Обшивка карниза: Подшивка карнизов крыши: варианты

Подшивка карнизов крыши: варианты

Построить свой дом мечтает каждый. Но строительство жилого сооружения – сложный и требующий определенных навыков процесс. Заключительным этапом возведения дома считается монтаж кровли, здесь так же нужны немалые умения и знания – чтобы крыша не протекала, нормально вентилировалась и прослужила долго, необходимо тщательно рассчитать все ее параметры, выбрать качественные материалы.

А вот обустроить карниз крыши можно и своими руками – это вполне реально. Для того чтобы понять, как правильно это сделать, необходимо ознакомиться с типами карнизов и выбрать материал для обшивки свеса.

Разновидности карнизов

Большинство современных домов имеют двухскатные крыши. При такой конструкции строение имеет две боковые стены и две фронтальные. Причем, боковые расположены с тех сторон, куда спускаются стропильные ноги кровли, а фронтальные – не имеют свесов.

Обустраивать карнизы необходимо и со стороны боковых стен, и над фронтальными тоже. Ведь свесы выполняют целый ряд функций:

• украшают дом, закрывая стропильную конструкцию;
• защищают крышу от ветра, холода и влажности, проникающих через открытые концы стропил;
• являются частью вентиляционной системы подкровельного пространства: через отверстия в карнизах воздух проникает под крышу, проветривает слои тепло- и гидроизоляции, а затем выводится через конек;
• закрывают верхнюю часть стен от ветров и косых дождей, предотвращая намокание дома.

Важно! Есть конструкции крыш, не предусматривающие устройство карнизов, существуют и укороченные варианты свесов. Однако для большего теплосбережения внутри дома и защиты его от влажности лучше все-таки оборудовать крышу карнизами.

У четырехскатных (вальмовых) крыш фронтальный карниз отсутствует, ведь здесь стропила выходят на все четыре стены дома. В двускатных крышах фронтальный карниз является боковым скатом наклонной кровли. Выполняют такой свес, закрепляя на стропилах несущие перекладины, которые выступают над стенами.

Часто можно встретить конструкцию, при которой свес является продолжением обрешетки, которая набивается на слой пароизоляции. Тогда карнизная доска крепится прямо на доски обрешетки.

Боковой карниз образовывают стропила, выступающие за пределы стен. Такие свесы есть у всех скатных крыш, их размеры могут быть разными, нормой считается карниз от 40 до 70 см. Для обустройства свеса нижние части стропил подрезаются в один размер и соединяются доской, к которой впоследствии будет крепиться обшивка карниза.

Очень важно в процессе подшивки карниза соблюдать режим вентиляции кровли. Если этого не сделать, теплый воздух начнет конденсироваться в воду, тем самым нанося вред материалам «кровельного пирога» и стен дома.

Внимание! Отверстия для вентиляции должны быть только у боковых свесов, тогда как фронтальные карнизы подшиваются наглухо.

Чем выполняется подшивка карниза кровли

Своими руками подшить карниз крыши можно с помощью нескольких материалов – на сегодняшний день их ассортимент достаточно велик. Выбирая обшивку, нужно руководствоваться не только эстетическим фактором, но и длительным сроком службы материала – он должен примерно равняться эксплуатации самой крыши.

Из наиболее часто применяемых для подшивки свесов материалов можно отметить:

1. Профнастил. Представляет собой лист стали, покрытой цинком и цветными полимерными материалами, предотвращающими коррозию. Профнастил надежен, способен выдержать сильную ветровую нагрузку, перепады температур, повышенную влажность. При установке обшивки между металлопрофилем и стеной необходимо оставить небольшой зазор для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.
   
2. Софиты – тот же сайдинг, только специально разработанный для подшивки карнизов. Отличительные особенности материала – наличие отверстий для вентиляции, специальное покрытие из полимеров, поглощающих ультрафиолет (препятствует выгоранию цвета). Софиты для свесов выполняются из меди, алюминия, оцинкованной стали. Наиболее распространенный вариант – софиты из винила. В наборе есть элементы таких конструкций с отверстиями для вентиляции, сплошные секции, соединительные и крепежные детали. Устанавливать софиты очень легко, в итоге получается гладкое сплошное полотно обшивки с нужным количеством отверстий. Монтировать софиты нужно только перпендикулярно стене дома, они не подходят для подшивки наклонных карнизов.
   
3. Обрезная доска или вагонка из дерева. Не сдает позиций и натуральная древесина, она остается лидером среди материалов, применяемых для подшивки кровли. Дело в том, что дерево стоит недорого, подрезается в любой размер, а главное – обладает способностью «дышать», поэтому микроклимат подкровельного пространства не нарушается. Для подшивки свесов используют струганную доску, толщиной около 20 мм. Прибивая доски на карниз, нужно оставлять зазор между стеной и свесом примерно в 2 см (для температурного расширения древесины).
   

   ​Совет! При установке деревянной подшивки свесов, необходимо обработать доски антисептическими составами. Это продлит их эксплуатацию и защитит от появления гнили и грибка.

Варианты подшивки карнизов крыши

Есть два популярных среди кровельщиков способа подшивки карнизов:

• по стропилам;
• по деревянному каркасу (коробу).

Подшивка карниза по стропилам

Этот вариант применим только для крыш с небольшим углом наклона скатов. Самая большая сложность такого способа заключается в неравномерном размере стропильных ног. Чтобы карниз получился ровным и аккуратным, края всех стропил должны образовывать одну плоскость.

Если подрезать стропила в один размер не получается, необходимо воспользоваться дополнительной доской, которая крепится к нижнему краю стропил, перпендикулярно стене дома. Длина доски должна соответствовать расстоянию от стены до выступающего края стропила.

Сначала крепят доски к крайним стропилам одного ската, затем между ними натягивают веревку и относительно нее монтируют доски к остальным стропилам. Обшивают такой каркас с использованием металлических уголков и шурупов.

Подшивка карниза крыши по коробу

Этот вариант идеально подходит для крыш с большим углом ската. Для обустройства свеса к нижнему краю стропил необходимо закрепить доску шириной около четырех сантиметров. Другая сторона доски фиксируется на стену дома, вернее на предварительно установленную там вертикальную планку. Вместо этой поддерживающей планки можно использовать брус, который горизонтально фиксируют к стене дюбелями.

В итоге должен получиться каркас треугольного сечения, который после обшивки будет напоминать закрытый со всех сторон короб. Посмотреть на готовые варианты конструкций можно на фото или видео.

Важно! Крепить элементы карниза необходимо с помощью шурупов и уголков, гвозди в этом случае лучше не использовать – каркасу нужна хорошая жесткость.

Отделка карниза софитами

Рассмотрим наиболее современный способ подшивки карниза крыши своими руками – обработку свеса виниловыми софитами. Выполнять работу необходимо в такой последовательности:

1. Приобрести необходимое количество пластин, предварительно рассчитав, сколько понадобится глухих и перфорированных элементов. Вместе с тем необходимо подумать о направляющих, фиксаторах и крепежных элементах.
   
2. На подготовленный короб из деревянных досок крепятся направляющие для софитов. Элемент сечением в виде буквы F (то есть фаска) крепится к планке, расположенной по краю стропильных ног. Планка J-образного сечения монтируется на стену дома. Чтобы направляющие располагались абсолютно ровно, необходимо заранее сделать разметку.
3. Нужно измерить ширину карниза, то есть расстояние от стены дома до концов стропил. От полученного числа отнимают 6 мм и нарезают софиты в этот размер. Зазор необходим для теплового расширения материала, если его не сделать софиты ос временем «поведет», карниз покоробится и деформируется.
4. Нарезанные софиты немного изгибают и аккуратно вставляют сначала в фаску, затем в паз.
5. Крепят пластины через заводские отверстия, используя саморезы, длина которых не меньше 30 мм. 
   
6. В углах карниза софиты плавно подрезают под углом в 45 градусов, соединяют стыки с помощью Н-профиля.

Важно! Софиты из поливинилхлорида рекомендуется монтировать на карниз при температуре воздуха больше 15 градусов, иначе есть риск повреждения материала.

Заключение

Нет принципиальных отличий в подшивке свесов софитами или доской, вагонкой, сайдингом. Начинающему кровельщику может пригодиться видео с пошаговым описанием каждого этапа работы по обшивке, а так же, фото готовых конструкций.

софит или вагонку, фотографии и видео

Гармоничность внешнего облика здания зависит, конечно же, от того, к какому типу конструкции относится крыша, будь то вальмовая четырехскатная крыша или стандартная двускатная, на которой применяется подшивка карниза крыши софитом, а также от того, какие материалы были использованы при подшивке карнизных свесов кровли. Более того, подшивать карнизы необходимо еще и потому, что в конструкцию крыши часто входят те элементы, которые призваны вентилировать пространство под крышей; здесь же выполняется и крепление водостоков. Подшивка карниза крыши своими руками вполне реальна, важно лишь знать то, чем подшить карниз крыши дома, то есть какие материалы применяются при ее создании, а также четко следовать всей технологии ее выполнения, не забывая о некоторых особенностях.

Отпиливать концы стропильных ног нужно четко по одной линии, которая должна быть параллельна стене сооружения. Обшивку досками также часто выполняют параллельно стенам, поэтому важно учитывать ширину коробки карниза, так как в случае ее несоответствия с разных сторон стены внешний вид всей конструкции будет очень испорчен. После отпиливания стропил по указанной линии выполняется укладка либо первого листа, либо обрешеточной доски.

Рекомендуется утеплить стены здания снаружи до того, как будет выполнена подшивка фронтонов крыши (прочитайте также: «Зашивка фронтона крыши»). Особенно это касается тех коробок, которые зашиваются горизонтально, а не вдоль стропильных ног. Сделать так лучше потому, что если утеплить стены непосредственно после подшивания, то придется либо подкладывать утепление под первую доску, отрывая ее от стены, либо вся верхняя часть стены останется не утепленной. Так или иначе, термоизоляция не будет качественной, что неизбежно повлечет за собой уход тепла из дома. Четкое же соблюдение последовательности всех работ гарантирует подведение обшивки к уже заранее утепленной стене. Подобным образом должна выполняться и подшивка карниза софитом (подробнее: «Монтаж софитов — особенности материала»).

Материалы для подшивки карнизов крыши

Для подшивки карнизов крыши подойдут сразу несколько вариантов материала, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

1. Подшивка карнизов крыши вагонкой из дерева. Так как этот материал будет расположен на улице в течение всего срока службы, то его качеству нужно уделить особое внимание, поскольку различные природные факторы обязательно будут оказывать на него определенное влияние. Толщина вагонки должна быть подобрана правильно, кроме того, нужно изучить и влажность приобретаемого материала, так как он не должен быть ни сухим, ни слишком влажным. Лучше всего подойдет та вагонка, влажность которой будет совпадать с влажностью на улице. Достигнуть этого можно, подержав материал на протяжении как минимум месяца на открытом воздухе. Читайте также: «Как подшить карнизы крыши сайдингом».
   
2. Подшить карниз крыши можно также строганной обрезной доской толщиной в 1,5 – 2 сантиметра. Набивая такую доску, необходимо оставлять зазор, равный 1 – 1,5 сантиметра для того, дать возможность воздуху равномерно распределяться по всей кровле. Это позволит пространству под крышей иметь хорошую вентиляцию, чего нельзя сказать о вагонке, при использовании которой нужно монтировать специальные решетки для вентиляции через каждые 1,5 метра.
3. Для обшивки карниза кровли подходит также пластик, который часто применяется при отделке других частей сооружения.

Устройство подшивки свесов карниза

Прежде чем говорить о том, как создать кровельный карниз, нужно понять то, как устроена сама коробка. Безусловно, каждая крыша характеризуется особым проектом и конструкцией, и вариант подшивки свесов карниза зависит от параметров конкретной кровли. Но, однако, существует и общие для всех вариантов аспекты, которые относятся к большинству монтируемых крыш.

Существует два наиболее популярных варианта подшивки карнизных свесов:

1. Подшивка карниза по стропилам. Наклонный угол подшивки при этом должен быть равен углу скатного наклона. Этот вариант прекрасно подойдет для тех крыш, которые не имеют большого угла наклона. Укладывать обрезную доску или вагонку при этом необходимо прямо на стропила, причем делать это нужно, соблюдая параллельность стене. Для этого нужно, чтобы поверхность нижней части стропил была как можно более ровной (прочитайте также: «Как сделать подшивку крыши – какой материал использовать, как правильно выполнить отделку карниза»). При условии, если эта плоскость не является достаточно ровной, то ее нужно выровнять своими руками. Для этого на обеих сторонах стропил при помощи шурупов закрепляются обрезные доски толщиной не менее 4 сантиметров и шириной не менее 10 сантиметров. Для начала нужно закрепить крайние доски, между которых надо протянуть нить, по которой и будут крепиться оставшиеся доски. К той стропильной ноге, которая находится в месте схождения двух кровельных скатов, крепить доски нужно с двух сторон.
2. Второй способ более характерен для вальмовой крыши. Так, от конца стропил до стены сооружения монтируется коробка в горизонтальном виде, а для производства каркаса для подшивки применяемого материала, к примеру, вагонки, используется довольно толстая доска. Ее крепят одной стороной снизу стропил, а другой – к месту стыка стропил и стены. 

