Правильная установка входной металлической двери: Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого материала изготовлены стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

• Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

• Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
• Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
• В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
• Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

• Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Установка доводчика на дверь>
• Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
• Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
• Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
• Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
• Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

• При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

• Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

• Лом.
• Болгарка.
• Перфоратор.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Клинья деревянные.
• Болты анкерные.
• Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

• Демонтировать старое дверное полотно и петли.
• Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

• Ломом выломать блоки коробки.
• Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
• Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

• По периметру установить деревянные клинья.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
• В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
• Смазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкерные болты.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

• Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
• Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
• Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

• Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
• Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
• Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
• Установка второй створки, установка ригелей.
• Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

• Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

   Установка входных металлических дверей фото

4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

   Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

правила, инструменты, способы • Универсал-сталь

Выполняя капитальный или косметический ремонт в частных домах и квартирах, многие люди решаются на смену старой входной двери на новую. Выбор нередко падает на прочные и надежные металлические конструкции. Установку двери можно выполнить без привлечения специалистов, следуя техническим правилам монтажа.

В статье мы расскажем правила и способы самостоятельной установки металлических входных дверей в доме или квартире, как выполнить подготовительные работы, какие потребуются инструменты, особенности монтажа в зависимости от материала проема.

Правила и требования к установке входных дверей

Монтаж металлических дверей выполняется по ГОСТ и СНиП. Правила установки определяются по некоторым конструкционным особенностям выбранной двери. Стальные конструкции изготавливаются из листов, гнутых или прямоугольных профилей. Полотна соединяются с помощью сварки. Места для выполнения соединений указываются в документации, входящей в комплектацию входной двери.

Для обеспечения звукоизоляционных качеств по периметру короба устанавливаются уплотняющие материалы. Число контуров – от 2-х и более. Важно создать максимально плотное прилегание к притвору, без видимых щелей.

В местах, где оборудованы дверные петли, закрепляются ригели противосъемного типа и привариваются пассивные штыри.

Перечисленные требования монтажа по ГОСТ распространяются на металлические двери стандартных размеров: 2.20 м на 1.20 м. Вес конструкции – в пределах 250 кг.

Металлические входные двери весом от 200 кг и более устанавливаются на 3 петли. Нижняя петля должна находиться на высоте 15-20 см от пола.

По правилам СНиП дверное полотно устанавливается с минимальными зазорами. Все образованные между рамой и стеной щели тщательно заделываются. Пустоты можно заполнять монтажной пеной, минеральной ватой или уплотнительной лентой.

Необходимые инструменты

Для установки двери понадобятся специальные инструменты и прочные крепежные элементы диаметром 10 мм.

Что нужно подготовить для монтажа:

• болгарку;
• перфоратор;
• дрель;
• измерительную рулетку;
• молоток;
• клинья деревянные;
• уровень;
• пенополиуретановый герметик и специальный пистолет;
• крепежные элементы.

Подготовительные работы

Первым делом нужно правильно подготовить проем для входной двери. Для этого необходимо провести снятие остатков штукатурки, кирпичей и других материалов, которые могут отвалиться. Большие пустоты заполняются цементным раствором с частицами кирпича. Различные выступы удаляются болгаркой с режущей насадкой или молотком.

Если мы устанавливаем дверь в деревянном доме, то нужно оценить состояние бруса под дверной коробкой. Деревянный трухлявый брус, легко прокалываемый шилом, нужно удалить и заменить на новый. Место, куда будет укладываться брус, в обязательном порядке обрабатывается специальным раствором, исключающим гниение древесины.

Когда будет подготовлен ровный проем, можно переходить к установке дверной коробки и полотна. Эту работу лучше выполнять в паре с помощником.

Способы крепления двери

Самое главное в монтаже металлической входной двери – правильная установка железного короба. В зависимости от материала стен, их толщины и состояния крепление может производиться на монтажные пластины со штырями или на анкеры.

Поэтапный монтаж коробки и полотна:

1. В подготовленный проем устанавливается коробка и вымеривается уровнем по плоскости и периметру.
2. Производится фиксация коробки с применением подготовленных колышек. На каждое место устанавливается подкладка – одна в форме клина, другая из дерева на 0.5 см меньше зазора.
3. В стене делаются отверстия для штырей (оптимальная длина – 12 см). Специалисты рекомендуют расклепывать концы штырей, что значительно упростит процесс приваривания к пластинам.
4. После установки короба выполняется пробное навешивание двери с последующей корректировкой ровности. На этом этапе также проверяется работоспособность запорных механизмов. При выявлении любых неисправностей или неточностей необходимо провести их устранение.

Пошаговая инструкция установки входной двери на кирпич и бетон

На стену из бетона и кирпича оптимальным станет установка железного короба на анкеры. Двери некоторых производителей реализуются в комплектации с анкерами. Если их нет, придется покупать отдельно.

Как установить:

1. В коробе делаются сквозные отверстия с последующим углублением в стену.
2. Проверяется положение дверной коробки с применением уровня.
3. К раме прикручиваются пруты, а через пустоты в боковине короба выполняется соединение.
4. Анкеры фиксируются гайками.
5. После установки короба навешивается дверное полотно.

Монтаж металлической двери в деревянном доме

При установке металлической двери в деревянном доме понадобятся боковые стойки-лафеты. Эти конструкции нужно изготовить своими руками. С их помощью удастся исключить смещение дверной коробки после усадки дома.

Как сделать и установить стойки-лафеты:

1. Отрезаются два бруса 10х15 см, длина которых соответствует длине дверного полотна.
2. В центральной части делается продольный паз глубиной до 5 см.
3. Формируется гребень из прорезей в стене с применением бензопилы.
4. С помощью стамески удаляется лишняя древесина.
5. Производится фиксация пакли скобами.
6. Выполняется крепление коробки саморезами к порогу и стойкам.
7. По бокам и над дверью оставляются небольшие зазоры (1 см с боку, 10 см – над дверью). В последующем они заполняются паклей. Со временем можно заменить этот материал монтажной пеной.
8. С двух сторон устанавливаются наличники.

В зданиях из газоблоков можно выполнить установку металлической двери на распорные анкеры, на обвязку проема из древесины или на сварной металлический каркас.

