Рассмотрим детально процесс кладки кирпича. Для наглядности возьмем ленточный фундамент квадратной формы, а ширину кладки в полкирпича. Начинать следует с контрольных замеров фундамента.
Содержание статьи
Параметры фундамента
Проверить горизонтальность углов и остальной поверхности можно с помощью гидроуровня. Важно следить, чтобы в трубке гидроуровня не появлялись пузырьки воздуха, которые могут внести неточность в результат измерения.
Если фундамент получился не идеально горизонтальным, то он нуждается в выравнивании одним из двух способов:
- Цементной стяжкой по опалубке.
- Кладкой из кирпича, играя толщиной горизонтального шва.
Первый метод применяется для устранения большого перепада высот, а второй при незначительных отклонениях. СНиП допускает толщину кладочного шва до 12 мм, а с применением армирующей сетки до 16 мм. Максимальное расхождение уровня кладки из кирпича на горизонтальном отрезке в 10 м не должно превышать 15 мм.
После проверки горизонтальности переходят к его диагоналям. Если диагонали фундамента прямоугольной формы совпали, то это идеальный вариант. Это равенство дает нам понять, что стороны получились равными и параллельными, а углы прямыми.
Однако, если замеры показали расхождение значений, то его есть возможность исправить в процессе кладки, играя длинами сторон. При условии, что это позволяют толщина кладки и фундамента.
Гидроизоляция
Гидроизоляцию верха фундамента можно осуществить двойным рубероидом. Обязательно делать перекрытие швов минимум на 10 см. Процесс можно осуществить разными методами:
- Просто расстелить рубероид по поверхности фундамента и прижать его кирпичами, чтобы защитить от сдувания ветром.
- Приклеить битумной мастикой или горячим битумом.
- Нагревать поверхность рубероида горелкой и прижимать, тем самым приклеивая его.
Необходимость гидроизоляции объясняется просто: она защищает кладку из кирпича от влаги. Потому что влага попадает на стены не только с атмосферными осадками, но и по капиллярам фундамента из земли. Дом с цокольным этажом из кирпича нуждается в двойной гидроизоляции: под цоколем и под стеной.
Разметка и первый ряд
Первый ряд выкладывается без раствора. В идеале кладка выполняется только целыми кирпичами. Во внимание не берутся только углы, где для организации перевязки не обойтись без долей кирпича. Имеется в виду лицевая кладка, которая будет лицом здания. Весь первый ряд выкладывается с зазорами в 1 см на
вертикальные швы. Чтобы соблюсти это расстояние, удобно пользоваться металлическим бруском со стороной в 1 см.
Если с первого раза уместить целые кирпичи не получилось, можно попытаться увеличить или уменьшить толщину шва в пределах 2 мм. В том случае, когда доля кирпича необходима, то стоит сделать ее заранее и определиться с местом ее расположения. Если дом имеет цоколь, то кладку можно слегка вынести за его габариты, потому что его нужно будет штукатурить.
После завершения раскладки, на фундаменте ставят отметки в местах швов между кирпичами. Капитально укладывать первый ряд рекомендуется теми же кирпичами, что применялись для примерки. Это связано с тем, что каждый кирпич имеет свои погрешности в размерах.
Подготовительные работы
Цементный раствор имеет непродолжительное время жизни, его нужно использовать как можно быстрее, но не более трех часов. К этому времени он начнет схватываться. Выполнить все подготовительные мероприятия лучше заранее:
- Поднести кирпич к фундаменту и сложить стопками, из которых его удобно брать. Самое главное, чтобы он не мешал процессу кладки.
- Принести и проверить все инстументы.
Красный полнотелый кирпич рекомендуется заранее смочить водой. Для этого его погружают в воду на несколько секунд. Продолжительность нахождения кирпича в воде вызывает разногласия даже у каменщиков с большим стажем. Смоченный кирпич дольше не будет схватываться и сделает шов более прочным.
Кладка кирпича
Первыми кладут кирпичи на углы, там они будут служить маяками, на которые будут равняться все остальные кирп
ичи по натянутой причалке. Ее протягивают между соседними углами на высоте одного ряда. По этой причине важно, чтобы углы были строго вертикальными, а ряды в них горизонтальными.
Перед началом кладки готовят «постель» из цементного раствора. При отсутствии опыта, рекомендуется класть раствор сразу на кирпич толщиной примерно 20-25 мм. Величина определяется своим глазомером. После придавливания на место толщина шва станет около 12 мм, что является стандартом. Брать раствор лучше кельмой. Постель должна иметь отступ от края предыдущего ряда (или фундамента в первом ряду):
- 20-30 мм, если расшивать будут впустошовку.
- 10-15 мм, если расшивать вподрезку.
Углы
Настала пора применить полученные знания на практике. Один за другим выставляем кирпичи на угол. Помните, что от добросовестности этой операции зависит качество кладки всего здания. Для выполнения этой задачи нужно задействовать все имеющиеся приспособления и свой глазомер.
Отвес – отличное приспособление для проверки вертикальности кладки кирпича. Не зря его считают самым точным приспособлением для этой цели. Порядовки крепятся в углах и служат для соблюдения горизонтального расположения швов.
Шнур-причалка
После того, как углы выложены, приступают к кладке остальной стены. Причалка служит простой цели – помочь выложить весь ряд кирпичей на одном уровне. Точками прикрепления служат ряды углов на одном уровне. Причалкой может служить любая нить из капрона, леска или что-то подобное. Главные требования к ней: прочность и заметность.
Крепление осуществляется посредством гвоздей в кладку или сразу к порядовке. Натягивают нить на высоте в 2-3 мм над краем предыдущего ряда, чтобы избежать контакта с уложенным кирпичом по всей ее длине. При отсутствии отверстий в порядовке нет готовых отверстий, то можно поступить следующим образом:
Гвоздь вставляется в сделанный шов, к нему привязывается причалка.
Берется скоба или согнутая пополам толстая проволока. В нее вставляется причалка и кладется на кирпич, по которому будет равняться ряд.
Скоба прижимается кирпичом без цементного раствора.
При провисании ставятся промежуточные маяки. Они состоят из двух кирпичей. Первый кладут на квадратный брусок со стороной 12 мм. Шнур натягивается гвоздем, который прижимается между уложенным и еще одним камнем.
Первый и последующие ряды
По установленной причалке кладется первый ряд. Вертикальные швы сверяются с метками на фундаменте. Процесс продолжается аналогичным образом в последующих рядах. Метки вертикальных швов уже не ставятся, однако контролируется соответствие вертикальных швов через ряд.
Похожие статьи
Кирпич – прекрасный материал, который с давних времён применяется в строительстве. Но его успешное использование во многом зависит от качества кладки. Чтобы кирпичная кладка была ровной, применяют специальное приспособление – порядовку.
