Технология мокрого фасада по минвате: Технология мокрого фасада по минвате

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. 

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Перейти к расчётам

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Минеральная вата для фасадов под штукатурку

Технология утепления фасадов чем-то похожа на утепление пенопластом. Но имеются и некоторые отличия. В случае, если применяется минеральная вата для фасадов, необходимо использовать и специальный клей. По своему составу клей для утепления минватой очень схож с клеевой смесью для утепления пенопластом, но заменять их друг другом запрещается. К достоинствам можно отнести и стоимость — на вопрос сколько стоит минвата — можно смело ответить — недорого.

Минеральная вата для фасадов

Минеральная вата для фасадов ничем не уступает пенопласту. Ее теплопроводность составляет 0,04 Вт на м*0 градусов. А это на 0,02 больше, чем у пенопласта. Однако возникает вопрос, если минвата для фасада под штукатурку имеет те же свойства, что и пенопласт, зачем ее покупать, если минвата стоит примерно в два раза дороже? Здесь дело в том, что последняя имеет несколько принципиальных отличий:

• негорючесть. Она не горит, а также, не выделяет токсичный газ. Ну а при очень высокой температуре материал просто плавится;
• долговечность. Утеплив фасад однажды, вы забудете про повторное проведение работ на 30-60 лет. Ну а пенопласт прослужит вам не более 20 лет.

Важно также отметить и то, что материал не едят мыши. Это может показаться мелочью на первый взгляд, но практике создает большие проблемы. Выбрав другой утеплитель получится, что и мыши бегают, и дом холодный.

А еще минвата для фасада под штукатурку воздухопроницаемая. Это создаст возможность дому «дышать». Ну а если дом не дышит, придется создавать серьезную вентиляцию для циркуляции воздуха. А иначе, в слое утеплителя будет накапливаться влага и соответственно, размножаться грибки.

Подготовка основания для нанесения минваты

Когда для утепления используется фасадная минвата, на нее запрещается наносить декоративную акриловую штукатурку. Такая особенность возникла потому, что акриловые покрытия не пропускают воздух. Это может привести к накоплению влаги в утеплителе.

Прежде, чем будет использоваться фасадная минвата, нужно подготовить основание. Для этого удаляют пыль и различные масла с поверхности. После этого клеится фасадная минплита. На поверхность плиты наносят специальный клей и она крепится к фасаду. Ну а для дополнительной надежности маты крепятся дюбелями. Если же этого не сделать, фасад может обвалится (из-за большого веса материала) или же пойдут трещины.

Штукатурка по утеплителю фасада дома снаружи

В настоящее время одним из наиболее популярных и востребованных способов утепления является создание теплоизоляции для фасада дома с наличием тонкого штукатурного слоя как при создании фасадного декора из пенопласта с покрытием.

Минплита базальтовая Изовол Ф-150 — утеплитель для штукатурных фасадов

Утеплители для фасадов под штукатурку могут быть разные, но наиболее распространена минвата Rockwool. Кроме того востребованы штукатурные системы марки Сенерджи.

1 Особенности метода

Технология утепления стен изнутри и снаружи дома с ориентировкой, на которую устанавливается утеплитель под штукатурку, называется метод мокрого фасада.

Особенность представленного метода заключена в том, что теплоизоляция может быть сформирована как изнутри, так и снаружи дома.

В процессе, к заранее подготовленной поверхности стен дома, производится прикрепление плит утеплителя. Утепление может производиться с участием газобетона или такого распространенного материала, как минвата Rockwool.

Такая технология имеет одну ключевую особенность – поверх слоя утепления, созданного с применением газобетона или покрытого минватой Rockwool изнутри или снаружи стен дома, наносится тонкий штукатурный слой.

Кроме того, в рамках такого метода актуально применение не только газобетона и минваты Rockwool, но и использование готовой штукатурной системы Сенерджи на утепление фасада пенополиуретановым утеплителем.

Сейчас для утепления стен дома снаружи или изнутри на строительном рынке в продаже имеется не только теплоизоляция (Rockwool или других брендов), но и уже полностью укомплектованные штукатурные системы.

Наряду с этим актуально для эффективного утепления стен дома изнутри применять производные газобетона, или отдавать предпочтение минвате.

Штукатурные системы имеют простое предназначение – они обеспечивают утепление и отделку стен так называемого мокрого фасада.

Мокрый фасад (утепление плюс штукатурка и покраска)

Стоит отметить, что далеко не каждая штукатурная система для утепления стен дома содержит в комплекте материал, с помощью которого производится утепление.

В таких случаях можно воспользоваться дополнительно приобретенной минватой Rockwool или производными газобетона. К слову, для каждого вида утеплителя для стен изнутри, например, газобетона или минваты, предназначается своя система с комплектом материалов как при монтажа сайдинга с утеплителем.

к меню ↑

1.1 Если утеплитель для фасадной штукатурки – это минвата?

В большинстве случаев, наяду с применением газобетона для утепления стен дома изнутри под штукатурку реализуется способ утепления минватой, которая имеет вид плит.

Теплоизоляция дома изнутри минватой – это не единственный способ ее применения. Утепление минватой может производиться на фасадной части строения для последующей обработки ее под штукатурку.

Стоит отметить, что плиты, изготовленные с применением минеральной ваты, общепризнанно считаются достаточно прочным утеплителем. Они отличаются:

• Сопротивляемостью к возгоранию;
• Высокой степенью паропроницаемости;
• Высокими водоотталкивающими параметрами;
• Экологической безопасностью;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

Теплоизоляция, созданная с участием плит из минваты, прослужит долго и надежно. Несмотря на то, что такая теплоизоляция подвергается обработке водоотталкивающими составами, она способна впитать небольшое количество воды.

В рамках утепления под штукатурку специалисты рекомендуют использовать особые двухслойные минераловатные плиты.

Они, в отличие от газобетона, обладают более плотным и жестким верхним слоем. При этом поверхность нижнего слоя может хорошо прилегать ко всем топографическим неровностям стены.

Лучше всего использовать плиты минваты, маркировка которых указывает на возможность их использования в рамках мокрого фасада. Неплохо себя показывает еще и утепление фасада пенопластом.

Схема устройства фасада с штукатуркой по утеплителю

Значение объемной плотности таких изделий должно составлять не меньше, чем 130 кг/м3. При использовании минераловатных утеплителей актуально применение паропроницаемых штукатурных составов. В таком случае теплоизоляция будет обладать высокой степенью надежности.

к меню ↑

1.2 Применение плит из пенополистирола

Плиты, изготовленные с применением пенополистирола, являются достаточно легким и проявляющим высокие показатели водостойкости утеплителем.

Этот материал под воздействием воды не склонен к разрушению и намоканию. Теплоизоляция с применением такого материала будет отличаться своей паронепроницаемостью.

Для утепления стен под фасадную штукатурку рекомендуется использовать плиты пенопласта, обладающие повышенной степенью плотности и содержащие антипирены.

Благодаря включению антипирена такая теплоизоляция обретает самозатухающие качества во время воздействия огня на нее. Тому пример утепление фасадов квартир.

То есть материал теоретически может гореть в пламени исходящем от постороннего источника, но при самостоятельном горении он затухает через 4 секунды.

Не смотря на то, что пенопластовые плиты являются наиболее дешевым материалом, он имеет ряд негативных качеств. Это:

• Выделение при горении опасных газов;
• Высокая вероятность возгорания;
• Разрушение под действием ультрафиолета;
• Разрушение при контакте с битумосодержащими материалами.

Утепление наружных стен штукатуркой

Более рационально применять плиты, выполненные с применением экструдированного пенополистирола (XPS). Такой материал обладает достаточно высокими характеристиками для использования в рамках фасадных штукатурных систем. Наряду с этим он отличается достаточно высокой стоимостью.

к меню ↑

2 Какой материал под штукатурку выбрать?

В первую очередь при осуществлении выбора утеплителя под штукатурку внимание стоит обратить не только на такие параметры, как цена теплоизоляционных материалов, пожаропасность и долговечность, но и на базовые свойства несущей стены, на которую утеплитель будет нанесен.

При утеплении стен, изготовленных с применением газобетона или газосиликата или стен обладающих малой теплопроводностью важно применять минераловатный утеплитель.

Если стена каркасная, деревянная или сделана из пористого крупнозернистого керамзитобетона, то использовать нужно утеплитель, обладающий высокими показателями паропроницаемости.

Если наружная стена изготовлена из материала, который обладает высокой степенью теплопроводности, то имеет смысл применять утеплители на основе вспененных полимеров. Они подходят для стен из кирпича, бетонных блоков, керамзитобетона и шлакобетона.

Параметр толщины фасадного утеплителя в большинстве случаев равен 8-15 см. При этом основной целью утепления является увеличение сопротивления теплоотдачи стены.

Это приведет к существенному сокращению расходов, связанных с утеплением дома. При проведении утеплительных работ параметр сопротивления теплопередаче нужно увеличить до максимально возможного. Перед этим желательно выполнить расчет толщины утеплителя.

к меню ↑

2.1 Штукатурная система Сенерджи

Продукция Синержи представлена в виде современной штукатурной системы, с помощью которой осуществляется утепление фасада здания с ориентировкой на особенности новой технологии. Отличный вариант для фасадной штукатурки по пенопласту.

Представленная разновидность внешней отделки относится к технологии мокрых фасадов и предоставляет возможность для создания декоративного покрытия, которое характеризуется высокой степенью стойкости.

Представленная система в своем составе содержит утеплительный слой и штукатурную отделку для внешних работ. Кроме того в набор входит клеевая основа, сетка и разнообразные крепежные элементы.

Утепление фасадов — штукатурка или система теплоизоляции

Подбор всех компонентов производится таким образом, чтобы в процессе их применения была возможность не только для эффективного утепления здания, но и сооружения защитного слоя.

Сенерджи – это реализация технологии мокрого фасада, при которой все работы отличаются простотой и легкостью. Представленный вариант облицовки является более экономичным по сравнению с тем же вентилируемым фасадом.

Эта штукатурная система может быть смонтирована своими руками без всякой дополнительной помощи. В составе содержатся высококачественные элементы, в частности компоненты, широко известной марки Церезит. При установке фасад дома обретает высокие теплоизоляционные показатели.

Такой вариант облицовки считается наиболее доступным ввиду невысокой стоимости всех компонентов. Все этапы штукатурных работ производятся после того, как был завершен монтаж утеплительного слоя и потому уложенная сверху утеплительного слоя штукатурка существенно повышает показатели сохранения тепла стенами дома.

к меню ↑

3 Как правильно оштукатурить стены по утеплителю?

Изначально на уровне цоколя устанавливается стартовая планка, она предназначена для ограждения теплоизоляционного слоя снизу.

В большинстве случаев край такой планки, оснащенной профилем, выходит за пределы штукатурного слоя и защищает цоколь от случайного попадания воды.

Далее на угловых участках производится монтаж плит с последующей перевязкой стыков. Дополнительное закрепление может быть выполнено с применением дюбелей.

Для того чтобы защитить угол от механических повреждений на него производят накладку клеевого раствора и дополнительной полоски армирующей сетки, ширина которой не должна быть меньше 20 сантиметров.

Предпочтительнее всего применять специальные угловые профили, которые подвергаются вдавливанию в раствор и потом закрываются с помощью армированной сетки.

Утеплитель Изобокс ФАСАД монтажная схема

Сам процесс оштукатуривания или покраски поверхности стены не должен подвергаться прерыванию. Стена должна штукатуриться сразу за один прием.

Если этого не произойдет, то на фасаде останется заметный след там, где процесс оштукатуривания был приостановлен.

Когда будет производиться монтаж плит утеплителя мокрого фасада под штукатурку, все работы следует проводить при температуре окружающей среды не ниже, чем +5°С. Перед монтажом стены желательно как следует просушить, для того, чтобы содержащаяся в них влага испарилась.

к меню ↑

3.1 Монтаж фасадного утеплителя Rockwool под штукатурку (видео)

Мокрый фасад — технология монтажа

Главная » Полезное » Утеплитель — статьи » Мокрый фасад — технология монтажа

Утепление жилой постройки, частного дома или многоэтажки позволяет чувствовать себя в помещениях очень комфортно. Отделочные работы снаружи по теплоизоляции имеют множество других названий на языке строителей. Самые распространенные – утепление под штукатурку, утепление фасада, мокрый фасад. Технология монтажа во всех перечисленных вариантах одинаковая, этапы строго соблюдаются.

Первым и не самым последним делом является подбор нужного утеплителя для наружных стен. В зависимости от вашей задумки в декоративной отделке, Вам будет предстоять ознакомиться с характеристиками предлагаемых плит теплоизоляции от строителей.
Сейчас принято использовать минвату фасадную плотностью не меньше 110 кг на 1 м 3. Такой показатель веса будет достаточным, чтобы сделать надежное утепление внешний стены дома. Ведущие производители смесей для системы «термошуба» дают рекомендации про мокрый фасад.

Технология монтажа минваты к стенам

Любая работа начинается с подсчета стройматериалов, которые понадобятся для воплощений идей заказчика при утеплении. Не каждый человек использует самые дорогие марки минваты фасадной. Большинство строителей работают с бюджетными видами минеральной ваты. Но это никак не отражается на качестве приклеивания, создания прочной поверхности, стойкой к механическим повреждениям.

Одним из главных критериев из характеристик считается плотность, вторым по популярности будет теплопроводность. Система технологии монтажа мокрый фасад разрешает утепление мин плитой, которая выдержит легкую штукатурку. Снижение затратной части на отопление в доме будет приятным для заказчика, уже после окончания отделки.

Технология монтажа мокрый фасад

Значение мокрый фасад, технология монтажа подразумевает выполнение ремонтных работ с утеплителем и без него. Это дает возможность простого армирования, скажем дом из пеноблоков, газосиликата или кирпича, бетона. Название характеризует использование сухих смесей и финишного покрытия, например декоративная штукатурка. Она может наноситься разными способами, отличается по своей структуре и величине зерна.

Стройматериалы, которые понадобятся на мокрый фасад, выполняя работы – утепление фасада дома снаружи, армирование поверхности, во внутренних помещениях, на фундамент:

· Клей фасадный для армирования.
· Сетка фасадная не меньше 145 плотности.
· Углы наружные с сеткой ПВХ или алюминий.
· Утеплитель для наружных стен по надобности.

Когда собираетесь делать мокрый фасад технология монтажа с утеплителем, тогда увеличиться расход клеевого состава за счет использования для приклейки плит. Добавиться дюбель для теплоизоляции тарельчатый, строители его называют еще – зонтики, грибки. Количество их варьируется от выбранной теплоизоляции. Чем тяжелее стройматериал, выше плотность, тем больше понадобиться.