Установка дверного полотна

На последнем этапе выполняется установка двери. С этой работой можно справиться только в паре с помощником.

Поэтапный монтаж металлический двери:

1. Смазываются петли.
2. Поднимается полотно и подводится к коробке для совмещения отверстия со штырями.
3. Дверь аккуратно опускается до плотной фиксации.
4. Выполняется проверка работоспособности – двери открываются и закрываются на 45-90 градусов.
5. Далее нужно высверлить с помощью дрели отверстия под ригели в дверной коробке. Для этой работы понадобятся две насадки – шлифовка и коронка.
6. Теперь нужно выполнить проверку замка.
7. На следующем этапе понадобится монтажная пена и специальный пистолет для выполнения изоляции от шума и сквозняков. Выполнять эту работу нужно при закрытой двери. Пена задувается во все щели по бокам и сверху. Порог изолируется цементным раствором.
8. После нанесения герметика дверь нужно оставить в закрытом состоянии на 6 часов для полимеризации.

При установке входной металлической двери главное правильно закрепить дверную коробку, не допуская перекосов. Монтаж нужно выполнять не спеша и аккуратно, соблюдая технологические правила. При отсутствии определенных навыков и опыта эту работу лучше доверить профессионалам.

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Монтаж входной металлической двери в частном доме

Правильно произведенная установка входной двери в частном доме имеет огромное значение для последующей эксплуатации изделия. Грамотный выполненный монтаж гарантирует не только комфортное использование, но и требуемый уровень изоляционных параметров и долговечность входной конструкции. Именно поэтому крайне важно выполнять в процессе установки все технологические требования и рекомендации специалистов. Это в равной степени касается монтажа, производимого своими руками или осуществляемого профессиональными работниками специализированной организации.

Последовательность работ по монтажу входной металлической двери в частной постройке

Для того, чтобы быстро и без проблем установить входную дверь в частный дом, следует правильно подобрать подходящее по размерам изделие. Обычно рекомендуется приобретать металлическую конструкцию, размеры которой на 2-3 см с обеих сторон и по высоте уступают габаритам проема. При этом правильная установка предполагает выполнение следующих видов работ:

1. Подготовка проема. На этом этапе требуется демонтировать старую входную конструкцию. После этого убирается строительный мусор, а затем проверяется состояние расположенного снизу деревянного бруска. Если он сохранил целостность и прочность монтаж дверной коробки выполняется непосредственно на него. В противном случае брусок заменяется.
2. Установка дверной коробки. Эта стадия монтажа начинается со снятия створки и любой съемной фурнитуры. После этого коробка фиксируется при помощи подкладок и распорок в проеме. Затем требуется проверить вертикальность ее расположения, для чего обычно применяется обычный пузырьковый уровень. Далее конструкция закрепляется путем установки анкерных болтов.
3. Герметизация стыков дверного блока и проема. Пространство между установленной входной дверью и ограждающей конструкцией запенивается. Для этого при установке уличных дверей может использовать только морозостойкий герметик или другие материалы, эффективные при непосредственном контакте с холодным воздухом. Кроме того, рекомендуется применять пену с небольшим показателем расширения при твердении. Это позволит избежать возможных деформаций положения дверной коробки в проеме. После схватывания герметика требуется извлечь подкладки и распорки, аккуратно заделав места их размещения.
4. Навешивание створки и регулировка установленной наружной стальной двери. Кроме того, на этом этапе выполняется монтаж фурнитуры.

Завершающей стадией комплекса работ, позволяющих установить металлическую дверь в частном доме, выступает оформление откосов. Для этого применяются различные отделочные материалы, включая панели МДФ, обычную или декоративную штукатурку, пластиковые панели, вагонку и т.д. Особое внимание уделяется, что вполне естественно, внешней отделке, так как выбранное наружное декоративное покрытие или облицовка подбираются таким образом, чтобы выдерживать воздействия уличной среды.

Особенности установки уличной двери в доме из кирпича или блоков

Описанная выше общая схема выполнения работ, которые позволяют установить уличную железную дверь в частном доме, претерпевает незначительные изменения в зависимости от того, какой материал использовался при возведении жилой постройки. К числу популярных вариантом частного домостроения можно отнести здания из кирпича и различных облегченных блоков, например, пенобетонных или газосиликатных. Для того, чтоб ограждающая конструкция из этих материалов смогла выдержать серьезную массу наружной металлической двери, рекомендуется производить усиление проема.

В большинстве случаев для этого используется достаточно простая технология. Она предусматривает устройство каркаса из стального уголка, которые монтируется с обеих сторон проема и соединяется между собой металлическими полосами или арматурой на сварке. Подобная конструкция существенно увеличивает несущую способность проема, что гарантирует необходимый уровень надежности положения уличной входной двери в стене частного дома.

Нюансы монтажа входной конструкции в деревянных постройках

Установка уличной двери в здании, возведенном из бруса или бревна, также имеет важную особенность. Она связана с тем, что монтаж в подобной ситуации производится в так называемую обсаду. Эта амортизирующая конструкция предназначена для того, чтобы воспринимать на себя усадку деревянной постройки, которая продолжается в течение нескольких лет после сборки сруба, а также постоянные небольшие температурно-влажностные деформации несущих стен, происходящие в течение всего срока эксплуатации подобных зданий. Монтаж с использованием обсады позволит использовать стальную дверь без проблем в виде риска заклинивания или перекоса металлического изделия.

Особенности работ по монтажу металлических дверей в каркасных жилых домах

Монтаж наружной входной конструкции в каркасном жилом доме в большинстве случаев сопровождается усилением проема. Для этого в соседние с ним пролеты устанавливаются дополнительные расположенные горизонтально и по диагонали элементы обрешетки. В результате заметно увеличиваются прочностные параметры и несущая способность стены, что обеспечивает возможность надежного и устойчивого закрепления металлической двери в процессе ее установки.

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Как установить раму металлической входной двери в жилую | Руководства по дому

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные коробки долгое время служили отраслевым стандартом для дверных проемов в коммерческих целях. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но большинство домовладельцев может это сделать всего за несколько часов.