Порядовка — это рейка с делениями, которая служит шаблоном для ровной, качественной кладки.
Порядовка может быть изготовлена на заводе, но можно её собрать и самостоятельно, соблюдая основные конструктивные принципы. Она помогает контролировать вертикаль и уровень горизонта при кладке кирпича, ускоряет работы, поскольку на проверку уходит меньше времени.
Как правило, порядовку делают из металлического уголка или дерева. Уголок берут размером 60х60 миллиметров, а деревянные рейки – сечением 5х5 сантиметров. На вертикальные стойки порядовки наносят деления, соответственно толщине кирпича с учётом ширины швов, это примерно 77 миллиметров для обычного кирпича (65 миллиметров – толщина кирпича, плюс 12 миллиметров на швы) и 100 миллиметров для кирпича утолщённого (88+12). Если используется кирпич другого размера, то и расстояние между делениями будет иным.
Деления могут быть обозначены метками в виде засечек или прорезями, которые также используют для натяжки шнура-причалки. Он будет обозначать горизонт кладки и шнура для коррекции вертикали. Шнур причалки располагается на уровне верха кирпича в ряду, по нему равняется каждый ряд кладки. Порядовка может быть длиной от 1 до 5 метров. Её применяют при строительстве разных объектов: стен, заборов, печей и т. п.
Для удобства работы порядовку устанавливают снаружи, делениями внутрь, что бы каменщик мог ориентироваться по ним в процессе кладки.
Порядовка из металлического профиля ставится на углы строения или конструкции и крепится на струбцины. Конец струбцины забивается в шов, винт зажимается. Вторая струбцина устанавливается тем же способом выше на несколько рядов. После укладки яруса порядовка переставляется в верхнюю струбцину, а нижняя перемещается на высоту следующего яруса. Лучше зачищать порядовку от раствора перед каждым перемещением.
Промежуточные порядовки монтируются на прямые стены с разницей в 10-12 метров. Они крепятся на п-образные металлические скобы, снабженные поперечной планкой. Деталь ставится в шов по горизонтали через 5-7 рядов кладки. Скобы ставятся одна над другой, заглубляясь концами и поперечной планкой в шов. Важно при установке проверять вертикальность порядовки при помощи отвеса. Расположение меток (засечек или отверстий) проверяется уровнем. Когда все параметры выверены, можно окончательно закрепить порядовку и натянуть шнур-причалку. Чтобы предотвратить провисание шнура на самых длинных отрезках стены, под него подставляют промежуточный маяк, на который шнур опирается.
По мере продвижения вверх шнур-причалка перемещается на верхний уровень каждого нового ряда с отступом от плоскости стены приблизительно в 3 миллиметра. На границах и по углам стен выкладывается маяк – убежная штраба. Она не только упростит дальнейшую работу, но и позволит сделать перерыв.
Убежные штрабы делаются на 6 рядов в высоту и используются для крепления шнура-причалки. Убежная штраба – метод укладки, при котором кирпичи укладываются «лесенкой» с разницей в полкирпича. Она помогает сделать перевязку более надёжной. Её применяют для закрепления шнура-причалки и соединения участков кладки. Такая штраба особенно полезна, когда нужно возвести ровную перегородку между стенами. Причалку у маяков закрепляют при помощи скоб через каждые 5 метров или закрепить на гвоздь, вставленный в шов.
Когда все порядовки установлены и шнуры натянуты, нужно ещё раз проверить их уровнем и отвесом. Корректировку в дальнейшем можно вести по скобам и маякам. При работах внутри помещения вместо порядовки, как правило, используют причальные скобы. Нижний конец скобы вставляется в шов кладки, а другой должен опереться на маячный кирпич. Именно к этой части крепится шнур-причалка. Второй конец крепится за маячный кирпич на другой стороне кладки. Шнур-причалка должен пройти от скобы к верхней плоскости маячного кирпича.
Эти конструкции размещаются с частотой в несколько рядов. Она позволяется работать в местах, где невозможно установить порядовку. Кирпич для кладки может быть полным или пустотелым. Для каждого вида кирпичей используется разный раствор. Но в любом случае он не должен быть слишком жидким, иначе его расход резко увеличится. Для кладки кирпича потребуются порядовка со шнуром-причалкой, отвес, мастерок, кирочка, уровень, расшивка.
Порядовка позволяет не только упростить работы по кладке, но и гарантирует возведение ровной на всем протяжении стены. Хотя возводить за раз более шести рядов, может только каменщик с большим опытом работы.
Как выполняется кладка кирпича по маяку
Маяк для кладки кирпичаКаким бы у человека ни был хорошим глазомер, полагаться на него в строительстве никак нельзя. Чтобы оштукатурить горизонтальные или вертикальные поверхности, залить бетонные полы, либо возвести стену из мелкоформатного материала, используют маяки. Кладка кирпича по маяку получается более ровной, позволяет максимально соблюсти геометрию стены, что очень важно, когда она имеет значительную длину.
Видео в этой статье, а так же представленная в ней информация, предназначены для тех, кто планирует своими руками построить гараж, баню, или даже дом. Учиться никогда не поздно, ведь даже самые лучшие каменщики тоже когда-то начинали.
Приспособления для контроля кладки
Прежде, чем говорить о том, как устраивать маяки для кладки кирпича, хотелось бы уделить внимание таким простым, но очень важным приспособлениям, как порядовка и причальный шнур. Расскажем вкратце, что это такое, так как без них невозможно правильно выложить маяки – не говоря уже о стенах.
Порядовка
Порядовка представляет собой планку или угловой профиль с нанесёнными на него делениями. Расстояние между ними соответствует высоте кирпича, плюс толщина горизонтального шва. Для одинарного кирпича разметка порядовки осуществляется так: 65 мм + 12 мм = 77 мм. Для полуторного или двойного кирпича, расстояния между делениями отмечаются в соответствии с их высотой.
- В общем, с помощью порядовок, которые могут быть угловыми и промежуточными, контролируется высота ряда кладки. Устанавливают их на углах возводимой постройки, а так же в тех местах, где будут находиться проёмы, или осуществляться сопряжение поперечных стен.
- Такие приспособления, вместе с причальным шнуром, можно купить в заводском исполнении, а можно и изготовить самостоятельно – из углового профиля, деревянной рейки, или трубы, которые крепят струбцинами сначала к цоколю, а потом — к уже готовым маякам.
На самодельных порядовках делают отметки в виде засечки, сквозного отверстия, либо просто наносят деления маркером. Несмотря на то, что у приспособления копеечная цена, при возведении кирпичных стен оно играет очень важную роль.
