Как сделать двухскатную крышу дома + видео
Содержание
- Как проще делать двухскатную крышу дома
- Строим двухскатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник
- Подготовка основания двухскатной крыши
- Расчет основы двухскатной крыши
- Изготовление и установка стропильных ног
- Заключение
Если у вас возникла необходимость для небольшого дома сделать двухскатную крышу, а опыта работы со стропильной системой нет, не стоит впадать в панику и бросаться приглашать «мастеров», имеющих опыт и знающих немало о том, как сделать двухскатную крышу. Во многих случаях установка двухскатной крыши дома не так сложна и замысловата, как любят представлять многочисленные эксперты. Чтобы надежно и правильно сделать двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник, нужно только иметь терпение и проявить аккуратность в работе.
Как проще делать двухскатную крышу дома
Наиболее простым вариантом решения проблемы с постройкой крыши будет изготовление обычной двухскатной системы с висячими стропилами.
Конструктивно двухскатная крыша состоит из:
- Двух фронтонных ферм, соединенных между собой коньковым прогоном или брусом;
- Мауэрлатной опоры, представляющей собой брус или толстую доску, нашитую по контуру на верхнюю поверхность последнего ряда кладки стен;
- Системы стропильных балок или ног. Стропила устанавливаются парами в виде перевернутой латинской буквы V. В верхней части крыши стропила соединяются жестко гвоздями, нижние части опираются на доску мауэрлата;
- Набора вспомогательных силовых элементов – стоек, подкосов и ригелей.
Важно! В зависимости от конструкции и материала стен в технологию сборки стропил и их крепления на стенах необходимо сделать определенные коррективы.
Например, для слабой и не жесткой коробки здания из газобетонного блока под установку мауэрлата потребуется сделать верхний пояс-стяжку из бетона, а в случае установки двухскатной крыши на бревенчатый сруб опору на верхний ряд лучше сделать «плавающей». После осадки стен деревянного дома стропило также изменит свое положение на бревне.
Строим двухскатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник
Существует два основных варианта сделать двухскатную крышу небольшой дачи или сарая. Отличаются они,в основном, способоми последовательностью установки самого каркаса:
- В первом случае собирается на опорах коньковый прогон, далее к нему крепятся фронтонные стропила с фасада и задней стенки дома, после чего попарно стропильные балки. Таким способом можно сделать любую, даже самую сложную крышу;
- Во втором случае все стропила с затяжками или ригелями попарно собираются на земле в виде готовых блоков, поднимаются на стены дома и устанавливаются на мауэрлат. После чего остается сделать коньковую балку и установить опорные элементы.
Сделанный таким образом каркас крыши получается намного более стойким и выносливым, поэтому к нему прибегают, если нужно выполнить монтаж кровли с большой длиной стропил. Намного проще сделать домашний вариант двухскатной крыши по второму способу.
Из-за небольшого размера двухскатной кровли проще всего сделать стропильный каркас из доски сечением 150х50 мм.
Подготовка основания двухскатной крыши
Каркас из стропил должен опираться на очень прочную и ровную доску мауэрлата. Поэтому на подготовительном этапе необходимо выровнять горизонт кирпичной кладки, уложить гидроизоляцию и закрепить брус или доску мауэрлата на верхушке стен. От того, насколько ровным и прочным удастся сделать основание, зависит 50% прочности всей конструкции двухскатной крыши. С удачной конструкцией мауэрлата можно познакомиться на видео:
В качестве материала для мауэрлата используется та же 50-ти миллиметровая доска, что используется и для стропил. В некоторых случаях распирающее действие стропильных ног опрокидывает недостаточно хорошо закрепленный мауэрлат, поэтому опорную доску и брус, на который будут уложены балки потолочного перекрытия, сшивают между собой.
Если сделать усиление таким способом не удается, можно закрепить мауэрлат дополнительными пробками, заделанными в стены изнутри коробки здания.
