Установка деревянных маяков для удобной заливки полов: Маяки для выравнивания пола — правила установки

Маяки для выравнивания пола — правила установки

Какое бы напольное покрытие ни рассматривалось, практически в любой инструкции по его укладке первый раздел всегда посвящен предварительной подготовке основания. А в нем одним из ключевых пунктов, помимо целостности поверхности, обязательно присутствуют ее ровность и соответствие горизонтальному уровню. Достичь требуемых параметров можно, только используя маяки для выравнивания пола.

Маяки для выравнивания пола

Важность их правильного выставления трудно переоценить. От этого напрямую зависят и декоративность создаваемого интерьера, в которой пол всегда имеет ключевое значение, и эксплуатационные качества покрытия, в том числе – долговечность его использования.

Содержание

1. Можно ли обойтись без маяков?
2. Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии
3. Линейные параметры создаваемой системы маяков
4. Из чего и как устанавливаются маяки
5. Деревянные лаги
6. Деревянные маяки для устройства стяжки
7. Использование металлических профилей
8. Выставление маяков-направляющих  по нулевому уровню
9. Особенности устройства маяков на некоторых видах полов
10. Видео – как установить маяки для выравнивания пола

Можно ли обойтись без маяков?

На подобный вопрос существует лишь один категоричный ответ – НЕТ. При устройстве стяжки любого вида, деревянных покрытий и даже некоторых наливных полов, которые, казалось бы, имеют свойство самовыравнивания, без системы маяков качественно выполнить работу не представляется возможным. Судите сами:

• Как бы точно ни работали строители при установке перекрытий, добиться идеальной их горизонтальности попросту невозможно – всегда или сразу получаются определенные перепады по уровню, либо они возникают в процессе усадки здания.
• Железобетонные конструкции (плиты перекрытия) в большинстве случаев по своей внешней фактуре также могут не иметь абсолютно гладкой поверхности, которая требуется для застила многих финишных покрытий.
• Очень часто полы требуют обязательной гидро-, звуко– и термоизоляции, устройства подогрева («теплый пол»), которые также по многим технологиям должны закрываться стяжкой.

Полагаться на собственный глазомер, выводя и нужную толщину, и уровень стяжки – по меньшей мере наивно. Работа лишь тогда будет выполнена качественно, если будет установлена система маяков. Мало того, она, в большинстве случаев, одновременно сыграет две важнейшие роли:

• станет визуальным ориентиром и требуемых объемов работ, и выводимого уровня пола;
• существенно облегчит трудоёмкую работу по заливке или засыпке пола просто с технологической точки зрения.

Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии

Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.

Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).

Водный уровень

Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе – наиболее вероятна.

Строительный традиционный уровень

• Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.

Пробивка опорной горизонтальной линии

• С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте.  Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
• Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м.  Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.

На примере – явное превышение на 50 мм

• Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
• Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
• Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.

Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.

Линейные параметры создаваемой системы маяков

Каких правил следует придерживаться при размещении системы маяков на поверхности пола:

• Прежде всего – направление. Как правило, всегда (за редким исключением) направление линий маяков или устанавливаемых направляющих – параллельно длинной стороне комнаты, т.е. именно так, как будет проводиться ее заливка. Если конфигурация комнаты потребует изменений направления заливки на завершающем ее этапе, то и система маяков может повторять эту схему.
• Расстояние от крайней направляющей до параллельной  стены не должно превышать 250 ÷ 300 мм. Если это не соблюсти, при заливке вдоль стены могут появиться участки с пониженным уровнем – провалы, которые придется подливать дополнительно.

Правило должно свободно перемещаться по направляющим с определенным запасом по бокам

• Расстояние между соседними линиями маяков – в принципе, произвольные. Они примерно равномерно распределяются по ширине помещения, но с таким учетом, чтобы правило, которым будет проводиться разравнивание стяжки, выступало с обеих сторон от линий маяков на 150 ÷ 200 мм.

Существуют в этом вопросе, конечно, и исключения. Так, например, для укладки сухой стяжки может потребоваться и 6 ÷ 7 опорных направляющих на 3 метра ширины комнаты, независимо от длины имеющегося правила.

Из чего и как устанавливаются маяки

Способов устройства системы маяков для выравнивания пола немало, например вот статья про выравнивание пола по маякам . Они различаются и используемыми материалами, и технологией их установки. Некоторые системы предназначены для конкретных видов стяжек или напольного покрытия, и применяются только с ними.