Минвата фасадная из всех вариантов утеплителя будет самой прочной, стойкой, жесткой и тяжелой. Хотя не многие заказчики могут себе позволить утепление внешней стены дома по технологии мокрого фасада по минвате. Это обусловлено дополнительными расходами на закупку стройматериалов. Для подсчета необходимой суммы и комплектующих на мокрый фасад приводим таблицу с рекомендациями заводов изготовителей утеплителя и сухих смесей.

Критерии, на которые нужно обращать при расчете полной стоимости утепления по технологии монтажа мокрый фасад по минвате фасадной:

· Смесь на крепление к стене 5,5-6 кг на 1/м 2.
· Дюбеля не менее 7-8 шт. на 1 м2.
· Сетка с запасом 10% на нахлест.
· Клей для технологии монтажа мокрый фасад и армирования 5,5 кг/м 2.
· Расход декоративной штукатурки не меньше 3 кг/м 2, в зависимости от толщины зерна.

Учитывая перечисленное Вам не составит труда прикинуть сколько стройматериалов на утепление, мокрый фасад снаружи потребуется. Стоимость на утеплитель для наружных работ, а также клей фасадный можно узнать в каталоге строительного магазина в Минске «Azimyt».

Минвата под штукатурку фасада

Год монтажа фасада: Июль 2014 г.

Выполненные работы:
— Монтаж системы утепления фасада с финишным штукатурным декоративным слоем;
— Подшивка свесов кровли ПВХ соффитами, монтаж ПВХ водостоков;
— Утепление цоколя ЭППС и подготовка под облицовку искусственным камнем.

Содержание:
— Классификация фасадной минеральной ваты под штукатурку;
— Важные характеристики минваты под штукатурку;
— Особенности фасадной ваты: Rockwool, Paroc, ТехноНиколь, Isoroc, Baswool, Isover, Izovol;
— Наши рекомендации по выбору ваты;
— Описание выполненных работ на нашем объекте

Минвата под штукатурку фасада | Классификация

1. Базальтовая минвата под штукатурку, плотностью 130-150 кг/м3 (базовая плотность — 145 кг/м3). Классический минераловатный утеплитель под фасадные системы с финишным штукатурным слоем. Только такая плотность участвует в испытаниях компаний производителей фасадных систем. Нет ограничений по применению.

2. Базальтовая минвата под штукатурку, плотностью 90-129 кг/м3. Облегченный утеплитель в результате экономии корпораций на производстве и потребителях. В настоящее время производители не только изготавливают такую продукцию, но и наперебой рекламируют такое решение как «Оптимальное», «Эффективное», и т.д. Утеплитель имеет пониженную прочность на отрыв слоев. Ограничения по применению утеплителя — в зонах с невысокой ветровой нагрузкой, на зданиях c ограниченной этажностью.

3. Минеральная стекловата для штукатурных работ. Низкокачественный утеплитель, характеризуется низкой прочностью на отрыв слоев, склонностью к деформациям в фасадных системах. Проблемы с растрескиванием штукатурного слоя! Убедившись на собственном опыте, Центр Штукатурных Фасадов АВРОРА не рекомендует применение такого утеплителя в штукатурных системах и не дает гарантию на производство подобных работ.

Фасадная минеральная вата | Основные отличительные характеристики

1. Показатель плотности — общая целостность фасадной системы и стойкость к деформациям и внешним воздействиям. Плотность прямо пропорциональна прочности на отрыв слоев утеплителя! Стоит отметить, что в последнее время производители «научились» уменьшать плотность без изменения прочности на отрыв, т.е. оборудование на заводах стоит то же, но цифры на бумаге становятся красивее.

2. Чистота ваты. Низкий или плавающий контроль качества (удешевление производства) выливается в существенные дефекты: твердые включения базальтовых пород, не вытянувшиеся в волокно («королек»), а так же включения нерасплавившихся сгустков связующего. При прохождении через эти дефекты воздушных масс вследствие влагопереноса в стеновой конструкции изнутри наружу на поверхности фасада появляются ржавые пятна («фенольные пятна»).

3. Пыльность ваты. Достаточно важный показатель, но несущественный, если монтаж ведется профессиональными рабочими. По технологическому регламенту фасадная вата должна быть обработана «пылесосами» для удаления пыли с поверхности плит после нарезки, что делается не всеми производителями в целях экономии. Пыль напрямую влияет на степень адгезии клеевых смесей к утеплителю, поэтому опытным специалистом пыльный утеплитель вертикально стряхивается коротким но энергоемким вертикальным ударом и более тщательно грунтуется клеевой смесью.

Минеральная вата под штукатурку в СПб | Производители и торговые марки

Данная классификация была сформирована нашими специалистами исходя из собственного опыта фасадных монтажных работ, технического надзора мокрых фасадов, многочисленных обследований и вскрытий некачественных фасадных штукатурных систем. Так же, являясь торговой компанией с действующими дистрибьюторскими договорами более 10 лет, мы учли как опыт производителей фасадных штукатурных смесей, так и множество отзывов девелоперов, крупных, мелких строительных фирм и физических лиц. На сегодняшнее время на строительном рынке СЗФО наиболее популярны следующие марки фасадных базальтовых плит: Rockwool, Paroc, ТехноНиколь, Isoroc, Baswool, Isover, Izovol.

Rockwool (Роквул)

Rockwool — «Локомотив» среди базальтовых утеплителей, у всех на слуху благодаря освоению одним из первых Российского рынка, активной рекламе. В России первый завод открыт в 1999 г., сейчас 4 завода. Сегодня утеплитель с одного завода, завтра с другого, чистота ваты — плавающий параметр, который, к сожалению, со временем ухудшается. Пыльность ваты низкая, т.к. вата обеспыливается. Несмотря на лидирующие позиции Роквула, в линейке только одна марка с приемлемой плотностью 130 кг/м3 (минимум от требований), плотность остальной фасадной продукции занижена! В целом минвата под штукатурку Rockwool является хорошим выбором, но при этом утеплитель стоит дороже остальных конкурентов!

Rockwool РОКФАСАД, плотность 108 кг/м3. Только для применения на частных домах, в районах с низкой ветровой нагрузкой. Эконом вариант с уменьшенными прочностными характеристиками.

Rockwool ФАСАД БАТТС ОПТИМА, плотность 115 кг/м3. Показатель плотности скрыт на официальном сайте производителя, в результате чего достигается фактическая подмена понятий «ЭКОНОМ» и «ОПТИМА», причем цена продукта не отличается «скромностью» относительно конкурентов.

Rockwool ФАСАД БАТТС, плотность 130 кг/м3. Классический вариант фасадной ваты, соответствует требованиям к фасадным минеральным ватам под штукатурку без ограничения по высоте.

Rockwool ФАСАД БАТТС Д (ОПТИМА), вата с двумя плотностями — хороший маркетинг, но не более… Не лучший вариант для мокрых фасадов: низкая стабильность плиты, чрезмерно жесткий слой под штукатурку, чрезмерно низкая плотность для приклеивания. Наша компания не предоставляет гарантийные обязательства на штукатурные фасады при выборе данного утеплителя.

Paroc (Парок)

Paroc — традиционно качественная базальтовая минвата под штукатурку фасада. Минеральная вата маркируется линиями красного цвета для визуального контроля плоскости плиты, монтируемой внутрь (сторона с относительно большим % пагубных включений). До недавнего времени вся вата Парок шла в Россию из Литвы и Финляндии и отличалась лучшим качеством продукции. Относительно недавно был запущен завод в Тверской области, в результате чего, к сожалению, чистота ваты упала и появились выходы на фасад фенольных пятен. В целом минеральная вата под штукатурку Paroc отличается средней ценой и достаточно высоким качеством:

Paroc Linio 15 (бывшее название Paroc FAS 3), плотность 108 кг/м3. Применение только в частном малоэтажном секторе.

Paroc Linio 20 (бывшее название Paroc FAS 4), плотность 115 кг/м3. Продвигается, как неограниченное применение, в том числе под клинкерную плитку. Фактически плотность оставляет желать лучшего…

ТехноНиколь

ТехноНиколь — традиционно низкий ценовой диапазон. 6 заводов по России, ориентированных на крупного застройщика, которому важна цена, но не качество утеплителя. Вата достаточно пыльная, имеет большое число включений, королька. В результате с большой вероятностью Вы получаете утепленный за минимальные деньги фасад, местами в «леопардовой» окраске благодаря ржавым пятнам.

ТЕХНОФАС: ЭКСТРА, ДЕКОР, ОПТИМА, плотность 90, 110, 120 кг/м3. Продукты, ориентированные на застройку с низкой этажностью (частный сектор). Учитывая общее качество минваты, при выборе данного производителя лучшим решением будет подстраховаться и взять более надежный вариант, представленный ниже.

ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, плотность 131 кг/м3. Минеральная вата, минимально удовлетворяющая основным требованиям к фасадным системам под штукатурку.

ТЕХНОФАС, плотность 145 кг/м3. Хороший классический продукт с гарантированной плотностью. Именно ТЕХНОФАС — родоначальник фасадной линейки производителя с высокими прочностными характеристиками и максимальной надежностью.

Isoroc (Изорок)

Изорок — единственный завод с 2000 года в г. Тамбове. До недавнего времени марка Isoroc была самостоятельной, но в 2016 г. завод был куплен Группой «Сен-Гобен» (марка Isover). Общая характеристика продукции — соответствие заявленной плотности, средняя чистота утеплителя, не обеспыленная поверхность, низкая цена.

Isoroc Изофас 110, плотность 110 кг/м3. Фасадная минвата под штукатурку для частного сектора, под малоэтажную застройку.

Isoroc Изофас 140, плотность 140 кг/м3. Классический продукт с высокой плотностью и надежностью, без ограничения по применению.

Baswool (Басвул)

Baswool — завод в г. Уфа, запуск производства произошел в 2011 г. с новейшим на тот период оборудованием, ориентирован на крупного застройщика. Продукцией Baswool были утеплены все олимпийские объекты в г. Сочи. В Северо – Западный регион, в основном, поставляется в промышленно-гражданское строительство. Baswool — обеспыленная вата со встречающимися включениями непроплавленного связующего. Периодический выход пятен — могут начать выходить сразу же после нанесения армирующего слоя, в результате чего могут быть оперативно локализованы. Строго выдержанная геометрия плит. Минвата под штукатурку Baswool характеризуется повышенной гибкостью плит (специфический монтаж толщин до 100 мм.). Наиболее перспективный утеплитель — Baswool Фасад 140, плотностью 140 кг/м3.

Isover (Изовер)

Isover — марка группы «Сен-Гобен», изначально ориентированная на продукцию из стекловаты. Ярким таким продуктом является Isover Штукатурный Фасад из стекловаты — наихудшее решения для утепления под штукатурку. Вата пылит, расслаивается и активно деформируется. Нашим специалистам довелось работать с таким утеплителем, чего Вам искренне не советуем.

Недавно появилась базальтовая минеральная вата, которая характеризуется низкой ценой, пыльностью и плавающим контролем качества, в результате чего можно «словить» не лучший продукт — Isover Фасад (базальтовая вата), плотность 135 кг/м3. Новичок в области штукатурных фасадов, пока что пристально следим за дальнейшей ситуацией.

Izovol (Изовол)

Izovol — г. Белгород, продукция из Базальтовой ваты, ориентированная на юг России. К сожалению, производитель заявляет о технологии EcoSafe (чистая вата), а фактически предоставляет пыльную минвату с многочисленными включениями. Прочность на отрыв слоев так же под вопросом!

Наши рекомендации. Центр Штукатурных Фасадов АВРОРА применяет и рекомендует минераловатные утеплители для мокрых фасадов по следующей классификации:

1. Промышленные и Гражданские Строения — Baswool Фасад 140, ТехноНиколь ТЕХНОФАС. Здесь важные критерии — минимальная цена, соответствие утеплителя нормативным требованиям.

2. Частным Заказчикам:
а. Задача выполнения фасадной системы за минимальную цену — ПСБ-С 25Ф, если невозможно его применение — минеральная вата Isoroc Изофас 110 (высота до 3х этажей).
б. Приоритет — качественная система утепления фасада:
— Paroc Linio 15 (ограничения по высоте), Paroc Linio 20 — минимальный риск появления пятен, но при этом в 2016 г. на двух объектах, выполненных в разных месяцах, на Пароке эти пятна вылезли. До 2016 г. такого в нашей практике не было!
— Isoroc Изофас 140 — упор на максимальную надежность системы. Пятна могут быть, но обычно это нечастые включения, в отличие от ТехноНиколь и Baswool, где можно получить опцию «леопард».

P.S. Пока что мы пристально следим за продукцией Isoroc, сменившей в 2016 году нового владельца. К сожалению, из поля нашего внимания не исключаем и Парок, производящийся на новом заводе в Тульской области, с продукцией которого прозвучали первые звоночки в сезоне 2016. В зависимости от развития ситуации, наши рекомендации со временем могут меняться в соответствии с конъюнктурой рынка теплоизоляции.

Выполнение фасадных работ ЦШФ Аврора

Фасадные работы на данном объекте заняли 3 рабочих недели, ввиду малого объема и технологических пауз между этапами работ бригада параллельно закончила фасадные работы на предыдущем объекте и стартовала на следующем. Отделка фасада производилась с предоставленных металлических рамных лесов. Стены — газобетон D400. Были применены следующие материалы:

— Paroc Linio 15 100 мм. — фасадная минвата под штукатурку для малоэтажного строительства хорошего качества (средняя ценовая категория). Изначально Заказчик предполагал утепление 50 мм., но мы заранее учли, что при одновременном утеплении цоколя ЭППС 50 мм и последующей облицовке искусственным камнем получится небольшая ступень относительно фасада, которую технически необходимо обыгрывать металлическим отливом. Ситуация для большинства фасадов стандартная. Если точно просчитать, сколько будет стоить изготовить такие отливы (монтаж и стоимость самих отливов) и учесть эксплуатационные ньюансы такого решения, то решение по увеличению толщины утеплителя и применение профилей с капельниками по цокольной краевой зоне покажется более чем обоснованным. При этом стоимости отделки по двум вариантам на такой объем получаются практически одинаковыми.

— Система декоративной фасадной отделки Baumit, профессиональная клеевая система среднего уровня Baumit ProContact, силиконовая декоративная штукатурка, колерованная в массе, Baumit SilikonTop. Структура камешковая («шубка»), зернистостью 1.5 мм. — очень удачное и распространенное решение.

— Фасадный трехсоставной крепеж с распорной зоной 100 мм. Бийск ДС-2 — традиционно наилучшее с нашей точки зрения решение для крепления утеплителей, толщиной от 100 мм. в ячеистые бетоны.