Проще всего балки перекрытия сделать сращиванием двух досок 50х150 мм. Установленные «на руба» на потолочное перекрытие с шагом в 50-60 см, такие балки будут работать не хуже бруса размером 150х150 мм. Кроме того, сделать перекрытие из доски будет значительно дешевле брусового варианта.
Расчет основы двухскатной крыши
Сегодня в распоряжении любителей домашнего строительства двухскатных крыш имеется немало различных программ, позволяющих рассчитать основные параметры деталей крыши и получить исходные данные:
- Длину стропил и оптимальный шаг между балками;
- Угол наклона скатов;
- Размеры и места установки силовых элементов- ригелей, затяжек и вертикальных опорных стоек;
- Угол соединения стропил и места для запила опорных поверхностей балок.
Такой подход значительно упрощает работу и снижает риск ошибки.
Правильное использование компьютера позволяет сделать проект двухскатной крыши на самом высоком уровне. Оценку достаточно профессионального расчета любителю можно сделать по видео:
Изготовление и установка стропильных ног
Получив исходные данные стропильной системы, нам необходимо сделать сигнальный вариант первого блока из двух стропил и ригеля. На первом этапе потребуется рулетка и угломер. На конце каждой из двух досок, отобранных для стропильных ног, откладывается угол запила линии соединения досок в коньковой части.
Далее нужно сделать косой отрез по линии разметки. На конце доски получается косой «зуб». От нижней точки пересечения линии надреза с боковой поверхностью отмеряем рулеткой расстояние до места запила опорной поверхности, по которой стропило будет опираться на доску мауэрлата. Это небольшой косой вырез, на глубину около 5 см, расположенный под углом, аналогичным углу стыковки балок в коньке.
Последней отрезается линия свеса. Более детально описание, как сделать шаблон, можно увидеть на видео:
На следующем этапе вырезаем по шаблону необходимое количество стропильных досок. Отбираем две пары и соединяем их в верхней части с помощью четырех 150-х гвоздей. Соединение нужно сделать «торец в торец». После чего размечаем местоположение ригеля, сделать это нужно поданным программы расчета, и прибиваем ригельную доску гвоздями к обоим стропилам. В результате получилась конструкция, похожая на букву А.
Эти две пары являются фронтальными и одновременно шаблонными формами, по ним необходимо сделать сборку всех остальных пар стропильных балок.
Для установки необходимо поднять на стены и закрепить на фронтальных частях здания первые две шаблонные пары. Обычно их укрепляют подкосами и внешними планками, чтобы избежать падения со стен или деформации под действием ветра.
Остальные блоки стропил поднимаются на кровлю и устанавливаются на мауэрлат. После выравнивания блоков на мауэрлате балки крепятся с помощью уголкового соединения и саморезов. Вверхней части под соединение набивается две или одна коньковые балки. Для предупреждения провисания стропильных балок под каждую пару необходимо установить вертикальные стойки.
Заключение
На последнем этапе необходимо сделать обрешетку из досок. Только после установки обрешеточной планки каркас двухскатной крыши набирает необходимую прочность. Фронтонные части крыши зашивают вагонкой. На последнем этапе необходимо сделать контробрешетку, гидроизоляцию и уложить кровельное покрытие. Для приведенной конструкции хорошо подойдет профнастил.
- Виды крыш частных домов
- Как правильно крыть крышу шифером
- Как крыть крышу профнастилом своими руками
- Устройство кровельного пирога под профнастил
Двухскатная крыша
Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия.
Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.
Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.
Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.
Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей.
Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.
Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.
Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках.
Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.
В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.
Коньковый брус установлен и надёжно держится.
Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока брусок на конёк и мауэрлат.
Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой.
Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.
Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.
Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.
Первые стропила установлены и крепко закреплены.
Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки.
То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.
Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.
Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.
По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.
Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.
Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.
Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.
Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.
Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали.
Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.
Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.
Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером. Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра, в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.
Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.
В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.
Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.
Руководство по правильной теплоизоляции чердаков и крыш
Эксплуатация чердаков и крыш охватывает большую предметную область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме.