Причалка
Вариант с отверстиями на порядовочной планке наиболее удобен — к ним можно привязать капроновую нитку, которой предстоит выполнять функцию причалки. Хотя, варианты крепления шнура каменщика, один из которых показан на фото, могут быть разными: скобы, специальные уголки.
Итак:
- Задача причального шнура состоит в том, чтобы визуально прочертить линию верхней грани кирпичного ряда. Для устройства маячных фрагментов кладки, которые называют наклонными (убежными) штрабами, его устанавливают в каждом ряду. А когда ведётся кладка кирпича по маякам, нить натягивают уже через два или три ряда.
Вариант крепления причального шнура- Тут самое главное: исключить провисание причалки, что может создать немалые проблемы. Собственно говоря, именно этот факт и вынуждает устраивать маячные штрабы – ведь чем длиннее стена, тем сложнее обеспечить струне необходимую степень натяжения. Заметим, что работать с вот таким, как на картинке снизу витым шнуром, который достаточно прочен и практически не растягивается, гораздо проще.
Обратите внимание! Многие каменщики в качестве причалки используют обыкновенную капроновую нить, которая в результате сильной натяжки непременно провисает. Если она при прикосновении не издаёт характерный звон, то можно быть уверенным в том, что по центру есть провисание.
- Определить его визуально практически невозможно, а вот когда по такой причалке будет положен ряд кирпича, окажется, что в его середине толщина шва значительно уменьшилась. Соответственно, в следующем ряду шов получится более толстым, чем это необходимо. Может, при выполнении рабочей кладки, предназначенной под штукатурку, это и не столь критично, а вот на лицевой кладке такой разнобой в толщине швов просто недопустим.
Шнур каменщика в заводском исполненииДаже хорошо натянутый причальный шнур, не всегда может обеспечить контроль горизонтальности рядов. Проблемой ведь могут стать и погодные условия – например: сильный ветер.
Вот поэтому, чтобы избавиться от осложнений и не приходилось переделывать работу, и нужны промежуточные маяки. Надеемся, что инструкция, предложенная нами в следующей главе, поможет вам разобраться в тонкостях их обустройства.
Устройство кирпичных маяков
О приспособлениях мы немного рассказали, теперь речь пойдёт о том, как устраивают штрабы, и как кладут кирпич по маякам.
Что вообще представляет собой кирпичная штраба наклонного типа? Это фрагмент кладки, боковые грани которой не вертикальные, а представляют собой лесенку из наполовину выпущенных кирпичей.
Итак:
- Такие элементы нужны не только в качестве ориентира, но и для стыкования кладки в том случае, когда стена возводится по частям. Возводить стену сразу по всей длине, конечно, лучше, но это возможно только в том случае, когда работает большая бригада, между звеньями которой распределены делянки.
- Когда стена длинная, и на ней работает всего один или два каменщика, то им неудобно постоянно переходить с одного места на другое. Тем более что по ходу кладки приходится ещё и обходить проёмы. Чтобы не терять время, бывает гораздо проще управиться сначала на одной делянке, а потом перейти к другому участку.
Штраба наклонная- Лесенка в штрабе, даёт возможность качественно выполнить перевязку двух фрагментов кладки. Высота стандартной штрабы, обычно не превышает шести рядов кирпичей – во всяком случае, для новичков этого вполне достаточно. Ориентируясь по причалке, натянутой между маяками, завершают кладку по всей длине стены на высоту штрабы, после чего опять приступают к выкладке маяков.
Отметим, что каменщики высокой квалификации, способны поднять штрабу сразу по всей высоте стены, что мы, собственно, и наблюдаем на приведённом выше примере. При этом никакого ущерба качеству кладки не наносится. Однако неопытному человеку не следует гнаться за ними – сначала нужно будет многому научиться.
Нюансы выкладки штраб
Кладку маяков начинают с угловой штрабы, так как правильно выведенные углы — это залог всей дальнейшей работы. Возведение кирпичной стены осуществляют под причальный шнур, и только после выкладки маяков. Это касается и кладки основной стены, и декоративной облицовки.
Обратите внимание! Сколько маяков нужно предварительно возвести, зависит от того, как организована работа бригады. Если одновременно трудится несколько звеньев, то маяки выкладывают не только на углах проёмах, но и на границе каждой делянки.
Итак:
- Первый ряд всегда тычковый, и на промежуточном маяке он состоит из 13 кирпичей. При многорядной перевязке швов, второй и последующие ряды штрабы будут ложковыми. Во втором ряду маячного фрагмента будет 6 кирпичей, в третьем 5, в четвёртом 4, в пятом 3, в шестом 2 кирпича. При этом крайние кирпичи каждого ряда укладываются со смещением, благодаря чему и получается лесенка.
Угловой и промежуточный маяки- Кладка угла в один кирпич, всегда начинается с неполномерного кирпича — трёхчетвёрки. Это даёт возможность не просто соединить первые ряды двух смежных стен, но и качественно перевязать кладку. Здесь так же первые ряды будут тычковыми, и с каждой стороны они будут состоять из 9 кирпичей.
- Во вторых рядах, будет всего по 4 ложка. И далее их количество уменьшается, пока в шестом ряду не останется по 2 кирпича с той, и с другой стороны. Так как кладка всегда начинается с наружной (лицевой) версты, то прогон ложковых рядов на маяках, производится по внешней грани будущей стены.
После того, как обустройство штраб будет закончено, между ними натягивают причальный шнур, и производят кладку ложковых рядов вровень с верхними рядами маяков. Затем аналогично выкладывают ложковые ряды внутренней версты, после чего готовый участок стены перевязывается тычковым рядом. Далее всё повторяется: возводятся маяки, затем наружная, а потом внутренняя верста – и снова тычковый ряд.
Инструменты для каменной кладки: обзор, описание
Любая строительная работа не обходится без орудий труда. Одной из самых требовательных операций по праву считается возведение стен из кирпича. Эта ответственная задача, так как от нее зависит безопасность и надежность будущей конструкции, поэтому без большого арсенала разнообразных приспособлений не в состоянии обойтись даже самый высокопрофессиональный каменщик. Чтобы повысить эффективность работы, ее качество, работники используют разные инструменты для каменной кладки. Одни необходимы в обязательном порядке, другие применяют только специалисты. Однако знакомство почти со всеми инструментами будет полезно и любителям: оно даст представление не только о разном инвентаре, но и о сложности работы.
Стандартные инструменты для каменной кладки
Большинство из них покупают в специализированных магазинах, но некоторые приспособления, призванные значительно упростить довольно сложную задачу, многие мастера изготавливают самостоятельно. Это относится к тем строителям, которым приходится сталкиваться с этой работой очень часто. Прежде всего, необходимо рассмотреть стандартный набор каменщика, познакомиться с функциями каждого из ручных инструментов.