В том месте, где кровельные скаты сходятся, доску укладывают плашмя. При этом образуется стык, который служит местом крепления концов обеих досок. Стык должен идти строго от места схождения скатов к месту схождения стен. Такой вариант конструкции будет характеризоваться высокими показателями надежности, причем надежность самой стены здесь никакой роли играть не будет. Читайте также: «Обшивка дома профлистом».

Чтобы максимально хорошо закрепить всю конструкцию, можно применять шурупы, но достигнуть максимальной надежности удастся при помощи металлических пластин и уголков.

По окончании монтажа каркаса можно начинать процесс обшивки вагонкой или доской.

Поскольку на конструкцию такого типа регулярно будут оказывать влияние различные природные факторы (ветер, дождь, снег и т.п.), к процессу ее крепления также стоит отнестись максимально внимательно. Рекомендуется, чтобы каждая из точек крепления было оснащена как минимум двумя (в случае с толстой доской — тремя) шурупами. Это позволит избежать скручивания досок.

Как подшить карниз кровли, детально на видео:

В том месте, где кровельные скаты сходятся, доску укладывают плашмя. При этом образуется стык, который служит местом крепления концов обеих досок. Стык должен идти строго от места схождения скатов к месту схождения стен. Такой вариант конструкции будет характеризоваться высокими показателями надежности, причем надежность самой стены здесь никакой роли играть не будет. Читайте также: «Обшивка дома профлистом».

Чтобы максимально хорошо закрепить всю конструкцию, можно применять шурупы, но достигнуть максимальной надежности удастся при помощи металлических пластин и уголков.

По окончании монтажа каркаса можно начинать процесс обшивки вагонкой или доской.

Поскольку на конструкцию такого типа регулярно будут оказывать влияние различные природные факторы (ветер, дождь, снег и т.п.), к процессу ее крепления также стоит отнестись максимально внимательно. Рекомендуется, чтобы каждая из точек крепления было оснащена как минимум двумя (в случае с толстой доской — тремя) шурупами. Это позволит избежать скручивания досок.

Как подшить карниз кровли, детально на видео:

Завершается весь процесс врезкой в коробку вентиляционных решеток, которые, однако, могут и не потребоваться для обрезной доски, если имеется зазор.

Не стоит забывать и том, что для обеспечения дополнительной защиты установленный материал по окончании всего процесса работы следует обработать специальным антисептиком. Прочитайте: «Подшивка свесов крыши: особенности».

устройство карнизного подшива кровли, размеры по нормам ГОСТ, варианты монтажа свесов

Подшивка крыши – шаг обязательный. В результате проведения таких работ дом получает не только приятный внешний вид, но и дополнительную защиту от воздействия осадков.

Что это такое?

Свесы – выступающие части по периметру крыши. Из задача состоит в защите стен здания от попадающих дождевых капель и прочих загрязнений, которые могут попасть на стены с кровельных скатов. Свесы могут быть различного размера, традиционно их ширина колеблется в пределах 0,4-1 м. По большому счету, выполнять подшивку совсем не обязательно. Это больше обусловлено общей эстетикой, чем функциональностью

Как бы то ни было, подшивка выполняет несколько важных задач:

• С ее помощью можно защитить от посторонних глаз «начинку» кровельного пирога. Никому не хочется, чтобы слои гидроизоляции, утеплителя, пароизоляционной пленки были видны.
• Подшив не дает ветру сорвать листы кровли. Если не подшить крышу, то сильный порыв ветра может проникнуть в вентиляционный зазор и попросту поднять крышу, полностью разрушив ее. Так что подшивку можно считать обязательной в ветреных регионах.

Подшивка производится только в самом финале всех отделочных работ после того, как произведена полная облицовка не только крыши, но и самого здания. Профессионалы называют подшив крыши финальным штрихом, придающим законченный вид всему строению.

Существует несколько разновидностей как самих скатов, так и пошивки. Каждый из способов подшивки подходит для определенного ската, и нужно иметь в виду все эти тонкости. Проанализируйте, какой именно скат собираетесь оформлять, и только после этого приступайте к расчетам, закупке материалов и прочим приготовлениям. Также учтите общую стилевую концепцию дома и решите, нужны ли подшивы вообще в вашем случае.

Виды конструкции

Свесы бывают карнизными или фронтонными. Карнизы располагаются горизонтально, а фронтоны – вертикально. Имейте в виду, что фронтонные свесы подшиваются только определенным образом, поскольку защитить их намного сложнее, чем горизонтальные.

Основное предназначение карнизных свесов – обеспечение вентиляции кровли.

Общеизвестно, что между слоями крыши обязательно нужно оставлять зазоры, иначе они не будут в полной мере выполнять свои функции и во многом крыша станет неэффективной. Например, если не обеспечить необходимое пространство между пароизоляционной прослойкой и утеплителем, то утеплитель может вымокнуть, заплесневеть, перестать удерживать тепло. Наличие хорошей вентиляции – одно из главных правил при сооружении кровли.

Карнизные свесы бывают простыми или с выносом. Обыкновенный свес легче в устройстве, но имеет несколько недостатков, главный из которых – гулкий звук, возникающий каждый раз, как подует сильный ветер. При выполнении подшивки с выносом таких неприятностей не возникает. Сделать вентиляцию через карнизный свес возможно и в первом, и во втором случае. Наличие выноса не является препятствием. Фронтонные свесы выполняют защитную функцию, оберегая стены здания от атмосферных явлений.

Подшивка под свес является стандартной составляющей узла, которая учитывается еще на стадии планирования. Стоит отметить, что варианты узлов могут быть разными, однако каждый из них предусматривает наличие подшива.

Обратите внимание, что производят подшивку разных крыш: мансардной, плоской, двухскатной, вальмовой. Какой бы ни была кровля, она должна быть подшита, чтобы гарантировать не только наилучшие эстетические, но и функциональные показатели. Не каждый вариант имеет фронтонные подшивы. Например, четырехскатная или плоская крыши обходятся только карнизными, так как фронтонов не имеют.

Прямо по стропилам

Подшивка свесов прямо по стропилам – наиболее простой способ устройства. Он используется преимущественно для кровель с малыми углами скатов (до 30 градусов). Выполнить подобную подшивку сможет даже новичок.

Технология заключается в следующем:

• из брусков или досок изготавливают дополнительную обрешетку, по которой в дальнейшем будет выполняться подшивка;
• обрешетка прикручивается к стропилам, располагают ее параллельно стене.

Имейте в виду, что свес обязательно должен выступать за стены на 40-50 см. Если величина больше или меньше, предпочтительно выбрать иной способ подшивки.

При желании и наличии определенного опыта можно расположить обрешетку перпендикулярно стропилам, а не вдоль них. Однако здесь важно следить за выполнением условия параллельности стене. Обшивку можно чуть направить от стены, чтобы больше обезопасить стены, однако именно параллельное расположение является эталонным.

Важным условием является нахождение свесов в одной плоскости: если они колеблются по высоте относительно земли, то лучше предпочесть другой способ подшивки. К тому же ровные свесы подшить намного проще, ведь не придется собирать подшивку из кусков. Достаточно будет использовать цельную доску или брусок.

Для облегчения монтажа специалисты советуют использовать веревку. Так, вначале подшиваются угловые элементы свесов, потом между ними натягивается веревка, и дальнейший монтаж производится уже по ней. По веревке можно сразу оценить ровность подшивов, их одинаковость, а это в большой степени влияет на общую эстетику всего вида крыши.

Горизонтальная

Горизонтальную подшивку выбирают в случаях, когда крыша имеет крутые скаты. Именно в этих ситуациях подшив смотрится гармонично и эффектно. По большому счету, горизонтальная подшивка представляет собой коробку, которая прибивается по карнизу. В дальнейшем ее специальным образом окаймляют досками. Это делается во избежание попадания влаги внутрь короба.

Если свес в ширину больше, чем 45 см, то его необходимо дополнительно укреплять. Для этого используются дополнительные балки, укладывающиеся посередине короба. Так нижняя часть подшивки прибивается и к этому бруску тоже, поэтому нагрузка на сами свесы и специально сооруженную обрешетку значительно снижается. Есть здесь и второй момент: такое крепление необходимо, если дом располагается в ветреном районе. Слишком широкий подбой может просто снести ветром.

Одним из промежуточных этапов работ является установка перпендикулярных брусьев. Их набивают перпендикулярно стене. Это делается для большего укрепления свеса, снижения нагрузки, чтобы снеговое и ветровое воздействие не сказывалось негативным образом на форме карнизных краев, а вся нагрузка перераспределялась на поперечные балки.

Приведенные способы подшивки свесов подходят для карнизов. Что касается фронтонов, то для них допустимо использовать только один из методов, особенности которого описаны ниже. Это связано и с необычной формой фронтонных свесов, и с особенностями нагрузки, которая на них ложится. Если карнизы при боковом ветре практически не подвергаются воздействию, то фронтоны в зависимости от угла их наклона могут значительно страдать от этого.

С учетом всех особенностей и был разработан способ подшивки по обрешетке для фронтонов.

По обрешетке

Интересной особенностью обшивки фронтонного свеса по обрешетке является то, что способ остается неизменным вне зависимости от того, как именно подшивали карнизные свесы. Брус непосредственно крепится к обрешетке, составляя каркас для последующей обшивки. В дальнейшем обшивочные доски прикрепляются непосредственно к этим идущим вдоль всего фронтона брусьям.

Большое влияние на технологию подшивки оказывает то, какая именно конструкция у фронтона. Он может располагаться практически вровень со стеной (когда свесов практически не предусмотрено) или может сильно выдаваться. В первом случае подшивку делают еще и для того, чтобы вода не попадала под нее, ведь вероятность такого исхода здесь намного выше. Во втором случае вся подшивка делается снизу, там же закрепляется водоотводящий желоб.

Стоит иметь в виду, что в некоторых случаях все же стоит оставить карниз или фронтон не подшитым. Безусловно, это не касается случаев, когда свес практически отсутствует или укороченный.

В редких случаях подшивают карниз и оставляют без подшива фронтон и наоборот, но это скорее исключение, поскольку подобное сочетание не только часто выглядит непрезентабельно, но и не самое удобное в эксплуатации. Чаще всего можно встретить случаи, когда подшивка и карниза, и фронтона выполнена одинаковым способом или они оба оставлены без нее.

Таким образом, каждый из способов подшивки можно использовать при подшивании свесов своими руками. Это не вызовет затруднений, в особенности если у человека, затевающего строительство, есть соответствующий опыт.

Чем подшивать?

Большее влияние на общий вид здания оказывает не только то, как именно выполнена подшивка свесов крыши, но и материал, выбранный для этого. Для подшивов можно использовать различное сырье, начиная от всем известного дерева и заканчивая специально разработанными для этих целей софитами.

Есть несколько критериев, на которые нужно опираться при выборе:

• Важное влияние оказывает эстетическая составляющая. Материал должен согласоваться с общим видом здания и окружающим ландшафтом. Например, подшивать свесы односкатной кровли дома в стиле хай-тек резными деревянными панелями по меньшей мере странно.
• Еще один решающий фактор – срок службы материала. Помните, что на свесы и на обшивку в частности оказывается куда большее негативное влияние, чем на кровлю в целом, поэтому материал должен быть прочным и долговечным. Идеальным считается выбор такого варианта, который имеет эксплуатационный срок приблизительно равный сроку службы самой крыши.
• Простота монтажа тоже много значит. Многие решаются подшивать свесы в одиночку, так что материал не должен быть слишком тяжелым, хрупким или еще каким-либо образом осложнять дальнейшие работы.

Среди всего многообразия материалов, используемых для подшивки свесов, лишь некоторые обладают всеми вышеперечисленными качествами. Некоторые из них более традиционные и известны еще с советских времен, другие же появились совсем недавно.

Тем не менее, каждый из таких вариантов заслуживает внимания, так как именно их профессиональные строители рекомендуют взять на заметку.

Доска

Натуральная древесина и по сей день остается лидером среди материалов, выбираемых для подшивки. Это связано с общеизвестной технологией работы с деревом, относительной дешевизной и отсутствием необходимости приобретать дополнительные инструменты. Распилить доску, придав ей нужные вид и форму, можно обыкновенной ножовкой, а для закрепления использовать саморезы.