В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и варианты, доступные для строителей и ремонтников. Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развитием строительных норм и правил, реальными характеристиками крыш и некоторыми захватывающими новыми исследованиями в области характеристик крыш жилых домов.
Необработанные чердаки с вентиляцией обычно прекрасно работают в качестве встроенных буферов влаги. Под словом «буфер» мы подразумеваем пространство, которое позволяет внутренней влаге уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши, где она безвредно испаряется («высыхает») или поглощается обшивкой и каркасом. прежде чем он в конечном итоге рассеется (опять же, «высыхает»). Незавершенный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.
Но так заманчиво вернуть это чердачное помещение; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже как место для изгнания подростков.
Обычно мы настраиваем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы сталкиваемся с проблемами влажности крыши гораздо чаще, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.
Какие есть варианты?
Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш является одним из признаков, по которым крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Выдыхайте до тех пор, пока не сможете».
фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с торцевыми форточками – самый щадящий тип крыши. На этом фото (выше ) показана часть остроконечного двускатного дома автора с вентиляционным отверстием на каждом фронтоне. Обратите также внимание на доски обшивки крыши с зазорами, которые поддерживают шиферную крышу. Существует довольно небольшой потенциал сушки для всего пространства и сборки.
1. Вентилируемый чердак. Наиболее влагозащищенным мансардным узлом является вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывных слоев контроля воздуха и тепла на потолке верхнего этажа с вентиляцией от софита к коньку или от фронтона к фронтону.
С точки зрения движущей силы, вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями между потолком и коньком или вентиляционными отверстиями по высоте (поддерживается эффектом дымохода).
Фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Показан недорогой вариант выше — вентилировать соборизованное пространство — использовать непрерывные вентиляционные лотки.
2. Вентилируемая скатная крыша с полостью . Если вы не можете отказаться от чердачного пространства для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценное пространство внутри полости, которую в противном случае можно было бы заполнить.
с изоляцией.
Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и терморегуляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.
3. Утепленная скатная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от чердачного помещения или полости каркаса для вентиляции, вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это сопряжено со значительными дополнительными затратами.
фото: Питер Йост 4 . Невентилируемая крыша в сборе. На фото над показана SIP-кровля над кухонной пристройкой дома автора. Утепленные кровельные панели не имеют вентиляции, а фальцевая металлическая кровля будет крепиться непосредственно к панелям.
Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и терморегуляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне структурной обшивки крыши.
4. Невентилируемая утепленная крыша . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрической формы, что не сможете обеспечить вентиляцию от софита к коньку, или сделаете крышу с достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от софита к коньку, вы будете вынуждены сдаться.
на вентиляцию и оставайся без вентиляции, в крайнем случае. Невентилируемая изолированная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши без вентиляции (для любого уклона крыши или уклона).
Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые крыши «холодными». Логика заключается в том, что вентилируемые крыши пропускают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, а невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что терминология противоречит климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши. (Просто вентиляция здесь…)
Контроль «слоев». Каждая цветная линия на приведенном выше рисунке показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегуляции, а волнистые стрелки указывают направленное высыхание профиля пара. Эта архитектурная деталь основана на дизайне Стивена Бачека. В этой конструкции гипсокартон служит воздушным барьером для большей части потолка.
По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости с потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкой наклейки, которая накладывается на верхние пластины стен и приклеивается к обшивке Zip System — воздушному барьеру для стен. Чтобы узнать больше об этой технике герметизации, см. статью Стива Бачека и Джейка Брутона «Энергоизоляция, которая работает», 18 апреля.
Почему уровни непрерывного управления?
В каждом описании типичных вариантов крыши, которые я перечислил выше, я использовал термины «непрерывный» и «управляющие слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и проникновения паров — с упором на непрерывную или «непрерывную».
К основным «уровням контроля» относятся (в порядке приоритета):
1. Непрерывный слой контроля объемной воды . Обшивка крыши или подстилающий слой должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.
