отрежьте болты ступицы прямо над гайками, чтобы обшивка подошла правильно. Самый быстрый способ обшить стены — попросить двух человек держать доску, по одному с каждой стороны.Каждый человек несет ответственность за маркировку, обрезку и прибивание гвоздей на своей стороне. Когда вы доберетесь до места, где вы отметили окна, либо оставьте отверстие, либо сделайте оконную раму из 2 на 4 и прибейте к ней гвоздями. Одно предостережение: никогда не врезайтесь в опорные стойки! Они все, что поддерживает крышу. Снаружи стены должны быть покрыты одним слоем рубероида. Хотя пещеры достаточно длинные, чтобы защитить стены от дождя, может быть ветер, который может унести влагу на стены.просто раскатайте бумагу внахлест на 6 дюймов и работайте снизу вверх. Обрежьте его и закрепите скобами. Это также служит пароизоляцией для изоляции.

Рис # 10

Есть два способа установки двери. Один из них — вставить в треугольник две параллельные стойки и повесить на них дверь. Проблема только в том, что дверь навешивается под углом, поэтому закрывается со значительной силой. Это можно исправить, установив гидравлический экранированный доводчик, но кто хочет на это смотреть? Лучше построить вертикальную раму и повесить дверь вертикально.Из-за треугольной формы дверного проема прямоугольная дверь не влезла бы в коробку. Итак, дверь должна быть построена по размеру рамы. Исправную дверь можно сделать из корабельного бруса. Обведите контур двери и перенесите его на несколько уложенных вместе досок. Сделайте две толщины, одну вертикальную и одну горизонтальную, и прибейте их вместе. Небольшая дополнительная работа, и вы можете сделать голландскую дверь. (рис.10)

Отверстия, оставшиеся для окон, можно временно закрыть 4-миллиметровым полиэтиленом, армированным планками, или установить постоянные окна.Б / у прямоугольные окна подойдут в участки стены, которые берут начало в точках пола. Их можно установить и в другие секции, но они должны быть достаточно близко к полу или очень маленькими. Вместо них можно установить треугольные окна.

Окна
Если вы выбрали место для окон еще до того, как начали обшивать, вам подойдет следующее. Если вы уже обшили кабину и решили поставить окно там, где его раньше не было, см. Раздел об альтернативной установке окна.

Для установки прямоугольных окон 2 на 4 хорошо работает, как показано на рисунке 11, вам нужно будет построить внешнюю рамку для установки окон. Используйте два скошенных квадрата, чтобы получить необходимые составные углы. Один для угла наклона стойки по отношению к земле, другой угол для стойки по отношению к обшивке (скручивание). После определения этих углов отметьте и обрежьте нижнюю горизонтальную стойку размером 2 на 4, убедившись, что ее длина равна длине окна, в которое вы хотите вставить. Выровняйте ее и прибейте.Измерьте высоту окна и прибавьте от 1/2 дюйма до 1/4 дюйма, затем отмерьте и отрежьте верхнюю горизонтальную распорку на таком расстоянии от нижней горизонтальной стойки. Остановите его, еще раз убедившись, что он ровный. Учтите, что весь каркас должен быть перпендикулярен обшивке. Затем измерьте ширину окна, добавьте от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма, затем отрежьте и установите на вертикальные стойки, на этом расстоянии друг от друга. Стеновой треугольник обшиваем шипом. Теперь прибейте блокирующую рамку размером 1 на 2 дюйма к внутреннему краю рамки 2 на 4 (рис. 12). Если вы хотите, чтобы окна открывались, просто повесьте окно на любой прямой шарнир на рамку 2 на 4.Выровняйте внешний край блокирующей рамки уплотнительной лентой. Чтобы завершить установку постоянного окна, отрежьте 3 части (верхняя и 2 боковые) по размеру внутренней блокирующей рамы. Вставьте окно в проем и плотно заклейте его кусочками черепицы (Рисунок 13). Набить трещины изоляцией, чтобы не было сквозняков. Чтобы сделать подоконник для постоянной установки, отрежьте окно размером 1 на 4 дюйма. Поместите прокладку 1/2 дюйма рядом с окном снаружи, чтобы подоконник наклонился (в сторону от окна) и пролил воду.Поставьте подоконник рядом с окном и прибейте его гвоздями.