Еще одним достоинством является то, что дерево «дышит», создавая наиболее благоприятный микроклимат под крышей. Правильно обустроенные вентиляционные отверстия вкупе с этой особенностью дают превосходный результат: подкровельное пространство не отсыревает, не преет, излишняя влага там не накапливается. В результате все слои кровельного «пирога» служат долго и оптимально справляются со своими функциями.

При монтаже доски стоит учитывать несколько факторов.

1. Она, как и любой природный материал, легко подвергается воздействию паразитов или иных микроорганизмов, поэтому перед началом работ материал необходимо должным образом обработать. Это не только предохранит доску от грибка и плесени, но и улучшит ее водостойкость и внешний вид.
2. Под воздействием перепадов температур древесина сжимается и расширяется, поэтому необходимо будет оставить небольшой компенсационный зазор в пару миллиметров.

Однако не только доска является «представителем» древесины. Сюда же можно отнести еще две разновидности, широко использующиеся в подшивочных работах: вагонку и фанеру.

Вагонка

Во многом по своим качествам вагонка схожа с доской, однако есть одно немаловажное отличие. Планки вагонки отличаются тем, что они очень хорошо обработаны. Также, как правило, это узкие доски, в то время как струганная доска может быть какой угодно ширины.

При покупке вагонки есть некоторые нюансы, на которые профессионалы особенно обращают внимание. Так, для подшивки свесов подойдет далеко не любое сырье. Вагонка не должна быть слишком толстой, но и чрезвычайно тонкая – плохое решение. Оптимально, если толщина составляет 2-5 мм. Играет роль и влажность. Чрезвычайно сухие, пересушенные доски быстро растрескаются, а слишком влажные – разбухнут.

Для подшивки принято выбирать специально предназначенную для этих целей влагостойкую вагонку, которая обработана составом, препятствующим задерживанию на ней влаги.

Можно сделать подобное покрытие и самостоятельно, используя обыкновенный лак для дерева. Выносить на открытый воздух планки можно только после того, как они полностью просушены, иначе велик риск, что лак высохнет неравномерно и в результате вспучится. Перед монтажом необходимо около месяца подержать вагонку под открытым небом, чтобы материал адаптировался к окружающим условиям и не покоробился со временем.

Вагонка – лучший выбор, если нет желания возиться с обработкой, как в случае с досками. Стоит иметь в виду, что вагонка несколько дороже, чем струганная или обрезная доска. Ее цена составляет около 6 долларов за квадратный метр против 2,5 долларов (цена квадратного метра доски).

Фанера

Как и в случае с предыдущими двумя вариантами, при выборе фанеры необходимо уделять особое внимание влагостойкости. К сожалению, самостоятельно наделить фанерные листы этим качеством не получится. Нужно изначально покупать фанеру с влагоотталкивающими свойствами.

Сами по себе плиты влагостойкой фанеры жесткие и практически не поддаются деформациям, поэтому производить их монтаж можно цельным полотном. Плиты крепятся к специально построенному каркасу из брусьев.

Вентиляция должна быть предусмотрена заранее, так как сделать из фанеры ее не выйдет. Обязательно нужно приобретать специальные вентиляционные решетки.

Для многих большие вопросы вызывает внешний вид такой подшивки. Без окрашивания или иной обработки фанерные плиты выглядят не очень привлекательно, поэтому не каждый решиться делать такие подшивы. Однако все искупает долговечность и крепость сооружения. В тому же фанера легкая относительно вагонки и досок, что тоже говорит в ее пользу.

Таким образом, среди деревянных изделий есть из чего выбирать. Многих подкупает их экологичность, других – внешний вид, третьих – доступная стоимость. Ряд качеств присущи только дереву, другие можно встретить и у альтернативных материалов, таких как пластик или металл. В любом случае, не стоит зацикливаться на чем-то одном. Перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного варианта, рекомендуется подробно ознакомиться со всеми имеющимися материалами. Только после этого можно принимать решение, которое будет обоснованным и взвешенным.

ПВХ-сайдинг

Сайдинг из поливинлхлорида изначально не был предназначен для подшивки свесов, однако некоторые предприимчивые мастера приспособили его для этого. Для того чтобы сделать подшивы из сайдинга, потребуется целый комплект деталей:

• П-образные полосы для отделки краев;
• «уголки» для отделки стыков;
• вентиляционные решетки.

Предварительно стоит учесть, что профессионалы не рекомендуют использовать сайдинг при отделке фронтонных свесов, так как его жесткости не будет достаточно, чтобы выдержать все воздействия. Так, ПВХ-сайдинг подходит преимущественно для отделки карнизов.

Большую роль играет количество креплений, приходящихся на каждую планку. Минимально их может быть два, но часто количество доходит и до четырех. Это обусловлено шириной свеса: чем она больше, тем чаще устанавливаются крепления.

Многие отдают предпочтение ПВХ-сайдингу из-за большого выбора расцветок, а также демократичной цены, которая в среднем составляет 4 доллара за квадратный метр.

Серьезным недостатком является неустойчивость к ультрафиолету: уже спустя три года после начала эксплуатации сайдинг теряет значительную долю насыщенности. Выгорает он неравномерно. В первую очередь страдают те части, которые находятся непосредственно на открытых участках, детали же, расположенные в тени, могут полностью сохранить свой первоначальный цвет. Из-за этого со временем подшивка может стать пятнистой и малопривлекательной. Однако на самом сроке службы такие метаморфозы не сказываются.

Профлист

Обшивка профнастилом выполняется легко. В основном это связано с тем, что материал легко режется и из него можно без труда можно «выкроить» какой угодно «лоскут» для подшивки.

Профлист – стальной рефленый лист, обработанный специальным образом, чтобы на нем не появлялась коррозия. Материал отличается высокой надежностью, стойкостью, прочностью, а также имеет и некоторые другие достоинства, в числе которых – огромный выбор цветовых решений. Можно подобрать профнастил практически любого цвета. Наибольшей популярностью пользуются темно-коричневый, белый, темно-зеленый. Такой выбор расцветок позволяет сделать подшивку, идеально совпадающую с кровлей или стенами.

При работе с профнастилом не нужны какие-то специальные инструменты.

Достаточно будет тех, которые имеются у каждого дома или их можно без труда одолжить у друга или соседа. Распиливать профлист нужно циркулярной пилой по металлу, а закреплять – обыкновенными саморезами, предварительно просверлив дрелью отверстия.

Интересной находкой стали «уголки» из профлиста, позволяющие наилучшим образом закрыть ненужные щели и зазоры. При этом необходимое пространство все же остается из-за рельефности материала.

Профнастил считается лучшим материалом, когда работы по подшивке свесов предстоит проводить новичку. Именно он менее всего трудоемок в монтаже и вызывает меньше всего затруднений. К тому же цена данного материала тоже демократичная, что не может не радовать всех желающих сэкономить.

Софиты

Софиты более всего напоминают сайдинг, однако есть одно существенное отличие. Если ПВХ сайдинг был разработан для обшивки стен, то софиты – материал, специально предназначенный для подшивки свесов. Софиты имеют множество доработок, предназначенных сделать этот материал идеально подходящим для подшивов:

• Наличие специальных вентиляционных отверстий. Некоторые планки софитов перфорированы, поэтому трудностей с доступом воздуха под кровлю не возникает.
• Дополнительное защитное покрытие. Оно не дает ультрафиолетовому излучению воздействовать на софиты, поэтому они не выгорают даже в течение длительного нахождения под открытыми солнечными лучами.
• Большое разнообразие материалов. Софиты делают как из металлов (медь, алюминий, сталь), так и из винила. Пластиковый вариант распространен более всего. Главным образом это обусловлено его стоимостью.
• Легкость монтажа. Поставляются софиты комплектами, в которых есть крепежные детали, сплошные и перфорированные планки, соединители. Таким образом, процесс подшивки упрощен донельзя, а в результате получается красивый и аккуратный свес. Специализированное оборудование тоже не нужно. Сгодятся все имеющиеся в доме инструменты.

Несмотря на обилие достоинств, у материала есть один существенный недостаток. Софиты нельзя использовать для подшивания фронтонных свесов крыши. Они пригодны только для карнизов. Именно эта маленькая особенность и заставляет многих отказываться от них в пользу других, более традиционных вариантов.

Габариты по стандартам

Размеры свесов довольно четко оговорены в ГОСТ. Согласно этим нормам, а также СНиП, оптимальный размер свеса составляет 40-60 см, но практика показывает, что иногда этими правилами приходится пренебрегать.

Речь идет в первую очередь о строениях, принадлежащих определенным архитектурным стилям. Например, для альпийского шале уместно вынести свес на расстояние от полутора до трех метров, а для современного дома в стиле хай-тек – вообще отказаться от какого бы то ни было свеса.

Что касается материалов, то тут обязательных требований нет, однако есть рекомендованные размеры, удобство работы с которыми подтверждено на практике. Выбирая струганную доску, обратите внимание на образцы толщиной по меньшей мере 20 мм. Именно такие лучше всего подходят для подшивки, так как не прогибаются, не страдают от ветра, не коробятся.

Длина может быть любой, но лучше всего, если она будет равна длине самого свеса (или его ширине при поперечном закреплении). Это позволит избежать множества стыков, и подшивка получится соответственно прочнее.

Нет стандартных размеров даже для софитов, хотя они специально выпускаются для подшивки свесов. Однако каждый из крупных производителей считает своим долгом предложить иные размеры, нежели предлагается его конкурентом, поэтому у покупателей есть возможность подобрать именно то, что нужно им. Так, ширина панелей колеблется от 30 до 80 см, длина – от 3 до 4 м. Наиболее востребованными считаются софиты с показателями 3,6х0,3 м. Что касается алюминиевых софитов, то их толщина может быть от 0,3 до 0,6 мм. Толщина виниловых – от 1 до 1,2 мм.

Как сделать?

Существует несколько вариантов подшивки. В зависимости от того, какой из вариантов выбран, технология исполнения будет различаться:

• Параллельно кровле. В этом случае обшивка производится сразу под стропильными ногами. Грубо говоря, материал просто набивается на стропила. Такой способ отделки подойдет, когда крыша имеет небольшой уклон (до 30 градусов).
• С обустройством подвесных кобылок. К стропильной ноге прибиваются бруски: некоторые вплотную к стене, другие – параллельно земле. Получается, что под свесами образуются треугольники. В дальнейшем их облицовывают выбранным материалом. Такая технология наиболее распространенная.
• К стене. Здесь брусок прибивается к стене на уровне нижнего края свеса. В дальнейшем между стропильной ногой, образующей свес, и прибитым бруском просто набивается облицовочный материал. Такой способ наиболее прост, однако не подходит для деревянных строений из-за их склонности к короблению.

Первоочередным этапом обшивки является именно сооружение такого короба, который в дальнейшем будет отделываться материалами для подшивки. Обратите внимание, насколько прочно установлены бруски. Если работа проведена недостаточно качественно, то велик риск того, что подшивка может покоробиться, а то и вовсе разрушиться в дальнейшем. Также здесь важно учесть поправку на вентиляцию, оставив специальные компенсационные зазоры.

Отделка

Как было сказано выше, отделка коробов осуществляется с помощью материалов, традиционно для этого используемых. Поскольку можно интуитивно догадаться, как именно стоит набивать доски, вагонку или профлист, имеет смысл рассмотреть отделку при помощи нового материала – софитов:

• Приготовьте все необходимые материалы. Их комплект не зависит от того, какое сырье использовалось для изготовления самих софитов. Так, вам необходимо иметь J-профиль, J-фаску, финишный профиль и сами софиты. Для крепления потребуются саморезы с широкими шляпками.
• Отмерьте J-профиль, отпилите лишнее. То же само проделайте с софитами. Легче всего производить резку болгаркой, но за неимением таковой можно воспользоваться обыкновенной ножовкой.
• В профилях имеются отверстия для их крепления. Воспользуйтесь саморезами, чтобы закрепить профили на своих местах. Необходимо оставить между профилем и шляпками саморезов компенсационный зазор в 1 мм.
• Подрежьте планки софитов так, чтобы они были на 6 мм уже, чем расстояние между пазами профилей. При монтаже в зимнее время необходимо сделать их уже на 10 мм.
• Вставьте софиты в пазы J-профилей и зафиксируйте их. Зазоры должны быть сохранены (и между шляпкой самореза и софитом, и в 6 или 10 мм).

На этом все работы окончены. Остается лишь закрепить «уголок» по нижнему наружному краю из эстетических соображений, но этот шаг необязательный.

