Проем над дверью: Как заложить проем над входной дверью, если он выше двери

Как заложить проем над входной дверью, если он выше двери

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

 

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Как заделать проем над дверью

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как заделать проем над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон.  Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

Итак. Устанавливаем дверь (при помощи высококвалифицированного мастера),

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

Запениваем.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Присоединяйся к нам

Как заделать проем над дверью

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как заложить проем над дверью

Добрый день! Собираюсь делать ремонт в своей первой квартире. Понимая все предстоящее специально зарегистрировался на форуме. Вопросов буду задавать наверное много. Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон. С входной дверью сразу же возникли определенные проблемы. Непосредственно над ней, т.е. пространство, отделяющее лестничную клетку от квартиры, просто заколочено фанерой. Дом – панельный. Очень хотелось бы отделиться чем-нибудь попрочнее. Как это сделать технически – вот наверное главный вопрос. Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.
Буду рад любым мнениям.

Есть такие вещи в хрущевке. У нас брали пеноблоки и ложили прямо на коробку, причем не на цемент, а на пену. Можно взять кусок швелера, прорезать в стене и заложить.

хрущевок много разных бывает, у мну тож такая фигня есть над дверью, но я сделал проще – поставил метал. дверь дополнительно перед входной, то есть прихватил немного лестничной площадки.

Врезаете перемычку, швеллер, например.
Закладываете блоками, кирпичем, заливаете бетоном.

Конечно, если речь идет о входной двери.

2Джедай По работе часто сталкивался с данной ситуацией. по пробую обрисовать. Дверь будете сами ставить или нет? если фирмачи будут. Вся соль вопроса в какой именно момент нужно заложить проем пока стоит старая дверь или потом. .Так как размеры проема старой двери могут отличаться от размеров новой(нужно оточнить у манегеров ,а лучше вызвать замерщика. ) ,то если проем понадобится чуть выше и при условии ,что старая дверь еще стоит ,может получится небольшая щель между старой дверью и новым проемом.

можно попробывать так заготовить арматуру ,блоки. Мастера приедут к примеру утром за пару часов За анкерят Вам дверь. в процессе разберите “верх”,сами или дайте им пару сотен ,по просите их сразу просверлить отверстия под арматуру(благо инструмент у них есть). Они уйдут и вы спокойно сможете завести арматуру и положить блоки .

Швелер Можно и его но приусловии,что он не будет выступать из плоскости стены ,так потом в него будет упираться наличник двери и щель под наличником вам гарантирована.

Вместо швеллера два уголка, если есть сварка – снизу связать парой полосок. Стены при этом курочить много меньше.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

Арматуру можно не варить, а вязать, а воследствии подвести опалубку и залить бетоном. При том тот лист фанеры, что уже стоит, можно так же использовать, для опалубки.

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Не думаю, что дверь будет деревянной. Ну а поскольку прочность стен, не должна уступать входной двери, стоит ли размениваться на

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Железяку можно поставить без отделки, заказав оную как опцию, в последствии, после ремонта, но вот с окнами такой вариант не прокатит, в какое они приходят состояние после ремонта и говорить не приходится. Есть конечно вариант, что вы будете контролировать весь процесс ремонта, но этот шанс очень мал.
Однозначно можно сказать, что окна надо менять на стадии отделки откосов, лучше всего перед оклейкой обоями, а это практически в конце ремонта, ну а подоконники, можно в любое время демонтировать.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

Арматуру можно не варить, а вязать, а воследствии подвести опалубку и залить бетоном. При том тот лист фанеры, что уже стоит, можно так же использовать, для опалубки.

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Не думаю, что дверь будет деревянной. Ну а поскольку прочность стен, не должна уступать входной двери, стоит ли размениваться на

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Железяку можно поставить без отделки, заказав оную как опцию, в последствии, после ремонта, но вот с окнами такой вариант не прокатит, в какое они приходят состояние после ремонта и говорить не приходится. Есть конечно вариант, что вы будете контролировать весь процесс ремонта, но этот шанс очень мал.
Однозначно можно сказать, что окна надо менять на стадии отделки откосов, лучше всего перед оклейкой обоями, а это практически в конце ремонта, ну а подоконники, можно в любое время демонтировать.

WEREG ,извиняюсь за репост всего сообщения и некропостинг, но буду себе анкерить стены и заливать все бетоном, поэтому вопосы – проем по объему на два мешка цпс по 30 кг, если взять по три анкера на сторону 10х100 и к ним привязать кладочную сетку в два слоя 50х50х4 мм – это все вместе будет надежно стоять, или надо именно арматуру 8-10 мм По периметру и крест накрест? И еще вопрос, как заливать смесь под потолок в опалубку?

Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.

Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
   
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

1. Михаил

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

После установки межкомнатной двери
требуется облагоразумить откосы

Согласна с комментарием Михаила. Хотелось бы узнать, как подготовить и в каком порядке выполнять работу перед окончательной отделкой откосов?

Скажите пожалуйста, в статье Как заделать дверной проем после установки двери (второе фото), что за углы применены и где их найти?

Чем заложить проём над дверью?

В начале нужно определиться с толщиной проёма, а так же с высотой закладываемого участка.

Далее определиться какие материалы Вы будете использовать при ремонтных работах.

Если закладываемый участок над дверью не большого размера и Вы захотите (это к примеру) заложить его ГКЛ, то в лучшем случае Вам продадут пол листа ГКЛ, или целый лист, Вам такое количество не нужно.

И совсем другое дело если ГКЛ используется для выравнивания стен, потолков у Вас будут остатки ГКЛ, профилей, останутся и дюбеля с саморезами.

Если строите перегородки в квартире из пазо-гребневых плит, то остатки материала можно пустить на закладывания проёма над дверью.

Используете строительные блоки подойдут и они, это могут быть пенобетонные, газобетонные блоки, шлакоблоки, керамзитобетонные и.т.п.

При покупке блоков учитывается и их размер и ширина проёма.

Если остановитесь на ГКЛ, то под него изготавливается каркас, каркас из профилей, или из бруса.

Бруски (лес лучше брать сухой) пропитываются защитными пропитками, можно сразу купить огнебиозащитную пропитку.

Если речь о влажных помещениях, то нужен влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) и влагостойкие пазо-гребневые плиты (эти материалы характерного зеленоватого оттенка).

У себя в квартире я закладывал проём над дверью вот таким красным полнотелым кирпичом.

Он остался после возведения перегородки, купить 5-6 кирпичей, пару кг песка и кг цемента (это материалы из которых состоит кладочный раствор), проблематично, а вот если Вы выравниваете стены штукатуркой (цементно-песчаной) делаете стяжки, строите перегородки, то остатки цемента, песка, кирпича у Вас будут в любом случае.

Проём можно заложить и фанерой, опять же речь об остатках, к примеру выравнивали полы фанерой, остались её куски, их можно использовать по назначению.