Рис # 11

Для окон треугольного типа (рис. 11 и 14) принцип тот же, за исключением того, что вы должны сделать оконные рамы. Отметьте углы, измерьте и вырежьте горизонтальную стойку 2 на 4, чтобы завершить внешнюю раму (две другие стороны составляют распорки стены). На рисунке 11 показана верхняя шпилька. Это не обязательно для прочности или установки окна, поэтому его можно не выполнять.Чтобы построить настоящее окно, возьмите точные размеры и углы проема. Постройте простую раму, скрестив 1 на 10 деревянных частей, чтобы они соответствовали проему. Перед тем, как сколотить эту штуку, оторвите от частей рамы две полоски по 2,5 см. Эти трещины будут служить для блокировки стекла как изнутри, так и снаружи. Возьмите один набор рифлений и прибейте их вплотную к внутреннему краю окна. Используйте линейку, чтобы убедиться, что перекрытия находятся в одной плоскости, чтобы стекло не прогибалось.Отнесите скрепленную вместе оконную раму в местный магазин стекла и попросите, чтобы они поместили в нее стекло того типа, который вы хотите. Если у вас под рукой окажется стакан, вы можете разрезать его самостоятельно. Если вы получаете его в магазине, позвольте им сделать это, они обычно не берут плату за резку. Однако не позволяйте им постоянно устанавливать стекло в раму, так как окно нужно прибивать гвоздями. Вставьте окно в проем так, чтобы внутренний край был заподлицо с нижней горизонтальной стойкой и распорками стены. При необходимости установите регулировочную прокладку и прибейте гвоздями.Трещины следует заделать снаружи ломом копытных животных. Затем поместите деревянные части внутри, чтобы «соединить окно с внешней рамой». ( Рисунок 15 ) Готовый экстерьер должен доходить до оконной рамы снаружи. Когда молоток закончится, установите стекло на место и прибейте наружный набор оконных перекладин на место.

Установка альтернативного окна

Рис № 16

Рис № 18

Рис № 17

Рис № 19

Мы разработали очень простой способ установки окон на стену, которая уже была обшита.Постройте раму 2 на 4 дюйма на 3/4 дюйма больше (внутренние размеры), чем окно, которое вы хотите установить. Чтобы эта рама оставалась квадратной, прибейте две планки поперек нее по диагонали. Удерживайте раму на нужной высоте, выравнивая нижний край. Теперь проведите линию вдоль внутренней части рамы, следя за тем, чтобы рама не сместилась с уровня. Снимите раму. В каждом размеченном углу просверлите отверстие диаметром 1 дюйм или больше. Начните резать по линии кольцевой пилой, пока разрез не станет достаточно длинным, чтобы закончить его поперечной пилой или продольной пилой, как требуется (Рисунок 16).Когда резка будет завершена, снова возьмитесь за раму, плотно прижав ее к обшивке, и попросите другого человека (или себя) прибить ее изнутри гвоздями 3% дюйма (Рисунок 17). Удалите планки планки, Гвоздь 1 полосы шириной 2 дюйма вдоль внутреннего края рамы, чтобы обеспечить поверхность для упора окна. Поместите окно в раму напротив полос размером 1 на 2 (рис. 18). Прикрепите окно плотно с помощью черепицы. 2. Прибейте молдинг снаружи окна, чтобы он надежно удерживался на месте.Нанесите уплотнение на внешнюю часть рамы (Рисунок 19). Используйте уплотнитель с внутренней стороны, чтобы защитить от сквозняков и воды. Пещеры крыши должны защищать окна от прямого дождя. Необработанные прорезы в оболочке с внутренней стороны можно обработать, прибив куски 1 на 2 со скосом, как рамка для картины, через оболочку и во внешнюю раму.