Кельма (мастерок)
Это небольшая плоская лопатка, чаще треугольной формы, с закругленными либо острыми углами. Она имеет изогнутую рукоятку из дерева, алюминия, пластмассы или резины. Пластину-лопатку изготавливают из закаленной или нержавеющей стали. Задачи кельмы — укладывание раствора на кирпичные ряды, его равномерное распределение, удаление лишнего материала.
Размеры ее — 120-300 мм. Небольшие кельмы будут удобны тем, кто только знакомится с работой каменщика. Крупные модели способны обеспечить скорость кладки, но с ними обычно работают каменщики-профессионалы. Если говорить про самый ходовой размер, то это инвентарь, имеющий длину от 180 до 200 мм. Стандартная форма для кладки кирпича — трапеция.
Молоток-кирочка
Это приспособление – комбинация из молотка и кирки: с одной стороны его находится носок — заостренная лопатка, с другой — обычный боек. Таким инвентарем можно с легкостью колоть и стесывать кирпич, удалять старую кладку. Рукоятки бывают деревянными и прорезиненными. Вторые более удобны, так как они способны гасить вибрации, зато первые дешевле.
Главным параметром молотка-кирочки является его вес. Чем он больше, тем проще справиться с кирпичом, прикладывая минимум усилий. У облегченного варианта свое преимущество — удобство и легкость работы небольшим инструментом, дающим шанс быстро и аккуратно выполнить довольно большой объем работ.
Расшивка
Это орудие труда занимается оформлением швов кирпичной кладки. С помощью расшивки контролируют их толщину, форму, убирают излишки раствора. Внешне расшивка очень напоминает кельму, но только с узким ножом-пластиной, которая должна беспрепятственно входить в пространство между кирпичами. Длина инструмента обычно равняется 130-150 мм.
Расшивки бывают разного размера, профиля поперечного сечения, конфигурации: они могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Поэтому ими можно декорировать любые швы — одно- и двухсрезные (вогнутые, выпуклые), прямые заглубленные. Практически любую модель легко отыскать в магазине, однако каменщики нередко делают эти инструменты самостоятельно.
Ковш-лопата
При большом объеме работ для изготовления и нанесения раствора используют не кельму, а специальную массивную альтернативу — ковш-лопату. Это емкость из металла, она напоминает совковую лопату или ковшик, к которому прикреплена не очень длинная ручка. Цель приспособления — ускорение и облегчение нанесения смеси, если кладка широкая.
Ковш изготавливают из цельного металлического листа, используют метод штамповки, поэтому дно инструмента гладкое, а между стенками и дном отсутствуют стыки. Благодаря этому раствор на ковше не задерживается. Рукоятка лопаты-совка может быть сделана из любого материала. Нередко для удобства такие приспособления имеют носик.
Контрольно-измерительный инструментарий
Без ручных орудий труда справиться с каменной кладкой не получится, однако не менее важна другая категория «помощников» — те инструменты для каменной кладки, что контролируют ее корректность. В набор входит элементарное правило, рулетка, уровень, угольник, отвес.
Правило
Этот строительный инструмент — длинная металлическая или деревянная рейка. Главное ее отличие от «родственниц» — идеальная ровность. Цель правила — выявление даже малейших дефектов, определение крохотных впадин, выпуклостей либо иных неровностей. Инструмент прикладывают к ряду, затем проверяют его прилегание к кладке по всей длине.
Размеры правила — от метра до 2,5, обычно шаг составляет 500 мм. У каменщиков-профессионалов есть целый набор реек различной длины, так как большие модели хороши для длинных стен, но ими невозможно проверить качество работы при малой площади объекта, а также в труднодоступных местах.
Строительный уровень
Это обязательный атрибут любого строительства, не менее важен он при работе с кирпичом. Самый распространенный тип инструмента — простейший ватерпас. Это ровная планка с вмонтированной колбой, которая наполнена спиртом. Пузырек воздуха, находящийся в ней, показывает любое отклонение по горизонтали, когда перемещается из центра.
Строительный уровень, контролирующий каменную кладку, имеет сразу 3 колбы — вертикальную, горизонтальную и расположенную под углом 45°. Наиболее предпочтительный вариант — лазерный уровень, более удобный, простой в работе, максимально точный. Однако недостаток прибора для многих существенный — это его цена.
Рулетка, отвес и угольник
Первый представитель не нуждается в рекламе: об удобстве тонкой металлической ленты, самостоятельно скручивающейся в рулон, знают все. Отвес тоже прибор элементарный — это груз, который подвешивают на нитке (капроновом шнуре). Материал груза — алюминий либо другой металл, резина. Оптимальная форма — конусная гирька. С помощью отвеса быстрее всего проверить вертикальность кладки, поднеся к ней этот простейший инструмент.
Угольник — две металлические пластины, соединенные под углом 90° Длинная сторона одновременно является линейкой. Короткий и более толстый элемент обеспечивает плотное прилегание к строительному материалу. Альтернативой рулетке и угольнику может стать складной деревянный метр — 10-сантиметровые линейки, соединенный вместе. Их легко сложить в треугольник, а там, где соединяются первые звенья, есть транспортир.
Порядовка и причалка
Эти инструменты для каменной кладки применяют для контроля ее правильности. Порядовка — главный из них: это длинная «линейка», металлическая или деревянная. Ее устанавливают в углах будущей конструкции (дома, печи, камина и т. д.), затем наносят разметку, используя в качестве стандарта высоту кирпича и ширину шва — 65 и 12 мм (77 мм) соответственно.
На этой линейке отмечают высоту рядов, перемычек, проемов. Самая нижняя отметка должна совпадать с первым рядом кладки. На уровне укладываемого кирпича натягивают неэластичную веревку (например, полипропиленовый трос) — причалку. Ее задача — контроль линейности, обеспечения ровности каждого ряда, поэтому провисания нити недопустимы.
Приспособления, облегчающие работу
Для скорости работ, но не в ущерб качеству, придуманы несколько интересных видов инвентаря. Эти инструменты для каменной кладки дают возможность с минимальными затратами получить безукоризненные швы.
- Кювета — первый, самый простой представитель. Есть у нее и другое название — дозатор. Это небольшая емкость с прямыми либо скошенными стенками, причем она не имеет дна. Размер кюветы не больше одного кирпича. Ее предназначение — точная дозировка раствора. Используя такую конструкцию, можно довольно быстро придать шву нужную длину, толщину, ширину.
- Порядовка-дозатор. Это кювета, имеющая приспособления для разметки. Нередко такие вспомогательные устройства дают возможность регулировать длину, имеют опорные механизмы, облегчающие их передвижение.