Если остановитесь на кирпиче, то в принципе и силикатный кирпич подойдёт, как и керамический, но в любом случае лучше полнотелые кирпичи чем пустотелые.

Так же важно учитывать, Вам понадобятся сопутствующие материалы, если двери ещё не установлены, то под тот же кирпич, или строительные блоки нужна опора.

В качестве опоры можно использовать бруски, доски, профиля, возможно понадобятся уголки, дюбеля, саморезы.

Что нужно сделать чтобы над дверью не трескался гипсокартон?

Скорее всего, у вас потрескался не гипсокартон, а шпаклевка на стыках между листами. То, что трещины появились по углам говорит о том, что дверной проем был обшит неправильно. Стыки ГКГ не должны приходиться на угол дверного проема.

Схема правильного расположения листов показана на рисунке. Здесь стык листов немного смещен относительно середины дверного проема.

Очень часто в целях экономии материала вдоль проема располагают цельные листы, а верх зашивают вырезанным по размерам куском. В таком случае шов гипсокартона идет от угла проема. В результате действия вибрации, которая неизбежна при закрывании и открывании двери, со временем на этом шве появляются трещины.

Идеальный вариант — переделать перегородку. Вряд ли кто станет это делать ради того, чтобы избавиться от мелких трещин.

Спасти положение может оклеивание перегородки обоями на флизелиновой основе.

Сначала следует расшить трещину — острым лезвием строительного ножа расчистить шов и сделать углубление, похожее на крышу домика. Затем прогрунтовать, зашпаклевать Унифлотом или Фугеном с применением бумажной малярной ленты.

Для финишной шпаклевки можно взять «Финишную» фирмы «Старатели»,или Шитрок — он подороже. Перед оклеиванием опять прогрунтуйте.

Только не экономьте на обоях — их швы не должны совпадать со стыками ГКЛ.

Как вариант — клеить не виниловые обои на флиз. основе, а флизелиновые под покраску. Окрашивать Тиккурилой — при высыхании краска образует эластичную пленку, которая выдерживает небольшое растяжение.

Если категорически не хочется клеить обои, и вы отдаете предпочтение окрашиванию, используйте ремонтный (малярный)флизелин. Он отличается от паутинки (стеклохолста), имеет гладкую поверхность и не нуждается в последующем шпаклевании. В вашей ситуации больше подойдет плотность 110 гр на кв м., да и работать с ним удобней, чем с менее плотным и тонким.

Процесс подготовки к оклеиванию такой же, как под обои.

Для работы с флизелином предпочитаю клей «Келид».

Посла высыхания можно окрашивать краской. Опять же посоветую Тиккурилу.

Как заделать дверной проем гипсокартоном: краткая инструкция

Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы после перепланировки он не выделялся на фоне стены, необходимо твердо знать домашнему мастеру, приступающему к этим работам.

Надо помнить, что любое изменение планировки возможно только с разрешения соответствующих инспектирующих органов при наличии согласованного проекта. При этом ослабление несущих стен здания категорически не допускается. С легкими внутренними перегородками все гораздо проще. Если вы решили организационные вопросы, можно начинать работу.

Первым делом необходимо очистить дверной проем от наличников, снять дверь с петель и убрать всю грязь и штукатурку.

Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

• Шуруповерт.
• Дрель-перфоратор с набором сверл.
• Болгарка или ножницы по металлу.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Ножовка.
• Монтажка.
• Щетка с жестким ворсом.
• Шпатель.
• Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
• Два листа гипсокартона.
• Минеральная вата.
• Монтажная пена.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Так как лист гипсокартона не обладает необходимой жесткостью, устанавливать его надо на заранее подготовленный метоллокаркас.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

При финишной отделки не рекомендуется использовать краску, в будущем на этом месте могут появиться трещинки, лучше выбирать обои или плитку.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

Как работают окна с фрамугой — Old House Journal Magazine

Фасадные окна на большинстве дверей в нашем рядном доме 1880-х годов важны для его подлинности. Рецепты исторически использовались, чтобы пропускать воздух и свет между комнатами, даже когда двери были закрыты. Они имеют смысл в рядных домах, которые обычно имеют длинные узкие планы этажей с окнами только спереди и сзади.

Изначально в этом доме было четыре фрамуги; все были закрашены.Моя жена Венди и я не только восстановили их, но и добавили еще два, в том числе один, полностью изготовленный в нашей деревянной мастерской в ​​подвале с использованием утилизированного стекла.

Механизмы рабочих фрамуг были разнообразны по конструкции и стилю. Они включают в себя фрамуги с нижними шарнирами с защелками и цепями, имеющими длинный стержень для открывания защелки; фрамуги с боковыми петлями, открывающиеся как двери; и фрамуги с верхними петлями и фиксированными подъемниками, которыми можно управлять вручную.

В наиболее распространенном типе используется длинная штанга для управления подъемным кронштейном, прикрепленным к транцевой створке.Восстановить существующий транец довольно просто, если окно находится в хорошем состоянии и у вас есть все работающие части.

Чтобы сделать окошко на фрамуге работоспособным, цель состоит в том, чтобы установить его так, чтобы окно можно было открывать на угол 30 градусов или около того. Этого достаточно, чтобы обеспечить поток воздуха, не создавая затруднений при открытии или закрытии окна.

Это отреставрированное окно с фрамугой и оператор, пропускающий свет и воздух в вестибюль, находятся у входа в рядный дом.

Оператор стеклоподъемника должен быть установлен на удобной высоте, чтобы средний взрослый мог легко открыть окно.Мы установили застежку транца на высоте 50 дюймов над полом, примерно так же, как выключатель света. Если вы хотите поднять подъемник выше, сначала зажмите фиксатор и полностью переместите штангу в «верхнее» положение, чтобы штанга полностью выдвинулась. Это важно, чтобы стержень не уперся в потолок, когда он полностью поднят.

Определив положение застежки на накладке, удерживайте узел на месте и отметьте места для винтов. Продолжая удерживать все на месте, попросите другого человека подняться на табурет или лестницу и поместить верхний опорный кронштейн примерно на 1 дюйм выше петли подъемника.Затем отметьте места этих винтов. Удалите и просверлите пилотные отверстия по отметкам. Затем просто закрутите винты, чтобы закрепить крепление.

Установить остальные компоненты довольно просто. Закрепите застежку и опоры в пилотных отверстиях. (Средний опорный элемент все еще не прикреплен в этой точке.) Далее, зажать застежку и опустить стержень таким образом, что шарнирный узел, когда свернуто к стене, ставит в верхней части монтажного кронштейна вблизи верхней части опоры, и верхняя часть стержня все еще находится в той же опоре.Это даст вам положение штанги, когда транец полностью закрыт.