Мансардное окно

Фиг.20

Во-первых, решите, какого размера желаемый световой люк.Помните, он должен проходить между стропилами крыши. НЕ РЕЗАТЬ БРОВИНЫ! Мы считаем, что просвет размером 16 на 24 дюйма вполне достаточно. Используя размер 1 на 6 дюймов, постройте простую рамку размером с стекло. Отнесите коробку в местный рисунок 16 листового металла и попросите их согнуть над ним «застежку типа ZIP. То есть непрерывное водонепроницаемое высвечивание, разрывая верхний край коробки, спускаясь по краю к низу коробки, а затем расширяясь в 6» фланец. Магазин может уже знать это как «проблесковый маячок», но не рассчитывайте на это.Сделайте отверстие в крыше по ВНУТРЕННИМ размерам коробки. Коробку с гидроизоляцией надеть на внешнюю сторону отверстия, выровнять и прибить фланец к обшивке кровли. Заклейте гвозди и края фланца. Поместите кровлю вокруг него так же, как были сделаны домкраты для дымохода, как описано в другом месте в этой статье. Лучший способ прикрепить стекло (рекомендуется автоматическое безопасное стекло, потому что оно не разбивается) — нанести полоску силиконового клея, такого как Dow Corning 781, вокруг верхнего края оклада.Затем поместите стекло на клей и прижмите. Стекло может скользить, пока клей не схватится. Если это так, воткните два гвоздя для отделки внизу стекла и в раму. Нанесите силикон и на ногти (рис. 20).

Изоляция

Рис 21

Рис 22

Утеплитель монтируется на стены путем прибивания распорок или разделителей к внешней стороне стены.Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными, в зависимости от вашего выбора внешнего вида. Они должны быть толщиной (или немного меньше) того утеплителя, который вы хотите использовать. например 2 на 2 дюйма для изоляции 2 1/2 дюйма или R7. Разместите стрингеры в соответствии с шириной изоляции, например 16 дюймов на 1 5 дюймов стекловолоконной ваты. Предполагая, что вы уже покрыли стены строительной бумагой (как пароизоляция) прибейте разделители по контуру треугольников стены с внешней стороны, затем отмерьте и отрежьте горизонтальные (или вертикальные) распорки и прибейте их из ВНУТРЕННЕЙ части через обшивку в распорки.Затем установите фрикционную посадку, скрепите или прибейте изоляцию между разделителями. Не следует пытаться использовать неплотную изоляцию, такую ​​как «Fiberfill», поскольку она оседает, оставляя холодные пятна. Заполните пустые карманы кусочками изоляции (Рисунок 21). Покройте изоляцию перфорированным рубероидом толщиной 1,5 фунта, начиная снизу, с горизонтальным перекрытием 6 дюймов. Стены готовы к завершению внешнего вида (Рисунок 22).

Отделка экстерьера в стиле «вагонка»
Чтобы добиться эффекта вагонки, показанного на (рис.23) необходимо установить утеплитель с помощью вертикальных распорок. Затем доски внахлест прибивают в горизонтальном направлении, при этом верхние доски внахлест устанавливаются внахлест нижних досок, а не в сетку, как это обычно делается. Помните, что верхние доски должны перекрывать нижние, чтобы стена проливала воду.

Начните снизу, предварительно обрезав концы так же, как и при первоначальной обшивке, убедившись, что первая доска выровнена. Забейте гвоздями 2 — 2 дюйма в каждую вертикальную изоляционную прокладку. Повторите рисунок, убедившись, что нахлест входит в доску под ним.Когда вы доберетесь до верхней доски, вам, возможно, придется разорвать доску по длине, чтобы получить подходящую посадку. Старайтесь стыковать смежные треугольники стены как можно ближе друг к другу.

Фиг.23

Пространство от 1/2 до 1 дюйма — это нормально, но чем ближе они подходят, тем легче их сделать водонепроницаемыми. Так как доски нахлестываются друг на друга, вода может проникнуть только через стыки, просто нанесите толстый слой кровельной резинки на щель и на него.это образует канал для стекания воды.

Когда приклеивание закончено, нанесите выбранную вами отделку на доски вхлеста. С хорошими результатами можно использовать средство для защиты от пятен, краску или лак. Когда материал высохнет, разорвите десять 10-футовых досок внахлест пополам, чтобы покрыть проклеенные края. Прибейте их так, чтобы рваные края были обращены в сторону от стыка, а притертые края совпадали прямо над центром. Это полностью скроет кровельную резинку. Любая вода, попадающая за эту лепнину, будет просто следовать по каналу, образованному кровельной резинкой, и выйдет на дно.Нанесите финишное покрытие на шип и полюбуйтесь своей работой.