— Качественная щелочестойкая сетка Baumit, 165 гр./м2, >2000 Н/5 см, пр-во БауТекс. Стоит отметить, что фирменные сетки могут производиться на разных предприятиях в разные сезоны, поэтому стоит внимательно следить, что и когда Вы применяете на своем фасаде. Профиля с открытым капельником, углозащитные профиля 10х15 с сеткой и профиля примыкающие оконный 9 мм. с сеткой — производство Bella-Plast (Польша).

— Работы по подготовке цоколя: утепление 50 мм экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс, ручное адгеризрование ножовкой с двух сторон, армирующий слой с использованием панцирной сетки и дополнительным дюбелированием. По цоколю применены сухие смеси Baumit StarContact, которые сертифицированы в системе наружной отделки с ЭППС благодаря повышенной адгезии и эластичности.

— Подшивка свесов кровли и водосточная система Vinyl-On (бюджетного уровня). Стоит отметить, что данные материалы показали себя не с лучшей стороны. Применение ПВХ соффитов и водостоков Docke на наш взгляд более логично, несмотря на более высокую цену. Разница в цене получается не существенная, но качество пластика у Docke значительно лучше.

Другие статьи:

Система утепления фасадов — Мокрый фасад

Обзорная статья по технологии СФТК «Мокрый фасад» — преимущества и недостатки системы, стоимость работ и материалов в СПб и ЛО, подробное описание монтажа. Так же здесь Вы найдете подробное описание и принципиальные отличия применяющихся материалов.

Силиконовая штукатурка для фасада

Выполненные работы:
— Устройство СФТК на минераловатном утеплителе;
— Изготовление декоративных элементов;
— Облицовка цоколя;
— Подшивка свесов кровли, монтаж водосточной системы;
— Устройство террасы с прозрачной кровлей

Штукатурка стен фасада

Выполненные работы:
— Устройство СФТК на минераловатном утеплителе 1, 3 этаж;
— штукатурка стен фасада без утепления 2 этаж;
— Изготовление декоративных элементов под окраску;
— Облицовка цоколя;
— Подшивка свесов кровли

Мокрый фасад | Цоколь мраморная крошка

Выполненные работы:
— Монтаж мокрого фасада с утеплением минеральной ватой;
— Мокрый фасад: цоколь из мраморной крошки;
— Изготовление простых декоративных элементов;
— Подшивка свесов кровли;
— Монтаж водосточной системы

Утепление стен пенопластом

Информационный обзор по утеплению стен пенопластом на основе выполненного нашей компанией фасада:

— Где можно применять пенопласт при утеплении стен снаружи?
— Подготовительные работы: Средства подмащивания, Подготовка основания, проемов, провеска плоскости;
— Клеевой этап, особенности расположения плит утеплителя;
— Механическое крепление пенопласта;
— Дальнейшие виды отделки стен с утеплением пенопластом.

Утепление фасада пеноплексом

Выполненные работы:
— Исправление косяков предыдущих «фасадчиков»;
— Устройство финишного декоративного покрытия;
— Облицовка фасада искусственным камнем;
— Облицовка фасада планкеном;
— Отделка пола и потолка балкона;
— Подшивка свесов кровли, монтаж водосточной системы

Фасадная штукатурка под дерево — Ceresit Visage

Штукатурка с имитацией дерева от производителя фасадных смесей Ceresit на примере нашей работы в Ленинградской Области (г. Рощино):

— Палитра цветов пропиток под дерево;
— Этапы монтажа штукатурки под дерево

Пошаговая инструкция по установке. Какой утеплитель лучше по технике

— это обобщенное название всех отделочных работ, при которых для крепления облицовочного материала используются жидкие или вязкие клеевые смеси.

Неважно, как был проведен клей — готовым или замешанным непосредственно перед использованием. Самым распространенным видом техники был мокрый фасад — декоративная штукатурка, которую в последнее время часто делают одновременно с утеплением.По этой технологии крепится утеплитель также за счет клеевых растворов.

Главное преимущество мокрого фасада — это сведенное к минимуму количество мостиков холода и вынос точки росы за пределы помещения, благодаря чему внутри здания не образуется конденсат.

Это не единственное преимущество выбора влажного фасада. Что можно предложить этой технологии? Рассмотрим:

1. Монтаж мокрого фасада не относится к сложным работам.Его может сделать любой умелец, хоть и работающий со штукатуркой.
2. Стоимость материалов по данной технологии невысока. Если вы выбрали пенопласт и убогую заглушку утеплителя над штукатуркой, то можно вложить 300-600 рублей за квадратный метр отделки.
3. Мокрый фасадный утеплитель позволяет уменьшить толщину наружных стен и сэкономить на строительстве.
4. Такая отделка не утяжеляет фасадные стены, поэтому может использоваться в любом типе фундамента и материала стен.
5. Поскольку утеплитель монтируется снаружи здания, он не занимает ценных сантиметров в жилой зоне.
6. Этот способ не ограничивается декоративным решением фасада: за счет фасадной штукатурки можно сделать самую разную фактуру и цвет стен, а если штукатурная смесь белая, то можно дополнительно окрасить самую разнообразную палитру. фасадных красок. «Мокрый» метод предусматривает также использование керамической плитки и искусственного камня, вариации которых сложно сосчитать.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Монтаж системы утепления влажного фасада должен проходить при определенных климатических условиях и с тщательным подбором материалов, иначе ни отделка, ни теплоизоляция не прослужат долго.

Обязательно учтите, что:

1. Финиш «Мокрый» можно делать только в теплое время года. Это связано с тем, что работать с цементными растворами при низких температурах невозможно. По нормам, если температура снижается до +5 и ниже, то работа переносится на «до лучших времен» или создается изолирующий навес, способный поддерживать оптимальную температуру.
2. Дождливая погода также не подходит для монтажа системы. Если не хотите получить украшение с разводами и разводами, то утеплитель и облицовку лучше переносить до появления ясных солнечных дней.
3. Декоративная штукатурка может служить около 30 лет, если климат в вашем регионе не имеет резких перепадов сезонных и дневных температур. Чем резче капли, тем быстрее разрушается декоративный слой.

Эта технология настолько проста, что допустить ошибки при установке практически невозможно.Но качество отделки может сильно пострадать от неправильного подбора материалов.

Выбираем штукатурку

Мокрый фасад, технология монтажа которого позволяет использовать разные виды декоративной штукатурки, так или иначе соответствующие технологическому процессу:

• Минерал — бюджетная штукатурка, обладающая хорошей паропроницаемостью и низким влагопоглощением. Цена колеблется из-за наличия в составе добавок другой стоимости, но при этом остается на уровне доступного.
• Силикат — обладает хорошей паропроницаемостью. Из-за плохой адгезии не используется без специальной грунтовки.
• Силикон: эластичность, паропроницаемость, хорошая адгезия делают эту штукатурку практически идеальной при невысокой стоимости.
• Акрил: Несмотря на отличную влагостойкость, у этой штукатурки есть существенный минус — низкая паропроницаемость, что делает ее непригодной для некоторых видов влажных фасадов.

Один из самых экономичных вариантов эффектов декоративной штукатурки — короед, но нанести его не так просто, как кажется на первый взгляд.

Какой утеплитель лучше по технике

Для мокрой фасадной системы можно использовать только плиточный утеплитель для получения надежного, равномерного теплоизоляционного и декоративного слоя.

То есть выбирает из минеральной ваты и утеплителей из вспененного материала. При выборе обращаем внимание на такие качества утеплителя для влажного фасада:

• Паропроницаемость;
• Поглощение влаги;
• Плотность.

Проницаемость парирования не должна быть низкой.Желательно, чтобы он постепенно увеличивался изнутри к внешнему. Тогда вы сможете избежать попадания конденсата прямо в середину мокрого фасада системы утепления. Избыточная влага разрушительно действует на теплоизоляцию и отделку. По этой же причине нельзя брать в работу утеплитель с высоким влагопоглощением.

Поэтому среди плит минеральной ваты остановитесь на базальте или диабазе. Каменная вата достаточно влагостойкая и обладает отличной паропроницаемостью, но ее плотность не должна быть ниже 90 кг / м2, иначе при затруднениях утеплитель может расслаиваться через несколько лет.Допустимая плотность плит Минвати под штукатурку — 180 кг / м2.

Внимание! Утепление фасадов плитами из минеральной ваты «по мокрому» категорически запрещает использование акриловых штукатурок.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а также при невысокой плотности удобны для нанесения штукатурок. Но работать предпочтительнее, так как он имеет хоть какую-то паропроницаемость, а у его экструдированного пенополистирола просто нет.

Пенопласт из каменной ваты выиграл не только по плотности, но и по теплопроводности: плита пенополистирола толщиной 50 мм имеет те же теплоизоляционные качества, что и ватная плита толщиной 110 мм.

У базальтового волокна есть небольшое преимущество в паропроницаемости, оно затмевается разницей в цене между первым и вторым вариантом. Именно из-за наличия и неплохого соответствия технологии мокрого фасада для работы часто выбирают пенопласт.

Внимание! Клеевые смеси для монтажа плит из минеральной ваты и пенопласта бывают разные. Поэтому для каждого утеплителя клей подбирается подходящим по своим характеристикам.

Делаем «мокрый» фасад сцен

1. Устройство мокрого фасада начинается с подготовки поверхности фасада: очистка от загрязнений, выравнивание стен и заделка трещин просторной или клеевой смесью, грунтовкой.
2. Затем установка базового профиля путем самостоятельной сборки на верхнем уровне цоколя.Саму основу утепляют редко. Чтобы выделить базовую часть постройки, сделайте облицовку искусственным или натуральным камнем.
3. Утепление достигается вверх, начиная с уровня базового профиля. На пластины наносится клеевой раствор: по краям — сплошным слоем, по середине — точечным методом. Дополнительное крепление осуществляется пластинчатыми дюбелями через 3 дня, данные для схватывания клея.
4. Далее следует армирующий слой: наносится клеевой раствор, в который вдавливается прочный слой.В углах закреплены специальные армирующие уголки. Это предпоследний этап мокрой отделки фасада. Технология требует сделать перерыв около 3-7 дней для схватывания армирующего слоя, после чего можно приступать к нанесению декора.
5. Декоративная лепнина наносится строго по инструкции производителя. Если требуется покраска, то она выполняется в два слоя, чередуя вертикальное и горизонтальное нанесение. В этом случае красочный слой будет однородным, без каких-либо переходов тона.

На видео ниже технология утепления «Мокрый фасад».

Если под плитку или искусственный камень планируется монтировать утеплитель, то дополнительно проводится гидроизоляция этого участка.

Стены домов, возводимых из кирпича, различных стеновых блоков и тем более, являющихся железобетонными конструкциями, в большинстве случаев не соответствуют требованиям нормативной теплоизоляции. Одним словом — такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы не допустить значительных потерь тепла через ограждающие элементы здания.

Есть много разных подходов к. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома из декоративной штукатурки в «чистом» виде или с использованием фасадных красок, оптимальным выбором технологии утепления является мокрый фасад. В этой публикации будет рассмотрено, насколько сложны такие работы, что требуется для их проведения, и как все это можно сделать самостоятельно.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией — что такое технология «мокрый фасад» и чем она отличается, скажем, от обычной облицовки стен изоляционными материалами с последующей декоративной стрижкой стеновыми панелями (сайдингом, блоком дом и т. д.)

Совет кроется в названии — все этапы работ выполняются с использованием строительных составов и растворов, разводимых водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, благодаря чему утепленные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решаются сразу две важнейшие задачи — обеспечение надежной изоляции стеновых конструкций и качественное оформление фасада.

Примерная схема утепления по технологии «Мокрый фасад» представлена ​​на рисунке:

1 — утепленный фасад стенового дома.

2 — слой строительной клеевой смеси.

3 — изоляционные плиты синтетического (того или иного) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 — дополнительный механический монтаж теплоизоляционного слоя — дюбель — «грибок».

5 — защитно-выравнивающий слой штукатурки, армированный сеткой (поз. 6).

Такая система полной теплоизоляции и отделки фасадов имеет ряд существенных преимуществ:

• Не требует очень материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система довольно проста. И его успешно используют в большинстве фасадных стен.
• Безрамная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — изоляционный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены, помимо теплоизоляции, получают и другой звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушного, так и ударного шума.
• При правильном расчете слоя утеплителя точка росы полностью снимается с конструкции стены и выносится.Исключается вероятность обшивки стены и появления на ней колоний плесени или грибка.
• Наружный штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, атмосферным воздействиям.
• В принципе, технология не облегченная, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта минимум 20 лет.Однако если появится желание обновить отделку, ее можно легко выполнить, не нарушая целостности конструкции теплоизоляции.

К недостаткам такого способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ — допустимы только при положительных (не ниже + 5 ° С) температурах, при стабильной хорошей погоде. Нежелательно проводить работы в ветреную погоду, при слишком высокой (более + 30 ° С) температуре воздуха, с солнечной стороны без защиты от прямых лучей.
• Повышенные требования и к качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой для растрескивания или даже отрыва крупных фрагментов утеплителя и отделки.

В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистирол, как указано. У обоих материалов есть свои достоинства и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественный минват выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности минват имеет существенное преимущество — паропроницаемость.Избыточная влага без влаги выйдет из помещения через стеновую конструкцию и исчезнет в атмосфере. С пенополистиролом сложнее — он невысокий, а какие-то виды есть в каких-то — в целом стремящиеся к нулю. Таким образом, не исключено скопление влаги между материалом стены и слоем утеплителя. Само по себе это нехорошо, ну при аномально низких зимних температурах возникают трещины и даже «выстрелы» больших участков утепления вместе с отделочными слоями.

Есть специальные темы пенополистирола — с перфорированной структурой, в которых этот вопрос решен в определенной степени. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство — абсолютная негорючесть, чем пенополистирол похвастаться не может. А для фасадных стен это самый серьезный вопрос. И в этой статье будет рассмотрен оптимальный вариант — технология утепления «Мокрый фасад» минеральной ватой.

Как уже понятно из понятия «мокрый фасад», утеплитель необходимо монтировать на клеевой раствор с одной стороны, а с другой, чтобы выдерживать значительную нагрузку штукатурного слоя.Таким образом, теплоизоляционные плиты должны соответствовать определенным требованиям к плотности по способности выдерживать нагрузки — как на дымоход (сжатие), так и на разрыв его волокнистой структуры (пучок).