Поднимитесь по лестнице и расположите монтажный кронштейн подъемника напротив створки, чтобы определить и отметить места отверстий для винтов для монтажного кронштейна. Чтобы просверлить отверстия под винты для кронштейна, обмотайте сверло лентой, чтобы отметить глубину сверления в зависимости от длины винта.

Наконец, поместите средний опорный кронштейн так, чтобы он не мешал работе подъемника, просверлите направляющие отверстия, прикрепите опорный кронштейн винтами — и отойдите назад, чтобы полюбоваться функциональным транцем.Если механизм не работает, добавьте пару-тройку брызг WD40, чтобы он не скрипел.

Транцевый подъемник (или оператор) состоит из следующего:

• пружинный зажим, который находится рядом с нижней частью подъемника и позволяет оператору устанавливать открытое / закрытое положение подъемника. (Эта деталь крепится к стене и обеспечивает нижнюю опору.)

• длинный стержень, который служит приводным механизмом и простирается от нижней части застежки до верхней части транца.

• опоры, которые крепятся к стене в средней точке транца и верхнего соединения и позволяют штанге перемещаться вверх и вниз.

• узел петли и монтажный кронштейн подъемника, который крепится к транцевой створке и шарнирно прикреплен к штанге. (Этот шарнир и движение стержня вверх — это то, что на самом деле открывает транец.)

---

Установка привода транца

1. Поместите пружинную защелку на обшивку дверной створки на высоте примерно 50 дюймов над полом. Отметьте расположение пилотных отверстий.

2. Поместите монтажный кронштейн подъемника напротив створки и отметьте места дополнительных отверстий.

3. Закрепите зажим и монтажный кронштейн винтами. Присоедините узел петли и проверьте, находится ли он в правильном положении для правильной работы транца.

4. Готовое рабочее окно транца показано в закрытом положении.

Утилизированное оборудование

Иногда отсутствуют важные детали приводного механизма транца. Некоторые компании продают репродукции в виде комплектов, но если вы покупаете утилизированный транец, убедитесь, что все детали есть.Недостающее оборудование лифта иногда можно приобрести через дилеров по утилизации и онлайн-продавцов, таких как eBay. Сантантонио считает, что старые лифты с фрамугой являются одними из самых редких предметов, которые могут уцелеть в современных старых домах, так как детали довольно хрупкие, а многие оригинальные лифты были повреждены и удалены с годами.

Ресурсы транца

• Исторические детали дома
Новое и утилизированное оборудование транца; старинные окна фрамуги

• Дом антикварной фурнитуры
Репродукции из латуни, чугуна и стали; защелки, петли

• Фраги прямые
Фраги новые; некоторое оборудование

• Винтажная фурнитура и освещение
Фурнитура для транца из цельной латуни во многих вариантах отделки, также регулируемая и сверхдлинная; защелки и петли

• Реставраторы Van Dyke’s
Приводы стальных фрамуг для окон с нижним расположением петель; защелки, крючки, предохранители

Реставраторы Алекс и Венди Сантантонио Блог о проектах в двух исторических домах — викторианском рядном доме 1880-х годов и четырехугольном доме 1908 года в старом городе.com

Окна с фрамугой

— все, что вам нужно знать

Фото: flickr.com via Peter Stevens

Немногие архитектурные конструкции и детали пережили столетия мимолетных тенденций и технологических достижений, как и окна с фрамугой.

Этот стиль окон, который опирается на горизонтальную балку над дверной коробкой, впервые появился в Европе 14-го века, когда жители поняли, что проем над входом будет достаточно высоким, чтобы мешать любопытным глазам, позволяя увидеть небо и немного свежего воздуха.

Самые ранние воплощения были просто отверстиями, иногда покрытыми полупрозрачной кожей животных или ставнями, которые можно было открывать для вентиляции. Стиль и функциональность улучшились с появлением свинцового стекла, а затем листового стекла, а также петель и железных решеток, которые упростили работу с окнами.

Хотя окна с фрамугой вышли из моды в 1970-х и 1980-х годах, теперь домовладельцы заново открывают для себя, как они могут придать пространству характерный штрих, не говоря уже о том, чтобы немного больше естественного света.

Фото: Дом Zillow Digs в Брентвуде, Теннесси

Сегодняшние предложения окон на фрамуге

По большей части современные окна на фрамуге (также называемые фрамугами) являются декоративными, призванными дополнить архитектурный стиль дома, но некоторые все же предлагают вариант вентиляции. Их высота колеблется от нескольких дюймов до пары футов, а ширина обычно покрывает ширину двери и любых дополнительных габаритных огней. Хотя многие из них имеют прямоугольную форму, арочные окна с фрамугой, известные как фрамужные окна, популярны в подъездах и украшают проходные двери во внутренних стенах.

Если вы живете в новом доме и хотите добавить эту очаровательную архитектурную деталь, вы можете приобрести стандартные окна с фрамугой, подходящие для дверей стандартной ширины, или заказать их по индивидуальным размерам. Наружные окна с фрамугой часто продаются как часть всей дверной системы, что упрощает их установку, а поскольку они изготавливаются как единый герметичный блок, они обеспечивают повышенную защиту от атмосферных воздействий. Из-за насекомых и погодных условий работоспособные внешние модели в наши дни становятся менее популярными, но если вы выбрали такой вариант, подумайте о моторизованном окне, которое вы открываете и закрываете с помощью настенной панели управления.Некоторые высококачественные устройства поставляются с датчиками влажности, которые автоматически закрывают окно, если начинается дождь.

Интерьерные модели воссоздают ностальгический облик, усиливая ощущение открытости между комнатами, благодаря чему пространство кажется больше. Межкомнатные фрамуги бывают как в неработающем, так и в рабочем состоянии.

Окна с фрамугой начинаются от 100 долларов за неработающие виниловые, деревянные или алюминиевые рамы и повышаются в цене за работоспособные или замысловатые модели. Некоторые производители предлагают облицовку деревянным каркасом, что увеличивает стоимость наружных окон с фрамугой, но добавляет жизненно важную защиту от атмосферных воздействий; они часто более высокого качества и могут стоить сотни долларов.При строительстве нового дома нередко хорошо платить тысячами за комбинацию, которая включает в себя дверь, боковые фонари и фрамугу в одном герметичном блоке.

Фото: istockphoto.com

Конструктивные особенности

Хотя установка будет различаться — в зависимости от высоты двери и потолка, от того, является ли стена внутренней или внешней, а также от того, выдерживает ли она вес, — стандартный процесс добавления окна фрамуги заключается в чтобы удалить гипсокартон и / или внешнюю облицовку над дверью, а затем удалите часть стеновых стоек, чтобы перестроить эту часть, чтобы приспособить добавление.После того, как окно установлено, на этом участке устанавливается новый гипсокартон. Если это внешняя стена, тогда будет заменена внешняя облицовка. Завершающим этапом является установка оконной рамы.