Полезные советы от профессионалов

Профессиональные строители дают некоторые рекомендации относительно того, как произвести подшивку свесов максимально быстро, легко и с хорошим результатом:

• Обязательно согласуйте материал, которым обшиваете свесы, с окружающей обстановкой. Обращайте внимание не только на цену сырья и простоту работы с ним, но и на его уместность.
• Если вы не уверены в том, что проведете монтаж правильно, обратитесь к более опытному в этих делах знакомому или в специализированную фирму. Конечно, ничего сильно страшного не случится, если вы подошьете свесы крыши неправильно, однако вы потеряете время и деньги.
• Проводите работы лучше в теплый период – с апреля по октябрь. Тогда материалы не сожмутся так сильно и вам не придется делать поправки еще и на сжатие. То же касается сильной жары: в этот период лучше воздержаться от строительных работ.
• Обязательно заранее решите, где именно будут находиться водостоки. Не делайте вентиляцию поблизости от этого места, иначе влага может проникнуть в вентиляционные зазоры и привести к порче кровельных слоев. Оптимальным решением будет обустройство внутреннего водоотвода. Хотя он сложнее в воплощении, в процессе эксплуатации такой водоотвод намного проще.

Подшивка свесов – шаг не необходимый, но желательный. Помните о технике безопасности, приступая к работам.

Несколько секретов подшивки свесов кровли смотрите ниже в видео.

Отделка и подшивка карниза крыши профнастилом своими руками (видео и фото)

Крыша – наиболее сложная в устройстве и сборке часть конструкции дома, которая состоит из множества взаимосвязанных элементов. У неопытных мастеров часто складывается мнение, что заканчивается возведение кровли настилом покрытия, однако, на самом деле такие мелочи, как установка водостока, отделка свесов и отливов имеет даже большее значение. В этой статье мы расскажем, как выполняется подшивка карниза крыши своими руками с помощью профилированного стального листа.

Содержание статьи

Устройство карниза

В гражданском строительстве проект крыши всегда разрабатывается так, что она немного выступает за пределы периметра здания. Расстояние от нижнего края ската до стены дома называют кровельным свесом. По строительным нормам оно должно составлять не менее 40-50 см. Кровельный свес отводит дождевую и талую воду, скатывающуюся с крыши, на максимальное расстояние от стены, защищая ее от намокания. Различают 2 типа свесов:

• Карнизный. Карнизным называют свес, который формируется между нижней частью ската и боковой стеной дома.
• Фронтонный. Фронтонным свесом называют вынос крыши за пределы фронтона здания, сформированный за счет стропильной системы или обрешетки.

Важно! Карнизы крыши формируются за счет удлинения стропильных ног каркаса или при помощи кобылок. Кобылками называют бруски, которыми удлиняют стропила, чтобы получить более широкий свес. Так как нагрузка на крышу за пределами периметра дома невелика, то кобылки изготавливают из досок меньшего сечения, закрепленных на стропилах с помощью гвоздей или металлических планок.

Устройство карниза

Устройство и материалы для зашивки свеса

Функции

В процессе обустройства крыши после настила финишного покрытия выполняется отделка карниза софитами, вагонкой, пластиковым сайдингом или профнастилом. Свесы выполняют декоративные и практические задачи, которые делают их одним из наиболее важных элементов конструкции. На них возлагаются следующие функции:

1. Отвод дождевой и талой воды от поверхности стен. Широкий карниз крыши защищает стены дома от попадания влаги при сходе атмосферной влаги со ската. Без него отделка дома быстро отсыревает, трескается или теряет привлекательный вид.
2. Вынос потоков атмосферной влаги за пределы отмостки и фундамента. Карнизный свес должен отводить потоки воды, стекающие со ската с высокой скоростью, за пределы отмостки, чтобы защитить фундамент от размытия.
3. Защита стропил от намокания. Подшитый профнастилом или софитами карниз предотвращает попадание воды на стропильный каркас снизу, защищая деревянные элементы конструкции от порчи и загнивания.
4. Создание единого, гармоничного образа крыши. Оформленный карниз делает облик дома завершенным, скрывая непрезентабельные элементы стропильного каркаса от посторонних глаз.

Обратите внимание! Чем меньше уклон крыши, тем шире должны быть карнизы, чтобы крыша выглядела пропорционально и гармонично. Кроме того, на ширину свеса оказывает влияние климатический фактор. В регионах с большим количеством осадков и снежными зимами лучше сделать карниз более широким.

Способы подшивки

Опытные мастера не рекомендуют оставлять карнизы крыши не обшитыми, так как при сильном ветре или косом дожде под них может затекать вода, приводящая к намоканию деревянных стропил и постепенному подгниванию каркаса. Для подшивки карнизных и фронтонных свесов используют специальные перфорированные панели, называемые софитами, или приспосабливают материалы, оставшиеся от настила крыши. Карнизы вполне можно зашить профнастилом, используя один их нижеперечисленных методов:

Профессиональные мастера отмечают, что отделка свесов с помощью профнастила обладает рядом преимуществ. Во-первых, профилированный стальной лист с полимерным покрытием прекрасно противостоит коррозии. Во-вторых, он обладает высокой механической прочностью. И, наконец, цвет обшивки можно подобрать под цвет крыши для создания единого архитектурного образа.

Технология обшивки

Технология возведения крыши обязательно включает в себя подшивку карнизов. Эта операция выполняется после настила кровельного покрытия, комплексно вместе с установкой водосточной системы. Для отделки свесов используют остатки профнастила, крепежные планки, деревянные бруски и оцинкованные саморезы. Работы выполняют в следующей последовательности:

1. Сначала концы стропильных ног или кобылок подравнивают по длине. Необходимо, чтобы торцы брусков располагались параллельно поверхности стены.
2. На торцы нижней части стропильных ног монтируют лобовую доску. В этот момент удобнее всего выполнить установку кронштейнов для крепления водосточного желоба.
3. На стену дома на одном уровне с лобовой доской закрепляют деревянный брусок с помощью анкерных болтов.
4. Между лобовой доской и опорным бруском на стене монтируют соединительные перемычки с шагом 40-60 см. На этом сборка каркаса для обшивки завершается.
5. С помощью направляющих и саморезов к каркасу крепят профнастил. Хорошо, если между ним и стеной останется зазор, равный высоте волны профиля, необходимый для вентиляции.

Обратите внимание! Единственный недостаток подшивки карнизов профнастилом – отсутствие вентиляционных отверстий, через которые происходит проветривание стропильного каркаса крыши. Если конструкция кровли подразумевает мощное вентилирование, лучше выполнить заделку карнизов с помощью специальных софитов.

Инструкция по обшивке карнизов

Видео-инструкция

Как сделать карниз крыши – устройство и монтаж, варианты карниза (фото, видео)

Недаром люди издревле говорили, что главное – это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельные мастера также подтверждают, что только надежная, прочная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции, порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

К примеру, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент от площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, изолирующую способность и прочность крыши. В этой статье мы расскажем об устройстве кровельного карниза дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Содержание статьи

Устройство и функции

Карниз кровли – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, которые являются их продолжением. Монтаж карнизов выполняется во время обустройства стропильной системы путем увеличения длины стропил или с помощью установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрывается кровельным материалом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, софитов, сайдинга. В конструкции крыши дома он выполняет следующие функции:

1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от попадания атмосферной влаги и грязи, сохраняя их привлекательный вид и целостность.
2. Предотвращает сток талой и дождевой воды на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что оно выносит потоки воды и глыбы снега, соскальзывающие со ската, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
3. Придает крыше законченные, аккуратный вид. Кровельные свесы, являясь продолжением ската, придают конструкции более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Обратите внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения крыш, вне зависимости от ее вида, формы и типа гидроизоляционного покрытия. Даже плоские кровли имеют небольшой вынос, выступающие за наружные стены сооружения.

Карниз кровли

Виды

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз  для крыши своими руками, так как визуального его устройство кажется крайне простым. Опытные мастера считают, что это работа по рукам даже непрофессионалу. Главное разобраться с назначением и видами карнизов. В конструкции скатных кровель различают следующие 2 разновидности свесов:

• Фронтонные. Фронтонным свесом называют часть кровельного ската, которая выступает за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, карниз этого типа имеет небольшую длину и формируется за счет обрешетки и лобовой планки, придающей ему форму.
• Карнизные. Карнизным свесом или карнизом называют нижнюю часть ската, начинающую от места пересечения плоскости крыши с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше фронтонных так как они предотвращают попадание брызг воды, стекающей со ската, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является удлинением стропильных ног. Так как свес находится внизу ската, на него ложится минимальная снеговая нагрузка. Однако, монтаж водосточного желоба или снегозадержателей изменяют распределение нагрузок, поэтому него может оказываться значительное давление.

Виды свесов

Способы формирования

Перед тем, как сделать карниз для крыши, необходимо разобраться с устройством этого элемента кровельной конструкции, а также способами его формирования. Метод монтажа свеса зависит от конструкции и вида кровли, от длины скатов. Наиболее распространёнными технологиями, с помощью которых можно сформировать кровельный карниз являются:

1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ сформировать свес крыши заключается в том, чтобы использовать стропильные ноги, длина которых превышает размер ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых изготавливаются стропила. Недостаток этого метода заключается в увеличении веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
2. Наращивание стропил с помощью кобылок. Чтобы сформировать карниз кровли, можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам, каркас имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Кобылки

Профессиональные мастера считают целесообразным использование кобылок для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых изготавливают каркас крыши, составляет 6 метров. Если скат крыши длиной 6 метров или более, монтаж карниза выполняют с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Часто непрофессиональным мастерам сложно определить, какого размера нужно делать карниз. Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода со ската будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также порче внешнего вида сооружения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

• Климатические условия. Оптимальный размер кровельного карниза зависит от количества осадков, выпадающих в зимний и летний период. В более снежных регионах традиционно используются крыши с широким карнизом, которые защищают стены, фундамент от попадания снега. К примеру, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
• Уклон кровли. Чем больше угол наклона кровельных скатов, тем меньше можно делать карниз. Это объясняется тем, что при пологой форме кровли траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то лучше сделать карнизы пошире, чтобы защитить сооружение от брызг воды, которые могут достигать стены при интенсивном снеготаянии или ливнях.
• Пропорции дома. Широкий карниз с пологой крышей делают постройку визуально более низкой, приземистой, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой, крутой кровлей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов составляет 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с высокой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Оптимальный размер свеса

Выбор ширины свеса

Материл для подшивки

Монтаж свесов производится на заключительном этапе работ по сборке стропильного каркаса. По мере готовности обрешетки, стропильные ноги подравнивают по уровню, а затем фиксируют на их концах лобовую (ветровую) планку. Чтобы защитить нижнюю поверхность от проникновения влаги или заселения птиц свеса выполняется подшивка карниза. Эту задачу можно выполнить с помощью различных материалов:

1. Доски. Зашить нижнюю поверхность свеса можно с помощью обычной обрезной доски или других пиломатериалов. Достоинство этого метода в том, что древесина – достаточно доступный, легкий, экологически безопасный материал. Однако, дерево плохо переносит воздействие влаги, подвергаясь гниению. Поэтому подшивка карнизов досками служит относительно недолго, кроме того она нуждается в регулярном обновлении лакокрасочного слоя, защищающего дерево от гнили.

   Подшивка досками

2. Сайдинг. Подшивка свесов сайдингом считается практичным решением, так как этот материал легко монтировать. Кроме того, сайдинг, сделанный из металла или пластика с полимерной защитой, отлично переносит неблагоприятные погодные условия, долго сохраняя свой внешний вид. Недостаток этого решения в том, что оно затрудняет вентиляцию крыши, перекрывая воздух, из-за чего деревянный каркас конструкции может гнить.

   Подшивка сайдингом

3. Софиты. Софитами называют специальные панели для подшивка карнизного и фронтонного свеса, отличием которых является наличие перфорации, поэтому через них легко проникает воздух, но не может пройти вода. Они шире, чем сайдинг, поэтому подшивать свес ими быстрее.

   Подшивка софитами

Помните, что вентиляция подкровельного пространства – важный фактор, влияющий на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать именно софиты. Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентилирования.

Способы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично, аккуратно выглядел, необходимо его правильно подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и протяженности ската. Различают два метода:

• Диагональная подшивка. Этот метод заключается в подшивке карнизов с помощью софитов так, чтобы они находились параллельно скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но маленькой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
• Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крышизаклю зашивается софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к наружной стене сооружения. Прямая подшивка отнимает меньше времени, но она более затратная с точки зрения расхода строительных материалов.