Подготовьте проем для установки рамы. Обычно отверстие должно быть на 1/8 — 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проем убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, расположены вертикально и ровно.

Выровняйте пол в области порога. Снимите пороги или пороги, соскребите старый клей или штукатурку для гипсокартона и отшлифуйте все выступы. Прежде чем продолжить, подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор.

Вставьте дверной косяк в проем и попытайтесь подогнать его по краю стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежи, выступающие из края стены, с помощью дрели или болгарки. Подрезайте нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы она соответствовала существующему полу или порогам. Повторите то же самое, чтобы установить второй косяк, затем удалите оба косяка из проема.

Установите один дверной косяк, вставив его в проем и плотно прижав по краю стены.

Вставьте жатку на место, наклонив ее вверх к первому косяку и соединив выступы вдоль угла рамы. Полностью прижмите жатку к верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк так, чтобы можно было соединить выступы вверху с выступами в углу заголовка. Когда выступы будут соединены, сдвиньте косяк на место, чтобы он обернулся вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить наличие регулировочного винта. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единый надежный блок.Затяните этот винт в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к двери, помня, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Вставьте деревянные прокладки между каркасом и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, которое обозначено предварительно просверленными отверстиями на раме.

Используйте винты, прилагаемые к раме, чтобы закрепить дверцу на месте. Полностью ввинтите винт через каждую деревянную прокладку и в стену за ее пределами.

Закупорите периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны проема. Установите дверь, затем добавьте кирпичную лепнину, облицовку или обшивку по желанию, чтобы они служили переходом между рамой и окружающей стеной.

Справочная информация

Советы

• При использовании металлической рамы очень важно выбрать правильную глубину косяка, подходящую для вашей стены, поскольку эти рамы обычно охватывают стену. Измерьте толщину стены по краю проема, включая гипсокартон внутри и обшивку внешней стены.Выберите раму с глубиной косяка, которая на 1 дюйм больше толщины стены. Горловина или размер проема в раме должны соответствовать толщине стены.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при использовании шлифовальной машины или выполнении других потенциально опасных строительных работ.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч вашего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить. Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер.Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверь и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Планировка нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась как минимум в трех дюймах от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда дважды, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и скользящая опора

Лента по периметру Openng

Обклейте нижнюю часть лобзика изолентой

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть указателей и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Кроме того, они работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость пилы в соответствии с рекомендованными настройками полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте его по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной подгонки

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, получите угощение и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

Входные двери для дома: откройте для себя возможности

Входные двери должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать ветер, дождь, палящее солнце и потенциальных злоумышленников, но при этом достаточно красивыми, чтобы произвести хорошее первое впечатление. К сожалению, удовлетворить эти потребности — непростая задача для многих входных дверей.Большинство старых сделаны из дерева или шпона, которые деформируются, трескаются и расслаиваются после многих лет воздействия элементов. Металлические двери тоже не вечны — поверхность некоторых старых стальных дверей может отслаиваться.

Независимо от того, относится ли это к вашей входной двери или вы просто хотите обменять массивную дверь на дверь со стеклянными панелями, которые обеспечивают больше света, вы найдете множество доступных вариантов. Существуют новые деревянные двери, которые лучше противостоят элементам, чем более ранние версии, а также двери из металла и стекловолокна, которые выглядят как дерево, но обеспечивают большую безопасность и часто дешевле.

Как заменить переднюю дверь

Иногда замена двери означает просто замену одной двери, называемой перекрытием или заглушкой, на другую. Но в некоторых случаях вам придется вырвать и заменить старую дверную раму, включая дверные косяки и порог, особенно если эти деревянные элементы начали гнить.

Даже если со старой дверной коробкой все в порядке, шпильки, к которым она прибита, могут прогнуться и выйти из квадрата. Это затрудняет открытие и закрытие двери. Чтобы новая деревянная дверь соответствовала нестандартной раме, вам нужно выровнять верх и низ или даже обрезать один из этих краев, чтобы дверь висела правильно.Это только вариант с деревянной дверью; металлические и стеклопластиковые двери нельзя строгать или резать.

Передние двери Prehung

Большинство новых дверей подвешиваются, что означает, что дверь подвешивается на петлях внутри новой рамы (эти системы также включают в себя некоторые формы уплотнителей). Двери с предварительным подвешиванием — идеальный выбор, если старая рама плохая или если вы снимаете раму, потому что хотите увеличить проем.

Если вы заменяете свою старую дверь на блок предварительного подвешивания, сначала определите, нужна ли вам дверь с левой или с правой стороны.Встаньте в дверном проеме и посмотрите наружу. Если замок справа от вас, у вас правая дверь.

Чтобы выбрать подходящий размер косяка, измерьте высоту и ширину имеющегося дверного косяка между внутренними краями обшивки. Добавьте 1/2 дюйма к высоте рамы и от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма к ширине. Ширина двери измеряется по ее лицевой стороне. Большинство дверей продаются как 3-0 (36 дюймов) или шире.

Комплекты для замены двери

Альтернативой замене всей рамы является использование комплектов для замены дверей, таких как Replace Door Systems от Pease Industries.Здесь дверь подвешивается в небольшой стальной раме, которая прикрепляется к старой. Преимущества включают простую установку и дополнительную безопасность стального каркаса. Однако эти комплекты немного уменьшают первоначальный проем, они доступны всего в нескольких размерах, и их нельзя устанавливать на сгнившие косяки.

БОЛЬШИНСТВО ДВЕРЕЙ НА ЗАКАЗ — это действительно модификации стандартной дверной конструкции. Эта система Chautauqua Woods включает в себя декоративные стеклянные овалы и боковые фонари. Фото Мелаби М. Миллер

Конструкции входных дверей

Большинство производителей предлагают десятки стилей дверей, и вы найдете широкий выбор на лесных складах, в домашних центрах и у дилеров. Или создайте свою собственную дверь. Некоторые производители позволяют вам указывать типы панелей и варианты стекла, которые вы хотите. Но эти двери нужно заказывать специально, и доставка занимает от двух до восьми недель. Третий вариант — попросить местного столяра или столярную мастерскую построить деревянную дверь в соответствии с вашими требованиями.Опять же, недостатки — время и деньги.