- Комплексный дозатор. Такой инструмент имеет серьезное оснащение: в его составе уровень и различные контрольно-измерительные приборы. С его помощью можно не только выравнивать раствор, но и придавать швам фигурные формы.
Любой дозатор сильно упростит работу, однако, как и с любым устройством, с ним надо сначала познакомиться, привыкнуть к работе, освоиться.
Что входит в набор для каменщика?
Так как в ведении мастера весь процесс с начала до конца, то без дополнительных атрибутов обойтись не получится. Понадобятся как необходимые емкости, так и вспомогательные инструменты для каменной кладки.
- Для замешивания раствора необходима достаточно большая емкость. Оптимальный ее объем — 40-50 литров. Количество смеси зависит от нормы выработки, времени пребывания раствора в нужной консистенции. На кирпичную кладку в среднем расходуется 20-30 л/ч. Готовят раствор сразу на 2 или 2,5 часа.
- Бетономешалка. Если изготавливать раствор самостоятельно, времени на строительство уйдет очень много. Даже самое элементарное и небольшое оборудование не только даст возможность справиться с кладкой быстрее. Бетономешалка позволит готовить новую порцию раствора, не израсходовав полностью предыдущую.
- Для транспортировки смеси используют ведро — как минимум на 12-14 литров. Если строят здание в несколько этажей, то берут две емкости поменьше — по 9-10 л.
- Набор из зубила и небольшого молотка пригодится для мелких работ. Например, этими инструментами легко выдолбить необходимые отверстия.
- Без дополнительного молотка не обойтись: резиновая киянка необходима мастеру для осадки и осторожной подгонки элементов.
- Скребок, стальная щетка. Первый инструмент используют при ремонте печей и каминов, отбивая старый раствор. Вторым очищают поверхность раствора и швы.
- Шпатель-швабровка. Его используют для очистки кладки внутри вентиляционных каналов (дымоходов), для заполнения, а также для разглаживания швов.
- Несколько строительных карандашей (они овальной формы) для разметки материала. Темный стержень используют для силикатных кирпичей, для глиняных — меловой.
- Профессиональные строители используют специальные лазерные инструменты для разметки. Это построитель осей (ротационный нивелир) и рулетка.
Одноколесная тачка — еще одно удобное средство для транспортировки смеси, если место приготовления находится относительно далеко. Все эти приспособления экономят время и сильно облегчают не самую простую работу.
Шаблоны для кирпичной кладки
Ручные инструменты для каменщиков незаменимы, так как все они значительно облегчают труд. С любым инвентарем важно научиться правильно и быстро работать, однако это нередко становится камнем преткновения для человека, который абсолютно незнаком с таким видом «творчества».
Для того чтобы первый опыт стал удачным, производители строительного инструментария выпускают специальные наборы. Их преимущество перед большим количеством разнообразных ручных орудий труда — возможность использовать минимальный набор, но получить самую простую, но практически идеальную кирпичную кладку.
Это ноу-хау — шаблон-универсал, позволяющий очень быстро наносить раствор, получать швы одинаковой толщины и без некрасивых подтеков. В комплект начинающего каменщика входит всего несколько предметов. Это:
- шаблон для укладывания смеси;
- причалка с креплением;
- кельма.
Шаблон выбирают в зависимости от той кладки, над созданием которой планируют работать. Есть 3 вида изделий, они отличаются по ширине. В строительстве применяют одинарные и полуторные кирпичи, поэтому в точном соответствии стандартным размерам выпускают и шаблоны — рамки из пластика. У некоторых моделей уже предусмотрена регулировка размеров.
Благодаря им раствор укладывают быстро, точно так же, почти мгновенно, его разравнивают кельмой. Когда шаблон убирают, никаких корректировок новый шов не требует: он получается ровным, одинаковым по всей длине ряда. Толщина его — 10 мм. Затем принимаются за создание следующего ряда. Однако больше 4 рядов в день не укладывают, так как не успевший схватиться раствор может спровоцировать «несчастье» — перекос свежей конструкции.
Самостоятельное изготовление шаблона
В строительных магазинах можно купить практически любую модель. Но некоторые мастера предпочитают почти все собирать своими руками. Первым делом определяют главные параметры кладочного шва — высоту и ширину.
Чтобы сделать качественный шаблон, необходимо приготовить инструменты и материалы:
- карандаш, линейку, уровень;
- молоток, отвертку, шуруповерт;
- электродрель;
- крепежные элементы;
- лист фанеры (ЛДСП) толщиной до 25 мм, либо пластмассовый ящик, алюминиевый или стальной профиль;
- стальные уголки.
Лучшим материалом будет пластик, потому что его легко резать и обрабатывать. В пластиковом контейнере придется удалить только часть дна и закрепить дополнительные упоры. Алюминиевые детали скрепляют саморезами либо заклепками. Для стальной конструкции потребуется сварочный аппарат. Деревянный шаблон можно собрать за несколько часов, однако за надежность его при частом применении поручиться нельзя.
Само приспособление состоит из нескольких элементов. Это:
- Рама. Ее внутренняя ширина должна быть аналогична ширине строительного материала. Требование к ней — плотное прилегание к кирпичу. Поперечные и продольные элементы рамы могут быть либо жесткими, либо раздвижными.
- Борта. Их задача — ограничение по ширине и высоте, если основные детали рамы имеют недостаточную толщину. Они необходимы для размещения дополнительных элементов.
- Упоры. Эти детали служат для надежной фиксации конструкции на ряде кирпичей или на боковой поверхности кладки.
- Вспомогательные инструменты, упрощающие работу (например, КИП), используют, если в них есть необходимость.
Даже самое простейшее устройство будет правильно дозировать количество раствора, если его аккуратно использовать. Но чтобы инструмент прослужил дольше, пластик или дерево лучше защитить, обработав поверхности износостойким паркетным лаком.
Техника безопасности
Длительная работа с раствором требует правильного отношения к собственному здоровью, так как есть много факторов, способных спровоцировать его ухудшение. Главная опасность — сама смесь. После продолжительного (постоянного) контакта раствора с кожей человек обнаруживает неприятные симптомы: на руках появляются серьезные раздражения.
Чтобы избежать этих последствий, любому мастеру необходимо защититься специальными перчатками. Не простыми, а прорезиненными — теми, что со стороны ладони имеют внутреннюю гидрофобную пропитку. Вторая потенциальная угроза — попадание состава в глаза. Это особенно опасно, когда раствор содержит известь, едкие химические добавки. В этом случае подойдут любые очки — обычные, столярные либо солнцезащитные.