2. Слой непрерывного контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть надлежащим образом герметизированы или соединены со всеми герметизирующими элементами в местах проходов и соединений с воздухорегулирующим слоем наружной стены.
3 . Специализированный потенциал направленной сушки (профиль пара) . Все слои кровельной конструкции выбираются на основе паропроницаемости таким образом, чтобы высыхание в одном или обоих направлениях было возможно, поощрялось и достигалось.
4. Непрерывный терморегулирующий слой . Непрерывная изоляция устраняет или значительно уменьшает тепловые мостики. (Тепловые мосты в сборках крыш включают сквозные элементы конструкции, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка к плоскости внешней обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу для карнизных выступов.)
Проблемы на самом деле возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.
Массовая утечка воды чревата серьезными проблемами, независимо от того, насколько герметична крыша в сборе, насколько хорошо она спроектирована для просушки или насколько непрерывной является изоляция.
Конденсат, вызванный утечкой воздуха в узле крыши, не может быть устранен сушкой путем диффузии или, во многих случаях, даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать в себя тепловые байпасы с утечкой воздуха. По сути, вы не можете выйти из проблемы утечки воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые получают гораздо меньше солнечной энергии, чем три других основных направления (например, см. Фотографии ниже).
Способность к высыханию более важна для проектирования, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не вызывать конденсацию, или, если это так, его можно контролировать или исправить изнутри. Сборка, у которой отсутствует способность к сушке, не может быть «переработана»; узел, скорее всего, останется влажным, если он намокнет.
Плохое управление подачей воздуха. На каждой из трех фотографий над показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолка к коньку, но из-за отсутствия непрерывного слоя управления воздухом в плоскости потолка вентиляционные отверстия направляют негерметичные теплый, влажный воздух против холодной нижней стороны обшивки крыши.
Сколькими способами крыша может высохнуть после намокания?
1. Водоотвод — это то, как мы отводим воду — нашу самую большую угрозу — с крыши. Облегчение дренажа является немедленным и полным; это лучшее! Как только вода пропитывает сборку, мы не можем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, не в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем слить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).
2. Конвективная сушка – это то, что происходит, когда сухой (или еще более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной конструкции. Крыши с потоком воздуха от софита к коньку часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует фактический поток воздуха (а не просто диффузионное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз мощнее как осушающая сила, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии приводит в действие воздушный поток.
3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — положиться на диффузионную сушку. Если строительные материалы намокают, они могут медленно высыхать, выделяя свою влажность в виде пара. Здесь у нас есть два пути:
- Пар, проходящий через материалы, допускающие сушку, наружу, где мир в целом забирает эту влагу без предупреждения
- Пары, проникающие через материалы, допускающие высыхание, во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха работают как основной способ управления влажностью.
Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «составлением профиля пара» (см. «Проведение профиля пара» ниже). Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить превращение проблемы с влажностью в плесень, грибок или даже проблему гниения. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько влажной становится сборка и как долго она остается влажной.
Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности ваших объемных слоев воды и контроля воздуха, чтобы вам не пришлось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.
Как насчет пологих или компактных плоских крыш?
На плоских крышах с малым уклоном или в компактных плоских крышах пассивная вентиляция невозможна, поскольку отсутствует конфигурация софита и конька, обеспечивающая перепад давления, поддерживающий поток воздуха. Уильям Роуз в своей книге « Влажность в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005 г.) недвусмыслен в этом отношении: не должны быть построены как узлы с вентилируемой полостью, поскольку фактические трудности с получением потока через горизонтальную полость естественным путем весьма значительны».
Эффективна ли принудительная вентиляция?
Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно с воздухопроницаемой изоляцией полости крыши или с отсутствием непрерывного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или в сборке каркаса крыши.
Имеет ли значение тип покрытия крыши?