Лучшие материалы для входных дверей

Пожалуй, самое важное решение — из чего сделана ваша дверь. Большинство сочетают в себе несколько материалов; например, многие двери из стекловолокна и стали имеют деревянные рамы. Но больше всего на внешний вид, долговечность, безопасность и цену влияет материал поверхности.

Деревянные двери

Деревянные двери — самые распространенные. Универсальность и красота — их сильные стороны. Деревянные двери с натуральной отделкой и изготовленные по индивидуальному заказу могут быть из дуба, вишни, ореха, красного дерева, клена, пихты и сосны.Вы также найдете двери из нескольких сортов древесины хвойных пород, таких как сосна и болиголов.

Многие стандартные деревянные двери представляют собой сэндвич из шпонированной древесины и сердцевины из искусственной древесины. Такая конфигурация сводит к минимуму расширение и сжатие, вызывающие коробление. При цене около 200 долларов или около того, это недорогая альтернатива дверям из цельного дерева. Ищите прочный, мебельный шпон толщиной не менее 1/16 дюйма; что-нибудь более тонкое слишком легко повредить.

Такие компании, как Lamson-Taylor, Pella и Simpson, препятствуют изгибу и деформации, склеивая два куска дерева для создания стоек и перил.Для дверных панелей также используется разъемная конструкция, но они имеют изоляционную сердцевину. В результате получается деревянная дверь со значением изоляции около R-5 по сравнению с R-2 для обычных версий. Эти двери стоят от 300 до 500 долларов.

Двери из массива стоят дороже всего. Шестипанельная сосновая дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов стоит не менее 600 долларов, в то время как двери из твердых пород дерева еще дороже. На полную систему, которая включает в себя подвесную дверь в ее раме, петли, замки, боковые фонари и уплотнители, можно потратить от 2000 до 4000 долларов.

При покупке деревянных дверей с предварительной отделкой ищите стойкие пятна и прозрачную отделку, например полиуретан. Глянцевый блеск лучше всего защищает окрашенные двери. Какую бы отделку вы ни выбрали, нанесите ее на верхний и нижний края. Это помогает предотвратить впитывание влаги и вздутие деревянной двери.

Также обратите внимание на тщательную проработку деталей. Как правило, чем сложнее резьба и молдинги, чем толще и шире рейки и перила, тем лучше дверь. То же самое и с толщиной панели.Например, двери высокого класса от Nord имеют панели размером 1 3/8 дюйма по сравнению с панелями 9/16 и 3/4 дюйма на моделях более низкого уровня.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ — единственная возможность добавить декоративные стеклянные акценты в большинство домов. Двери Cambria от Simpson содержат свинцовое стекло различных дизайнов. Цены начинаются примерно от 850 долларов. Фото Мелаби М. Миллер

Стальные двери

Стальная дверь — лучший выбор, если безопасность и долговечность являются главными приоритетами.Стальные элементы прочнее деревянных или стеклопластиковых дверей, они не трескаются и не деформируются. Любые вмятины или вмятины на этих дверях можно удалить и зашпаклевать с помощью набора для ремонта кузова.

Стальные двери также стоят меньше всего: цены начинаются примерно от 150 долларов за филенчатую дверь шириной 3 фута и высотой 8 дюймов без оборудования или остекления. Однако система стальных дверей с боковыми фонарями и фурнитурой премиум-класса может почти сравняться по стоимости с системой деревянных дверей.

Все стальные двери имеют внутреннюю раму из дерева или, для большей прочности, из стали.Полости внутри каркаса заполнены изоляцией из пенопласта высокой плотности. Двери премиум-класса обычно имеют обшивку 24-го калибра и стальную раму, хотя некоторые предлагают более толстую сталь (представленную меньшим числом). Поверхность обычно гладкая или с тисненым рисунком под дерево.

Большинство стальных дверей имеют покрытие из обожженного полиэстера, которое требует периодической перекраски. Премиум-версии получают виниловое покрытие, подобное тому, которое покрывают окна, облицованные винилом, для большей устойчивости к атмосферным воздействиям. Некоторые даже имеют покрытие из окрашиваемого древесного волокна или, в действительно дорогих версиях, ламинированный шпон.

Стальные двери обычно являются частью подвесной системы. Но если вы просто снимаете старую дверь с петель и вешаете новую, помните, что стальные двери поставляются с прикрепленными петлями или просверленными отверстиями для петель. Область петель на двери должна соответствовать области петель на имеющейся дверной коробке. Некоторые двери поставляются с дополнительным предварительно просверленным отверстием для петель, что позволяет вносить незначительные изменения при подвешивании двери.

Кроме того, если вы выберете рельефную структуру древесины, убедитесь, что она идет горизонтально на направляющих и вертикально на стойках.Напоследок проверьте гарантию. Некоторые производители аннулируют его, если вы устанавливаете алюминиевую штормовую дверь со стальной дверью. Причина: скопление тепла между дверцами может вызвать отслаивание отделки.

КРАСОТА МОЖЕТ БЫТЬ чем-то большим на стальной входной двери. Линия Sta-Tru от Stanley предлагает множество вариантов остекления и включает в себя теплоизолированный сердечник для повышения энергоэффективности. Цены начинаются примерно от 1200 долларов за показанную систему. Фото Мелаби М.Миллер

Двери из стеклопластика

Двери из стеклопластика отличаются прочностью и не требуют обслуживания, и являются разумным выбором для суровых или влажных климатических условий. Они имитируют внешний вид древесины с текстурой под дерево и могут быть окрашены в тон дуба, вишни, ореха и других пород дерева. Под их формованной поверхностью находится каркас из деревянных стоек и перил, в том числе деревянные кромки для замка. Пустоты в каркасе заполняются пенополиуретановым утеплителем.

На двери из стеклопластика

предоставляется длительная гарантия. Например, Pease Industries поддерживает свои модели, пока вы владеете домом. Но поскольку установка влияет на долговечность, эти длительные гарантии обычно распространяются только на полные входные системы, в которые входит рама.