Инструменты для каменной кладки в большинстве своем просты и незатейливы, но с ними нужно обращаться правильно. Помимо самой работы очень важно приготовить идеальный раствор, знать абсолютно все нюансы, а это без опыта невозможно. Любая теоретическая подготовка без большой практики бессильна, если нет необходимых навыков. Поэтому кирпичная кладка — тот вид деятельности, с которым справится с блеском лишь каменщик-профессионал.
Одну из полезных конструкций для новичков можно увидеть в этом ролике:
Технология кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих процессов кладки включающие такие элементы, как установка порядовок, подача кирпичей и раствора , укладка кирпичей в конструкцию, проверка правильности выполненной части кладки и другие элементы.
Содержание статьи:
♣ Установка порядовок.
♣ Установка и перестановка причалки.
♣ Подача кирпичей и раскладка их на стене .
♣ Перелопачивание, подача и расстилание а также разравнивание раствора на стене .
♣ Укладка кирпичей в конструкцию( в забутовку и версты)
♣ Проверка правильности выполненной части кладки.
♣ Расшивка швов кладки (по необходимости).
♣ Рубка и отеска кирпича (по необходимости).
♣ Контроль качества кирпичной кладки.
1. Установка порядовок
Порядовка это металлическая или деревянная планка на которой рисками или отверстиями размечены ряды кирпичной кладки. Устанавливают порядовки подсобный рабочий или каменщик в углах в вертикальном положении. Порядовки также могут устанавливаться при желании и на пересечении стен а также через 10-12 м по фронту работ.
Рисунок №1. Крепление металлической порядовки. Способ подачи кирпича на стену
1-кладка, 2- порядовка, 3-скоба, 4-прижимной винт, 5 -причалка.
Способ подачи кирпича на стену:
а-съем верхней пары кирпичей ,
б-раскладка по одному.
Риски или отверстия сделанные на порядовке должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки, которые проверяются нивелиром. После того как установили порядовки на них мелом или мягким гранитным карандашом намечают отметки дверных и оконных проемов, ниш и балок.На рисунке №1 в качестве примера показана установка металлической порядовки на углу дома. Деревянную порядовку обычно крепят гвоздями которые забивают в швы кладки.
2. Натягивание причалки
Причалка это крученный шнур служащий для проверки прямолинейности и горизонтальности верстовых рядов кладки. Причалку натягивают на каждом ряду при кладке наружной версты, а при кладке внутренней версты ставят ее через 3-4 ряда по высоте. Крепят причалку к стене и обязательно к порядовкам на уровне рисок рядов. Для того чтобы прикрепить металлическую причалку к стене ( к выложенному уже участку кладки), используют металлическую скобу. Для этого забивают острый конец скобы в шов кладки а к тупому концу опирающемуся на кирпичную кладку привязывают причалку.
таким образом причалка должна находиться на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда на расстоянии 2-3 мм наружу от плоскости стены. Чтобы исключить провисание причалки ее следует хорошо натянуть а под нее подкладывают маячный деревянный кирпич и прижимают ее сверху другим обыкновенным кирпичом.
В качестве маячного кирпича используют деревянный брусок толщиной в одном конце несколько меньшей ,чем 77 мм (кирпич + шов), а в другом несколько большей. выдвигая брусок относительно плоскости стены, каменщик компенсирует высотные отклонения кладки уложенного ряда, устанавливая натянутую причалку на необходимую отметку.
3. Подача кирпичей и раскладка их на стене .
Подача кирпичей и их раскладка на стене осуществляется подсобным рабочим. Для подачи кирпича он берет стопку кирпичей в количестве 4-6 кирпичей и устанавливает кирпичи на стену для кладки тычкового ряда наружной версты на внутреннюю версту перпендикулярно оси стены. Затем снимает верхнюю пару кирпичей (смотри рисунок №1, а и б) и ставит ее для кладки тычкового ряда также перпендикулярно оси стены на расстоянии 12 см от нижней пары.
Для кладки ложкового ряда верхнюю пару кирпичей ставят рядом с нижней вдоль оси стены и одновременно обеими руками снимают два верхних кирпича и ставят их рядом с нижними также вдоль оси стены (рисунок №3, б).Для кладки внутренней версты раскладку выполняют таким же образом,но на наружной версте.
4. Подача и расстилание раствора
Известно что приготовленный раствор через определенное время теряет свою однородность за счет испарения влаги с верхней поверхности и оседания крупной фракции песка. Поэтому раствор перед подачей на стену перемешивают совковой лопатой (смотри рисунок № 3). При этом раствор следует укладывать ровным слоем в виде грядки примерно овальной формы и необходимой ширины.
Рисунок №2. Подача раствора на стену совковой лопатой.
а-раскладывание грядки,
б-разравнивание грядки,
в-разравнивание раствора для забутки.
Если кладка ведется впустошовку раствор следует расстилать отступая от края стены на 2-3 см, а при кладке под расшивку швов от края стены отступают на 1 см.Для укладки ложкового ряда делают растворную грядку шириной 7-9 см, а для тычкового 20-22 см, при этом высота растворной грядки делают 2,5-3 см, а длину 70-80 см. Раствор расстилают под ложкибоковой гранью совковой лопаты, а под тычковые ряды кладки передним краем.
При кладке забутки раствор следует набрасывать в корыто,образуемое верстовыми рядами кладки. Разравнивать такой раствор следует тыльной стороной совковой лопаты. При кладке столбов подают раствор на середину столба и разравнивают кельмой. также следует разравнивать раствор кельмой при кладки внутренних стен с большим количеством каналов.
Технология укладки кирпича
5. Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды
В верстовые ряды укладку кирпича производят в основном тремя способами:
1. Укладка кирпича приемом вприжим.
2. Укладка кирпича приемом вприсык.
3. Укладку кирпича способом вполуприсык.
Рисунок№3. Укладка кирпича приемом вприжим.
а- начало приема, б-посадка кирпича на место, в-подрезка раствора .
Далее мы опишем эти три основные способы и раскроем все секреты укладки кирпича в верстовые ряды.Кладку кирпичных стен с обязательным заполнением вертикальных швов, а также колон и кирпичных столбов можно выполнить способом вприжим (смотри рисунок №3).При этом каменщик ведет кладку с помощью кельмы которую он может держать в правой руке или левой (если он левша).
С помощью кельмы каменщик разровняет раствор и ребром подгребает часть кладочного раствора к ранее уложенному кирпичу (смотри рисунок №3, а).Затем он берет со стены второй кирпич и укладывает его на раствор, прижимая его к полотну кельмы, которую потом вынимает из шва движением вверх (смотри рисунок№3, б).
После этого каменщик осаживает кирпич на постель и выравнивает его по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки примерно 4-5 кирпичей каменщик подрезает ребром кельмы избыток раствора выжатый из горизонтальных и вертикальных швов на лицо стены (смотри рисунок №3 , в). Этот раствор потом используют в кладку.