Естественно, никакая изоляция, связанная с выбросом минерального вата, для этих целей не годится. Стеклянная вода и шлак полностью исключены. Применяются только плиты из базальтового волокна, изготовленные по особой технологии — с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на основе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают производство плит специально предназначенных для теплоизоляции стен с последующей отделкой под штукатурку, то есть для «мокрого фасада».Характеристики нескольких наиболее популярных видов представлены в таблице ниже:

Экспериментировать с более легкими и дешевыми видами базальтовой ваты — не стоит, так как такой «мокрый фасад», наверное, долго не протянет.

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщины изоляции для «мокрого фасада», от 25 до 200 мм, обычно с шагом 10 мм.

Какую толщину выбрать? Вопрос отнюдь не праздничный, ведь система «мокрый фасад» должна обеспечивать качественную теплоизоляцию стен. В то же время чрезмерная толщина — это дополнительные расходы, а кроме того, избыточная изоляция может даже нанести вред с точки зрения поддержания оптимального баланса температуры и влажности.

Обычно оптимальную толщину утеплителя рассчитывают специалисты. Но это вполне возможно сделать и тем, с помощью приведенного ниже алгоритма расчета.

Итак, утепленная стена должна иметь общее сопротивление теплопередаче не ниже нормативного значения, установленного для этого региона. Этот параметр табличный, есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, кроме того, для удобства можно использовать карту-схему, размещенную ниже.

Стена представляет собой многослойную конструкцию, каждый из слоев которой имеет свои теплофизические характеристики. Если толщина и материал каждого слоя уже существуют или планируются (сама стена, внутренняя и внешняя отделка и т. Д.)) известны, их общее сопротивление легко вычислить, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной теплоизоляции.

Не утомит читателя формулами, а сразу предложит воспользоваться калькулятором-калькулятором, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину солнечного света с базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Расчет ведется в такой последовательности:

• Определите стандартизированное значение сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые числа) для своего региона для своего региона.
• Укажите материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина наружной штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и этого не требует.

• Введите запрошенные значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины изготавливаемых теплоизоляционных плит.

Если вдруг получится отрицательное значение — утепление стен не требуется.

В нашей стране наиболее распространены две системы крепления фасадов: навесная вентилируемая и так называемая «мокрая». Последние отличаются более простой конструкцией, но при этом сохраняют прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» считается видом фасада, полученным от строителей из-за того, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. Для внешней отделки мокрых фасадов, как правило, используют мелкослойную штукатурку. Полученная конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает существенно сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что любую внешнюю отделку можно начинать только после усадки здания (в случае новостройки). Кроме того, возводить «мокрый» фасад Специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки помещений, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Конструктивная схема «мокрого» фасада

Начнем, пожалуй, с недоработок. Утепление фасадов зданий по рассматриваемой технологии требует серьезного подхода с соблюдением требований к температуре окружающей среды и ее влажности при монтаже.В обязательном порядке все работы проводить при температуре от + 5 ° С и выше, с низким уровнем влажности. Несоблюдение этого правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, например, к избавлению от гипса.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала покрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают прокачивать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способной навсегда оставить след на высохшем фасаде.Таким образом, благодаря такому простому приему достигаются выгодные условия.

Технология «Мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, фасадные системы «мокрого» типа имеют множество преимуществ:

• Гарантирует высокий уровень шума и теплоизоляции дома.
• Позволяет обеспечить экономию энергии в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, значительно повышается эффективность систем кондиционирования в летнее время года.
• Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает добиться наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
• Способствует формированию сбалансированного микроклимата в помещении за счет вентилируемой внешней отделки фасада. Это положительно сказывается на здоровье проживающих в доме людей, предотвращает размножение болезнетворных микроорганизмов и появление грибковых образований на стенах.
• Надежно защищает фасад и несущие элементы здания здания от негативного воздействия погодных условий.
• Монтаж «мокрый фасад» может быть установлен на конструкции с любым типом основного строительного материала.
• По этой технологии можно делать герметизирующие швы в панельных домах.
• Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на строительных работах.
• Благодаря широкой цветовой гамме и текстурным решениям использование данной техники позволяет реализовать самые разные дизайнерские проекты.А использование современных технологий нанесения декоративных декоративных штукатурок позволяет получить действительно уникальный и эстетически исключительный результат.
• «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и восстановлению. Спустя много лет вы без проблем сможете залатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
• Такой вариант установки значительно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве несовершенна и имеет свои особенности.Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, мы не будем распространять их краткий сравнительный анализ.

Инструкции по установке

Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов.Рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные работы

На данном этапе работ необходимо произвести расчет фундамента, поверх которого будут укладываться все технологические слои. Стену без отделки следует предварительно очистить от любых загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться поверх существующей внешней отделки, перед началом монтажных работ проверьте его несущие и общие характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен к впитыванию влаги, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать.Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет повреждений или искривлений поверхности. При обнаружении таких изъянов необходимо все исправить, сколов их раствором гипса. Кроме того, перед началом строительных работ старую штукатурку с откосов двери, а также оконных проемов желательно вообще удалить.

Цены на фасадную грунтовку

Грунтовка фасадная

Устройство базового профиля

На этом этапе нам потребуется установить профильную доску.Его функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными пластинами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.

При креплении профильного каркаса необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепленного помещения должно оставаться не менее 20-30 см.
• Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между корпусами здания методом самотечерения, выполняется разметка.
• Профиль должен крепиться строго параллельно земле, поэтому правильность натяжения нити и правильность ее последующей установки нужно проверять с помощью уровня.
• Между отдельными пластинами профиля нужно оставить небольшие зазоры (около 3 мм), в которые вставляются специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
• Закрепите профиль дюбелями и самостоятельно вытяните с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизоляционного материала, которым будет покрыт фасад. Для легкого пенопласта хватит одной застежки на каждые полметра. А вот для суровой минеральной ваты нужно располагать места крепления намного плотнее.
• Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля или косого среза. Для обводки глупых и острых углов подойдет профильная доска.

Укладка плит теплоизоляции

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа обычно выполняется пенопластом (пенополистиролом) или плитами из минеральной ваты. Крепление и крепление утеплителя производится с помощью клея в следующей последовательности действий:

1. Наносим широкую полосу по периметру теплоизоляционной пластины из клеевого раствора, пройдя кромку с краев примерно на три сантиметра.Внутри сформированного периметра также наносится клей точечным методом. По завершении этого шага раствор должен покрыть не менее половины всей площади изоляционной плиты.

Примечание: Если для утепления используются ламельные маты, необходимо весь крепеж промазать клеем.

1. Выполняем крепление пластин. Запуск следует начинать, начиная с базового профиля. Плотно прижмите утеплитель к стене, обработанной раствором, не забывая в процессе монтажа сразу удалить излишки клеевого раствора.Укладываем теплоизоляционный слой насыпным способом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда, которые у нас есть на средней линии нижней плиты.

1. Ждем примерно три дня пока высохнет клей и переходим к следующему этапу. Теперь нам необходимо дополнительно закрепить плиты распорными дюбелями. Их длину следует рассчитывать, исходя из трех основных параметров:

• толщина листа.
• толщина слоя, образованного клеевым раствором.
• необходимая глубина входа дюбеля в стену. Этот параметр зависит от типа внешней отделки стены. В сплошной стене достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, но пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеуказанных параметров.

Крепление изоляции пластинчатыми дюбелями

Плотность расположения крепежа на квадратный метр тоже может быть разной.В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты ряда ряда это количество будет от 5 до 15 штук.

1. Непосредственно перед установкой дюбеля просверливается гнездо под него. Зажимные втулки фиксируют заподлицо относительно плоскости теплоизоляционной пластины.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Установка армирующей сетки из стеклопластика

Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней.Поверх утеплителя наносим специальный клеевой раствор, в котором будем рисовать армирующую сеть из стекловолокна. Начать этот вид работ следует с углов здания и угловых гудков дверных и оконных проемов. Утопленная сетка после установки сверху покрывается еще одним слоем клеевого состава. Толщина получившегося слоя в целом должна быть в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора лет.

Ведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, срок которого может составлять от трех до семи дней, можно переходить к следующему этапу работ. Помните, что для нанесения последнего штукатурного слоя необходимы соответствующие условия, а именно:

• Температура окружающей среды от +5 до +30 0 с
• Низкая влажность воздуха
• Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей (работу лучше проводить в естественной или искусственно созданной тени)
• Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков

Естественно, можно добиться их выполнения и искусственно с помощью тепловых пушек, прикрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы все же рекомендуют проводить чистовые работы в теплое время года.

Лепнину для наружных работ следует выбирать очень тщательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной отделки.

Штукатурка должна иметь ряд важных характеристик:

• Отличная кража.
• Влагостойкость.
• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Устройство гидроизоляции и отделки цокольной части стен

Перед началом работ по устройству основания необходимо выполнить гидроизоляцию прилегающей территории и нижней части стен здания с помощью шкафа.Последовательность действий аналогична технологии тотальной отделки с небольшими дополнениями:

• Допускается дополнительная фиксация пластин изоляционных дюбелей на высоте 30 сантиметров над землей.
• Армирующий слой базовой части стены выполнен двойным.
• Наружная отделка основания выполняется керамическими или каменными (в том числе искусственным камнем) плитами, а также мозаичной штукатуркой.

Цены на покрытие гидроизоляционное

Глупая гидроизоляция

Надеемся, что представленная в статье технологическая карта поможет подробно разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит многие операции рассматривать самостоятельно.

Видео — Инструкция по монтажу мокрой штукатурки фасада Часть 1

Видео — Инструкция по монтажу Мокрая штукатурка фасада Часть 2

Отделка и утепление фасадов — обязательный процесс, гарантирующий получение теплого и привлекательного дома. Для этого используются разные методы, но наиболее актуальным и интересным выбором будет тот, при котором будет подробно рассмотрен мокрый фасад, монтаж монтажа которого. При его формировании используются специальные строительные растворы и теплоизоляционные материалы.Если хорошо посмотреть, как создается подобный фасад, процесс легко выполняется своими руками.

Что такое система мокрого фасада?

Самыми популярными материалами, используемыми для строительства различных конструкций, являются кирпич, бетон или стеновые блоки. Из них получаются конструкции с хорошей прочностью, но не имеющие отличных теплоизоляционных параметров, поэтому утепление — незаменимый процесс. Для этого появится технология мокрого фасада с отличным решением.

С помощью выполненных работ обеспечивается не только качественное утепление, но и декоративное оформление частных домов.Все работы выполняются исключительно с использованием специализированных строительных решений. По окончании процесса выполняются оштукатуренные стены, что гарантирует их привлекательный внешний вид.

Отличительная черта дизайна — многослойность, каждый слой выполняет важнейшую функцию.

В состав мокрого фасада входят следующие слои:

При использовании данной технологии полезная площадь помещений не уменьшается, так как все работы выполняются снаружи.

Достоинства и недостатки

Конструкция имеет положительные и отрицательные параметры, которые тщательно изучаются перед непосредственными операциями. К достоинствам можно отнести:

• приемлемая стоимость;
• небольшая масса, позволяющая создавать конструкции для домов, возведенных на легких фундаментах;
• не уменьшается полезная площадь жилых помещений;
• благодаря созданию мокрого фасада, технология монтажа которого понятна и проста, не только повышаются теплоизоляционные параметры конструкции, но и улучшается звукоизоляция;
• срок службы превышает 35 лет;
• улучшен внешний вид помещений;
• при необходимости несложные ремонтные работы выполняются легко.

Однако у мокрого фасада есть не только плюсы, но и следующие недостатки:

• Работы можно проводить только при выкладке оптимальных условий на улице, так как добиться желаемого результата при температуре ниже практически невозможно. 5 градусов, но решением этой проблемы станет использование подходящего теплового оборудования;
• важно, чтобы все слои просушивались равномерно и постепенно, поэтому выпадение осадков или резкое изменение влажности может привести к некачественному утеплению;
• для оформления конструкции к нему, чтобы на него не попадала грязь, обеспечивается постоянная защита от ветра, что требует дополнительных затрат времени и сил.

Эта технология обеспечивает формирование качественной теплоизоляции с минимальными вложениями. Фото дизайна представлено в Интернете в большом количестве, поэтому вы можете убедиться в его привлекательности. Все недостатки легко устраняются, поэтому этот вид утеплителя выбирают очень часто.

Выбор утеплителя по конструкции

Основное назначение мокрого фасада — утепление зданий, поэтому выбору качественного утеплителя уделяется большое внимание.Он должен соответствовать следующим критериям:

• малая масса;
• экологическая чистота, т. К. Ведутся работы по жилому дому;
• показатель низкого водопоглощения;
• хорошая стойкость к механическим воздействиям;
• даже при резком изменении температуры материал не должен менять структуру;
Установка
• должна быть простой, а стоимость невысокой.

Этим требованиям подходят только некоторые теплоизоляционные материалы.К ним относятся: Пенопласт

• отличается особой структурой, в которой содержится огромное количество пузырьков воздуха. Отличается невысокой стоимостью, а также простотой укладки. Он имеет небольшую массу, поэтому не влияет на фундамент и другие части конструкции. Стоит до появления плесени или грибков. К минусам относится плохая воздухопроницаемость. Также он не долговечен, поэтому даже незначительные механические воздействия легко приводят к его разрушению. Нежелательно использовать для деревянных построек;
Пенополистирол
• — это современная разновидность пенополистирола.Предпочтение в процессе создания влажного фасада очень часто отдается пенополистиролу. В его структуре также имеется множество закрытых пузырьков воздуха, поэтому он имеет хорошие параметры теплоизоляции и не пропускает влагу. Он стоит до возгорания и имеет небольшую массу. Материал считается непригодным для деревянных домов, так как ухудшает их воздухопроницаемость;
Минеральная вата
• — создается с использованием специальных волокон, полученных в результате плавления самых разных пород. Материал популярен, так как в его составе присутствуют только натуральные и экологически чистые компоненты.Вата имеет небольшой вес и приемлемую стоимость. К минусам можно отнести отсутствие стойкости перед воздействием влаги, из-за чего минеральная вата теряет теплоизоляционные параметры.

Минеральную вату чаще всего выбирают для мокрого фасада. Выпускается в виде пластин, которые легко закрепляются. Для утепления конструкции с помощью этого материала не потребуется больших денежных затрат.

Технология монтажа влажных фасадов

Сделать конструкцию достаточно просто, если внимательно разбираться в технологии работы.Мокрый фасад состоит из нескольких основных этапов.