Доступность — еще один плюс. Ожидайте, что вы заплатите около 200 долларов за обшитую панелями дверь шириной 3 фута x 6 футов 8 дюймов высотой без остекления или оборудования. Но поскольку аксессуары стоят одинаково независимо от материала, полностью загруженная входная система из стекловолокна может стоить около 4000 долларов.

Как и в случае со стальными дверями, убедитесь, что рельефная текстура древесины идет горизонтально на направляющих и вертикально на стойках, как настоящая текстура древесины. И если вы устанавливаете только дверь, убедитесь, что петли совпадают с существующей рамой.

Алюминиевые двери

В алюминиевых дверях, как и в стальных элементах, используется изоляционная сердцевина, покрытая металлической оболочкой. Однако, в отличие от других дверных систем, алюминиевые версии продаются исключительно через дилеров. Каждый создан специально для вашего открытия.

Производители предлагают всевозможные варианты. Например, двери линейки Armaclad от Hess Manufacturing представлены в десятках стилей и цветов, с гладкой или древесной отделкой.

Алюминиевые двери покрыты обожженной эмалью, поэтому они не нуждаются в покраске и не ржавеют, что объясняет распространенную 20-летнюю гарантию. Вы также можете сочетать цвет и стиль своей двери с алюминиевой штормовой дверью. Однако все эти преимущества обходятся недешево. По ценам, начинающимся примерно от 600 долларов, алюминиевые двери являются самым дорогим выбором после цельной древесины.

Как купить входную дверь

Покупаете ли вы дверь отдельно или целиком дверно-коробочную систему, помните следующие советы по покупкам:

• Для полных систем ввода убедитесь, что все компоненты поступают от одного производителя. (Многие системы собираются дистрибьюторами с частями, которые могут не соединяться идеально.) Убедитесь, что уплотнитель герметичен и что порог сцепляется с нижним краем двери.
• Обратите внимание на низкоэмиссионное остекление оконных блоков.Для дополнительной безопасности некоторые производители предлагают остекление, устойчивое к взлому. Декоративные окна с настоящими свинцовыми или латунными выступами стоят дороже, чем окна с фальшивкой.
• Двери из высококачественной стали и стекловолокна имеют термический разделитель — часто виниловую полосу или часть деревянной рамы — который разделяет внутреннюю и внешнюю обшивки двери. Это предотвращает прохождение холода и тепла снаружи через кожу и раму, а также образование инея на внутренней поверхности.

Правильная передняя дверь окупится более плавной работой, меньшими затратами на техническое обслуживание и дополнительной экономией энергии.У вас также будет элегантная запись, которая произведет отличное первое впечатление на долгие годы.

Как покрасить металлическую дверь (Руководство для мастера)

Фото: Zillow Digs home в Сиэтле, WA

Стальные двери прекрасно защищают наши дома от ветра и непогоды, и они удивительно долговечны — они могут прослужить долго. продолжительность жизни. Однако краска, которая их покрывает, продержится недолго. Итак, если в вашем доме есть металлическая дверь, в какой-то момент вам придется ее перекрашивать. Как и в любом другом проекте по рисованию, на конечный результат будет напрямую влиять ваша подготовка, но это не особенно сложно сделать своими руками.

1. Снимите дверцу, если возможно, и закройте все части двери, которые не хотите красить.
2. Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.
3. Слегка отшлифуйте дверцу, затем протрите ее, чтобы удалить оставшуюся пыль.
4. Нанесите первый слой грунтовки и дайте высохнуть. (При необходимости нанесите второй слой грунтовки).
5. Нанесите не менее двух слоев внешней сатинированной или полуглянцевой краски.
6. Дайте краске полностью высохнуть, затем переставьте дверцу.

Продолжайте читать, чтобы получить полную информацию о проекте, как покрасить металлическую дверь.

Инструменты и материалы

Примечание по безопасности: Прежде чем копать, обратите внимание, что двери, окрашенные до 1978 года, скорее всего, будут покрыты краской на основе свинца. Если ваша дверь покрыта краской на основе свинца, следуйте рекомендациям EPA по ее удалению. Если у вас есть какие-либо вопросы, протестируйте краску перед тем, как начать этот проект.

Фото: homedepot.com

ШАГ 1. Снимите дверцу, если возможно.

Прежде чем начать, знайте, что время высыхания краски и факторы окружающей среды могут превратить этот проект в многодневный.Если вы не можете защитить свой дом без двери, вам придется покрасить ее на месте, что может занять еще больше времени. Но если вы можете снять дверь, не ставя под угрозу безопасность вашего дома, поместите отвертку под головку стержня петли и слегка постучите по ней молотком, пока не сможете вытащить ее. Повторите то же самое с другими петлями и снимите дверцу.

ШАГ 2: Удалите крепеж и защитите участки, которые вы не хотите красить.

Начните с подготовки двери к покраске.Сняв дверь с петель, положите ее на две козлы или на большую плоскую поверхность. Снимите все съемные уплотнители и приклейте малярную ленту на петли или фурнитуру. Защитите откидные панели или окна, которые нельзя снять, заклеив их газетой.

ШАГ 3: Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.

Тщательно вымойте дверцу обезжиривающим средством в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите дверцу полотенцем.

ШАГ 4: Слегка отшлифуйте дверь.

Наденьте респиратор и защитные очки и слегка пройдитесь по дверце мелкозернистой наждачной бумагой (или шлифовальным блоком), чтобы зачистить поверхность и удалить отслаивающуюся краску.

ШАГ 5: Удалите всю шлифовальную пыль и оставшийся мусор.

Протрите всю дверцу, чтобы удалить всю пыль от шлифования, и дайте дверце полностью высохнуть на воздухе.

ШАГ 6: Нанесите грунтовку.

Если у вашей двери гладкая поверхность, нанесите первый слой грунтовки валиком с коротким ворсом и дайте ему высохнуть.Если у вашей двери есть утопленные панели, сначала используйте небольшую кисть, чтобы загрунтовать внутренние панели, затем нанесите грунтовку на стойку (вертикальный участок между панелями) и, наконец, на направляющие (горизонтальные части между панелями) и снаружи. края. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости нанесите второй слой так же, как и первый.