Finished Exteriors, ‘Shakes’
Проблема с тряской снаружи Eco-Cabin заключается в том, что делать по краям треугольников стены. Это было решено путем прибивания 1 к 2

Фиг.24

на краю 2-х стороннего приклада, которым были очерчены треугольники стены для изоляции (рис. 24). Это действует как обрезчик, чтобы встряхнуть.После того, как вы прибили их гвоздями, заклейте шов там, где он соприкасается со стеной, кровельной резинкой или другим подходящим мелом.

Горизонтальный интервал 16 дюймов используется для изоляционных прокладок, чтобы выдержать 20-дюймовые встряски, прибитые гвоздями по схеме двойного ряда. Начните снизу, кладя встряски бок о бок, убедившись, что днища совпадают с балками 2 на 6. Прибейте их 2-дюймовыми гвоздями из горячеоцинкованной коробки. Закройте пространства, оставленные первым «грубым» вторым рядом (от 1/2 до 1 дюйма), образуя таким образом второй «ряд».Первый курс не должен быть слишком точно подогнан к кромкообрезному станку, но второй курс, «шоу», должен быть приспособлен как можно точнее. Для этого установите неразрезанный встряхивающий элемент поверх кромкообрезного станка заподлицо вниз. Визирьте по ближайшему краю и отметьте встряхивание. Из-за угла пропила используйте пилу, отрезая ее стороной с отходами СПРАВА от пилы. Причина этого в том, что кедр почти всегда раскалывается ниже пропила на стороне с наименьшим углом. Если отходы не раскалываются, их можно использовать на следующем курсе. Измерьте ровно 16 дюймов от нижней части первого завершенного ряда встряхиваний.Свяжите веревку на этой высоте перпендикулярно низу. Это будет итог следующей серии курсов. Повторяйте этот узор до тех пор, пока не будет достигнута вершина,

Фиг.25

затем переходите к следующему стенному треугольнику. Когда вы доберетесь до вершины треугольника стены с широким краем к вершине, вы должны обрезать каждую встряску до длины, чтобы сохранить равные промежутки. Вокруг окон и дверей доведите сотрясения прямо до края или прибейте к ним кромкообрезной станок, чтобы вы могли сдерживать сотрясения, как на краях.Стандартный одиночный курсинг может быть использован для получения другого эффекта. (рис.25)

Кровля
Есть много видов кровельных покрытий. Старайтесь использовать доступные, доступные и дешевые материалы. Рулонная кровля является самой дешевой коммерческой кровлей и легко наносится. Можно использовать битумную черепицу и деревянную черепицу и трясти. Последнее не так уж и дешево, если вы не разделите свое собственное. Способы их установки подробно описаны в традиционной строительной литературе.

Прежде чем вы выберетесь и потратите заработанный трудом хлеб на жалко выглядящие изделия из асфальта, подумайте об альтернативе, которая действительно «грязно дешева», а именно о дерьме. Рассмотрим его достоинства. Это придает Eco-кабине дополнительный вес во время сильного урагана. Он заглушает звук и изолирует холод снаружи. Важным элементом безопасности является то, что он не является горючим и защищает от пожаров на крыше. Дерн доступен везде, а там, где его нет, его можно выращивать прямо на засыпанной грязью крыше.Кроме того, она очень прочная, долговечна не меньше, чем обычная кровля, с дополнительной функцией самовосстановления. Это также выглядит аккуратно. Вот как мы одеваем наши.

Сам по себе дерн не является водонепроницаемым. Следовательно, вода проходит через него, пока не достигает водонепроницаемого барьера, установленного под дерном. Таким образом, функция дерна состоит в том, чтобы защитить барьер от эрозии элементами. Это позволяет использовать относительно дешевые материалы, такие как полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил. Этот пластик, защищенный от ультрафиолетовых лучей солнца, прослужит почти бесконечно.Вместо того, чтобы снимать временную крышу, описанную ранее, положите поли прямо над ней. Мы использовали 6-миллиметровый поли, который поставлялся в рулонах размером 10 на 100 футов. Один рулон годился для двух кают. Мы обнаружили, что ширина 10 футов слишком велика, чтобы с ней можно было справиться, поэтому мы разрезали ее вдоль.