Методы подшивки

Функции карнизов

Видео-инструкция

Как правильно подшить карниз крыши металлопрофилем: инструменты и материалы, технология подшивки, обшивка, советы, пошаговые инструкции, рекомендации, фото

Существует много вариантов материала для подшивки карнизов крыши: дерево, пластиковая вагонка, сайдинг, в последнее время все чаще производится подшивка карниза софитом и т. д. Подшивка карнизов крыши пластиковой вагонкой непрактична, чаще всего карнизы подшитые вагонкой срывает сильными порывами ветра.

Подшивка карнизов крыши деревянной вагонкой намного надёжней, но дерево сильно подвержено воздействию влаги и требует защитного покрытия, которое нужно довольно часто обновлять, что сделать не всегда легко, особенно на высоте второго и более этажей.

Подшивка сайдингом также непрактична из-за недостаточной прочности материала.

Наиболее подходящим вариантом в виду высокой прочности, практичности и эстетической привлекательности является обшивка металлопрофилем. Профиль оцинкован, загрунтован и покрыт краской, что создаёт надёжную защиту от коррозии.

• доска 100×30 мм;
• металлический волновой профиль;
• пластиковый конечный профиль L-ка;
• пластиковый соединяющий профиль Н-ка;
• шурупы длиной 100 мм;
• оцинкованные шурупы длиной 50 мм;
• заклёпки 12×4.

Инструменты для подшивки карнизов крыши

• уровень;
• шуруповёрт;
• ножницы по металлу;
• заклёпочник.

Для подшивки карниза крыши подготовим основание к которому будет крепиться металлический профиль.

Вдоль стены к нижней части балки крепим доску сечением 100×30 мм, для выравнивания используем уровень и натянутый шнур.

В местах, где доска прилегает к балке неровно, можно слегка подровнять поверхность балки, стесав ее с помощью стамески, а в местах, где есть зазоры между доской и балкой можно подложить обрезки фанеры или тонкую дощечку.

Убедившись, что доска прилегает ровно, крепим ее жестко с помощью шуруповёрта и шурупов по дереву длиной 100 мм

Затем, используя уровень и шнур, подготавливаем к креплению вторую доску, нижняя часть карниза должна быть горизонтальна, проверяем с помощью уровня. Натянув шнур вдоль торца доски, выравниваем доску.

Закрепляем жестко доску шурупами

Готовим волновой металлический профиль к монтажу

Профиль предварительно нарезаем полосами нужного размера, резать профиль можно с помощью болгарки. Для защиты края профиля от коррозии используем пластиковую L-ку.

Надев L-ку на профиль, сверлим сквозные отверстия диаметром 4 мм в ней и профиле.

L-ку крепим к профилю заклёпками.

Стыкуем профиль для того, чтобы закрепить L-ку к следующей полосе профиля.

Сверлим и крепим L-ку следующего профиля.

Таким образом, подготавливаем необходимое количество профиля.

Приступаем к монтажу бокового профиля карнизов, предварительно сверлим отверстия в металлическом волновом профиле.

Крепим оцинкованным шурупом профиль, рекомендуется использовать оцинкованный шуруп, он менее подвержен коррозии.

Все крепления шурупами должны располагаться во внутренней волне профиля.
Закончив с монтажом бокового профиля карнизов, начинаем крепить нижний профиль софитов.

Также, предварительно просверлив метал, крепим его шурупами.

Закончив с креплением профиля, приступаем к монтажу декоративного металлического уголка. Перед тем как крепить уголок, подкладываем через определённое расстояние (60-80см) подкладки из дерева или фанеры под внешнюю волну металлопрофиля для будущего крепежа кронштейнов под сливной жёлоб.

Уголок изготовлен самостоятельно из оцинкованной жести и окрашен краской. Способ изготовления описан в статье «Как сделать уголки для металлопрофиля своими руками».

Уголок крепим заклёпками к внешней волне металлопрофиля. Сверлим отверстия для крепления уголка в нижнем профиле, затем в боковом.

Крепим уголок заклёпками

Стыковку карнизов на углах здания выполняем, подрезав нижний металлический профиль под угол 45 градусов, стык аккуратно закрываем с помощью пластикового соединяющего профиля.

Торцы карнизов также закрываем куском металлопрофиля.

Вид законченной работы.

Обшивка карниза крыши своими руками

Благодаря декоративной обшивке карниза кровля Ондувилла приобретает законченный вид. Обшивка защищает кровлю от ветра и задувания снега, предотвращает проникновение птиц и крупных насекомых, задерживает листву и мелкий мусор. При соблюдении требований, предъявляемых к устройству обшивки, функциональность крыши полностью сохраняется.

Кровля Ондувилла и материал для подшивки карниза

Выбирая материал для подшивки карниза необходимо учитывать декоративные качества и технические свойства кровли Ондувилла: материал должен сочетаться с битумной черепицей по цвету  ,фактуре и общему стилю; быть устойчивым к негативному воздействию окружающей среды, экономичным и долговечным.

В продаже имеются карнизные софиты из пластика, металла и древесины, все они имеют как плюсы, так и минусы:

— сайдинг из пластика недорогой, легкий и простой в монтаже. Не боится воздействия влаги и агрессивных веществ, производится в широкой гамме цветов, имеет большой набор комплектующих. Основные недостатки: низкая механическая прочность, высокий коэффициент температурного расширения, пожароопасность;

— сайдинг из металла относительно дорогой, тяжелый и сложный в установке. Выпускается в широкой гамме цветов, имеет большой набор комплектующих. Основные недостатки: легко деформируется и не подлежит восстановлению, при повреждении защитного покрытия корродирует;

— деревянный сайдинг — натуральный, легкий и относительно дорогой материал. Наиболее близок к кровле Ондувилла по декоративным и экологическим свойствам. Основные недостатки: требует периодического ухода (окраска, обработка антисептическими и огнезащитными средствами), пожароопасен.

Экономичную и эстетически привлекательную обшивку можно выполнить из обрезной доски. Софиты, изготовленные своими руками, не отличаются от промышленных ни по долговечности, ни функционально, а по декоративным качествам зачастую превосходят.

Способы подшивки карниза

Наиболее широкое распространение получили два способа подшивки — по стропилам, и по деревянному коробу. Если кровля Ондувилла имеет небольшой уклон, предпочтителен первый способ, а если угол наклона большой, лучше воспользоваться вторым. Монтаж карнизных софитов промышленного производства выполняется согласно инструкции изготовителя, а мы рассмотрим вариант обшивки обрезной доской 15-20 мм.

Перед началом обшивки торцы стропил обрезаются строго по одной линии, при этом необходимо предусмотреть место для монтажа водосточной системы.  

1. Подшивка по стропилам позволяет визуально увеличить высоту дома и проста технически, но требует выравнивания стропил в одной плоскости:

— высота стропил относительно друг друга проверяется с помощью строительного шнура в трех точках — у стены, в средней части карнизного свеса, и у торца стропил. Шнур натягивается между крайними стропилами;

— чтобы выровнять плоскость карнизного свеса, к боковым поверхностям крайних стропил крепятся накладки, выступающие на необходимую высоту. Между накладками натягиваются шнуры, по уровню которых монтируются накладки на остальные стропила;

— устанавливается лобовая доска;

— при подшивке карниза по стропилам доски монтируются параллельно стене. Эффективная вентиляция подкровельного пространства обеспечивается тремя способами: доски укладываются с зазором 10-15 мм, между обшивкой и стеной устанавливается зазор 50 мм, или в обшивку через каждые 1,5 м врезаются специальные решетки;

— монтируются ветровые доски.

2. Обшивка карниза по деревянному коробу встречается чаще, хотя эта конструкция несколько сложнее:

— концы стропил выравниваются по вертикали и по горизонтали. На торцы стропил набивается лобовая доска, а на стене выше уровня доски на 1-1,5 см дюбелями закрепляется брус. Разница по высоте необходима для отвода воды от стены в случае протечки кровли;

— каждое стропило связывается с брусом горизонтальной перекладиной и вертикальной стойкой. Перекладины и стойки изготавливаются из доски 40 мм;

— торцы короба зашиваются доской или косынкой из ОСП-3;

— при обшивке карниза по коробу доски монтируются перпендикулярно стене. Вентиляция подкровельного пространства обеспечивается за счет зазоров между досками, или с помощью специальных решеток;

— монтируются ветровые доски.

Вариант декоративного оформления обшивки карниза кровли Ондувилла выбирается индивидуально.

 

 

этапов строительства | Вестпорт дома

Этапы строительства и сроки выполнения

Строительство вашего нового дома — очень сложное мероприятие, состоящее из множества различных материалов и систем, а также разнообразного списка торговцев и рабочих. Чтобы эффективно координировать работу, каждый новый дом, который мы строим, проходит через определенную последовательность задач и установок. Мы рекомендуем вам разобраться в этапах строительства (требуется Adobe Reader) и посмотреть, как обретает форму ваш новый дом.Мы сгруппировали эти задачи, чтобы вы могли следить за процессом, имея представление о том, как строится ваш новый дом.

Этап	Описание	Изображение
Подготовка к строительству	Builder назначит встречу в корпоративном офисе, чтобы обсудить с заказчиком политику и процедуры строительства. Заказчик рассмотрит чертежи проекта, спецификации контрактов, утвержденные заказы на изменения и обсудит любые рассматриваемые модификации. СРОК МОДИФИКАЦИЙ В ПЛИТУ
1 этап	ФУНДАМЕНТ ПОР: Площадка зачищена и выровнена, установлены опалубочные плиты. (САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ) и подкраска фундамента завершена. Проводятся обследования и заливается бетон. D E ADLINE ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВЫБОРА
2 этап	РАМКА 1 ST ЭТАЖ: 1 st Стены перекрытия на месте
3 этап	РАМКА 2 nd ЭТАЖ: Балки перекрытия установлены и 2 стены перекрытия nd находятся в стадии строительства.
4 этап	РАМКА / КРЫША: Стропила установлены на месте и строится карниз. Завершена внешняя обшивка. Установлены входные двери и окна
Этап 5	КРОВЛЯ: Завершена обшивка кровли и укладывается рубероид. САНТЕХНИКА ТОП на месте и окна вспыхивают КРАЙНИЙ СРОК Грубой механической модификации СРОК ВЫБОРА ШКАФА И ПРИБОРА
Этап 6	HVAC: Rough HVAC установлен.Начало облицовки фасадом из лепнины или кирпича
Этап 7	ELECTRICAL ROUGH: Установлены электрические переключатели и распределительные коробки, электропроводка, встраиваемые в потолок светильники и главная панель. Проведена структурированная проводка (телефон, телевизор, компьютер, аудиосистема, охрана и автоматика). Перфорация рамы завершена.
Этап 8	ИЗОЛЯЦИЯ / Грубый осмотр / ПРЕД. ПОКРЫТИЕ ЛИСТА: Проемы в наружных стенах загерметизированы, установлена ​​изоляция из войлока
Этап 9	SHEETROCK: Гипсокартон и текстура стен / потолка- СРОК ВЫБОРА ИНТЕРЬЕРА — СРОК ВЫБОРА ОСВЕЩЕНИЯ — СРОК ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ — СРОК ЗАПУСКА БАССЕЙНА (ПРИ ТРЕБОВАНИИ) — КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ВСЕГО ВЫБОРА
Этап 10	ШКАФЫ: Гипсокартон в сборе и шкафы на месте.Гаражные ворота установлены
Этап 11	MILLWORK: Внутренняя дверь на месте Установка внутренних столярных изделий (карниза, дверной коробки, цоколя, тяг / полок шкафа и т. Д.).
Этап 12	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА: Покраска столярных изделий и шкафов и грунтовка. Закончен ремонт механической штамповки и гипсокартона. Внутренние стены фактурные.
Этап 13	КРАСКА: Столярные изделия, шкафы и стены окрашены
Этап 14	ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УРОВЕНЬ: Оценка участка завершена —
Этап 15	СТОЛЕШНИЦЫ: Столешницы из камня и твердой поверхности на месте.
Этап 16	ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ: Устанавливается настил твердых поверхностей (плитка и камень)
Этап 17	FLATWORK: Наружные плоские конструкции (подъездные пути и пешеходные дорожки) устанавливаются
Этап 18	HARDWARE Фурнитура двери и шкафа установлена.
Этап 19	САНТЕХНИКА Сантехника и смесители установлены, компрессор HVAC установлен, внутренняя отделка установлена.
Этап 20	ОГРАЖДЕНИЕ Установлено ограждение участка и балконные перила. Устанавливается электрическая арматура ..
Этап 21	ЛАНДШАФТ Ландшафтный дизайн установлен
Этап 22	КОВРИК Ковровое покрытие и деревянный пол. Установлена ​​техника.
Этап 23	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ Заключительная проверка и перфорация менеджера проекта
Этап 24	ПУАНСОН Устранение невыполненных неполных ремонтов
Этап 25	ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА Проведена ознакомительная встреча с клиентами и задокументированы пункты предварительного списка..
Этап 26	ЗАКРЫТИЕ Проведена проверка перфокарта на завершение и закрытие.