Очень важно убедиться, что фрамуга структурно вписывается в ваш дом. Для них лучше подходят высокие потолки, чем стандартные восьмифутовые потолки, хотя некоторые узкие оконные модели могут поместиться над дверными проемами в стандартных межкомнатных (ненесущих) стенах. При покупке окна для фрамуги внимательно прочтите спецификации по установке, чтобы определить приблизительное пространство для обрамления, необходимое для этой конкретной модели.Если вы не знакомы со стандартными методами строительства дома, обратитесь за помощью к надежному строителю, инспектору или инженеру за помощью в выборе фрамуги для существующей стены. Это особенно актуально для несущих стен, для которых может потребоваться открыть всю секцию стены, чтобы изменить каркас и добавить дополнительную структурную опору.

Фото: Zillow Digs house в Хенрико, штат Вирджиния

Подходит вашему стилю

Как только вы убедились, что фрамуга будет иметь конструктивный смысл, самое интересное заключается в выборе вашего дизайна.Возрождение фрамуг привело к появлению множества сложных узоров из свинцового стекла и витражей. Muntins — прямые или изогнутые перемычки между соседними стеклянными панелями — придают дополнительную привлекательность. На фрамугах окон в стиле «Искусство и ремесла» изображены ромбовидные узоры, а на фрамугах в стиле Тюдоров есть буквы «X», образующие ромбы и треугольники. Другие традиционные узоры могут быть такими же простыми, как отдельное стекло или ряд квадратов, или столь же сложными, как фрамуги в федеральном стиле с широкими изгибами и арками.Если вы устанавливаете фрамугу над существующей дверью, выберите стиль, включающий некоторые элементы архитектурного дизайна вашей двери.

Представляем транец | Блог PRS

Транец — это архитектурный термин, относящийся к поперечной горизонтальной несущей балке или балке, или поперечине, отделяющей дверь от окна над ней. Не путать со стойкой, которая представляет собой вертикальную конструкционную балку. Окно транца или фрамуги также является обычным U.Слово S. употреблено для обозначения фрамуги, окна над этой крестовиной.

Окно на фрамуге — это изогнутое, квадратное, сбалансированное или асимметричное окно, которое вешается над транцем и соответствующим ему дверным проемом. Узнайте больше о различных типах оконных фрамуг, некоторых уникальных преимуществах, которые они предлагают, и о том, как их можно встроить в ваш дом.

Классические и современные примеры

Размещение окна над входом в жилом пространстве — не новая идея, поскольку окна с фрамугой веками использовались для добавления драматического элемента входам.Окна с фрамугой традиционно использовались для создания поперечной вентиляции без необходимости открывать дверь. В старых домах нередко можно увидеть окна с фрамугой, используемые над внутренними дверями, в дополнение к тому, что они используются над входными дверями. Однако сегодня многие фрамуги не имеют вентиляции. С точки зрения дизайна транец может добавить визуального веса и величия, поскольку наш взгляд естественным образом ориентируется на дополнительную высоту и естественный свет, который они предлагают. Они могут быть разных форм и стилей, с дополнительными опциями для стекла и решеток.

Окно фрамуги может добавить к определенному стилю дома, и они обычно встречаются в ремесленных, современных и традиционных домах, каждый из которых имеет свой внешний вид.

Преимущества окон с фрамугой

Установка фрамуги — отличный способ добавить интереса к обычному в остальном углу вашего дома, но есть и ряд практических преимуществ. Во-первых, окна с фрамугой добавляют дополнительный свет, что может быть идеальным для подъездов. Если у вас массивная входная дверь без стеклянных элементов, фрамуга — отличный способ добавить в ваш дом дополнительного света, сохраняя при этом уединение, которое может предложить массивная дверь.

Красивая входная дверь в Пенсильвании

Обычно фрамуга, используемая над входной дверью, не открывается, потому что зона над дверью очень труднодоступна. Открывающиеся окна на фрамуге обычно представляют собой окно маркизы, расположенное над транцем. Однако имейте в виду, что добавление новых окон в труднодоступных местах добавит дополнительную поверхность для очистки. К счастью, на них не должно быть большинства отпечатков рук и пятен от пальцев!

СМОТРИ ТАКЖЕ: ТИПЫ ПЕРЕДНИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Популярные варианты использования оконных фрамуг

Окна фрамуги предназначены не только для входных дверей — они являются обычным элементом дизайна, который можно использовать по-разному.

Французские двери или раздвижные двери с фрамугами — одна из популярных идей; заливка комнаты дополнительным светом из дополнительного оконного пространства.

Окна с фрамугой над раздвижными дверями, как видно в Умном доме Better Homes and Gardens

Поскольку окна с фрамугой часто предназначены для добавления непрямого или дополнительного света в комнату, декоративные стеклянные окна с фрамугой создают эффектное впечатление.

СМОТРИ ТАКЖЕ — ПРОФИЛЬ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПРОБКОЙ

Окна с фрамугой можно также использовать над отдельным окном, чтобы добавить дополнительный визуальный элемент, а также дополнительное естественное освещение.

В этом недавнем проекте использовалось арочное окно транца для создания потрясающего вида.

Фасонные окна также не обязательно всегда находятся на внешних стенах. Внутреннее фрамугное окно можно использовать для разделения открытой комнаты на два отдельных пространства, например, между кухней и столовой. Они также могут появляться над межкомнатными дверями, чтобы позволить естественному свету течь между комнатами — это элемент, обычно встречающийся в стиле фермерского дома.

Добавьте новый элемент в свой дом

В Pella вы можете найти оконную фурнитуру для навесов, услуги по замене фрамуги и все, что вам понадобится, чтобы настроить свой дом в соответствии с вашим видением.Профессиональный монтаж, качественное обслуживание клиентов и исключительные продукты делают Pella лидирующим выбором для энтузиастов по обустройству дома по всей стране.

12 фактов о окнах с фрамугой

Если вы ищете способ преобразить свой дом, возможно, вы подумали о добавлении окна с фрамугой над дверью или над окнами. Это отличный способ добавить в ваш дом нотку старины, одновременно увеличивая количество света внутри.

Для всех, кто думает об установке окон — или для тех, кто просто интересуется этой элегантной архитектурной особенностью — вот наш путеводитель по всему, что вам нужно знать о фрамугах.

1. Что такое фрамуга? А что такое фрамуга?

«Транец» — это архитектурный термин, обозначающий горизонтальную балку или усиливающую перекладину, установленную над дверью или окном, которая отделяет ее от остальной стены. Окно фрамуги — это окно, расположенное между самой фрамугой и стеной.

2. Что такое «фрамуга»?

«Фасадный свет» — это еще один термин, обозначающий «фрамугу». Архитекторы часто называют окна «светом».

3. Какова была их первоначальная цель?