Начинайте монтаж с края карниза, прикрепляя пластик к крыше кровельным пистолетом. Не скреплять! Перекрывайте верх и стороны как минимум на шесть дюймов. Вырежьте прорези вокруг домкратов, световых люков и вентиляционных отверстий, площадь которых не превышает площади металлических фланцев, указанных выше.Приклейте края полиамида к металлу кровельной резинкой. Когда будет достигнута вершина, отрежьте слишком большой кусок пластика, а затем используйте обильное количество жевательной резинки, чтобы закрепить его. Когда эта операция будет завершена, наполните ведро на пять галлонов водой и вылейте его на крышу. Это должно позволить вам найти любые утечки. Следующим шагом является установка необработанных пиленых кедров 2 на 4 (или эквивалентных) держателей дерна. Они буквально не дают дерну соскальзывать из-за наклона крыши. Измерьте расстояние между концами подкосов крыши.Затем отрежьте 2 на 4 до нужного размера и аккуратно совместите концы.

Установите держатели дерна, используя 1 5 кусков углового железа 1Y2 дюйма со стороны и 10 дюймов длиной. Каждый из них должен быть толщиной около 118 дюймов. Просверлите два отверстия диаметром 318 дюймов на каждой ножке, затем покрасьте каждый уголок антикоррозийной грунтовкой. Поместите три секции углового железа на каждый край крыши на равном расстоянии друг от друга и поверните вверх. краем от середины кабины (рис. 26)

Фиг.26

.Просверлите 318-дюймовые отверстия в карнизе так, чтобы они совпадали с отверстиями в уголке. Затем с помощью болтов с квадратным подголовком 2 на 318 дюймов прикрутите угловой элемент к карнизу, гайки и шайбы наверху. Затем оставьте предварительно вырезанный угол 2 на 4. на краю уголка, отцентрируйте его на карнизе и прикрепите к угловому железу с помощью винтов с гайкой 2 на 318 дюймов. Пространство под уголком 2 на 4 предназначено для слива воды с крыши. Повторите всю операцию к оставшимся четырем сторонам. Теперь о дерьме. Вы можете использовать любой доступный вид дерна.Если вокруг нет дернины, ее можно выращивать прямо на крыше. Для этого наложите на пластик проволочную сетку с мелкими ячейками, стараясь не проколоть ее. Затем поместите поверх него почву на глубину 4 дюйма и посадите все, что я хочу.

Однако лучше всего использовать обыкновенный полевой дерн. разрежьте его на квадратные блоки размером 1 фут с помощью лопатки SHARP. Лучше подождать, пока дерн станет влажным, и срезать небольшое количество (загрузка тачки) за раз, чтобы избежать высыхания. Удобно нанять одного человека на лестницу и одного человека, который будет подниматься по дерну.Человек, стоящий на лестнице, должен аккуратно положить дерн так, чтобы он плотно соприкасался с поли, чтобы не было пробелов. Человек внизу должен внимательно осмотреть нижнюю часть каждой части на предмет острых камней и удалить их. Начиная с фиксатора, продвигайтесь вверх, по одной секции крыши за раз. Старайтесь как можно плотнее стыковать углы, отламывая кусочки рукой. То же самое касается люков на крыше и т. Д. Не нужно быть излишне придирчивым, достаточно прикрыть проплешины. Растительность срастется через несколько месяцев.

В полностью промерзшем состоянии можно ходить по крыше сколько угодно. Дерн можно поливать во время засухи, чтобы он оставался зеленым, или вы можете позволить ему следовать тому же естественному циклу, что и его кузены на полях. Если там, где вы живете, много дождя, вы можете подумать о удобрении дерна один или два раза в год, потому что вся вода, проходящая через землю, вымывает большую часть питательных веществ.

Интерьер

Фиг.27

Банкноты

---

Из-за углов, связанных со ступицами, бортик, прибиваемый к полу, должен быть обрезан под тем же углом 65 °, что и ступицы, если они соприкасаются с полом. Обшить дверь: Как обшить дверь – выбираем материал и выполняем работы самостоятельно Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Scroll to top