Ещё бы. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что движение воздуха или пара практически отсутствует, что способствует высыханию. Кровельные мембраны, безусловно, не пропускают через себя воздух, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Вы могли бы подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы немного высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Битумная кровельная черепица представляет собой пароизолятор класса 1. Металлические кровли со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с кровельным узлом внизу, движение воздуха или пара практически отсутствует.
Кровельные покрытия, изготовленные или установленные для обеспечения движения воздуха и пара, включают бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также деревянную черепицу и черепицу. Хотя в этих материалах и установках нет специального канала от софита к коньку, через установку может проходить достаточно воздуха, а сами материалы обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.
Проведение паропроницаемого профиля
Паропрофильный профиль — это качественный метод определения потенциала высыхания строительной конструкции на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Всего четыре шага:
иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой твой ответ? Основываясь на ваших показаниях профиля пара для каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут сохнуть? В каком направлении будет течь пар? Во второй части этой статьи мы вернемся к двум профилям пара, показанным на этих двух иллюстрациях и , и рассмотрим, насколько хорошо будет сохнуть каждая крыша в заданном направлении.
1. Определить паропроницаемость каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.
2. Присвоить класс каждому слою на основе этой информации»
а. > 10 перманентная проницаемость – паропроницаемость: практически нет ограничений на высыхание сушка
с. 0,1 – 1,0 проницаемость – замедлитель схватывания класса II: значительная устойчивость к высыханию, но все же некоторая способность к высыханию
d. < 0,1 проницаемость – замедлитель схватывания класса I: практически не высыхает
3. Оценить степень и направление преобладающего парообразования. Это означает учет пара, связанного с климатом, и уровней влажности, связанных с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень небольшой поток пара или давление, в то время как многоквартирный дом с деревянным каркасом площадью 1200 квадратных футов с шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите компонент(ы) с наименьшей паропроницаемостью и определите, ограничивает ли этот компонент или эти компоненты высыхание чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет высокой, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторую озабоченность, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса II.
Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают необходимость сушки сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара. Однако ограниченный потенциал высыхания не приводит к поломке сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит и насколько устойчивы ваши водо- и воздухонепроницаемые слои.
Еще не все
На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, определяющей, как намокает крыша. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными узлами, чтобы сохранить их сухими. Становится еще интереснее, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изоляции сборки, чем мы займемся во второй части. Также в следующей части мы углубимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы изложили здесь, и посмотрите на некоторые новые методы, которые могут помочь вам избежать проблем.
Чердачная вентиляция в конце фронтона
Краткая версия: Один карниз на простой двускатной крыше дает мне возможность изолировать и вентилировать ее. Пересечение ступеней малоскатной крыши со старыми и новыми потолочными балками поверх блочной стены делает невозможным надлежащую изоляцию и поддержание любого вида вентиляции. Я думаю о том, чтобы проложить 50 трехфутовых отрезков 1-дюймовой трубы от софита до настила и плотной целлюлозной упаковки.
Длинная версия: я переделываю ранний 1928-футовая хижина 40-х годов на северо-западе Джорджии. Имеет простую двускатную крышу. Стены — блок 6см.
Потолочная и кровельная конструкция из необработанной сосны 2×6 и 2×4 и необработанного настила 1″. Два слоя битумной черепицы. 70 лет без изоляции и беспрепятственной циркуляции очень хорошо сохранили эту конструкцию.
На каждом конце есть крыльцо глубиной 12 футов, разделяющие один и тот же гребень. Существует 14-футовая зависимость, плита на уклоне с одной стороны.
Первоначальная конструкция и пристройка имеют «новую», теперь асимметричную, металлическую крышу.
Над исходной конструкцией несущие потолочные балки 2×6 и стропила 2×4 сидят на единой шероховатой верхней плите 2×4 поверх блока. Балки и стропила не расставлены вместе, оба на расстоянии 26-32″. Я добавил новые балки на 24″ для гипсокартона, так как оригинальные нагруженные балки со временем провисли. Результат похож на коробку картошки фри, разбросанную под очень острым углом у карниза.