ШАГ 7: Добавьте два слоя краски, давая каждому полностью высохнуть.

Покрасьте дверь не менее чем двумя слоями внешней сатиновой или полуглянцевой краски, следуя той же процедуре, что и при нанесении грунтовки, и обязательно выдерживая рекомендованное время высыхания между слоями.

Примечание. Если вам нужно красить дверь, пока она находится на петлях, запланируйте работу в течение нескольких дней, когда, по прогнозам, не будет дождя. Подготовьте дверь в один прекрасный день, а затем нанесите первый слой яркой грунтовки на следующее утро. Если вы начнете достаточно рано, у вас должно быть время, чтобы краска высохла, прежде чем вы закроете дверь на ночь. На следующее утро первым делом нанесите второй слой, чтобы он высох к ночи. Продолжайте таким же образом, пока не нанесете столько слоев, сколько необходимо.

ШАГ 8: Удалите ленту, замените крепеж и переставьте дверцу.

После того, как краска полностью высохнет, осторожно удалите малярную ленту и замените все оборудование или уплотнитель, которые вы сняли. Наконец, повесьте дверь.

Удивительно, как свежий слой краски на двери действительно может поднять настроение всему фасаду. Если вы дадите время для тщательной подготовки и достаточного высыхания, ваша обновленная входная дверь будет отлично смотреться и приветствовать посетителей долгие годы.

Как установить дверцу для собаки в металлическую дверь

Не позволяйте металлической двери мешать вашему питомцу, как дверце для домашних животных. Без дверки для собаки ваша собака не сможет предаваться собачьим удовольствиям, таким как погоня за соседскими кошками, бег со своими собачьими приятелями и копание костей.

Но в какие двери можно установить дверь для домашних животных? Было установлено множество створок в дверях-экранах, дверях патио, панельных дверях и раздвижных стеклянных дверях. А как насчет вашей металлической внешней двери? Можно ли даже установить дверную коробку для домашних животных в металлическую дверь?

Да, можно! В этом руководстве рассматриваются следующие темы, касающиеся установки дверцы для домашних животных в металлические двери:

1. Подготовительные работы
2. Необходимые инструменты
3. Процесс установки

По сравнению с деревянными дверями, металлические двери могут показаться намного более сложным проектом.Резать металлическую дверь может быть страшно, но с правильными инструментами и уверенностью вы справитесь. Следуя этому руководству, ваша дверь будет выглядеть так же хорошо, как и установка деревянной двери. Вы даже можете получить такую ​​же герметизирующую изоляцию, как и установка деревянных дверей для собак, гарантируя, что вы получите наиболее энергоэффективный вариант для своего дома. Если вы хотите установить дверцу для домашних животных в другом месте, см. Наше руководство о том, как установить дверцу для домашних животных в любом месте.

Если вы добавите кошачью дверь или предоставите вашему питомцу отдельный вход через гаражные ворота, ваш пушистый друг полюбит этот проект по благоустройству дома.

Подготовка: что вам нужно перед установкой?

Вот несколько шагов перед установкой, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к работе.

1. Измерьте своего питомца

Каждый покупатель знает, как важно выбрать правильный размер. Будь то платье или предмет мебели. Точно так же вы не можете купить дверцу для домашних животных, не измерив ее.

Пропуск этого важного шага может иметь некоторые последствия. Ваша собака может застрять в дверной коробке, которая для нее слишком мала.Или маленькому домашнему животному будет трудно протолкнуться через большую дверь.

Следовательно, лучше заранее провести точные измерения. Вы можете сделать это, измерив рост вашей собаки от ступней до плеч. Затем измерьте их ширину, чтобы увидеть, насколько широким должен быть дверной проем. Учтите рост вашей собаки при записи чисел

Pro-tip: Чтобы обеспечить точность расчетов, не помешает измерить вашу собаку более одного раза.Вы также можете следовать этому руководству по измерению, чтобы помочь вам в дальнейшем.

2. Контрольный список

Вы знаете, сколько типов дверей для домашних животных доступно на рынке? Их тонны!

Во-первых, это основные двери, которые бывают безрамные, одно- и двухстворчатые. Тогда есть наш фаворит: дверь с самовыражением. (Это значительно упрощает жизнь мастеров своими руками!) При таком огромном разнообразии, вам может быть сложно выбрать дверь.

Чтобы помочь вам, мы составили список вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы совершить выгодную покупку:

• Можно ли установить эту дверцу для домашних животных в металлическую дверь?
• Это правильный размер? Правильная толщина?
• Это прочно?
• Разорвет мой бюджет?

3.Практический

Для установки дверок для собак требуются инструменты, и перед началом работы целесообразно собрать все необходимые материалы. В противном случае вы потратите время на поиск пропавших инструментов с недоделанной дверью. А с вашей любознательной собакой на свободе и дверью, которую нужно конопатить, это верный путь к катастрофе.

Что вам понадобится?

• Комплект двери для домашних животных
• Пиломатериал (для рамы)
• Маркер
• Лобзик / Нож для резки металла
• Электродрель
• Свёрла
• Молот
• Фильтр
• Винты
• Отвертка
• Установить квадрат
• Рулетка

Есть все, что вам нужно? Давайте начнем!

Руководство DIY: Как установить дверцу для собаки в металлическую дверь

Шаг-1: Расцепитель

Во-первых, вам придется снять металлическую дверь с петель, чтобы с ней было безопаснее работать.Кроме того, это не дает вам работать под неудобным углом, когда вы размечаете и разрезаете дверь или пытаетесь отрегулировать установку двери для домашних животных.

Как открыть дверь? Самый безопасный способ — открыть крышку, имеющуюся на штырях. Затем слегка вытолкните все штифты из каждой петли, закрепленной на двери.

Шаг 2: Маркировка

Мы предлагаем вам нарисовать контур на металлической двери, следуя шаблонам или размерам, предоставленным в инструкциях по установке двери вашего питомца.