Изначально окна с фрамугой использовались для улучшения вентиляции в зданиях еще до кондиционирования воздуха. Поскольку они были расположены высоко над дверью или окном, они пропускали воздух, не жертвуя безопасностью или конфиденциальностью, потому что никто не мог видеть или получить доступ к зданию через окно фрамуги.

Еще одним применением было увеличение уровня освещенности в комнате — и это использование было популярно по тем же причинам безопасности и конфиденциальности, что и при использовании для вентиляции.

4. Как они функционировали

Раньше оконные фрамуги, предназначенные для вентиляции, можно было открывать и закрывать по мере необходимости. Это означало, что вы могли открывать фрамугу летом, когда вы хотели увеличить вентиляцию, но вы могли закрыть ее зимой, когда вы хотели, чтобы холодный воздух не выходил, а жара внутрь.

Тогда, поскольку они располагались над дверью, они управлялись стержневой системой, и окно открывалось на петле, которая располагалась вверху, в середине или внизу по бокам окна. .

Однако, если бы они были предназначены только для увеличения освещенности комнаты, они могли бы вообще не открываться.

5. Как давно они существуют?

Фасадные окна существуют уже давно — они уже появлялись в зданиях 14 ^-го -го века Европы.На какое-то время они вышли из моды, но теперь снова стали практичным и декоративным элементом современного архитектурного дизайна.

6. Для чего они используются сейчас?

С появлением систем кондиционирования воздуха нам больше не нужны фрамуги для вентиляции, и сейчас очень редко можно увидеть открывающиеся окна. В настоящее время, если вы видите открывающееся окно на фрамуге, скорее всего, это антиквариат, который хранился там очень давно.

В современной архитектуре окна с фрамугой чаще используются для увеличения освещенности комнаты.Их также можно использовать как чисто декоративный элемент, чтобы придать дому классическую ностальгическую атмосферу.

7. Они используются только на входных дверях и окнах?

Нет, это не так. Даже когда они впервые появились, они не ограничивались внешними стенами. В те дни, когда они использовались для вентиляции, их также можно было установить внутри здания, чтобы увеличить поток воздуха внутри.

Точно так же они использовались для увеличения количества света, попадающего в комнаты внутри зданий.

В настоящее время установка внутренних оконных окон может быть отличным способом придать вашему дому более просторное и воздушное ощущение, увеличивая количество света, проникающего внутрь. Их также можно использовать в качестве декоративного элемента, чтобы придать вашему интерьеру более классический вид.

8. Как я могу его установить?

Иногда окна с фрамугой могут быть включены в первоначальные планы при строительстве дома. Это может быть часть плана архитектора или, возможно, человек, строящий дом, специально попросил, например, фрамугу над дверью.

Если вы хотите добавить фрамугу к существующему зданию, это может быть сложнее, в зависимости от самого здания, а также от типа окна, которое вы собираетесь установить. Однако это далеко не невозможно.

Если вы хотите добавить фрамугу над существующей внешней дверью, вам нужно будет вырезать часть внешней стены, чтобы освободить место для окна. Это те строительные работы, которые необходимо будет выполнить профессионалу, особенно если вы имеете дело с несущими стенами.

Окна фрамуги также могут быть установлены как часть комплекта с дверью, которая включает окошко фрамуги в раму. Это может быть более доступный вариант, который не потребует каких-либо — или столько же — структурных работ в здании.

9. Какие есть варианты?

Сейчас существует множество вариантов оконных фрамуг, сочетающих в себе все формы, размеры и материалы.

Одним из традиционных и наиболее распространенных типов является полукруглое окно с радиальными ответвлениями, отходящими от центра веером — неудивительно, что их иногда называют «веерными».

Еще одна популярная форма — классические прямоугольные окна, которые могут стать отличным способом впустить немного дополнительного света в ваш дом, особенно ранним утром или на закате.

Помимо этого, вы можете иметь любую форму по вашему выбору — и вы даже можете создать собственные окна, если у вас есть неудобное место, где вы хотите установить окно.

Что касается материалов, здесь также есть полный спектр на выбор, и существуют окна с фрамугой, которые сделаны из дерева, винила, алюминия, стекловолокна и всего остального, о чем вы только можете подумать.

10. Могу ли я иметь «работающее» транцевое окно?

Да, можно! Как мы уже говорили, открывающиеся окна с фрамугой сейчас встречаются гораздо реже, поскольку они больше не нужны для вентиляции. Однако, если вы хотите, чтобы тот открывался, это все еще возможно. Это может быть интересной идеей для ванной, например, как способ выпустить пар, когда вы принимаете ванну.

Вообще говоря, современные окна с фрамугой, которые могут открываться или закрываться, управляются электрическим выключателем, а не традиционным способом с помощью стержня.При этом, если вам особенно нужен открывающийся фрамуг в старинном стиле, возможно все!

11. Сколько стоит фрамуга?

Стоимость может сильно различаться в зависимости от типа оконного фрамуги, которое вы надеетесь установить, здания, в котором вы хотите его установить, и объема работы, которую необходимо выполнить.

В самом нижнем ценовом диапазоне вы можете добавить фрамугу в свой дом всего за 100 долларов. Однако за эту цену вы будете смотреть на очень простой дизайн, и в качестве материала будет что-то относительно недорогое, например, винил, дерево или алюминий.

Однако по мере того, как вы переходите к более сложному дизайну и более качественным материалам, цены соответственно повышаются. Для высокодекоративных моделей, возможно, с комбинированной дверью и окном из более дорогих материалов — и принимая во внимание любые структурные работы, которые могут потребоваться, — вы легко можете найти все, что стоит несколько тысяч долларов.

12. Как правильно выбрать фрамугу?

Если вы заинтересованы в установке окна фрамуги в вашем доме, внутри или снаружи, вам необходимо установить, возможно ли это сделать.

Пожалуй, первое, что нужно рассмотреть, это то, как это будет выглядеть. Например, внутренние окна с фрамугой лучше всего подходят для зданий с высокими потолками, где они могут создавать ощущение простора и открытости.

Однако, если в вашем доме низкий потолок, это может создать странный эффект, когда внутреннее пространство окажется разбалансированным. Помните: если вы решите пойти дальше, а потом вам это не понравится, вам, вероятно, придется немало денег вернуться к тому, что было раньше.

Убедившись, что вы хотите это сделать, вам нужно подумать о стене, на которой вы планируете установить окно.Помните, что установка фрамуги в несущую стену потребует потенциально дорогостоящих строительных работ.

В этом случае лучше всего обратиться за профессиональным советом о том, что возможно, а что невозможно, прежде чем приступить к работе.

Однако, как только вы обдумали все эти практические проблемы и решили, что фрамуга — это то решение, которое вы ищете, следующим шагом будет просто выбрать желаемый дизайн — и, как мы уже сказали, их почти нет. безграничные возможности доступны.