Инструменты и материалы для работы

Первоначально приобретенные материалы и инструменты, используемые в процессе. Все они обязаны быть качественными и доступными по цене. К ним относятся:

• базовый профиль — он должен быть равен ширине плиты толщине выбранного утеплителя. Его количество рассчитывается в зависимости от размеров самой конструкции. Соответствующие соединительные элементы используются для соединения отдельных элементов профиля.Его фиксация осуществляется различными дюбелями с гвоздями, длина которых зависит от того, из какого материала сделаны стены конструкции;
Грунтовка
• необходима для правильной подготовки стен конструкции перед созданием влажного фасада. Также покупается грунтовка, которая наносится на слой штукатурки, что обеспечивает ее подготовку перед отделкой;
• дюбеля в форме грибка — используются для надежного и окончательного крепления утеплителя;
Клей
• — используется в процессе создания теплоизоляционного слоя и должен быть специально разработан для выбранного утеплителя;
• Тепловые плиты — необходимая их толщина рассчитывается заранее, так как от этого зависит эффективность теплоизоляции.Чаще всего для мокрого фасада выбирают Минват;
• штукатурный состав — обеспечивает защитный и армированный внешний слой, наносимый на теплоизоляцию;
• армирующая сетка — это наиболее часто выбираемая конструкция из стекловолокна, которая продается в рулонах. Он удобен в использовании, а также обеспечивает прочный и устойчивый к различным воздействиям штукатурный слой;
Декоративная штукатурка
• — гарантирует получение красивого и яркого внешнего вида фасада здания;
Краска
• для фасада — с ее помощью окрашивает стены конструкции в любой выбранный цвет.

На рынке представлены специальные интегрированные системы, включающие в себя все необходимые материалы и инструменты, используемые в процессе создания мокрого фасада. Приобретение такого комплекта считается выгодным, но довольно часто некоторые комплектующие не подходят для домовладельцев.

Подготовка фасада к работе

Добиться высокого результата работы можно только при минимальном расстоянии между стеной и слоем теплоизоляции.Поэтому уделяется внимание качественной подготовке фасада.

Поверхности сначала проверяются на наличие неровностей и других недостатков, которые, безусловно, устраняются подходящими строительными решениями. Поскольку в процессе используется клей, важно очистить стены от грязи и пыли.

Старые покрытия обязательно удаляются, и для этого можно использовать механические методы или термические, подразумевающие нагрев основания строительным феном или другим оборудованием.Не допускается наличие на стенах мха или плесени, поэтому при их обнаружении обязательно будут написаны, после чего основа обрабатывается антисептиком. Участки особенно проверяют возле каждой конструкции сооружения, так как именно там могут быть основные недостатки стен. Также из цоколя убираются все элементы водосточной системы или другие предметы, которые будут интерпретироваться в процессе работы. Далее на основу наносится грунтовка, для чего используется валик и кисти.Важно не допускать пропусков, так как это негативно скажется на креплении утеплителя.

Базовый профиль устройства

Для его крепления на стене изначально наносится нулевая линия, выбитая исключительно лазером. Важно, чтобы он был идеально ровным, ведь именно от этого зависит, насколько качественным, ровным и надежным будет мокрый фасад. Линия, по которой нужно ориентироваться при создании теплоизоляционного слоя, должна быть на 30 см ниже уровня пола в конструкции.Это обеспечит отсутствие в дизайне холодных мишек.

Базовый профиль необходим для выполнения следующих функций:

• гарантированно ровно скрепит теплоизоляционный материал;
• обеспечивается защита минеральной ваты снизу от влаги и грязи.

При наличии мелких неровностей на поверхностях в процессе фиксации профиля используются специальные пластиковые накладки, компенсирующие кривизну основания, а также позволяющие плотно прижать конструкцию.Крепление выполнено домкратом, между отдельными сегментами оставлен небольшой зазор, не превышающий 3 мм. В углах используются специальные соединительные элементы.

Этапы монтажа базового профиля

Укладка теплоизоляционного слоя

Минват — отличный выбор для влажного фасада. Выпускается в виде пластин, которые легко фиксируются. Весь процесс разбит на этапы:

• для крепления утеплителя используется клей, который разводится нужным количеством воды согласно прилагаемой производителем инструкции.Раствор строительного миксера перемешивают до получения однородной смеси оптимальной консистенции;
• состав наносится на плиты утеплителя в два подхода, так как изначально небольшое его количество втирается в элементы, а после уже создается гладкий и достаточно толстый слой;
• плита промазывается клеем, наносится на нужный участок стены, после чего довольно плотно прижимается. Рекомендуется немного сдвинуть, чтобы клей равномерно распределился.При работе возле окна, где есть откос, важно следить за уходом за фиксацией. При появлении излишков сразу же лопаткой устраняют;
• при использовании следующего элемента важно следить за тем, чтобы все пластины прижимались друг к другу очень плотно. Никаких значительных пробелов не допускается;
• материал закрепляется последовательными рядами, и работа начинается с заданного угла. В этом случае швы обязательно смещаются, чтобы не допустить появления холода.

Первый ряд укладывается в стопку в строгом соответствии с заданным начальным профилем. Минеральная вата режется специальным ножом, и во время работы важно постоянно пользоваться измерительным оборудованием, чтобы не допускать возможных отклонений и расстояний.

Нанесение штукатурного слоя с армированием

Мокрый фасад — это создается за счет образования специального армированного слоя штукатурки.Смесь обычно продается в сухом виде, поэтому перед употреблением ее необходимо развести водой.

Работа начинается с каждого окна в структуре, так как эти сайты считаются самыми сложными. Как правило, для откосов есть специальные уголки. После формирования оптимального слоя штукатурки применяется армирующая сетка, которая интерпретируется в растворе. Он не должен касаться минеральной ваты, но должен находиться в штукатурной смеси. В углах используется специальный уголок, оснащенный сетчатыми планками.

Сетка укладывается для получения прочного армирующего слоя. При необходимости выполняется обрезка излишков материала.

После схватывания раствора наносится еще один слой штукатурки. Второй слой выдерживается, после чего можно покрыть его грунтовкой, а затем окрасить получившуюся конструкцию качественной фасадной штукатуркой или краской.

Частые ошибки при создании мокрого фасада

Выполнить работы несложно, но зачастую качество результата низкое.Это связано с допущением следующих ошибок:

• основа не была подготовлена ​​или использовалась некачественная грунтовка;
• арматурная сетка укладывалась домкратом, а не усом;
• теплоизоляционный слой крепится к стенам дома;
• штукатурка имеет высокую скорость записи;
• неправильно смонтированы опоры.

Чтобы избежать этих ошибок, важно пользоваться качественными материалами и четко следовать инструкции.Таким образом, мокрые фасады по технологии монтажа, описанной выше, считаются отличным решением для любой конструкции. Конструкция имеет множество преимуществ, не требует вложения больших денежных средств и легко создается своими руками. Обеспечивается качественная изоляция дома, улучшается его внешний вид.

Видео

Предлагаем посмотреть видео, которое поможет понять, как сделать подобный фасад.

Построить здание для его круглогодичного эффективного использования недостаточно.Чтобы обеспечить будущим пользователям комфортную атмосферу и оптимальную температуру в помещении, используются специальные технологии.
Для утепления фасадов зданий и сооружений могут применяться различные методы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Однако все они призваны создать такие условия, чтобы внутри дома как можно дольше оставалось больше тепла.
Одной из популярных технологий отделки является мокрый фасад. Столь необычное название связано с тем, что при реализации этого способа отделки применяются только жидкие или полужидкие клеевые растворы.
Что такое мокрый фасад
Мокрый фасад — многослойная конструкция. Каждый слой выполнен из индивидуального материала и выполняет свои особые функции. Общая конструкция мокрого фасада обеспечивает изоляцию и красивый внешний вид здания, состоит из следующих слоев:
1. Несущая стена. Это основа всей конструкции, а также основа всех слоев мокрого фасада. Необходимо подготовить наружные части стен. Для этого с них снимается старая штукатурка, затем промываются водой под высоким давлением с последующей сушкой.Через всю стену выравнивают шпаклевкой.
2. Второй и, пожалуй, самый главный слой. Это теплоизоляция. Именно этот слой создает условия для сохранения тепла и выполняет функции звукоизоляции. Для его устройства используется минеральная вата. Также существуют материалы на основе поролона.
3. Третий слой — укрепляющий. Этот слой состоит из клеящего вещества, на которое накладывается строительная армирующая сетка. Его необходимо полностью закрыть клеем.Сначала армированию подвергают угловые оконные и дверные откосы, внешние углы, различные стыковочные узлы и только после этого можно приступать к сглаживанию участков стен.
4. Четвертый слой — отделочный. Армирующий слой сначала наносится штукатуркой, которую используют для наружных работ. Он должен быть устойчивым к любым агрессивным внешним воздействиям.
Нанесение штукатурки допускается при положительной температуре окружающей среды, но не выше +30 градусов. Затем можно применять различные технологии декоративной отделки, от простых (покрытие стен краской) до более сложных (использование дорогих материалов).
Преимущества
Популярность мокрой технологии утепления мокрого фасада была обусловлена ​​тем, что она сводит к минимуму образование мостиков холода, характерных для других методов. Точки росы выбиты из внутренних частей дома, то есть наружу. Следовательно, даже при больших перепадах внешней и внутренней температуры внутри дома на стенах не будет скапливаться конденсат.
Кроме того, есть еще ряд преимуществ его использования:
— возможность обеспечить изоляцию зданий до уровня, требуемого нормативными санитарными нормами;
— позволяет повысить теплоизоляционные свойства до 30%;
— в связи с тем, что все слои мокрого фасада состоят из легких материалов, дальнейшее усиление фундаментов зданий не требуется;
— Так как внешние части стен утеплены, то у дома нет уменьшения внутренней площади домов;
— способствует испарению влаги;
— Внутри дома созданы комфортные условия — тепло тепло, а летом прохладно;
— возможность применения технологии не только при строительстве новых объектов, но и при реконструкции старых зданий;
— Благодаря этой технологии можно использовать современные типы дизайнерских решений и придать зданию привлекательный и эстетичный вид;
— Проста в установке и (при необходимости) в ремонте.
Недостатки технологии мокрых фасадов
У этого метода есть недостатки. Прежде всего, это необходимость применения материалов, принадлежащих одному производителю. Чаще всего используются материалы одного — двух производителей, которые прекрасно сочетаются друг с другом, при этом имеют оптимальный срок службы.
Второй недостаток — невозможность монтажа при минусовых температурах и повышенной влажности.
Третий минус — у мастера должна быть соответствующая квалификация, так как технология сложна в работе и требует знания массы тонкостей.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

Выбор правильного средства предотвращения роста

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

28 июля 2021 г., 13:00 EDT

28 июля 2021 г., 14:30 EDT

28 июля 2021 г., 11:00 EDT

29 июля 2021 г., 14:30 EDT

29 июля 2021 г., 13:00 EDT

29 июля 2021 г., 11:00 EDT

3 августа 2021 г., 14:00 EDT

Большой рост с действующими стеклянными стенами

4 августа 2021 г., 14:00 EDT

Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT

17 августа 2021 г., 14:00 EDT

18 августа 2021 г., 14:00 EDT

Проектирование для обеспечения готовности

18 августа 2021 г., 14:00 EDT

Фасад, установка различных типов фасадных систем: вентилируемых и систем «мокрого» типа

К достоинствам «мокрого» типа можно отнести: довольно низкая цена квадратного метра фасада; небольшой вес нетто системы; возможность обеспечить необходимый уровень теплоизоляции стен; на фасадах большие звукоизолированные стены; защита стен и утеплитель от атмосферных воздействий; сглаживание тепловых деформаций стены; Лепной фасад имеет характерный неповторимый вид, который не может быть воспроизведен другими фасадными системами.

Основные типы систем «мокрого» типа:

• фасад штукатурка и краска;
• плиты пенополистирольные;
Система
• с минеральной ватой.
№

У фасадов «мокрого» типа есть недостатки:

Во-первых, сезонность выполнения фасадных работ, так как эта технология требует влажных процессов, которые можно проводить только в теплую погоду (минимальная температура в сутки, не ниже 5 ° С). Теоретически возможно выполнение части работ (приклейка утеплителя, дюбелирование и армирование) зимой с теплозащитными экранами.Однако на практике это довольно сложно и дорого организовать, и при малейших отступлениях производителей от технологий гарантия на материалы снимается. К тому же окончательная отделка во всех случаях проводится в теплое время года.

Во-вторых, повышенные требования к основанию фасада — оно должно быть достаточно гладким, прочным, а клеи должны иметь хорошее сцепление.

В своей работе мы используем материалы, выпускаемые под торговой маркой Ceresit. Компания «Хенкель Баутехник» предлагает две системы наружного утепления фасадов и конструкций знаний.В системе Ceresit WM в качестве утеплителя используется минеральная плита из базальтового волокна. В системе Ceresit VWS в качестве утеплителя используются плиты из пенополистирола с огнеупорными разрезами минеральной ваты. Следует отметить, что мы имеем собственную производственную базу и сами производим необходимые элементы фасада из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, окрашенной в любой цвет. Это, во-первых, для того, чтобы избежать простоев, так как все элементы изготавливаются в срок, и, во-вторых, чтобы помочь сэкономить деньги, так как мы можем значительно сэкономить на собственной продукции.

что и когда выбрать? Вентилируемый или мокрый фасад для дома

Мне, как мастеру, часто приходится самому выезжать на новый объект и рассказывать заказчику об особенностях отделки фасадов и применяемых технологиях. Многие из них не совсем разбираются в этом вопросе, путая вентилируемый и мокрый фасад. Когда дело доходит до выбора между вентилируемой и влажной системой, меня часто спрашивают, как вентилируется влажный фасад?

Я должен пояснить, что это два разных метода, способы крепления разные, а материалы отделки, которые чаще всего используются, совершенно разные.Об этом я расскажу дальше.

Подробная информация о способах отделки фасада

Чтобы понять основные различия между мокрым и вентилируемым фасадами, давайте рассмотрим обе технологии.

Мокрый фасад

Так называемый фасадный пирог для наружной отделки по мокрой технологии состоит из следующих слоев:

• Утеплитель, который крепится к несущей внешней стене дома или другой конструкции с помощью клея с последующим креплением дюбелями. В качестве теплоизолятора используются листовые материалы плотностью 15 кг / м³: пенополистирол, пенополистирол, прессованная минеральная вата.
• Армирующий слой из клея и мелкой сетки.
• Чистовая отделка. Применяются различные штукатурные смеси: декоративные, фактурные, цементные и другие составы.