Рисунок №4.Укладка кирпича способом вприсык
а-начало приема.
б-посадка кирпича на место.
При наличии пластичного раствора, каменщик может ввести кладку под расшивку используя второй способ -вприсык (смотри рисунок №4). Держа кельму в правой руке каменьщик использует ее для разравнивания раствора. В это время он левой рукой берет кирпич со стены и держа его под углом (наклонно ) относительно поверхности кладки, примерно на расстоянии 5-6 см от ранее уложенного кирпича, загребает разостланный раствор гранью кирпича для образования в кладке вертикального шва.
Затем, продвигая кирпич к ранее уложенным, каменщик выпрямляет его постепенно и прижимает к постели. Потом укладываемый в кладку кирпич он выравнивает левой рукой по ранее уложенным кирпичам и причалке, а также осаживает его . Избыток цементного раствора подрезается кельмой, как при кладке кирпича способом вприжим.
Рисунок №5. Укладка кирпича в забутку приемом вполуприсык
а-начало приема, б-укладка кирпичей на место.
Способом вполуприсык выполняют кладку кирпичей в забутовочные ряды, при этом каменщик берет по два кирпича сразу. Процесс кладки выглядит следующим образом:
Каменщик берет по кирпичу в правую и левую руку и укладывает сразу оба кирпича на слой раствора подготовленного между верстовыми рядами. При этом он осаживает кирпичи в уровень с верстовыми рядами, а горизонтальные и вертикальные швы в кладке заполняет раствором .
Рисунок-4-а. Схемы перевязки кирпичей
а)-стена в 1½ кирпича;
б)-стена в 2 кирпича;
1-тычки; 2-ложки; 3-забутка.
6.Расшивка швов кладки
Рисунок №5. Расшивка швов
Если проектом предусмотрена расшивка швов кладки,тогда этой работой должен заниматься подсобный рабочий. Расшивка швов делается с помощью расшивки, для этого следует сначала расшивать вертикальные швы а затем горизонтальные. Расшивают швы кладки сперва более широкой частью инструмента а потом более узкой частью расшивки. Для удобства указательный палец во время работы должен находиться на обратной стороне рабочей части инструмента.
7. Рубка кирпича
С целью заготовки половинок, трехчетверток, четверток необходимых для использования при перевязке швов в кирпичной кладке используют молоток-кирочку. Для этого каменщик отмеряет нужный размер кирпича ( использует нанесенные заранее зарубки на ручке) и отмечают карандашом или лезвием молотка-кирочки линию обрубки.
Рисунок № 6. Заготовка трехчетвертки
После этого легким ударом молотка-кирочки делает насечку на одной ложковой грани кирпича, а затем такую же операцию на другой. Затем сильным ударом лезвия молотка-кирочки перерубает кирпич по отмеченной линии. Когда требуется кирпич расколоть вдоль, следует сначала нанести легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем плоскостям кирпича строго по линии обрубки. Затем сильным и резким ударом молотка-кирочки раскалывают кирпич. Иногда проще всего использовать болгарку с алмазным диском для этих целей.
Контроль качества кирпичной кладки
Прежде чем приступить к проверке качества кладки следует знать требования предъявляемые к кирпичной кладки. Кладка стен и других строительных конструкций из кирпича должна выполняться с соблюдением правил производства и приемки работ СНиП, часть III-17-78. Строгое выполнение этих правил обеспечивает требуемое ее качество и прочность.
Независимо от системы перевязки, следует обязательно укладывать тычковые ряды :
1. В первом( нижнем) и последнем (верхнем) рядах возводимых конструкций.
2. На уровне обрезов (переходов на меньшие сечения) столбов и стен.
3. В выступающих рядах кладки при устройстве поясков, карнизов и других частей.
4. Под опорными частями плит перекрытий, балок, прогонов и балконов а также мауэрлатов.
Тычковые ряды а также простенки и кирпичные столбы шириной 2 ½ кирпича и менее должны возводиться из целого кирпича.Разрешается использование кирпича-половняка только для устройства малозагруженных кирпичных конструкций а также для забутки. Горизонтальные а также вертикальные поперечные швы кирпичной стеновой кладки а также все швы в простенках, перемычках и столбах ( продольные, поперечные, вертикальные и горизонтальные швы) заполняются раствором.
При выполнении кирпичной кладки впустошовку глубина швов не заполненных раствором с лицевой стороны допускается не более 15 мм в стенах и не более 10 мм в столбах( только в вертикальных швах). Отклонения от заданных размеров и величин каменной кладки не должно превышать заданные величины указанные в СНиП III-17-78 ( табл 2).
Рисунок 7. Проверка качества кирпичной кладки
Правильность закладки угла стены можно проверять с помощью угольника или отвеса (смотри рисунок 7 а и б). Ряды каменной кладки проверяют на горизонтальность с помощью уровня или правилом. В качестве правила используют деревянную рейку длиной 2 метра. В таких случаях для определения отклонений кладки от горизонтали (смотри рисунок 7, в) ставят уровень на правило а правило на кладку в горизонтальном положении.
Вертикальность углов кладки и поверхностей можно проверить отвесом (смотри рисунок 7, г) или уровнем (рисунок 7, д).Проверку горизонтальности и вертикальности кладки следует производить не реже двух раз на каждый метр ее высоты.