Modern Carpentry, 11-е издание, стр. 9

9
Раздел 3 Закрытие
12. Материалы для рубки и методы
343
12.1 Типы материалов 344
12.2 Терминология для рубки 345
12.3 Подготовка кровельного настила 346
12.4 Асфальт
12.5 Гидроизоляция 350
12,6 Ленточная черепица 356
12,7 Бедра и выступы 361
12,8 Защита от ветра 361
12,9 Индивидуальная битумная черепица 362
12,10 Низкосклонная кровля 362
12,11 Рулонная черепица 362
12,13 Рулонная черепица 365 12376 Коньковые вентиляционные отверстия для асфальтовой кровли 368
12,15 Деревянная черепица 369
12,16 Древесина встряхивает 375
12,17 Плиточная крыша 378
12,18 Металлическая кровля 383
12.19 Желоба 387
12.20 Оценка материала 388
13. Окна и внешний вид
Двери 395
13.1 Производство 396
13.2 Части окон 397
13,3 Типы окон 398
13,4 Высота окон 401
13,5 Оконное стекло 401
13,6 Энергосберегающие окна 403
13,7 Экраны 404
13,8 Окна в плане и отметке
Чертежи 404
13,9 Размеры окон 404
13,10 Детальные чертежи 406
13.11 Расширения косяка 410
13.12 Выравнивание верхних панелей Windows 410
13.13 Установка Windows 410
13.14 Установка фиксированных модулей 412
13.15 Стеклянные блоки 413
13.16 Замена окон 416
13.17 Мансардные окна 417
13.18 Установка отсека для носовой части
Окна 418
и рамы 420
13.20 Раздвижные стеклянные двери 426
13.21 Гаражные двери 429
14. Отделка наружных стен 435
14.1 Конструкции и термины карнизов 436
14.2 Сборные материалы карнизов 440
14.3 Отделка стен 442
14.4 Обшивка стен и гидроизоляция 442
14,5 Горизонтальный деревянный сайдинг 444
14,6 Вертикальный сайдинг 451
14,7 Деревянная черепица 453
14,8 Фанерный сайдинг 458
460 14,9
14.10 Фиброцементный сайдинг 463
14.11 Алюминиевый и виниловый сайдинг 463
14.12 Штукатурка 470
14.13 Внешняя изоляция и отделка
Системы 471
14.14 Кирпичная или каменная облицовка 476
14.15 Ставни 480
Раздел 4 Отделка
15. Тепловая и звуковая
Изоляция 485
15.1 Последовательность строительства 486
15.2 Как передается тепло 487
15.3 Теплоизоляция 488
15.4 Терминология 488
15.5 Сколько изоляции? 492
15,6 Типы изоляции 492
15,7 Где изолировать 498
15,8 Конденсация 502
15,9 Пароизоляция 502
15.10 Вентиляция 503
15.11 Безопасность с изоляцией 507
15.12 Установка войлочных плит и одеял 507
15.13 Установка неплотной и вспененной изоляции
511
15.14 Установка жесткой изоляции 513
15.15 Изоляция стен подвала 514
15.16 Изоляция существующих конструкций 514
Заполнение воздухозаборников 15,17 15.18 Оценка теплоизоляции
Материалы 515
15.19 Акустика и звукоизоляция 517
15.20 Снижение шума в пространстве 524
15.21 Как работают акустические материалы 524

Софиты крупным планом — Extreme How To

Софиты — это Родни Дэнджерфилд в строительстве домов: они в основном невидимы и часто являются последней деталью, привлекающей внимание. Они просто неприглядные. Однако они чрезвычайно важны для долговечности и комфорта вашего дома.

Карнизы домов могут быть открытыми без софитов, обычными в новостройках или закрытыми софитами.последнее обычно представляет собой рутинную работу по ремонту.

Софиты на самом деле являются частью карниза или карниза, места, где встречаются выступ крыши и боковые стены здания. Вальмовые крыши имеют сплошной карниз, полностью огибающий здание. Двускатная крыша имеет по боковым стенкам карниз, образованный на концах стропил. Большинство двускатных крыш также имеют гребенчатый карниз или гребень на концах. Это достигается за счет удлинения стропил за торцы здания.Карниз не только улучшает внешний вид дома, но и помогает защитить здание от солнца, дождя и снега. В большинстве случаев карниз или карниз современных домов завершается софитом — покрытием на нижней стороне свеса. В старых домах часто есть открытый карниз, а стропила дополняют декор. Эти дома можно оставить как есть, а можно добавить потолки.

Некоторые старые дома имеют открытые карнизы. Их можно отремонтировать или установить потолки, чтобы создать закрытый карниз.

Закрытый карниз может быть широким или узким, в зависимости от конструкции крыши. На узких карнизах концы стропил служат для крепления софита и облицовки. К стене прикрепляется пластина с ригелем, чтобы прикрепить потолок в этом месте. Широкие карнизы требуют дополнительных опор для гвоздей, идущих от стропил / облицовочной доски и обратно к стене дома. Это так называемые смотровые площадки. Чертежи в этой статье иллюстрируют различные типы конструкции карниза и потолка.

Софиты должны быть правильно спроектированы и установлены.Один из важнейших факторов — правильная вентиляция. Если софиты не вентилируются, они могут вызвать образование ледяных завалов на карнизе. По мере того как чердак нагревается от тепла дома, поверхность крыши растапливает снег или лед, который затем стекает на более холодные поверхности карниза и снова замерзает. Это создает ледяную дамбу, которая позволяет воде проникать обратно в стены и потолки дома. Вентиляция как чердака с помощью карнизов, так и потолка с помощью вентиляционных систем увеличивает циркуляцию воздуха и предотвращает эту проблему.Вентиляция не только предотвращает образование ледяных завалов, но и помогает снизить накопление тепла летом.

Монтаж софита довольно прост даже для новичка.

Варианты материалов

Для софитов используются самые разные материалы. Первым выбором стали дерево и изделия из дерева, такие как закаленный ДВП. Если вы переделываете старый дом и хотите сохранить традиции, это может быть лучшим выбором. Металлические вентиляционные экраны доступны для деревянных перекрытий.Металлические софиты также были обычным явлением. Однако одним из самых популярных материалов для софитов является винил. И металл, и винил доступны в различных цветах, чтобы соответствовать металлическому и виниловому сайдингу дома. Преимущество этих материалов в том, что они не требуют покраски или отделки, а также требуют минимального ухода. Эти потолочные панели бывают заранее отформованной длины, которые разрезаются, чтобы соответствовать подходящим заранее сформированным приемным каналам, чтобы удерживать потолки на месте (таким же образом, как при установке металлического или винилового сайдинга). Монтаж или замена софита из этих материалов проста даже для новичка.Металлические или виниловые потолки также бывают сплошными или перфорированными для вентиляции.

Материалом для софита может быть винил, металл или дерево. Вентилируемые материалы для потолков могут помочь предотвратить образование ледяных завалов зимой и сохранить прохладу в доме в летние месяцы.

Тип установки потолка зависит от материала и конструкции карниза. Вы также должны проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать количество вентиляции, требуемой в вашем районе, а также требуемые или предлагаемые методы применения.Это также может зависеть от ветровой нагрузки в некоторых районах. Одним из факторов является максимально допустимый пролет материала потолка. Софиты обычно имеют ширину от 16 до 24 дюймов. Например, потолки CertainTeed Ironmax могут иметь ширину 24 дюйма без дополнительных планок для крепления гвоздей, если это разрешено правилами кодекса.

Винил — один из самых популярных материалов для софитов. Он доступен в широком диапазоне цветов и не требует значительного ухода. (Фотография любезно предоставлена ​​CertainTeed)

Монтаж также зависит от того, открыта или закрыта конструкция карниза.Открытая конструкция карниза, где стропила или стропила открыты, является обычным явлением в новом строительстве. Закрытый карниз, где стоит существующий потолок, типичен для проектов реконструкции. Перед установкой новых виниловых потолков необходимо удалить сгнившие или изношенные деревянные перекрытия.

Укладка винила зависит от типа конструкции, открытого или закрытого карниза, а также от того, нужно ли использовать лицевую панель.

Вы также можете установить виниловый колпачок на облицовку, закрывающую переднюю часть карниза.В этом случае сначала необходимо установить крышку облицовки или шток змеевика, так как он поддерживает внешний край потолка.

Первый шаг — применить приемный канал или каналы, в зависимости от типа необходимой установки.

Установка

Первый шаг — определить количество необходимого материала. Чтобы определить необходимое количество квадратов потолка, измерьте площади под карнизом и умножьте длину на ширину для каждого выступа.Сложите сумму всех выступов и разделите полученную сумму на 100, чтобы определить количество квадратов. Затем измерьте общую длину погонных футов компонентов установки, включая: F-образный, J-образный, H-образный профиль, облицовку под порогом и панель. Добавьте 10 процентов к сумме потерь и просчетов.

Прикрепите приемный канал к стене дома или к планке с гвоздями.

Подготовьте участок, прибив все незакрепленные доски и надежно подрезав их на месте.Удалите все водосточные трубы или осветительные приборы, которые мешают. Привяжите деревья и кусты, чтобы у вас был легкий доступ к карнизу.

Учитывайте расширение и сжатие при забивании гвоздями. Не забивайте гвозди.

Монтаж винилового софита на открытых карнизах начинается с установки надлежащих приемных каналов. Можно использовать как F-канал, так и J-канал. J-канал может быть изменен для создания F-канала. Просто прорежьте прорези в области фланца гвоздя, где он будет прибит к стене.Отрезав фланец гвоздя, загните его назад и прибейте к стене.

Используйте деревянный брусок и уровень, чтобы определить расположение приемного канала на стене дома с каждого конца участка. Затем нарисуйте мелом линию.

Однако перед установкой необходимо сначала определить расположение канала на стене. Вырежьте деревянный брусок, который поместится между задней или нижней частью облицовки, в зависимости от установки, и стеной дома.Поместите блок на место и используйте короткий уровень, чтобы отметить линию уровня на каждом конце карниза. Затем проведите мелом линию между ними. Установите приемные каналы, забивая каждые 16 дюймов гвоздем по центру отверстия для гвоздей. Не прибивайте плотно, но допускайте расширение и сжатие. В некоторых случаях пролетов более 16 дюймов может потребоваться установка планок для гвоздей, а затем закрепление каналов на планках для гвоздей. На каждом углу вырежьте и установите канал так, чтобы на каждой из прилегающих стен было расширение на 1/4 дюйма.

Измерьте и отметьте панель потолка, чтобы она соответствовала приемным каналам, за исключением зазора 1/4 дюйма для расширения (зазор 3/8 дюйма в морозную погоду). Разрежьте панели с помощью пары ножниц для тяжелых условий эксплуатации или переносной циркулярной пилы с лезвием с мелкими зубьями, повернутым назад. Обязательно используйте защитные очки и защитные перчатки.

Измерьте расстояние между приемными каналами, а затем вычтите 1/2 дюйма, чтобы учесть расширение. Сделайте это измерение на потолочной панели, используя квадрат в обрамлении, чтобы отметить квадратный вырез.Поперечно распилить панель можно с помощью циркулярной пилы с реверсивным мелкозубчатым полотном. Фактически, таким образом можно одновременно разрезать две панели.

Вставьте конец панели в приемный канал стены, затем вставьте его в канал фасции или прибейте к фасции. Продолжайте вырезать и устанавливать панели, фиксируя их вместе по ходу движения

.

После того, как панели будут вырезаны, поместите вырезанную панель в канал на стене, а затем в канал на облицовочной доске.Возможно, вам придется немного согнуть панель, чтобы она встала на место. Убедитесь, что панель расположена перпендикулярно стене и не перекосится. Панель удерживается на месте гвоздями с маленькими головками, вбитыми в облицовочную доску или планку для гвоздей. Если гвоздь забивается в облицовочную доску, забейте гвоздь через фланец гвоздя и V-образную канавку. Это один из немногих случаев, когда допустима забивка облицовочного материала софита. После прибивки потолок может расширяться только в направлении приемного канала, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места для расширения в приемном канале.Продолжите установку панели, зафиксируйте и прибейте потолок гвоздями. Убедитесь, что все панели надежно зафиксированы на месте по всей длине перекрытия.

Металлический потолок устанавливается примерно так же.

Чтобы повернуть угол, измерьте расстояние от канала в углу стены до канала в углу облицовки, вычтите 1/4 дюйма для расширения. Установить двухканальный линейный потолок или H-образную балку. Могут потребоваться полоски для гвоздей.Подрежьте панели перекрытия под углом к ​​H-образной балке или прямолинейному каналу.