Неповторимая привлекательность и современный стиль

Фасадные окна существуют на протяжении веков. На какое-то время они исчезли из мейнстрима, но теперь они снова и снова возвращаются.

Добавление фрамуги — отличный способ добавить в ваш дом нотку стильной элегантности — и теперь они все более творчески и современно включаются в архитектурный дизайн.

Что такое фрамуга?

Вы, наверное, видели оконные фрамуги на домах больше раз, чем можете сосчитать, но, возможно, вы не знаете, что это такое, как их определить и для какой цели они служат.Фасадные окна названы так потому, что они расположены над оконным или дверным ригелем — это балка, отделяющая верх окна или двери от остальной стены. Следовательно, фрамуги могут быть разных форм, стилей и дизайнов, но сохраняют свое название из-за своего местоположения. Единственная общая разница между окнами на фрамуге, установленными над дверями, и окнами, установленными над окнами, заключается в размере — они обычно соответствуют ширине фрамуги.

Каково назначение оконного фрамуги?

Назначение оконного фрамуги восходит к временам, когда еще не было изобретено кондиционирование воздуха.В то время окна с фрамугой открывались и закрывались, чтобы обеспечить вентиляцию снаружи внутрь и из комнаты в комнату в домах или на предприятиях — да, окна с фрамугой можно устанавливать как на внутренних, так и на внешних стенах. Поскольку окна фрамуги обычно находятся высоко в воздухе, они позволяли двери или окну внизу оставаться закрытыми, сохраняя конфиденциальность и безопасность. Окна приводились в действие металлическими стержнями на петлях, которые позволяли открывать и закрывать их с уровня земли.

Сегодня редко можно увидеть окно транца, которое вообще открывается, и еще реже можно увидеть системы стержней, используемые для их открытия и закрытия.Обычно эти окна используются для пропускания большего количества света, особенно в утренние или вечерние часы. Или они просто декоративный элемент дизайна. Если они открываются или закрываются, это обычно управляется электронным переключателем.

Получить оценку

Стили оконных окон

Окна с фрамугой бывают разных стилей. Самый традиционный и широко известный стиль оконных окон — это полукруглое окно с разделителями, разделяющими стекла равного радиуса. Этот стиль фрамуги иногда называют фанлайтом.Второй по популярности стиль — простая прямоугольная форма. Окна даже могут быть изготовлены специально для определенных пространств. Это может быть особенно важно, если потолок наверху расположен под углом.

Возможности выбора цвета рамы, материала и типа стекла столь же безграничны, как и для дверей и других типов окон. Материалы каркаса представлены деревом, винилом, алюминием, стекловолокном и другими материалами, которые могут быть выбраны для сочетания с другими элементами дизайна дома. Некоторые домовладельцы предпочитают использовать прозрачное стекло, а другие — текстурированное или матовое.

Установка окон на фрамугу

Окна с фрамугой

могут быть добавлены в ваш дом разными способами. Самый простой метод установки — на этапе проектирования нового строительства, когда можно убедиться, что проемы и опорные балки позволяют установить фрамугу.

Однако окна с фрамугой могут быть добавлены и в существующие дома. Лицензированному подрядчику потребуется выполнить некоторую работу по изменению площади над дверью и окном для установки окна фрамуги.Им придется вырезать отверстие, где он будет установлен, что может быть пугающей перспективой для некоторых домовладельцев.

Выбирая варианты окон транца, вы можете выбрать подходящую дверь и набор рам, которые могут включать предварительно смонтированное окно транца. Это поможет убедиться, что все сочетается друг с другом должным образом и все варианты отделки будут совпадать. Это упрощает установку и является отличным способом обновить внешний вид парадного входа в ваш дом.

Если вы хотите установить или заменить только транцевое окно, это тоже возможно.Есть варианты, начиная от простых простых окон и заканчивая полностью нестандартными дизайнами и формами. Цена будет меняться соответственно. Стоимость установки будет зависеть от размера и того, какие модификации необходимы для завершения установки.

Готов ли ваш дом к обновлению?

Если вы готовы установить новое окно на фрамуге в своем доме, воспользуйтесь Glass.com, чтобы найти местных, авторитетных дилеров в вашем районе и получить ценовые предложения без каких-либо обязательств. Наши партнеры проведут вас через процесс выбора лучшего варианта фрамуги для вашего бюджета и стиля вашего дома.Многие из наших дилеров придут к вам для консультации на дому, а у некоторых даже есть демонстрационные залы, где вы можете лично увидеть различные варианты.

Еще не готовы сделать следующий шаг и все еще изучаете свои будущие проекты ремонта? Ознакомьтесь с другими нашими блогами, которые могут помочь вам принять обоснованные решения при инвестировании в новые двери или окна для вашего дома.

Читать далее

Авторские права © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено.Вопросов? Контакты [email protected]

Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и авторитетным стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

---

Дэниел Сноу

Дэниел Сноу — вице-президент по производству Glass.com, а также является одним из редакторов. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Университете Джорджа Мейсона и имеет опыт работы в сфере недвижимости. После школы Дэниел даже некоторое время работал в семейном стекольном магазине и является сертифицированным установщиком Совета по безопасности автомобильных стекол.

В свободное время Дэниел любит проводить время на свежем воздухе, особенно у воды, где он занимается серфингом, рыбалкой и катанием на лодках. Он страстно любит возвращать к жизни старые автомобили и любит работать руками над реставрацией автомобилей, лодок и мотоциклов.

---

Установка окна фрамуги в проем в обшивке

Добавление окон с фрамугой в проем в обшивке дома может мгновенно придать ему ощущение домашнего уюта мастера. Этот простой урок DIY покажет вам, как!

Одна из первых вещей, которые мы сделали, когда переехали в наш дом для спецификаций, — это определить области, в которых мы могли бы легко изменить общее ощущение дома, добавив несколько окон с фрамугой в закрытые проемы.Теперь у нас есть в общей сложности семь фрамуг, которые я добавил. В случае открытия ненесущего корпуса этот процесс довольно прост, и я хочу научить вас, как это делать!

Инструменты и расходные материалы (нажмите, чтобы увидеть ссылки)

Сначала вы должны выяснить, выдерживает ли отверстие, в которое вы хотите добавить транец, нагрузку или нет. Если у вас есть открытые фотографии стен (например, изображение ниже), вы можете легко определить, является ли стена с проемом несущей или нет: несущая стена будет иметь толстую конструкцию над проемом для передачи нагрузки через проем.В ненесущей стене будет всего лишь один материал, в 2 раза превышающий зазор (как на рисунке ниже).