Все слои по технологии монтируются последовательно друг на друга. Таким образом получается прочная и монолитная конструкция, закрепленная на фасаде. Внешняя изоляция по мокрой технологии имеет следующие преимущества:

• Повышается пожарная безопасность дома: штукатурка и клеи не горят и защищают утеплитель, расположенный под ними.
• Эта отделка легкая, поэтому ее можно использовать для стен и фундаментов со слабой несущей способностью.
• Простая технология монтажа.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — это системы (конструкции), которые крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов и направляющих. Это целая система анкеров и профилей, установка которых требует определенных знаний и навыков. Все крепления выполняются механическим способом, клеи и другие составы не используются.

Общая технология такой системы следующая:

• Кронштейны крепятся к фасаду для крепления облицовки.
• Затем при помощи дюбелей с крышками дисков монтируется утеплитель. Чаще всего используются плиты из минеральной ваты: они обладают хорошей паропроницаемостью.
• Минеральная вата сверху покрыта специальной пленкой, которая пропускает воздух в одном направлении: защита от ветра.
• После этого монтируются вертикальный и горизонтальный профили, на которые крепится декоративная накладка: панели из различных материалов… Например, панели из негорючего пластика или оцинкованного железа, фиброцемента или плит из керамогранита.

Отличие вентилируемого фасада от мокрой системы заключается в следующем. Между утеплителем и обшивкой имеется воздушный зазор 2-3 см. Эта особенность навесной системы позволяет эффективно отводить влагу и конденсат за счет восходящих конвекционных потоков, возникающих за облицовкой. Из-за этого такие системы называют вентилируемыми фасадами.

В связи с тем, что такие системы имеют значительный вес (особенно при облицовке керамогранитом или плитами на цементной основе), монтаж навесных конструкций ограничен несущей способностью стен. Чаще всего такой утеплитель применяют для бетонных стен … Пеноблоки и другой газобетон могут не выдерживать значительной нагрузки, даже если кронштейны скреплены насквозь с фиксацией шайбами ​​с внутренней стороны.

Я думаю, что основные различия между мокрым и вентилируемым фасадом теперь очевидны.

Давайте рассмотрим еще несколько вопросов, которые возникают при выборе технологии отделки.

Ответы на некоторые вопросы

Один из вопросов, который возникает у людей, которые решают утеплить свой дом и выбирают способ это сделать: что лучше мокрого или вентилируемого фасада?

Никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос: все зависит от конкретного случая. Иногда лучше использовать мокрый метод, а в других случаях навесная система будет более эффективной.По степени теплоизоляции оба метода одинаково эффективны, но при мокром способе можно использовать практически любой теплоизолятор. И для устройства вентфасада подходят только негорючие материалы — это главное требование пожарной безопасности … Поэтому часто вопрос решается на месте, исходя из выделенного бюджета и характеристик постройки (материал стен, тип фундамента и многое другое).

Получив ответ на предыдущий ответ, сразу спрашивают, что дешевле: мокрый или вентилируемый фасад?

Тут отвечаю однозначно: дешевле мокрые технологии.В стоимость мокрой отделки входит клеевая смесь, утеплитель и фасадная штукатурка … А в вентиляционный фасад входит утеплитель, навесная система и облицовка. К тому же облицовка и система крепления — самые дорогие элементы. Приведу пример: утепление минеральной ватой по мокрой технологии стоит от 2 500 тыс. Руб. / М². Стоимость вентилируемого фасада с утеплением минеральной ватой зависит от облицовки. Например, при использовании керамогранита цена материалов и работ будет от 3600 руб. / М², а при обшивке композитными панелями — от 4400 руб. / М².Я считаю, что именно ценовой фактор, а также более легкая технология мокрой отделки во всех смыслах делают этот метод наиболее популярным.

Иногда возникает вопрос, что лучше для пожаробезопасности вентилируемый фасад или мокрый?

Здесь обе системы одинаково безопасны, но это достигается разными методами. Мокрая отделка изначально более огнестойка по самой сути технологии. Противопожарная безопасность вентилируемого фасада достигается за счет использования огнестойких и негорючих материалов: как утеплителя, так и облицовки.Кроме того, пожары чаще возникают внутри зданий, чем снаружи.

Подводя итоги, еще раз отмечу, что вентилируемый и мокрый фасад — это совершенно разные способы внешней отделки зданий утеплителем. Поэтому монтаж вентилируемого фасада поверх мокрой штукатурки, думаю, никто не практикует.

• Во-первых, это еще больше увеличит стоимость материалов и работ,
• во-вторых, совсем бессмысленно наносить клей или штукатурку поверх утеплителя, чтобы потом монтировать еще один защитный слой.

Вся технология вентилируемого фасада заключается в естественном удалении влаги из утеплителя, а не из штукатурного слоя.

Надеюсь, что этот материал ответит на самые разные вопросы и поможет определиться, какому способу отделки отдать предпочтение.

Каркасный дом. Но для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используется всего одна технология. Речь идет о «мокром» фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей установки.

Особенности мокрого фасада

Финишная отделка мокрого фасада представляет собой «пирог» из нескольких материалов, последовательно уложенных на облицовку стен или ДСП. В общем виде это выглядит так:

• слой клеевого состава на основу;
• теплоизоляционный материал;
Клей
• ;
• сетка армирующая;
Клей
• ;
• штукатурка фасадная;
• краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы удобны в использовании, поэтому с устройством фасада вы справитесь самостоятельно.

Но стоит ли выбирать этот вид внешней отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Преимущества и недостатки техники

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового «пирога», но и его эксплуатационных свойств.

К преимуществам техники можно отнести:

• Эффективная экономия тепла за счет минимизации количества «мостиков холода».В вентилируемой конструкции они образованы большим количеством крепежных элементов обрешетки.
• Экономия денег и времени.
• Дома с эстетичным видом.
• Дополнительная изоляция, качественная звуко- и пароизоляция стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки утепления фасадов мокрым способом тоже есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клея. Так, допустимая температура воздуха при эксплуатации должна быть не менее +5 ° С, а влажность — не более 40%.

Если эти условия не соблюдены, велика вероятность того, что клей и штукатурка высохнут неравномерно. Это негативно скажется на качестве финишного покрытия и сроке его службы.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада с утеплителем, технология которого достаточно проста, во многом основывается на правильном выборе материалов.

Пенопласт или минеральная вата используется в качестве утеплителя в виде твердых плит. Они предотвращают образование конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом полистирол проигрывает минеральной вате по экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству использования, цене, долговечности. Также он не подвержен усадке при домашнем использовании.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Рассчитывается исходя из климатических условий, теплоизоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада применяется стекловолоконная сетка, устойчивая к щелочам.

Оптимальный вариант крепления пенопласта — пенопласт в баллонах. Ее еще называют жидкой пеной. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. Единственные минусы — высокая цена.

Альтернатива — сухой универсальный фасадный клей. Для лучшей адгезии его герметизируют грунтовкой той же марки. Но лучше зафиксировать минеральную вату на специальный армирующий клей.

Монтаж мокрого фасада на каркасный дом

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом характеристик используемых материалов.Если вы не хотите приглашать посторонних мастеров, убедитесь, что у вас есть надежные помощники.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад — хорошее решение для каркасного дома, строящегося с нуля. Облицовка стен, являющаяся основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Его даже не нужно грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же необходимы.

Для приклеивания слоя утеплителя поверхности подвала и стен четко разграничиваются.Делается это с помощью специального Г-образного профиля. Короткой стороной (перфорированной) крепится дюбелями к стене, выдерживая шаг 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для плит теплоизоляции, поэтому она не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: при установке профиль выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня.

Инструкция по укладке изоляции

За исключением нескольких пунктов технология монтажа мокрого фасада на пенопласт и минеральную вату одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клея. Клей-пена наносится на пену по периметру плит, отступая от краев на 20-30 мм, а в середине — точечно. На плиты из минеральной ваты армирующий клей наносится сплошным слоем зубчатым шпателем. Точечное распределение состава недопустимо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея изоляционная пластина прижимается к стене и постукивается.Первый ряд уложен вплотную к стартовому … Каждый последующий закрепляется так, чтобы стыки между плитами были «в шахматном порядке», по аналогии с кирпичной кладкой … В этом случае ровность рядов проверяется с помощью наращивания уровень.

Листы пенопласта стыкуются достаточно плотно, но если где-то образуются щели, их можно покрыть клеем или заполнить пенополиуританом.

После полного высыхания клея производится дополнительная фиксация утеплителя пластиковыми дисковыми дюбелями.Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед установкой армирующей сетки головки дюбелей покрывают клеевым раствором и проверяют ровность теплоизоляционного слоя строительным уровнем. После этого начинают укреплять уголки.

Их поверхность покрыта слоем клея, поверх которого заделана стекловолоконная сетка и металлический угловой профиль.Затем клей равномерно распределяется по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

Снизу вверх на клеевой слой укладывается армирующая сетка. В местах стыка полотен делается нахлест 100-120 мм. Все ячейки необходимо полностью погрузить в клей и удалить неровности.

Для отделки наружных стен поверх стекловолоконной сетки наносится еще один слой клея.Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Отделка фасада

Отделка мокрого фасада штукатуркой также возможна вручную. Для этого базовому слою дают полностью высохнуть. Затем на него наносится слой грунтовки для улучшения адгезии между финишным слоем и базовым слоем.

После грунтования стены также должна высохнуть. … В зависимости от используемого раствора это может занять 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую необходимо заделать водой.Наносится слоем толщиной около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Изготовление проемов в стенах — один из самых сложных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают надрезы из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм и толщину, равную толщине основного утеплителя.
• В пластинах теплоизоляционного материала прорезаны отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не клеить, а образовавшиеся трещины задуть пенополиуретаном.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от уклона.

Учет этих нюансов — залог пожарной безопасности вашего дома и эффективный водоотвод от его внешних стен.

Таким образом, технология мокрого фасада — хорошее решение для тех, кто хочет экономно утеплить внешние стены дома, не теряя при этом эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

На сегодняшний день теплоизоляция жилых домов является очень важным аспектом, учитывая практически ежедневный рост цен на тепловые ресурсы. И один из распространенных методов наружного утепления — мокрый фасад.

Что такое мокрый фасад

Ряд работ по утеплению и внешней отделке с использованием жидких или полужидких смесей, содержащих клеи, в комплексе называют мокрым фасадом.Этот вид отделки можно использовать с различными изоляционными материалами. Такое название комплекс работ получил из-за того, что в процессе отделки приходится сталкиваться с самыми разными решениями.

Такая отделка состоит из определенного количества слоев, которые вместе придают зданию теплоизоляцию и эстетичный вид:

слоев. Они являются неотъемлемыми элементами данного вида отделки. Конструкция фасада состоит из трех слоев:

1. Теплоизоляция. В качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, который крепится к стене здания с помощью клея в виде полимерцементного раствора. Сухие клеевые смеси хорошо сцепляются с большинством строительных поверхностей.
2. База. Укладывается после слоя теплоизоляции. Состоит из стекловолоконной сетки и армирующего клея. Этот слой защищает утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий на него.
3. Завершающий слой в качестве декоративной отделки или шуб.Задача этого слоя — придать зданию эстетичный вид. Для чистовой отделки используются сухие штукатурные смеси.

Достоинства и недостатки

Данный вид облицовки зданий имеет следующие достоинства:

1. Относительно невысокая стоимость необходимых материалов.
2. Большой выбор цветов и оттенков отделочных смесей.
3. Несложный процесс отделки.
4. Длительный срок службы.
5. Высокая степень тепло- и звукоизоляции.
6. Снижает уровень промерзания стен и образования на них различных грибков.

Помимо достоинств у такой отделки есть и недостатки:

1. Отделку можно производить только в теплую и сухую погоду.
2. Уязвимость изоляции для грызунов.

Срок службы такой облицовки составляет около тридцати лет. Срок службы отделки обусловлен перепадами температур в регионе.Чем они больше, тем меньше срок его службы.

Технология монтажа влажных фасадов

Зная технологию укладки слоев, закончить строительство несложно.

Монтаж мокрого фасада состоит из следующих этапов:

1. Грунтовка стен.
2. Укладка изоляции.
3. Армирование стен.
4. Нанесение финишного слоя штукатурки.

Также отделочные работы следует проводить в теплую сухую погоду.Чтобы уложенный материал не набухал и не отставал от стены, необходимо придерживаться технологии укладки.

Пошаговая инструкция

Чтобы точно и качественно укладывать отделочные слои, необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Подготовка стен дома. Перед тем, как приступить к грунтовке стен, необходимо очистить ее от пыли и грязи. Также нужно устранить дефекты стен, такие как сколы и трещины, замазав их шпаклевкой.После того, как стены здания будут подготовлены, его можно загрунтовать. Стену грунтуют, обильно промазывая всю ее поверхность обычной малярной кистью.
2. Приклейте изоляцию. Сухая клеевая смесь смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Готовый клеевой раствор наносится линиями по краям изоляционного листа и точками посередине. После нанесения клея лист прикладывают к стене и слегка прижимают. Чтобы надежно закрепить утеплитель на стене, его дополнительно фиксируют грибковыми дюбелями, устанавливая их по краям листа и по одному посередине.
3. Армирующий слой. После того, как вся площадь стен оклеена утеплителем, укладывается армирующий слой. Смесь наносится на поверхность теплоизоляционного листа в виде клеевого раствора и широким шпателем равномерно разравнивается по стене. На только что нанесенный клеевой раствор уложите сетку из стекловолокна и разгладьте ее шпателем. Армирование позволяет защитить утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий.Также следует помнить, что сетку необходимо укладывать с нахлестом не менее 5 сантиметров. После нанесения армирующего слоя стены необходимо снова загрунтовать.
4. Декоративная штукатурка. Завершающий этап отделки здания с мокрым фасадом. На подготовленные и ровные стены наносится штукатурка. Цвет и вид штукатурки могут быть абсолютно любыми по желанию хозяина постройки.

Сегодня из всех видов штукатурки наиболее популярными считаются следующие три:

Короед. Относится к декоративным штукатуркам, после нанесения можно креститься. Визуально выглядит как гладкая поверхность с многочисленными надрезами, напоминающая кору дерева. Наносится на стену шпателем продольными движениями снизу вверх и наоборот.

Шуба. Довольно старый вид отделки, но не менее популярный, чем многие новые. С помощью штукатурной смеси делается жидкий раствор, который в дальнейшем наносится на стену в виде небольших капель.Наносится на поверхность стены специальной машинкой (шарманкой) или метлой. Также для придания цветового оттенка при желании в раствор можно добавить цветные пигменты. Тогда шуба будет не серого цвета, а оттенка добавленного пигмента.

Штукатурка под покраску. Стены здания выравниваются финишной штукатуркой, после чего окрашиваются эмульсионной краской в ​​желаемый цвет. Единственная сложность такой отделки — выделить идеально ровные стены, чтобы при нанесении краски были видны все неровности.