В большинстве случаев вы захотите закрыть карниз какой-нибудь карниз.

В основном установка над закрытым карнизом выполняется примерно так же. Сначала удалите гнилые или поврежденные деревянные перекрытия. При установке поверх существующего потолочного перекрытия и в нем нет вентиляционных отверстий, вырежьте в нем отверстия перед установкой винилового потолочного перекрытия.В большинстве случаев вы закроете торцевую панель фронтона коробкой для карниза или торцевой заглушкой.

Углы образуются с помощью H-образной балки и среза панелей в балку.

Установка деревянного потолка во многом аналогична, за исключением того, что сначала на место крепятся планки гвоздями. Затем к деревянным опорным планкам прибивают материалы софита.

В случае реставрации старого дома или для создания «нестандартного» вида можно использовать деревянные потолки.В этом случае к дому был применен сайдинг Western Red Cedar Siding, и перекрытия были восстановлены с использованием соответствия

.

штук сайдинга.

Установка потолка на самом деле довольно проста, но требует некоторой работы с лестницей, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности лестницы. Надевайте защитные очки при резке виниловых или алюминиевых потолочных материалов. Вам также следует надеть кожаные или защитные рабочие перчатки.

---

Рекомендуемые статьи

Патент США на систему навесных стен из известняка и Патент на метод (Патент №5,473,851, выданный 12 декабря 1995 г.)

Это изобретение относится к конструкции навесных стен и способам для жилых и коммерческих зданий и, в частности, относится к системе и способу навесных стен из облицованного известняком.

Уровень техники

На протяжении сотен лет натуральный известняк был излюбленным материалом отделки как экстерьера, так и интерьера зданий. Изысканная текстура, цвет и линия натурального известняка придают ему богатство и достоинство, которых нет в других материалах, используемых для отделки стен и прилегающих поверхностей зданий. Стоимость как материалов, так и известных методов установки тяжелых панелей из известняка ограничивает использование материала. Хотя в последние годы возвращение жилой и коммерческой архитектуры к более историческим образцам повысило популярность известняка, высокая стоимость часто требовала замены кирпича, штукатурки или искусственного камня.Использование относительно толстых панелей из известняка, таких как два дюйма (2 дюйма) или более, потребовало традиционных материалов и методов установки, включая укладку камня один на другой с использованием строительных швов, во многом так же, как кирпичные стены и связанные с ними конструкции. построены.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основной целью изобретения является создание новой и улучшенной системы и способа установки навесных стен и связанных конструкций на внутренних и внешних стенах зданий.

Другой целью изобретения является создание нового и улучшенного устройства и способов для укладки натурального известнякового шпона на внутренние и внешние стены зданий.

В соответствии с предпочтительным примерным вариантом осуществления настоящего изобретения предоставляется система и способ установки облицовки из известнякового шпона на внутренних и внешних стенах зданий, включая стеновые панели из известняка, расположенные вертикально расположенными горизонтальными рядами, удерживаемыми в одной плоскости, разнесенными друг от друга. с лицевой стороны стеновой плиты с помощью анкеров, прикрепленных к стеновой плите, зацепляясь за краевое отверстие в панелях из известняка.Каждый из анкеров имеет первую заднюю часть для крепления к стеновой плите, промежуточную часть, идущую наружу от первой части, и переднюю часть, расположенную под углом к ​​промежуточной части для зацепления с краевыми отверстиями панелей из известняка. Одна двойная форма анкера для зацепления с известняковыми панелями в соседних рядах включает две копланарные передние части, проходящие в противоположных направлениях относительно промежуточной части для зацепления в краевых отверстиях соседних известняковых панелей.Другая единственная форма анкера включает единственную переднюю часть для зацепления с нижними краевыми отверстиями нижних рядов известняковых панелей вдоль стены. Панели из известняка расположены на расстоянии друг от друга по вертикали и горизонтали, при этом стык между краями панелей остается открытым или, при желании, герметичным. Также предусмотрены антаблементные молдинги, включая карниз, фриз и архитрав, имеющие краевые отверстия для крепления краевыми анкерами к стене над копланарными стеновыми панелями. Для крепления к стенам с помощью анкеров предусмотрены известняковые молдинги окон и дверей с краевыми проемами.Другие компоненты из известняка, включаемые в систему, представляют собой молдинги, закрепленные анкерами на фундаменте здания под копланарными стеновыми панелями.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой частичный вид в вертикальном разрезе стены облицованной известняком в соответствии с примерным вариантом осуществления изобретения, включая стеновые панели из известняка, формованный элемент антаблемента, формованный элемент обрамления окна и формованный профиль секции водного зеркала;

РИС. 2 — частичный вид в перспективе в разрезе и вертикальной проекции, показывающий установку стеновых панелей из известняка на стеновую плиту гипсокартона в соответствии с изобретением;

РИС.3 — фрагментарный вид в вертикальном разрезе известняковых панелей и молдинга, окружающего окна, показывающий пунктирными линиями размещение анкеров, прикрепляющих стеновые панели и молдинг оконной рамы к стеновой панели;

РИС. 4 — фрагментарный вид в перспективе в разрезе и вертикальной проекции, показывающий части стеновых панелей из известняка, молдинги, обрамляющие окна, и молдинги, установленные на стеновых плитах;

РИС. 5 — вид сбоку типичной стеновой панели из известняка, используемой в изобретении, показывающий пунктирными линиями краевые отверстия или пазы для анкеров для прикрепления панели к стеновой плите;

РИС.6 — вид сбоку панели из известняка, показанной на фиг. 5, иллюстрирующий краевые отверстия для анкеров;

РИС. 7 — вид сбоку в вертикальном разрезе двойного анкера, используемого в изобретении для крепления известняковых панелей и формования к стеновой плите;

РИС. 8 — вид спереди в вертикальной проекции двойного анкера, показанного на фиг. 7;

РИС. 9 — вид сбоку в вертикальном разрезе одиночного анкера, используемого в устройстве и способе по настоящему изобретению для крепления известняковых панелей и молдингов к стеновой плите;

РИС.10 — вид спереди в вертикальной проекции одиночного анкера, показанного на фиг. 9;

РИС. 11 — увеличенный вид в поперечном сечении экструдированного пластикового герметика для швов, предназначенного для использования между краями соседних стеновых панелей из известняка и лепными украшениями в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 12 — вид в вертикальном разрезе прокладки, используемой в устройстве согласно изобретению, между анкером и лицевой стороной стеновой плиты;

РИС. 13 — фрагментарный вид сбоку в разрезе и вертикальной проекции, показывающий установку стеновых панелей из известняка на стеновую плиту с использованием двойного анкера в соответствии с изобретением, включая герметик для стыков, показанный на фиг.11 между соседними стеновыми панелями;

РИС. 14 — фрагментарный вид сбоку в разрезе антаблемента из известняка вдоль стены здания в соответствии с изобретением;

РИС. 15 — фрагментарный вид сбоку в разрезе, показывающий установку секции уровня грунтовых вод из облицовки из известняка вдоль стены здания в соответствии с изобретением;

РИС. 16 — увеличенный фрагментарный разрез нижней части секции горизонта грунтовых вод, показанной на фиг.15, иллюстрирующая гидроизоляцию участка зеркала грунтовых вод и поверхности фундаментной балки здания;

РИС. 17 — фрагментарный вид сбоку в разрезе известняковой формованной части оконной рамы в соответствии с изобретением; и

РИС. 18 — фрагментарный вид в перспективе и вертикальная проекция деталей конструкции части ограниченного угла, показанного на фиг. 1.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ПРИМЕРНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ссылаясь на фиг.1, типичная навесная стена из известнякового шпона здания в соответствии с изобретением включает горизонтальные, вертикально разнесенные ряды стеновых панелей 10 из известняка, антаблемент 11, содержащий карниз 12, фриз 13, архитрав 14, заостренный угол 15, секцию 20 уровня грунтовых вод и формованный элемент 21 обрамления окна. Компоненты, которые составляют облицовку здания из известняка, показанную на фиг. 1, все они устанавливаются на стандартный гипсокартон или аналогичную конструкцию стен здания с использованием устройств и способов в соответствии с изобретением, как более подробно проиллюстрировано на фиг.2-4 и 13-16.

Стеновые панели 10 из известняка устанавливаются на гипсокартон строительной конструкции, как показано на фиг. 2. Детали каждой из известняковых панелей 10 показаны на фиг. 5. Обращаясь к фиг. 5, каждая из известняковых панелей 10 имеет прямоугольную форму и вырезается, как правило, толщиной примерно один дюйм (1 дюйм), что существенно тоньше, чем известняковые панели, установленные с использованием известных технологий. Каждая из панелей 10 имеет краевые отверстия или щели 22 сформированы в верхнем и нижнем краях каждой панели.Краевые прорези 22 имеют достаточную длину и глубину, чтобы обеспечить достаточный допуск для надлежащего выравнивания панелей при их установке. Однако толщина краевых прорезей 22 сокращена с жесткими допусками для равномерного расстояния между панелями от лицевой стороны стеновой плиты, на которой панели установлены. Обращаясь к фиг. 2, типичный гипсокартон 23, на котором панели устанавливаются либо внутри, либо снаружи, включает стеновую плиту 24 и стеновую плиту 25, прикрепленную к стойкам 30, при этом пустоты между стойками и стеновыми панелями заполняются изоляцией 31.Разнесенные по вертикали горизонтальные ряды анкеров 32 закреплены на внешней стороне стеновой плиты 24 с разнесением в продольном направлении вдоль каждого из горизонтальных рядов.

Каждый анкер 32 представляет собой двойной анкер, фиг. 7 и 8, прикрепленные к стеновой панели 24, как показано на фиг. 13. Каждый анкер 32 является неотъемлемой частью, образованной вертикальной задней частью 33, имеющей отверстие 34 для болта или винта, горизонтальной промежуточной частью 35 и передними верхней и нижней копланарными частями 40 и 41 соответственно. Задняя часть 33 и передняя часть 40 и 41 лежат в параллельных разнесенных плоскостях.Якорь 32 предпочтительно выполнен из металла с передней частью 40 и 41 и частью промежуточной части 35, покрытой коррозионно-стойким пластиком. Анкер 32 прикреплен к стеновой панели 24 винтом 42, установленным через отверстие 34 в задней части 33 анкера. Ударопрочная пластиковая прокладка 43, конструкция которой показана на фиг. 12, расположен на передней поверхности стеновой панели 24 между стеновой панелью и задней частью 33 анкера. Прокладка имеет прорезь 44 для винта 42.

Установка стеновых панелей 10 из известняка, показанных на фиг. 2 и 3, включает панели 10 в горизонтальные ряды над участком водного зеркала, фиг. 15 и ниже антаблемента, фиг. 14. Двойные анкеры 32 закреплены вертикально расположенными горизонтальными рядами на стеновой плите с желаемым расстоянием между стыками, например, четверть дюйма (1/4 дюйма) по горизонтали и вертикали между краями панелей. Расположение анкеров 32 на стеновой плите 24 в вертикально расположенных горизонтальных рядах определяется горизонтальным и вертикальным расстояниями между краевыми прорезями 22 панели, так что вдоль ряда анкеров нижние передние анкерные части 41 входят в верхние краевые прорези панелей под анкерами. и верхние передние анкерные части 40 входят в нижние краевые прорези 22 панелей над каждым анкерным рядом.Как видно на фиг. 13, глубина краевых прорезей 22 в панелях 10 из известняка больше, чем высота передних частей 40 и 41 крепления. Таким образом, нижний край каждой из панелей 10 опирается на верхнюю поверхность, а панель опирается на верхнюю поверхность. промежуточных анкерных частей 35 анкеров под каждым горизонтальным рядом известняковых панелей 10. Таким образом, каждый ряд анкеров расположен так, чтобы выровнять вертикальное расстояние между верхними поверхностями анкерной части 35 в соседних анкерных рядах, разнесенных по вертикали высота панелей 10 плюс желаемая толщина стыка между панелями.Например, для типичных панелей высотой одиннадцать и три четверти дюйма (113/4 дюйма) ряды анкеров 10 расположены на расстоянии двенадцати дюймов (12 дюймов) между верхними поверхностями анкерных элементов 35. Кроме того, расстояние между ними количество панелей 10 с передней стороны стеновой плиты 24 зависит от толщины панелей, положения краевых прорезей 22 в панелях, длины промежуточной части 35 анкера и толщины прокладки 43. Поскольку анкеры 32 прикреплены к стеновой плите 24 проходящей вверх задней частью 33, ряды панелей 10 должны быть установлены на стеновой плите 24 последовательно, начиная с нижнего ряда панелей.Когда каждый нижний ряд анкеров 10 выровнен и закреплен на стеновой плите 24, ряд известняковых панелей 10 размещается на ряду анкеров, при этом следующий верхний ряд анкеров выравнивается и устанавливается с нижней передней частью 41 каждого анкера. вставляется в краевой паз 22 вдоль верхнего края каждой панели 10, а затем анкер прикрепляется винтом 42 к стеновой панели 24 над только что установленной панелью 10.