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, выдерживает ли стена нагрузку, обратитесь к профессионалу для оценки. Убедившись, что он не несет нагрузки, вы можете измерить и купить транец. Я измерил точную ширину проема в обшивке между накладками и вычел четверть дюйма. Высота кожуха зависит от высоты вашего потолка и от того, насколько низкой должна быть нижняя часть транца, когда вы идете под ним.Я предлагаю, чтобы вы держались на расстоянии не менее 7 футов до нижней части транца. Я купил транцы в Transoms Direct, и на их сайте есть подробные инструкции о том, как получить точные размеры. Они проделали огромную работу, сделав высококачественные фрамуги и быстро отправив их мне. Есть так много стилей на выбор!

После этого пришло время демо! Я начал с того, что снял гильзы с передней и задней части проема. Потом снял косяк кожуха. Я сохранил все эти части, потому что большинство из них можно использовать снова.Затем я срезал гипсокартон с обеих сторон своим матовым ножом, чтобы обнажить каркас 2 × 4, который мне нужно было удалить, чтобы установить транец. Я использовал сабельную пилу и небольшую кувалду, чтобы снять раму. В зависимости от окончательной максимальной высоты транца вам может потребоваться или не потребоваться добавить горизонтальную часть обрамления после удаления вертикалей.

Теперь вам нужно сделать косяк, чтобы транец мог сидеть внутри. Отступ поддерживает транец, независимо от его размера, и его конструкция изменит общее впечатление от транца.Моя конструкция косяка была максимально простой. Я начал с распиливания предварительно загрунтованной сосны 1 × 8 на ширину проема (в моем случае 6 дюймов) на настольной пиле. Затем я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать кусочки, чтобы сделать коробку, которая соответствовала внешним размерам транца. Я использовал столярный клей и пистолет для гвоздей 18 калибра, чтобы закрепить коробку. Для удержания фрамуги внутри косяка необходим оконный молдинг. Я использовал настольную пилу, чтобы разорвать 1x материал на оконные упоры, которые были 3/4 ″ x 1/2 ″ по бокам.Я нарисовал карандашом очертания по всей внутренней части косяка, чтобы указать, где будет находиться фрамуга (в моем случае точно посередине), и это позволило мне узнать, где установить оконный упор.

Я использовал свой пистолет для ногтей, чтобы установить оконный упор с одной стороны по периметру, сглаживая углы. После того, как это было во все стороны, я бросил в фрамугу окно! Установив фрамугу на место, я установил другую сторону оконного упора. Теперь транец поддерживается с обеих сторон и устойчив со всех сторон.

Транец в косяке должен на чем-то сидеть, поэтому следующий шаг — сделать открывающийся косяк. Чтобы определить высоту проема, вычтите высоту транца из максимальной высоты проема. Я использовал распорки, чтобы удерживать открывающийся косяк по вертикали с обеих сторон, пока я прибивал его на место.

После этого можно ввести транец в косяк и аккуратно положить его поверх открывающегося косяка. Выровняйте все, а затем прибейте перекос транца к открытому косяку и в стены.

После того, как все косяки закреплены, вам нужно добавить кожухи на переднюю и заднюю часть косяков.

Я использовал полосу решетчатого карниза (2 ″ x1 / 4 ″ фактически), чтобы закрыть переднюю часть, где соединяются перекос транца и открывающийся косяк.

После того, как вы заполнили отверстия от гвоздей и заделали все швы, вам нужно покрасить обшивку и фрамуги. Я всегда использую краску одного цвета для обоих. На самом деле фрамуги рассчитаны на покраску без заклеивания стекла.Нанесенная краска проникает в крошечные промежутки между стеклом и деревом, обеспечивает надежное соединение между ними и устраняет дребезжание стекла.

Используя новое плоское лезвие бритвы в скребке для бритвы, вы можете нанести царапины по внешней стороне стекла, а затем очень легко соскрести краску. Я соскоблил этот оконный блок примерно за 20 минут.

За один уик-энд вы можете полностью изменить ощущение своего дома, добавив фрамугу к проему в обшивке.Наслаждайтесь своим новым пространством!

Хотите посмотреть видео этого процесса? Следуйте за мной в Instagram и нажмите на мой сюжет «Окно на транце»!

Замена входной двери и окна фрамуги

Замена входной двери и окна фрамуги

Мэтт Вебер

Наш последний проект по замене дверей был длиннее обычного.Это конкретное обновление входа пришло с потолочным транцем. По сути, это дополнительное окно над дверью, фрамуга открывает жилое пространство и вместе с новым вариантом изолированного стекла двери приносит в дом гораздо больше естественного света. Для установки транец сначала нужно было прикрепить к навесной двери, и вот как мы взялись за этот проект.

Вон со старым

У домовладельца было несколько проблем со старой металлической дверью. Со временем ударное повреждение металлической двери может привести к появлению вмятин и вмятин, которые трудно игнорировать, а у этой двери было несколько.Кроме того, предыдущий домовладелец покрасил дверь (неправильно), и послеполуденное солнце, падающее на черную краску каждый день, готовило покрытие и заставляло его отслаиваться. Наконец, домовладельцу просто не понравилась большая темная плита, которая закрывала свет и окружающий пейзаж.

Штормовая дверь просто откручивается от косяка. Мы переработали старые двери в Habitat for Humanity.

Новые дверь и фрамуга были заказаны в Терма-тру. Предварительно навешенная изолированная входная дверь из линейки продуктов Smooth Star изготовлена ​​из прочного прессованного стекловолокна с глубокими детализированными панелями.Дизайн создает привлекательные теневые линии и контуры на поверхности двери, а стекловолокно устойчиво к повреждениям от повседневного движения и никогда не ржавеет и не подвергается коррозии.

Отсоедините все провода системы электрической безопасности.

Домовладелец выбрал стекло в стиле «аккорд» из множества вариантов стекла Therma-tru и использовал его как для двери, так и для фрамуги.

Снимите дверцу с петель. Выкрутите винты петель из каркасов стены.

В старом подъезде была штормовая дверь, которую мы открутили от косяка и сняли.Затем мы вынули старую входную дверь, что было немного сложнее. Имейте в виду любую электронику, которая связана с дверью, например, проводную систему безопасности. Отключите систему и будьте осторожны, чтобы случайно не порезать провод. При замене двери можно убрать провод изолентой.

Вырежьте уплотнение на кирпичной кладке.

Снимите дверцу с петель, а затем выверните винты петли, чтобы удалить длинные винты с резьбой, которые удерживают косяк на каркасе.Снимите винты с порога, а также болты дверной защелки. С помощью бритвы удалите все заделанные швы. Подденьте либо кожух изнутри, либо кирпичную лепнину снаружи, чтобы снять косяк. Если косяк в каркасе все же не болтается, то к дому его необходимо удерживать дополнительными креплениями. Запустите сабельную пилу с длинным лезвием между косяком и рамой, чтобы прорезать оставшийся крепеж. Это должно освободить дверцу, чтобы ее можно было вытащить из грубого отверстия для снятия.