Для качественного мокрого фасада недостаточно выполнить все вышеперечисленные этапы пошагово, так как качество материалов, из которых он изготовлен, играет важную роль в такой отделке.

Необходимые материалы

Для изготовления мокрого фасада необходимо приобрести следующие материалы:

1. Теплоизоляционный материал. Как правило, используется пенопласт С-30 или пенополистирол такой же плотности. Утеплитель поставляется листами 1×0.5 метров. Каменная вата также может использоваться для теплоизоляции, которая также поставляется в листах.
2. Дюбели грибковые. Требуется для механической фиксации листов теплоизоляции. Покупать дюбеля необходимо из расчета 5-8 штук на один лист утеплителя.
3. Сетка из стекловолокна.
4. Цоколь угловой. Требуется выровнять как внутренние углы здания, так и внешние. Кроме того, этот профиль предотвращает образование трещин и т. Д. На углах.
5. Глубокое проникновение в почву. Он используется для предотвращения развития плесени и грибка под изоляцией.
6. Клеящая смесь. Необходимое количество необходимо рассчитывать исходя из общей площади стен здания с учетом армирования.
7. Гипс. Необходимое количество рассчитывается из расчета 6 кг на 2 кв.
8. Краска эмульсионная. Это необходимо, если здание будет оштукатурено под покраску.

Также помимо материала для комфортной работы понадобится набор шпателей, кельма и уровень (уровень).

Утеплитель для влажного фасада

В качестве теплоизоляционного материала для внешнего утепления здания могут использоваться следующие материалы:

Он имеет относительно низкую стоимость и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выпускается в виде листов 1х0,5 метра. Также он имеет разную плотность, чем она выше, тем ниже степень промерзания утеплителя. Среди недостатков этого теплоизоляционного материала — высокая чувствительность к грызунам и низкая паропроницаемость.

Пенополистирол. Имеет те же характеристики, что и полистирол, но при этом намного дороже.

Каменная вата. Обладает хорошей паропроницаемостью и в ней не заводятся грызуны. Выпускается в листах и ​​крепится к стене грибными дюбелями. К недостаткам такого обогревателя можно отнести его цену, которая довольно высока.

Как показывает практика, большинство людей выбирают пенополистирол в качестве внешнего утеплителя, так как его технические характеристики не сильно отличаются от других теплоизоляционных материалов, а цена намного ниже.

Сметная стоимость и отзывы

Стоимость отделки здания зависит от ценового диапазона материала, чем она выше, тем больше смета облицовки здания. Если использовать материалы средней ценовой категории, то отделка мокрым фасадом обойдется примерно в 1200 рублей за квадратный метр стен при условии, что все работы будут проводиться своими руками. Если нанять рабочих для отделочных работ, то стоимость сметы увеличится примерно на 800 рублей за квадратный метр.

Технология мокрого фасада относительно новая и еще не успела зарекомендовать себя с отрицательной стороны. Конечно, если не брать в расчет случаи, когда при несоблюдении технологии укладки или при использовании дешевых и некачественных материалов слои отслаивались и вздувались от стены.

Тепло в доме — залог уютной и приятной атмосферы.

Но с наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой неэффективного внутреннего отопления, так как стены без теплоизоляции не способны удерживать тепло.

Соответственно большая часть тепла просто испаряется, что приводит к увеличению затрат на отопление. Чтобы избежать этих проблем, следует утеплить внешние стены здания.

Рассмотрим наиболее практичную и эффективную технологию утепления — мокрую отделку фасада.

Преимущества и недостатки мокрого фасада

Способов утепления фасада много, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Мокрый фасад, название которого подразумевает использование растворов и составов на водной основе, сочетает в себе такие преимущества, как практичность и экономичность, его использование позволит вам сэкономить деньги, а также надежно и долговечно утеплить стены вашего дома.

Технология монтажа мокрого фасада имеет большой перечень преимуществ, а главное не требует больших затрат.

Одним из главных преимуществ мокрого фасада перед другими способами утепления является меньшее количество мостиков температуры, или так называемых мостиков холода — это участки стены, обладающие слабым термическим сопротивлением.

Тепловые мосты — одна из основных причин плохой теплоизоляции и образования конденсата.

Список всех преимуществ использования влажного фасада:

Есть у этого способа и его недостатки, но их намного меньше:

На основании вышеизложенного можно сказать, что мокрый фасад — доступный и эффективный способ отделки внешних стен и их теплоизоляции.

Мокрая фасадная конструкция

Основными составляющими конструкции мокрого фасада являются слой утеплителя, армирующая сетка и слой декоративной отделки штукатуркой и другими отделочными материалами.

Также при установке используются клеи, дюбели и растворы.

Всего облицовка состоит из 5 слоев:

• клеевой состав;
Грунтовочный слой
• ;
• изоляционный материал;
• армирующий слой;
• последний слой для декоративной отделки.

Монтаж мокрого фасада

Итак, рассмотрим три этапа работ: подготовительный, монтажный и отделочный.

Подготовка к монтажным работам

Сначала следует обработать поверхность, на которую будет устанавливаться облицовка.

При обработке стен выполните следующие действия:

Профили крепления цоколя

Цокольный профиль — это планка, которая используется для распределения нагрузки с теплоизоляционных плит, а также для защиты плит от влаги.

Цокольный профиль следует устанавливать на расстоянии 0,4 м от уровня грунтового слоя.

Можно закрепить профиль саморезами и дюбелями. Их количество зависит от массы теплоизоляционного слоя. В среднем это один шаг в 10-15 см.

Используйте специальные угловые профили для установки профиля по углам.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Для теплоизоляции используются плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Доски прикрепляются к поверхности клеем в следующей последовательности:

• клей наносится на поверхность по периметру плиты, с отступом от края 3 см;
• посередине плиты клей наносится точечно, он должен покрывать не менее 40% площади;
• плиты плотно прижаты к стене и друг к другу. Удаляется лишний клей;
• после высыхания клея (примерно через 3 дня) слой теплоизоляции фиксируется дюбелями.

Далее следует установить армирующий слой и отделать поверхность штукатуркой:

• нанести клей на слой утеплителя и утопить в нем армирующую сетку;
• нанести слой того же специального клея поверх сетки;
• после высыхания армирующего слоя (3-7 дней) нанести на него фасадную штукатурку.

На этом монтаж мокрого фасада завершен.

Мокрый фасад Стоимость

Средняя цена мокрого фасада от профильных компаний около 1200 руб.за 1 кв. м.

Для монтажа фасада своими руками потребуются следующие материалы:

В целом установка влажного фасада не требует больших затрат и трудоемких работ. Следуя инструкции, вы сможете провести все необходимые работы своими руками.

Видеоурок по монтажу влажного фасада

Еще на этапе проектирования здания различного назначения необходимо решить ряд вопросов.Поэтому при отделке снаружи необходимо определиться с выбором: мокрый фасад или вентилируемый. Для этого нужно разбираться в особенностях каждого варианта.

Плюсы и минусы мокрого фасада

Отделка фасада по «мокрой» технологии состоит из следующих этапов:

1. Монтаж утеплителя, который крепится к внешней части здания с помощью специального клея. Дополнительно материал также фиксируется дюбелями.Вариантов теплоизоляционного материала может быть несколько: пенополистирол, минеральная вата (прессованная), пенополистирол.
2. Арматура, для которой используются мелкая сетка и клей.
3. Отделка гипсовыми смесями. Например, цементный, декоративный, фактурный.

Перечисленные уровни отделки постепенно наносятся на фасад, образуя прочную конструкцию. Кроме того, мокрый фасад имеет ряд других преимуществ:

• пожаробезопасность, за счет того, что используемые штукатурка и клей не поддаются возгоранию и становятся защитой нижнего теплоизоляционного слоя;
• небольшой вес;
• простота отделочных работ.

Недостатком отделки фасада по «мокрой» технологии является высокая стоимость используемых материалов. К тому же для работы требуется идеально ровная поверхность. При отсутствии такового увеличивается стоимость отделки, так как стены придется выравнивать уже в процессе.

Плюсы и минусы вентфасада

Вентилируемый фасад — это конструкция, которая устанавливается на поверхность с помощью специально разработанных направляющих профилей и кронштейнов.Из-за использования большого количества строительных элементов (анкеров, профилей) для работы потребуется человек, обладающий навыками в этой области. Здесь для крепления не используются клеи, все фиксируется механическим способом.

В целом технология устройства вентилируемого фасада следующая:

1. Кронштейны закрепляются на лицевой поверхности.
2. Осуществляется монтаж теплоизоляционного материала, для крепления которого используются тарельчатые дюбели. В качестве теплоизоляции, как правило, используются плиты из минеральной ваты, к характеристикам которой относится хорошая паропроницаемость.
3. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается пленка.
4. Далее прикрепляются горизонтальные и вертикальные направляющие профили, служащие основой для укладки финального декоративного слоя. Здесь можно использовать панели из огнестойкого пластика, оцинкованного металла или керамогранита.

К положительным качествам вентилируемого фасада можно отнести:

• возможность замаскировать все неровности стен и другие дефекты;
• хороший уровень тепло- и звукоизоляции;
• длительный срок службы.

Стоит обратить внимание на то, что вентилируемый фасад будет пожаробезопасным только в том случае, если в качестве утеплителя будут использованы только минеральные материалы. Использование пенополистирола или пенополистирола не рекомендуется из-за его высокой воспламеняемости.

К недостаткам вентилируемого фасада можно отнести то, что при использовании качественных материалов стоимость отделки в целом будет очень высокой. И лучше доверить работу только квалифицированным специалистам. Это также потребует дополнительных затрат.

Так что все же лучше

Выбор вентилируемого фасада или мокрого фасада зависит от многих факторов. Считается, что первый вариант имеет преимущество за счет наличия пространства между самой отделкой и утеплителем, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздушные потоки и отводить влагу и конденсат. Отсюда и название «вентилируемые фасады».

Но эта система может не подходить для каждого здания. Это связано со значительной массой облицовки, особенно если речь идет о плитах из керамогранита.Здесь необходимо учитывать несущую способность стен здания. Наиболее подходящая отделка — для стен из бетона.

Заключение

У вентилируемых и влажных фасадов есть свои плюсы и минусы. Прежде чем сделать выбор, нужно их изучить и сосредоточиться на варианте, который будет соответствовать требованиям и ожиданиям. Важно, чтобы отделка была прочной, долговечной и эстетичной, а все остальное зависит от предпочтений хозяина.

(PDF) Влияние водяного пара на прочность на сжатие изоляционной плиты из минеральной ваты

ÉTK Центр строительной информации (Építésügyi tájékoztatási

központ)

кПа Kilopascal

MOM

MOM венгерский оптический завод

MOM Измеритель

м% Массовый процент

мг Миллиграмм в граммах

Н Ньютон

PF Фенолформальдегид

ПВХ Поливинилхлорид

STA Синхронный термический анализатор

T Температура

TGric

TG Термогравиметрический анализ

Биографии

Др.Виктория Варга (1949) магистр наук. инженер-химик, кандидат технических наук (1994

).

BME Факультет

Химическая технология и биотехнология, Кафедра физической химии и материалов

Наука, старший научный сотрудник по полимерам. Основная область исследований — это синтез и характеристика

специальных полимеров, сшитых полимеров и химическая переработка пластмассовых отходов, жидких кристаллов

, полимерных композиционных материалов в отношении потенциальных применений в аэрокосмической отрасли, строительной промышленности

и упаковке.Рецензент ряда журналов по материаловедению, включая

Biomacromolecules, European Polymer Journal, Express Polymer Letters и Journal of

Thermal Analysis and Calorimetry и т. Д.

Лилла Млинарик (1986), магистр наук, инженер-химик, аспирант BME Кафедра

Инженерной геологии и геотехники. Окончил факультет физической химии

и материаловедения Будапештского технологического и экономического университета.Основные направления

: рентгеновский и термогравиметрический анализ неорганических материалов, дополнительные

вяжущих материалов на химическую стойкость цементов.

Д-р Тамаш К. СИМОН (1956), магистр инженерных наук (1983), доктор философии (2005). С 1983 по

1990 консультант Консультационно-инженерной компании по гидротехнике «ВИЗИТЕРВ».

В течение двух лет, с 1990 по 92 год, инженер-проектировщик ООО «КАС»

Компания по разработке и строительству изоляционной техники.С 1992 г.

старший преподаватель Будапештского технологического и экономического университета, кафедра

Строительные материалы и инженерная геология. С 2005 по 2006 гг. Преподавал в Технологическом колледже Ybl

Миклоша, кафедра строительных материалов и контроля качества. Его основные области интересов

: бетонные и железобетонные конструкции, восстановление конструкций,

бетонные технологии, строительные технологии, строительная физика и контроль качества.Член

Венгерской инженерной палаты и Венгерской группы фибри.

Это исследование не получало специального гранта от какого-либо финансирующего агентства в государственном, коммерческом,

или некоммерческом секторах.

Настоящим мы заявляем, что образцы протестированных материалов все еще доступны в месте проведения испытаний

, то есть Будапештском технологическом и экономическом университете, отдел

Строительных материалов и технологий.

Какая минеральная вата лучше для утепления дома?

Какую минеральную вату использовать для утепления балконов, стен, потолков, полов или крыш? Вы найдете ответ на этот вопрос ниже. В статье мы расскажем о свойствах различных материалов и предложим краткие схемы теплоизоляции частного дома или квартиры минеральной ватой.

Содержание

Требования к изоляции из минеральной ваты

• Проницаемость для водяного пара от 0.3 мг / (м · ч · Па) . Благодаря этому свойству материал пропускает влажный воздух. Если паропроницаемость утеплителя низкая, влага будет концентрироваться внутри помещения. Из-за этого в доме образуется грибок, а стены разрушаются.
• Устойчивость к деформации. Высокая стабильность достигается за счет особой конструкции. Волокна, из которых состоит минеральная вата, следует располагать случайным образом. Если они лежат в одном направлении, изоляция может усадиться и расслоиться.
• Огнеупорность. Используемая минеральная вата должна быть негорючей. Отсутствие этого свойства приведет к быстрому распространению пламени во время пожара.
• Экологичность. Плохая изоляция может выделять вредные для человека вещества. Если вы ищете материал для утепления жилых домов, обратите особое внимание на экологичность изоляционного слоя.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата базальтовая

Изоляция, производимая из вулканических пород, надежна, проста в использовании и безопасна для человека.Этим выгодно отличается от других разновидностей минеральной ваты.