Хотя установка и способ по настоящему изобретению были описаны применительно к панелям 10 из известняка над стеной над участком уровня грунтовых вод на фиг.15 и ниже антаблемента, показанного на фиг. 14, будет понятно, что последовательная установка облицовки из известняка согласно настоящему изобретению, из-за конструкции монтажных анкеров и панелей из известняка и связанных с ними компонентов, должна начинаться снизу вверх с участка уровня грунтовых вод в первую очередь.

Ссылаясь на фиг. 15 гипсокартон 23 опирается на пол 50, опирающийся на балки 51 перекрытия, вдоль плиты 52 на бетонной фундаментной балке 53, имеющей основание или удлинительную часть 54 вдоль внешней стороны фундамента.Секция 20 уровня грунтовых вод облицовки из известняка согласно изобретению, фиг. 1, 4 и 15, включает известняковую основу 55, конструктивно спроектированную как панели 10, за исключением того, что основание 55 значительно толще, чем панели 10. Каждое из оснований уровня грунтовых вод имеет участки 22 верхних и нижних краев, вырезанных в основаниях на основаниях. такое же расстояние и такое же расстояние от задней поверхности, как и в панелях 10. Каждое основание 55 уровня грунтовых вод поддерживается на одиночных анкерах 60, подробно проиллюстрированных на фиг. 9 и 10, или сплошной анкер, имеющий поперечное сечение, как на фиг.9, но длиной от нескольких дюймов до нескольких футов. Каждый одиночный анкер 10 является составной частью, имеющей верхнюю заднюю часть 61, снабженную отверстием 62 для винта или болта, промежуточную часть 63, перпендикулярную задней части, и верхнюю переднюю часть 64. Одиночные анкеры 60 используются в тех установках, где анкер удерживает только одну известняковую плиту или другой компонент над анкером, в отличие от двойного анкера, который обслуживает два смежных известняковых компонента выше и ниже анкера.Обращаясь к фиг. 16, более подробно показывающий нижнюю часть секции водного зеркала, фундаментная балка вдоль внешней поверхности облицована водонепроницаемым материалом 65, который может быть синтетическим листовым материалом, например, продаваемым под торговой маркой DUPONT TYVEK. Нижний конец водонепроницаемого слоя 65 укладывают поперек опоры 54 балки поверх наклонного материала 70, продаваемого под торговой маркой POR-ROCK. Панель 55 основания уровня грунтовых вод из известняка установлена ​​на одинарных нижних анкерах 60 или на сплошном анкере такой же длины или длиннее, чем известняковая панель, прикрепленная к фундаментной балке 53 над облицовкой 65 и прокладкой 43 анкерным винтом 42.Под основанием 55 установлена ​​уретановая перегородка 71 с покрытием, которая представляет собой конусообразный элемент с уклоном, совпадающим с наклоном верхней поверхности гильзы 71 вдоль материала 70.

Возвращаясь к фиг. 15, секция 20 уровня грунтовых вод также включает в себя известняковую лепнину 72, снабженную прорезями 22 на верхнем и нижнем краях, разнесенными и имеющими такие же размеры, как в панелях 10. Молдинг 72 крепится к гипсокартонной стеновой плите 24 с помощью двойных анкеров 32, прикрепленных к стеновой плите с помощью винты 42. Нижний ряд двойных анкеров 32, поддерживающих нижний ряд стеновых панелей 10 из известняка вдоль стеновой панели 24, также входит в зацепление с пазами верхнего края молдинга 72 водного зеркала.Передние нижние анкерные части 41 входят в зацепление с прорезями 22 верхнего края в формовке 72. Как указывалось ранее, при последовательной установке известняковой облицовки на стену здания сначала устанавливается секция уровня грунтовых вод, а затем нижний ряд известняковой стены. панель 10.

После установки секции уровня грунтовых вод и во время установки стеновых панелей 10 из известняка, если окна находятся в стенах, поверх которых устанавливается облицовка, обрамляющий молдинг окна, такой как обозначенный ссылочной позицией 21 на ФИГ. .1 и дополнительно проиллюстрировано на фиг. 3, 4 и 17 установлены. В целях иллюстрации разные стили формовки оконных рам показаны на фиг. 1, 3, 4 и 17. Молдинг оконной рамы может включать или не включать пороги, как показано на фиг. 1, 2 и 3, и могут иметь цельные боковые формовочные секции, как показано на фиг. 1, или две или более детали, образующие боковые секции, как показано на фиг. 3. Как показано на фиг. 1 и 17, подоконник 80 из известняка имеет прорези на верхнем и нижнем крае, которые могут быть зафиксированы с помощью одинарных анкеров 60 на верхнем крае подоконника и двойных анкеров 32 вдоль нижнего края подоконника для прикрепления подоконника к стеновой плите 24 через основание подоконника. окно.Если необходимо, из соображений расстояния, распорная панель 81 из известняка может быть установлена ​​под подоконником между подоконником и следующей панелью 10 из известняка под окном. Дистанционная панель 81 крепится к стеновой панели 24 с помощью двойных анкеров 32, как показано на фиг. 17. Фиг. 3 иллюстрирует другую конструкцию подоконника 82 из известняка, который устанавливается с использованием одинарных и двойных анкеров, как показано на фиг. 17. Стороны окна могут быть односекционными известняковыми лепными украшениями 83, как показано на фиг. 1, или может состоять из нескольких секций 84 и 85, как показано на фиг.3. Формы, окружающие окна боковой секции, имеющие квадратные концы, такие как формы 85, имеют анкерные прорези концевых кромок, которые входят в зацепление с широкими двойными анкерами 32, удерживающими боковые формы на стеновой плите 24. Как показано на фиг. 3, нижние двойные анкеры 32 зацепляют как нижний порог 82, так и нижние концы оконных боковых форм 85 со стеновой панелью. Боковые секции 83 формы, показанные на фиг. 1, и верхние боковые секции 84 пресс-формы, показанные на фиг. 3 имеют скошенные угловые соединения с верхними частями 90 литейной формы, см. Фиг.1, 3 и 17. Угловые кромки верхнего конца боковых форм 83 и 84 имеют пазы для краевых анкеров для зацепления с помощью двойных анкеров 32 для прикрепления скошенных концов к стеновой панели 24, фиг. 3. Точно так же скошенные концевые края сборок 90 также включают в себя участки анкеров для крепления к стеновой панели 24. В окне, показанном на фиг. 3, нижние края коллектора 90 формы для известняковой формы имеют пазы для анкерных кромок, зацепленные с помощью отдельных анкеров 60, прикрепляющих нижний край коллектора 90 формы для окон к стеновой плите 24.Более конкретные детали показаны на фиг. 4 крепления верхнего конца одной из боковых форм окна с помощью анкера 32 к стеновой плите 24. В оконной конструкции по фиг. 4 показана формовочная часть 91 нижнего окна со скошенными углами, прикрепленными к стеновой панели 24 с помощью двойного анкера 32. Фиг. 4 также показана секция 92 формовки нижнего бокового окна, которая имеет квадратную верхнюю торцевую кромку и скошенную нижнюю торцевую кромку, иллюстрирующая установку окна, в котором используется нижняя секция 91 или секция 91 порога, совпадающая с боковыми и верхними секциями заголовка формованной части окна.

Несмотря на то, что были описаны и проиллюстрированы детали различных конструкций формовки оконной рамы, следует понимать, что идентичные методы формовки и установки дверной рамы могут использоваться, когда дверь открывается через стену с использованием известнякового шпона по настоящему изобретению. Более конкретно, боковой профиль 83 и верхний профиль 90, показанные на фиг. 1, и боковой профиль 84 и 85 и верхний профиль 90, показанные на фиг. 3 можно использовать по бокам и сверху двери. Поскольку нижняя часть дверей находится на уровне пола, компоненты из известняка обычно не устанавливаются поперек ее основания.

Установка облицовки известняком, показанная на фиг. 1 и 14, включает антаблемент, образованный карнизом 12, фризом 13 и архитравом 14. Как видно на этих иллюстрациях, антаблемент включает облицовку из известняка вдоль здания ниже линии крыши над стеновой панелью 24, облицованной известняковой стеной. панели 10. Как показано на фиг. 14, карниз образован двумя секциями 12a и 12b, каждая из которых имеет пазы для анкеров верхнего и нижнего края, зацепленные двойными анкерами 32 для прикрепления элементов карниза к стеновой панели 24 и к доске 93 карниза.Фриз 11, установленный под карнизом, также включает в себя анкерные прорези на верхнем и нижнем крае, которые принимают анкеры 32 для крепления к стеновой панели 24, как показано на фиг. 14. Точно так же у архитрава 14 есть пазы для анкеров на верхнем и нижнем крае, зацепленные анкерами 32, прикрепляющими архитрав к стеновой панели под фризом 11 и над верхним или верхним рядом стеновых панелей 10.

Швы между различными известняковыми компонентами могут быть оставлены открытыми, могут быть герметизированы с использованием известных материалов для уплотнения или, предпочтительно, с использованием экструдированного силиконового герметика 100 для швов, как показано на ФИГ.11. Уплотнитель 100 стыков имеет центральную часть 101 корпуса, имеющую носовой конец 102 и встроенные боковые ребра 103. Уплотнитель 100 стыков установлен в стыках между известняковыми компонентами, как показано на фиг. 13, вставляя полосу так, чтобы носик 102 входил в соединение первым, а ребра 103 складывались и сжимались внутрь, чтобы плотно закрепить уплотнительную полосу в соединении между краями известняка. Силы реакции в уплотнительной ленте из-за сжатия боковых ребер 103 плотно удерживают уплотнительную ленту для стыков в соединениях, в которых она установлена.

Ссылаясь на фиг. 18, ограниченный угол 15 установки облицовки из известняка включает перекрывающиеся друг с другом стеновые панели 110 и 111 из известняка. Обе панели 110 и 111 примерно вдвое превышают толщину стеновых панелей 10, которые составляют основные части стен конструкции. Панели 111 намного меньше, чем панели 110, чтобы обеспечить эстетический вид, показанный на фиг. 1 и 18. Панели 110 включают в себя анкерные прорези на верхнем и нижнем крае для соединения панелей с стеновой панелью 24 с помощью анкеров 32.Из-за меньшего размера панелей 111 они включают только один паз для анкерного крепления на верхнем и нижнем крае, который также зацепляется анкерами 32 для крепления панелей 111 к стеновой плите 24. Если указанная угловая деталь нежелательна, Обычный угол установки облицовки из известняка согласно настоящему изобретению включает угловые панели тех же относительных размеров, что и панели 110 и 111, но такой же толщины, как и другие стеновые панели 10.

Теперь будет видно, что хотя примерные варианты осуществления системы облицовки из известняка для стен в соответствии с изобретением были описаны и проиллюстрированы, будет очевидно, что многочисленные другие конструктивные особенности могут быть использованы в пределах объема следующей формулы изобретения.

Карниз в штучной упаковке

Более качественная форма карниза показана на рис. 283. Здесь дополнительная деталь P размещена прямо над желобом, чтобы закрыть пространство между стропилами и всю нижнюю сторону стропил за пределами Стена здания обшита доской, как у Q, так что стропила вообще не видно. Тем не менее, деталь L должна использоваться, чтобы остановить покрытие стены. На этом рисунке также показана черепица в точке R. Она должна быть уложена на расстоянии от 4 до 4 1/2 дюймов от погодных условий.Ее укладывают ближе, чем настенная черепица, потому что она ближе к плоской, и вода будет стоять на ней дольше, чем на стене. Таким образом, вода имеет больше шансов просочиться, и черепица должна укладываться на крышу ближе и толще. Целесообразно вставить блоки поверх пластины, как показано на S, и продолжить боковую обшивку до обшивки крыши, чтобы все было плотно. Вся обшивка, используемая для обшивки стропил в точке Q, вместе с деталями L и J, может быть из материала толщиной 7/8 дюйма.Кусок P обычно должен быть из материала толщиной 1 1/8 дюйма, чтобы можно было зацепить его за желоб. Деталь K может быть отформован по желанию проектировщика здания. J называется фасцией, а Q — плоскодонкой.

Рис. 283. Разрез, показывающий конструкцию коробчатого карниза.

Основное возражение против коробчатого карниза состоит в том, что если снег тает в желобе и затем замерзает, чтобы заполнить водосточный желоб зимой, он, скорее всего, пробьется под черепицу, когда наконец тает в весной, и таким образом попадает на чердак.