Якорь, Швартовная передача
Обзор якорного и швартовного снаряжения
Якорная брашпиль на судне общего назначения с швартовным барабаном и сновальной головкой
1. Запасная часть швартовного барабана
2. Тяговая секция барабана (рабочая часть)
3. Тормозная лента
4. Редуктор
5. Электрогидравлический мотор
6. Сновальная головка
7. Цепь в цыганке колесо
8. Собачья муфта
9.Якорь
10. Труба Hawse
11. Циркуляционная труба
12. Цепной шкафчик
13. Цепной ограничитель с защитным устройством
14. Направляющий ролик
15. Боллард
16. Направляющий ролик
17. Палуба
18. Люк к шкафчику
Анкерное оборудование
Якоря могут быть:
Обычные анкеры
— анкеры HHP — Высокая удерживающая сила
— анкеры SHHP — Супер высокая удерживающая сила
Якорь для бассейна (HHP) типа HG ‘Якорь для бассейна N’; Холл якорь (обычный якорь)
1.заводная головка / скоба
2. хвостовик
3. хвостовики
4. цапфа
5. пластина короны
6. анкерная цепь с вертлюгом
Спек якорь
Зал якорный
Бассейн TW якорь
Anchor d’hone
Данфорт якорь
AC-14 якорь
Ласты якоря
Различные способы подключения якоря к цепи
Kenter сережка
1.Полусвязь
2. Стопорный штифт
3. Шпилька
1. Анкерный хвостовик
2. Якорь / тяга
3. Поворотный шарнир
4. Открытая тяга
5. Увеличенная тяга
6. Скобы Kenter
7. Скобы короны
Цепной ограничитель с натяжителем; Цепная пробка
1. Натяжитель
2. Пробка троса
3. Цепь
4. Защита
Якорная и швартовная комбинированная лебедка / швартовная лебедка
1. Главный вал
2.Коробка передач
3. Электродвигатель
4. Барабан для снования
5. Барабан (рабочая часть)
6. Барабан (рабочая часть)
7. Цыганское колесо
8. Рычаг управления ленточным тормозом
кулачковая муфта и
1. Подшипник
2. Скользящий захват
3. Неподвижный захват
Швартовное снаряжение
Передняя часть танкера
1. Сновальная головка
2. Барабан
3. Стойки
4. Глазки для соединения стопоров
5. Направляющий ролик
6.Ведущий центр
7. Leadway
8. Головная линия
9. Передняя пружина
Ripping
Конечные ссылки
1. Гнездо Gaff с прокрученным соединением
2. Гнездо литого заклинателя
3. Гнездо с закрученным глазом
4. Глазок наперстка Талурита
5. Глазок с сращиванием с наперстком
6. Глазок фламандского наконечника, обточенный
7. Гнездо клина (не допускается для подъем)
Предохранительный крюк
1. Марка или маркировка типа
2. Размер цепи (цепь 7/8 дюйма)
3.Класс 8, сорт (высококачественная сталь)
4. Булавка
5. Пружина
1. Угловая дужка с предохранительным штифтом
2. Угловая дужка с болтом
3. D-скоба с предохранительным болтом и гайкой
4. D-скоба с болтом
Фаркоп
1. gaff
2. Дом
3. Нитка — одна левая, одна правая
4. Глаз
Судовые якоря
Якорь, запасной якорь
, якорь
, якорь
, кормовой анкер
, анкер
, задний якорь
, грейферный крюк, грейферный крюк, бегунок
,
1.якоря без запаса,
2. якорь с грибами,
якорь с высокой удерживающей способностью,
якорь с отвалом,
якоря с запасом
Запасной якорь
1. анкерное кольцо, анкерная скоба, еврейская сережка арфы,
2. хвостовик, шахта,
3. шток,
3b.nut,
4.блокировка,
Сток якорь
5.арм,
6. корона,
7. флюкс, ладони,
8. билл, горох,
9. головка анкера,
ладони 10.проходные,
Связанные
Эти примеры взяты из Кембриджского английского корпуса и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не соответствуют мнению редакторов Cambridge Dictionary или издательства Cambridge University Press или его лицензиаров.
Больше примеров Меньше примеров
Затем он входит в церковь через клочки оконных проемов и прилипание открытых стыков во внутренней кирпичной кладке . Кирпичная кладка , в частности, была тщательно спланирована, с дифференцированными курсами жаток и подрамников, а также в виде карнизов и опор, разработанных как на фасаде, так и на разрезе.Перепрофилированная кирпичная кладка и облицовка стен снаружи, а новая промышленная металлическая крыша функциональна и ненавязчива. Раковины выполнены в виде кирпичной кладки облицовка с вертикальными окнами.Непрерывная бетонная перемычка отделяет фасад и поверхность крыши и следует за вершиной кирпичной кладки . Производители инструментов, метизов, декоративной терракоты и кирпичной кладки рекламировали свою универсальность в сложных торговых каталогах.Все стены отделаны грубой кирпичной кладкой , используемой на фасадах, в то время как бетонные полы остаются открытыми. Команда разработчиков предложила три или четыре варианта облицовки из кирпичной кладки .,Дома во многих частях рухнули наружу; таким образом образуя посреди улиц маленькие бугорки из кирпичной кладки и мусора.
Стены в первом направлении, безусловно, стояли лучше, чем во втором; большее количество кирпичной кладки было сброшено к северо-востоку.
Я подошел к траве и заметил там и там, где немного поднялась земля, некоторые куски кирпичной кладки.Взглянув вперед, когда я добрался до середины луга, я увидел на его дальней стороне возвышающуюся изможденную и черную ночь, высокую арку или ворота, без стен по бокам, без какого-либо соседнего здания, дальнего или близкого Только со времени нашего последнего путешествия туда стены приобрели серый оттенок, а кирпичная кладка приобрела более гармоничный медный оттенок; деревья выросли, и многие из них тогда только растягивали свои тонкие ветки вдоль верхушек живых изгородей, теперь густые, сильные и пышные, разбросанные вокруг под ветвями, опухшими соком, огромными фруктовыми тенями на благо путешественника ,Все казалось смертельно неподвижным, но однажды что-то рядом с нами, какая-то штукатурка или сломанная кирпичная кладка, соскользнуло с грохочущим звуком. Собрав раствор, песок и волосы, со всеми возможными мерами предосторожности, я приготовил штукатурку, которую нельзя было отличить от старой И с этим я очень тщательно перебрал новую кирпичную кладку. Когда я закончил, я почувствовал удовлетворение, что все было правильно. Однако он поднял его на восемь этажей в высоту, и два из них до сих пор стоят, в этот день — колоссальная масса кирпичной кладки, разрушенная в центре землетрясениями, и опаленная и превращены в молнии разгневанного Бога.В течение этого времени Рулетабиль был установлен в отверстии колосниковой решетки — то есть он попал на кирпичи печи — и внимательно осматривал дымоход, который сужался к вершине, выход из он был закрыт железными листами, прикрепленными к кирпичной кладке, через которую проходили три небольших дымохода. Именно норманны начали строить этот прекрасный старый зал, который, как и город, рассказывает о мыслях и руках широко расколотых поколений. ; но все так старо, что мы с любовью прощаем его несоответствия и довольны тем, что они построили каменный эркер и построили готический фасад и башни из тончайшей кирпичной кладки с орнаментом из трилистника, а также окна и Зубчатые стены, определенные камнем, не сакрально не сносили древнее фахверковое тело с банкетным залом с дубовой крышей.Кто-то смеялся над маленькой растрепанной фигурой, стоящей на кирпичном цоколе под большим деревом. Луч с одного конца упал — после этого он упал с кирпичной кладкой. На мгновение Осипон представил, что освещенное место превратилось в ужасную черную дыру. изрыгающие ужасные пары, задыхающиеся от ужасного мусора из разбитой кирпичной кладки и изуродованных трупов. ,кирпичной кладки | 발음 발음
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
Великобритания
Brick 영어 로 кирпичная кладка 발음Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
нас
Brick 영어 로 кирпичная кладка 발음,