• Теплопроводность — 0,032-0,048 Вт / (м · К)
• Плотность — 15-220 кг / м³
• Водопоглощение — 0,95%
• Паропроницаемость — 0,4-0,6 м · ч · Па
• Нет -токсичный материал
• Негорючий материал

Стекловата

Второй по популярности вид минеральной ваты. По безопасности и другим техническим характеристикам он заметно уступает первому.Этот материал изготавливается из того же сырья, что и стекло (кварцевый песок, сода и известь).

• Теплопроводность — 0,038-0,046 Вт / (м · К)
• Плотность — 10-130 кг / м³
• Водопоглощение — 1,7%
• Паропроницаемость — 0,4-0,5 м · ч · Па
• Нет -токсичный материал
• Негорючий материал

Шлаковая вата

Минеральная вата из доменного шлака — отходы металлургического производства — уже в прошлом.Спрос на него невысокий, так как в составе шлаковой ваты присутствуют опасные для здоровья фенолформальдегидные смолы. В настоящее время его используют только для внешнего утепления временных построек.

• Теплопроводность — 0,46-0,48 Вт / (м · К)
• Плотность — 10-125 кг / м³
• Водопоглощение — 1,9%
• Паропроницаемость — 0,3-0,6 м · ч · Па
• Токсично материал
• Негорючий материал

Изоляция Rockwool — что это такое и где ее использовать

Невозможно переоценить важность хорошо изолированного дома: правильно подобранный размер и установленная изоляция могут снизить потребление энергии и сохранить тепло зимой и прохладнее летом, и вы сэкономите деньги за счет более низких счетов за электроэнергию.

Как домовладельцы, так и строители домов используют изоляцию из стекловолокна в течение многих десятилетий. В то время как стекловолокно остается очень популярным, существует относительно новый тип изоляционного материала, который набирает обороты и становится все более популярным в изоляционной промышленности. Это называется изоляцией из минеральной ваты.

Что такое изоляция из минеральной ваты?

Минеральная вата, которую также называют минеральной ватой, поставляется в виде простых в установке ватных материалов, похожих на стекловолокно. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стекловолокон, минеральная вата состоит, как вы уже догадались, из камней, что даже не кажется возможным.Вот краткое объяснение производственного процесса.

Природная порода нагревается в печи до температуры около 3000 градусов, пока не растворяется в жидкости. Жидкость, похожая на магму, подвергается воздействию струи воздуха или пара под высоким давлением, а затем на сверхвысокой скорости превращается в длинные волокна. (Представьте: машина для производства сахарной ваты, наполненная жидким камнем.) Нити захватываются и сжимаются в толстые плотные маты, которые затем разрезаются на изоляционные войлоки подходящего размера.

Уникальный состав каменной ваты обеспечивает высокоэффективную изоляцию со следующими характеристиками:

• Изготовлен из натурального экологически чистого материала
• Обычно содержит до 75 процентов переработанных материалов
• Хорошо удерживает тепло и задерживает воздух, что замедляет передача тепла
• Негорючие и огнестойкие примерно до 1400 градусов
• Высокая водоотталкивающая способность
• Отличные звукоизоляционные свойства
• Более высокие изоляционные свойства, чем у стекловолокна
• Долговременные характеристики — минеральная вата не разрушается со временем
• Обеспечивает выход влаги (которая удерживает плесень и грибок).
• Плотные, прочные войлоки устанавливаются на место с помощью трения; скрепление не требуется

Где использовать изоляцию из каменной ваты

Изоляцию из минеральной ваты можно установить везде, где вы устанавливаете стекловолокно или изоляцию любого другого типа, включая стены, полы, потолки, чердаки и подполья.Однако он особенно хорошо подходит для комнат вдоль холодной северной стороны дома и для внутренних помещений, нуждающихся в шумоподавлении, таких как медиа-комнаты или музыкальные студии.

Поскольку минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, она идеально — и часто требуется в соответствии с правилами — для использования в качестве противопожарной защиты между этажами дома. (Во время реконструкции или нового строительства попросите местного строительного инспектора определить конкретные участки, требующие противопожарной защиты из минеральной ваты.)

С минеральной ватой также легко работать: твердые войлоки можно разрезать зубчатым ножом или ножовкой, чтобы они плотно прилегали место.При намокании вода скатывается и скатывается, не впитываясь в волокна. Волокна из минеральной ваты спрессованы друг с другом так плотно, что изоляция не может сместиться или осесть, что резко снизит ее изоляционные свойства.

Обратите внимание на , что изоляция из минеральной ваты бывает только без облицовки, что означает отсутствие барьера из крафт-бумаги или фольги. В зависимости от ситуации может потребоваться установка независимой проницаемой мембраны, которая будет служить пароизоляцией.

Что утепляют минеральной ватой и почему?

Можно ли использовать минеральную вату для утепления стен деревянного или каркасного дома, утепления фасада, крыши, пола или потолка? Конечно, можно, если подойти к ее выбору и установке с должным вниманием.

Какая минеральная вата лучше утеплить дом своими руками снаружи или изнутри? Все зависит от конкретной задачи, но в большинстве случаев правильным выбором будет базальтовая минеральная вата.

Утеплитель фасада

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен снаружи?

Материал на основе базальта подходит для утепления домов минеральной ватой снаружи.Не бойтесь использовать эту минеральную вату для утепления каркасных стен, газобетона и деревянных конструкций. Он имеет наименьшую гигроскопичность, а значит, не будет впитывать влагу, которая попадает на фасад во время атмосферных осадков.

Толщина утепления фасада минеральной ватой составляет от 5 до 20 см в зависимости от климатических условий. Необходимая плотность минеральной ваты для теплоизоляции составляет 50–110 кг / м³ (для утепления вентфасадов) или 130–150 кг / м³ (для утепления минеральной ватой под штукатурку).

Технология утепления минеральной ватой

• «Мокрый» фасад. Утеплитель приклеивается к несущей стене и покрывается армирующими и декоративными слоями. Эта технология считается оптимальной, так как многослойная структура фасада защищает основание и утеплитель от внешней среды.
• «Сухой» фасад. Утеплитель крепится к кронштейнам. Плиты покрывают ветрозащитной мембраной, сверху кладут сайдинг или плитку. «Сухая» технология проста в установке, но имеет существенный недостаток — пожароопасность.Дело в том, что конструкция вентилируемых фасадов создает восходящие потоки воздуха, поднимающиеся по стене. Из-за них локальный пожар может быстро распространиться на большую территорию. Это еще один повод приобрести минеральную вату для утепления дома под сайдинг — негорючий материал.

Минеральная вата Утепление внутренних стен и потолка

Лучшая минеральная вата для утепления изнутри стен и потолка

Лучшим решением для теплоизоляции потолка и стен внутри дома минеральной ватой снова станет материал из горные породы.Он экологически чистый, хорошо пропускает пар, не горит, не привлекает грызунов и не становится рассадником живых организмов.

Не использовать минеральную вату из несовершенных материалов для утепления стен дома изнутри. Помните, что шлаковая вата токсична, а стекловолокно состоит из чрезвычайно хрупких и колючих частиц, которые могут разноситься по воздуху вместе с пылью. Попадая на слизистые оболочки, они вызывают раздражение и аллергические реакции.

Также читайте: Сколько краски нужно, чтобы покрасить стены?

Не знаете, какая толщина или плотность минеральной ваты требуется для внутренней изоляции? Ориентируйтесь на следующие показатели: толщина — 2-10 см, плотность — 15-20 кг / м³.Материал, характеристики которого ближе к верхним границам, оптимален для утепления балкона или лоджии минеральной ватой.

стены и потолок Технология утепления минеральной ватой

Внутренняя изоляция применяется нечасто: этот метод «съедает» свободное пространство и не так эффективно справляется со своими задачами. Однако если по каким-то причинам вы решили утеплить изнутри, можно приклеить вату или закрепить на обрешетке, а затем накрыть листами гипсокартона.

Утеплитель пола

Какой минеральной ватой лучше утеплить пол?

Лучшая минеральная вата для утепления деревянных или бетонных полов — базальтовая. Для утепления под бетонную стяжку стоит использовать только самую плотную вату (175-200 кг / м³). Для деревянного пола этот показатель может быть меньше: 150–160 кг / м³. Рекомендуемая толщина утепления пола минеральной ватой 10–30 см.

Пол Технология утепления минеральной ватой

• Теплоизоляция по бревнам.Это простой, быстрый и достаточно эффективный метод, который больше всего подходит для утепления полов в деревянном доме минеральной ватой. В этом случае сначала монтируется каркас из балок, между его элементами ставится утеплитель, он покрывается гидро- и пароизоляцией, а сверху укладывается чистовой пол.
• Утепление бетонного пола. Такие полы — более прочное решение. Они будут уместны в помещениях с сильными механическими нагрузками (например, в гараже) или в качестве основы под плитку.Учтите, что бетон хорошо впитывает влагу, поэтому придется позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Его кладут в два слоя — под утеплитель и поверх него, после чего облицовывают пароизоляцию и только после этого заливают раствор.

Изоляция крыши

Какая минеральная вата лучше всего подходит для кровли?

Минеральная вата подходит как для внешней, так и для внутренней изоляции кровли. В этом случае стоит сделать выбор в пользу утеплителя из базальта или стекловолокна.Учитывайте вес материала: минеральная вата для утепления кровли должна быть плотной (не менее 55 кг / м³), но не слишком тяжелой, чтобы не перегружать конструкцию. Немаловажна и толщина слоя — около 15 см.

Кровля Технология изоляции из минеральной ваты

• Наружная изоляция. Этот способ считается лучшим: он сохраняет больше тепла и защищает основную конструкцию от внешней среды. Наружное утепление может быть выполнено только на этапе строительства. Для этого нужно установить на стропила прочную фанерную основу, на втором этапе уложить пароизоляцию, затем утеплитель, гидроизоляцию, вентиляционную обрешетку, контррешетки и крышу.
• Внутренняя изоляция. Выполняется как дополнительная мера после завершения строительных работ. Стропила укладывают гидроизоляцией, а затем и самим утеплителем. Если толщина материала превышает толщину стропил, поперек конструкции кладут деревянные рейки. Установка завершается слоем пароизоляции и финишной обшивкой «пирога».

На что обращать внимание при выборе минеральной ваты?

• Герметичность. Не открывать оригинальную упаковку. Это гарантия того, что материал не потеряет качества при транспортировке и хранении.
• Условия хранения. Если упаковка сделана из влагопроницаемого материала (например, картона), оцените уровень влажности в помещении, где хранится изоляция. Он не должен превышать 60%.
• Надежность производителя. Доверьтесь лидерам отрасли: ROCKWOOL, KNAUF, Ecoroll и ISOBOX. По мнению покупателей, лучшая минеральная вата для утепления дома снаружи и внутри производится именно ими.

Здания | Бесплатный полнотекстовый | Критические аспекты эффективности модернизации многоквартирных домов с использованием многофункциональной фасадной системы

Рисунок 5. Неидеальный контакт между элементами конструкции панельной системы Meefs и существующей стеной может привести к неконтролируемой вентиляции в конструкции.Это может повлиять на тепловые и влажностные характеристики системы.

Рисунок 5. Неидеальный контакт между элементами конструкции панельной системы Meefs и существующей стеной может привести к неконтролируемой вентиляции в конструкции. Это может повлиять на тепловые и влажностные характеристики системы.

Рисунок 6. Важные части для влагостойкости панельной системы Meefs.

Рисунок 6. Важные части для влагостойкости панельной системы Meefs.

Рисунок 7. Две возможные схемы вентиляции модульной системы реновации Meefs.

Рисунок 7. Две возможные схемы вентиляции модульной системы реновации Meefs.

Рисунок 8. Внутренние условия, используемые при моделировании. T _{на входе} = температура в помещении T _{на выходе} = температура на улице RH = относительная влажность.

Рисунок 8. Внутренние условия, используемые при моделировании. T _{на входе} = температура в помещении T _{на выходе} = температура на улице RH = относительная влажность.

Рисунок 9. Кирпичная стена, без вентиляции, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 9. Кирпичная стена, без вентиляции, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 10. Кирпичная стена, без вентиляции, нормальные сухие исходные условия (80% относительной влажности). Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой (PU) изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 10. Кирпичная стена, без вентиляции, нормальные сухие начальные условия (80% относительной влажности). Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой (ПУ) изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 11. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / час, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Решенная относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 11. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / час, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Решенная относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 12. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / час, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Решенная относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 12. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / час, нормальные сухие начальные условия (относительная влажность 80%). Решенная относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 13. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 13. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 14. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 14. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 10 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 15. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 50 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 15. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 50 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 16. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 50 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 16. Кирпичная стена, схема вентиляции 1, n = 50 л / ч, изначально влажная внешняя сердцевина старой кирпичной стены. Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 17. Стена из бетона сэндвич, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 1, n = 10 л / час. Решенная относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 17. Стена из бетонных сэндвич, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 1, n = 10 л / час. Решенная относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 18. Стена из бетонных сэндвич, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 1, n = 10 л / час. Решенная относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 18. Стена из бетонных сэндвич, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 1, n = 10 л / час. Решенная относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 19. Стена из бетонных сэндвич-панелей, внешнее покрытие влажное, схема вентиляции 1, n = 50 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в двух климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 19. Стена из бетонных сэндвич-панелей, внешнее покрытие влажное, схема вентиляции 1, n = 50 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве в двух климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 20. Стена из бетонных сэндвич-панелей, внешнее покрытие влажное, схема вентиляции 1, n = 50 л / час.Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в двух климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 20. Стена из бетонных сэндвич-панелей, внешнее покрытие влажное, схема вентиляции 1, n = 50 л / час. Относительная влажность на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в двух климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 21. Стена кирпичная, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 2, n = 10 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 21. Стена кирпичная, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 2, n = 10 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 22. Стена кирпичная, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 2, n = 50 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Рисунок 22. Стена кирпичная, внешняя влажная сердцевина, схема вентиляции 2, n = 50 л / час. Относительная влажность в вентиляционном воздушном пространстве на границе между изоляцией заднего слоя минеральной ваты и полиуретановой изоляцией панели в трех различных климатических условиях в течение четырехлетнего периода моделирования.

Таблица 1. Оценка тепловых и влажностных свойств системы Meefs.

Таблица 1. Оценка тепловых и влажностных свойств системы Meefs.

Таблица 2. Оценка других свойств системы Meefs.

Таблица 2. Оценка других свойств системы Meefs.

Таблица 4. Типичные значения U для многоквартирных домов без ремонта в Финляндии и в зонах с холодным климатом в целом.

Таблица 4. Типичные значения U для многоквартирных домов без ремонта в Финляндии и в зонах с холодным климатом в целом.