Большинство дверей для домашних животных поставляются с инструкциями и шаблонами для дверей. На всякий случай, если у вас нет, вам нужно будет измерить дверь, а также определить расстояние, которое вы хотите сохранить между нижней частью двери и створкой.

Совет для профессионалов: Используйте заданные квадраты, чтобы нарисовать ровные края рисунка.

Шаг 3: Передовой

Затем с помощью дрели сделайте отверстия в четырех углах выкройки. Просверленные отверстия должны быть достаточно большими, чтобы соответствовать лезвию вашего сверхмощного лобзика.Собачья дверь для металлических дверей может быть такой же, как и для деревянных, а вот лезвие лобзика — нет! Убедитесь, что это лезвие для резки металла .

Затем с помощью лобзика осторожно прорежьте контур. Действуйте медленно и ровно, чтобы не сломать лезвие и не образовать зазубрины на концах. Секрет в том, чтобы переходить от одного углового отверстия к другому, начиная с левого нижнего угла.

Профессиональный наконечник: Используйте молоток, чтобы вытолкнуть прорезанную часть.Несколько нажатий посередине должны помочь!

Шаг 4: чистовая обработка

Дыра выглядит неопрятно? Если вырезать отверстие в металлической двери, на краях могут остаться заусенцы и осколки. Возьмите напильник или инструмент для удаления заусенцев, чтобы избавиться от них, прежде чем они вас порежут. Даже если вы ничего не видите, возможно, лучше отпилить края, прежде чем ремонтировать дверцу для домашнего животного.

Почему? Гладкие края облегчают установку. Кроме того, неровные края могут порезать вашу собаку, когда она будет использовать дверь.

Шаг 5: Приложение

I. Установка двери с самообрезным каркасом

Двери с самовывозом — это простой вариант для дверей для собачьих упряжек, потому что для них не нужно делать рамы. После того, как вы очистите металлические края, можно сразу переходить к этапу монтажа.

Следуйте инструкциям ниже:

1. Прикрепите обе стороны дверцы внутри отверстий.
2. Закрепите винтами из комплекта.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что установленная дверь не дребезжит. Вы же не хотите, чтобы дверь упала, как только главная дверь снова будет открыта на петлях.

II. Установка безрамной двери

Перед тем, как установить безрамные двери, вам нужно будет изготовить собственный внешний каркас.

Следуйте инструкциям ниже:

1. Измерьте внутренние размеры вырезанного отверстия.
2. По замерам распилить 4 куска бруса.
3. Используя шуруп в качестве опоры, приклейте деревянные части к каркасу отверстий.
4. Зажмите конструкцию, чтобы клей высох.
5. После высыхания удалите винты.
6. Прикрепите дверь согласно инструкции.

Заключительный этап

После того, как вы установили дверь, вам нужно будет переставить главную дверь на новую дверь. Как только это будет сделано, будьте готовы научить собаку проходить через индивидуальный вход от одной стороны двери до другой.

Установка дверной створки для собаки в металлическую дверь — это рукоделие на выходные, но восхищенный лай вашей собаки при ее обретенной свободе будет стоить затраченных усилий.

Как покрасить металлическую дверь

DIY Blogger Дайан Хенклер из InMyOwnStyle.com рассказывает Glidden ^® , как красить металлическую внешнюю дверь.

Q: Как лучше всего покрасить мою металлическую входную дверь, которая получает много солнечного света?

A: В своей жизни я рисовал довольно много — от комнат до мебели и всего, что между ними.Долгое время у меня был большой успех во всем, кроме входной двери в мой дом. Это металлическая внешняя дверь, через которую попадает полуденное солнце. Металл нагревается, как в духовке, и со временем спекает краску прямо с дверцы. После множества проб и ошибок с использованием множества комбинаций грунтовок и красок на протяжении многих лет я пришел к успешной формуле. Прошлым летом я проверил его на своей внешней металлической боковой двери, которая круглый год получает одинаковое количество солнца. Он не треснул.

Когда мы с мужем впервые купили дом, дверь была выкрашена в зеленый цвет.Через несколько лет лак начал выглядеть потрескавшимся. Когда люди подходили к двери, они часто спрашивали, как мы добились этого вида — стиль «потрескавшийся лак» был модным в то время отделкой. Я должен был сказать им, что это было не намеренно, а просто «сбой краски». Профи сказали мне, что может помочь более светлая краска. Я пробовал более светлые цвета, но хотел, чтобы классический цвет сочетался с кирпичным фасадом и коричневым сайдингом дома. Вот как добиться наилучших результатов при покраске наружной металлической двери.

Необходимые материалы
Glidden Primer (белый или серый, в зависимости от выбранного цвета краски)
Glidden Premium Exterior Paint с полуглянцевым покрытием
Валик из вспененной краски и крышка ролика
Роликовый лоток
2 ″ угловая щетка
Мешалка для краски
Инструмент для снятия краски (если вы закрашиваете металлическую дверь, которая трескается или отслаивается)
Перчатки для снятия краски
Наждачная бумага (рекомендуется зернистость от 150 до 180)
Скребок
Ткань (я режу коробки вместо обычной ткани)

Особые примечания, если вы красите дверь на петлях:

• Если вы собираетесь оставить фурнитуру, ее легче снять перед покраской.(Я не снимал дверную фурнитуру для покраски, так как знал, что заменю существующие детали.)
• Красьте только в тени, никогда на открытом солнце.

Подготовка и покраска двери

Шаг 1. Подготовка двери к свежему слою краски
Если на вашей двери старая краска, ваши действия будут зависеть от ее состояния:

• Если на отделке нет трещин и отслаиваний, но требуется свежий слой, поверхность можно слегка отшлифовать * и очистить, а также нанести свежий слой краски Glidden Premium Exterior Paint .
• Если поверхность трескается или отслаивается, краску необходимо удалить с помощью средства для снятия краски или теплового пистолета. Я решил использовать химический стриппер. При использовании средства для снятия краски важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить металл царапинами или вмятинами. Я следовал указаниям на этикетках банок, которые у меня уже были из предыдущих проектов.