Подденьте кирпичную кладку.

Мы пожертвовали старую штормовую дверь и металлическую входную дверь нашему местному отделению Habitat for Humanity, где они будут отремонтированы и перепрофилированы другими домовладельцами.

Откручиваем порог от черного пола.

Установка

Подъезд в этом проекте был защищен от дождя глубоким навесом, плюс косяк был оторван от земли на краю стены дома, залитой цементным раствором. Эта конструкция защищает нижнюю часть двери от попадания воды из пула, но если это не относится к вашей двери, мы рекомендуем установить поддон в грубый проем под новой дверью.

Отрежьте оставшийся крепеж сабельной пилой.

Подготовьте грубый проем, проверив все углы на прямоугольность. Еще раз проверьте, сравнивая диагональные размеры. Примерный проем должен иметь высоту рамы плюс 1/2 дюйма и ширину рамы плюс 1/2 — 3/4 дюйма. Используйте 6-футовый. уровень, чтобы убедиться, что каркас и стены расположены по вертикали (спереди назад и слева направо). Исправьте все проблемы, используя регулировочные доски (или отрегулировав шпильки). Также убедитесь, что черновой пол ровный и прочный.Соскоблите, отшлифуйте или насыпьте по мере необходимости.

Вытащите косяк из чернового проема.

Следующим шагом является сборка двери и фрамуги, которые поставляются как две отдельные части. Найдите очень плоскую рабочую поверхность, чтобы положить дверь, и защитите ее одеялом, чтобы не поцарапать. Обильно нанесите валики герметика между верхом двери и низом фрамуги. Мы использовали Lexel, жидкий резиновый герметик, который прилипает практически ко всему и остается гибким при высыхании. Установите фрамугу на дверь заподлицо с косяком.Используйте дополнительную пару рук (или зажимы), чтобы плотно удерживать шов, пока вы скручиваете две детали вместе, используя металлические пластины для гвоздей вдоль косяка. Для прочного соединения закройте все отверстия в металлических пластинах короткими винтами в ответные косяки. Перед установкой двери заделайте черновой пол обильным количеством качественного герметика.

Удалите излишки изоляции или уплотнения.

(Также заделайте заднюю часть кирпичного карниза, если он предварительно прикреплен.) Установите порог на герметик и наклоните предварительно навешенную дверь в грубый проем.

Трансформация идет отдельно и должна крепиться к косяку двери.

Временно закрепите блок на месте, установив винты в центральные предварительно просверленные отверстия на обоих косяках. Используйте 3 дюйма. винты, но пока не затягивайте их полностью.

Соберите дверь и фрамугу на очень плоской поверхности.

Традиционное практическое правило при установке двери — сначала приклеить косяк со стороны петель (в обоих направлениях), чтобы дверь поворачивалась правильно.Используйте 6-футовый. уровень, чтобы проверить и внести коррективы. Установите винты в каждом месте петли, чтобы прокладки можно было разместить за петлями над винтами. (Винты предотвращают падение прокладок во время регулировки). Сдвиньте треугольные прокладки внутрь или наружу, чтобы отрегулировать расстояние, пока сторона петли не станет отвесной и прямой. Закрутите винты сначала посередине, затем сверху и снизу.

Обильно нанести валики качественного герметика на стык между косяками.

Однако для этой конкретной установки мы использовали двухкомпонентные регулировочные винты Top Star фирмы GRK Fasteners.Эта запатентованная двухкомпонентная застежка создает «винт в винте», чтобы сэкономить время и силы при установке дверных косяков, оконных рам, панелей и встроенных шкафов. (См. Врезку.)

Косяки крепятся по бокам металлической фурнитурой.

После закрепления стороны петель проверьте края уплотнителя двери и точки соприкосновения. Отрегулируйте раму так, чтобы уплотнитель касался поверхности двери одинаково сверху, по центру и снизу. Закрепите боковую косяк замка с помощью 3-дюйм.закрутите винты сверху и снизу, используя прокладки для регулировки по мере необходимости. Перепроверьте везде, нет ли отвеса и квадрата, затем затяните все винты. Снимите транспортировочный зажим, который удерживает дверь закрытой, и откройте ее, чтобы проверить плавность поворота.

Для обеспечения максимальной жесткости заполните все отверстия в металлических пластинах винтами.

Когда вы будете удовлетворены, заезжайте два 3-дюймовых. винты через верхний шарнир и в стойку. Таким образом рама крепится к двери, чтобы предотвратить провисание. Закройте дверцу и установите регулировочную прокладку позади ответной планки.Предварительно просверлите и вбейте 3-дюймовые винты через запорную пластину в боковой косяк замка. Отрегулируйте запорную планку для правильной работы, затем затяните все винты.

Нанесите герметик на черный пол.

Закройте любое пространство или зазоры расширяющейся изоляцией из пеноматериала, но обязательно используйте пену с низким расширением, разработанную специально для окон и дверей (в противном случае пена может выпирать из косяка и мешать работе двери).

Наклоните дверь в грубый проем.

Установите кирпичную лепнину вокруг двери с помощью финишных гвоздей.Все швы, в том числе углы подоконника, зашпаклевать качественным клеем.

Проверить отвес в обоих направлениях.

В конце концов, у домовладельца была новая красивая входная дверь, которая выдержит внешние элементы, пропустит больше света в жилое пространство и повысит ценность дома. Узнайте больше о дверях Therma-tru на сайте www.thermatru.com.

Убедитесь, что дверь ровная и квадратная.

Проверьте все выступы и отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Для этой установки мы использовали регулировочные винты Top Star из крепежа GRK.

Уплотнить косяк распылительной пеной с низким расширением.

Нанесите лепной кирпич и закрепите финишными гвоздями.

Заделайте все стыки и швы.

Мы закончили работу со свежим раствором под порогом.

Боковое примечание

Регулировочный винт Top Star

Винт с регулировочной шайбой Top Star от GRK имеет оригинальную конструкцию, которую вам действительно нужно увидеть в действии. Эта запатентованная двухкомпонентная застежка создает «винт в винте», что сокращает трудозатраты на вертикальную установку оконных и дверных рам (косяков), обшивки и встроенных шкафов.Внутренний винт Top Star вращается независимо от внешней части застежки, что упрощает регулировку без прокладок. Сначала просверлите пилотное отверстие для винта, а затем протолкните Top Star корончатой ​​коронкой GRK через косяк в раму для грубого открытия до заподлицо. Снимите коронку, чтобы открыть внутреннюю звездочку. Используйте внутреннюю звездочку, чтобы отрегулировать косяк внутри и снаружи рамы, пока он не станет заподлицо. Эта система установки двери намного быстрее, чем использование деревянных прокладок для точной регулировки. Узнайте больше на www.grkfasteners.com.

---

Рекомендуемые статьи

.