Это грязная работа, но ее необходимо выполнить, если вы хотите, чтобы новая краска хорошо прилегала к металлу.

Шаг 2.Отшлифовать * и промыть чистой
Как только вся краска будет удалена, отшлифуйте * наждачной бумагой все области, где краска не сдвинется с места, а затем вымойте дверь очистителем на основе тринатрийфосфата (TSP) и хорошо ополосните. Дайте высохнуть.

Шаг 3. Прайм
Нанесите один слой Glidden Primer на плоские поверхности двери. Используйте угловую кисть, чтобы закрасить любые углубления на панели. Дайте высохнуть.

Совет: Если вы используете темный цвет для окраски двери, используйте формулу серого грунтовочного покрытия Glidden или попросите магазин красок добавить серый цвет к формуле белого Glidden .Это уменьшит количество слоев краски, необходимое для полного покрытия.

Шаг 4. Краска
Нанесите один тонкий слой внешней краски на ровные участки двери. Используйте угловую кисть для любых углублений или скошенных участков панели. Дайте высохнуть.

Вот как выглядит один светлый слой краски поверх серой грунтовки Glidden Primer. Как только первый слой высохнет, добавьте второй легкий слой и дайте ему высохнуть. При необходимости подправьте.

Готовая дверь
Вот мой «После».«Какая разница!

С добавлением новой блестящей фурнитуры моя входная дверь никогда не выглядела лучше.

Как всегда, безопасность превыше всего! Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности ( SDS) для получения подробных инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.

* ВНИМАНИЕ! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. СВИНЦ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКСИЧНЫМ. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТАКОЕ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Можно ли заменить межкомнатную дверь на внешнюю?

Наружные двери часто имеют неповторимый характер, особенно когда речь идет о действительно старинных дверях.Это может побудить некоторых домовладельцев задуматься, имеет ли смысл устанавливать внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку. Кроме того, входные двери всегда сплошные, что делает их более звукоизолирующими, чем межпустотные межкомнатные двери. Целесообразно ли ставить внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку? Если да, то каков основной процесс этого?

Рекомендации по перемещению наружных дверей внутрь

Да, вы можете использовать внешнюю дверь в интерьере, хотя для этого есть несколько практических причин.Как уже отмечалось, входные двери всегда сплошные. Однако доступны межкомнатные двери со сплошным сердечником, хотя они значительно дороже, чем двери с полым сердечником.

Многие факторы делают перенос наружной двери на внутреннюю дверную коробку трудоемким и трудоемким:

• Открытие внутрь: Наружные двери всегда открываются внутрь, тогда как текущая внутренняя дверь может распахиваться наружу и потребовать других пазов для петель.
• Размер: Наружные двери обычно имеют ширину 36 дюймов, в то время как внутренние двери редко бывают такими же широкими (около 30 дюймов).
• Симметрия: если дверь обшита панелями, панели перестанут быть симметричными, если вы обрежете один конец.
• Обрезка: точная резка с помощью настольной или радиальной пилы профессионального качества необходима для установки всей двери.
• Состояние: предполагаемая наружная дверь может покоробиться или прогнуться из-за атмосферных воздействий, что затруднит установку на внутреннюю дверную коробку.
• Плиты: Предварительно подвешенные двери легче установить, потому что дверь уже подвешена на петлях к дверной коробке.Новичкам может быть сложно повесить внешнюю плиточную дверь, а качели могут быть нарушены.
• Состав: Большинство дверей с перекрытиями представляют собой не одну плиту, а похожи на головоломку с различными частями, такими как рельсы, стойки, панели и стойки, которые объединяются, чтобы сформировать перекрытие. Если срезать слишком далеко, дверь потеряет устойчивость и может развалиться.

Как повесить внешнюю дверь на внутреннюю часть

Если вы все же решили повесить внешнюю дверь на внутреннюю раму, следуйте этим советам, чтобы сделать процесс более плавным.

Безопасная работа

Опасная краска на основе свинца могла быть удалена из дома за долгие годы. Однако внешняя сторона внешней двери могла ускользнуть от внимания. Если на двери действительно есть краска на основе свинца, самый безопасный способ — полностью удалить краску и перекрасить дверь. Сюда часто входят металлические детали, например, петли, покрытые краской на основе свинца. Всегда соблюдайте безопасные процедуры удаления краски на основе свинца, установленные в США.Агентство по охране окружающей среды.

Обрезка ширины дверцы

Поскольку вам, вероятно, придется обрезать дверь по ширине, сделайте это, обрезав обе стороны одинаково. Итак, чтобы уместить 36-дюймовую внешнюю дверь в 30-дюймовую внутреннюю дверную коробку, отрежьте 3 дюйма с левой стороны и 3 дюйма с правой стороны. Это поддерживает визуальную симметрию двери. Со стороны петель вам нужно будет вырезать новые пазы для петель. Со стороны дверной ручки отделка вырежет дверные ручки и отверстия для дверных защелок, и вам нужно будет создать новые отверстия.

Обрезка дверцы по высоте

Если вам нужно сделать горизонтальные планки для соответствия высоте двери в новой дверной коробке, сделайте разрез по низу. Наружные двери в основном подвергаются атмосферным воздействиям на нижнем крае. Если отрезать даже 1/2 дюйма, то обычно обнажается свежая древесина. Если у вас ковровое покрытие от стены до стены, обязательно отрежьте необходимое количество снизу, чтобы дверь могла качаться над ковровым покрытием.

Защита режущих кромок

Несмотря на то, что дверь будет защищена от непогоды, все срезы следует защитить краской или другим покрытием.Обязательно учитывайте добавленную толщину любого покрытия, которое будет нанесено на края при обрезке двери: обычно от 1/32 дюйма до не более 1/16 дюйма. Перед резкой удалите все уплотнители.

Подготовка внутренней дверной коробки

После удаления старой межкомнатной двери вам может потребоваться внести некоторые изменения во внутреннюю дверную коробку, чтобы она могла вместить внешнюю дверь. К сожалению, у вас не получится повесить входную дверь на имеющиеся петли.Расположение петель изменится с новой дверью. Замазать старые отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и заново покрасить дверную коробку.