Рассмотрим самые распространенные методики:

Деревянные лаги

Да, деревянные лаги, служащие для настила доски или укладки на них ОСП, фанеры и ли других листовых материалов, тоже смело можно отнести к разряду маяков. Установка их строго по нулевому уровню в итоге даст требуемую ровность и горизонтальность финишного покрытия.

Деревянные лаги – тоже своеобразные маяки

Понятно, что для лагов требуется ровный брус без геометрических деформаций. Крепление его к полу может быть разным – все зависит от материала поверхности. Удобно в этом случае пользоваться винтами или длинными саморезами – их вращением в ту или иную сторону можно точно вывести верхнюю грань по нулевой отметке. При этом, конечно, под лаги по всей длине подкладывают дощечки или клинья, чтобы не допустить провисания или прогиба при механической нагрузке сверху.

Это – один из тех случаев-исключений, когда лаги-маяки чаще всего располагают не вдоль, а поперек вытянутого в длину помещения.

Деревянные маяки для устройства стяжки

Установка таких маяков мало отличается от вышеупомянутого способа. Такая технология имеет очень давнюю историю, но, сказать по правде – это далеко не идеальный вариант по нескольким причинам.

• Во-первых, найти техническую древесину, которую было бы не жалко для этих целей, но вместе с тем, чтобы она отличалась ровностью по всей длине – сама по себе непростая задача.
• Во-вторых, брусья для устройства таких маяков (сечением не менее 30 × 30 мм) необходимо заранее хорошенько вымочить в воде, чтобы они полностью пропитались влагой. Если этого не сделать, то при заливке стяжки дерево начнет активно впитывать воду из бетонного раствора. Мало того что в этих местах могут образоваться своеобразные провалы – неправильны водный баланс приведет к тому, что стяжка на этих участках не получит требуемых прочностных качеств.
• В-третьих, после схватывания стяжки потребуется изъять подобные маяки из ее толщи, так как дерево со временем обязательно станет разлагаться, и в этих местах появятся пустоты, монолитность поверхности покрытия будет нарушена. Значит, предстоит извлекать брусья (а стало быть, это нужно сразу предусмотреть при их установке), разводить вновь бетонный раствор, чтобы заделывать образовавшиеся полости. Это – лишние, никому не нужные трудозатраты.

Единственно, когда этот вариант действительно может быть оправдан – при устройстве сухой стяжки. В этом случае можно применять ровную сухую древесину.

Использование металлических профилей

На сегодняшний день это – самый распространенный способ установки системы маяков. Одно из его главных достоинств – металлический профиль служит отличной направляющей для перемещения правила при разравнивании стяжки, безо всякой вероятности истирания поверхности, зацепов и т.п.

Какие металлические профили могут для этого применяться:

• Широко используют П-образные оцинкованные профили, обычно применяемые для монтажа гипсокартонных конструкций. Они легки, хорошо «держат» линию даже при нагрузке, а в случае необходимости, если применяется для стяжки особо тяжелый бетонный раствор, из них очень просто сделать более прочную коробчатую конструкцию с прямоугольным сечением, просто сложив два профиля вместе, один в другой.

Используемые для установки маяков металлические профили

• При стяжках незначительной толщины зачастую прибегают к использованию штукатурных маяковых профилей. Такой способ имеет право на существование, хотя и подвергается критике со стороны опытных строителей. Дело в том, что даже несмотря на то, что такие профили снабжены ребром жесткости, при больших толщинах стяжки или же на больших площадях заливаемого бетоном пола, их прочности может оказаться недостаточно. Под действием больших нагрузок они могут начать прогибаться, изгибаться в плоскости или пружинить. Значит¸ им потребуется, что избежать этого, намного больше опорных точек – а это лишня работа.

Для тонких стяжек подойдут штукатурные профили

• При заливках стяжек в технических помещениях нередко в качестве маяков-направляющих используют даже ненужные трубы круглого или прямоугольного сечения. В ряде случаев они даже привариваются к армирующей конструкции будущей стяжки на требуемом нулевом уровне по своему верхнему краю.

В технических помещениях, например, в гараже, можно использовать трубы

Выставление маяков-направляющих по нулевому уровню

Способов проведения этой операции – немало. Самая простейшая методика – просто натянуть прочный шнур между линиями на стене и по нему вставлять маяки. Однако подобная простота чревата серьезными ошибками – шнур или леска достаточно сильно провисают, не давая требуемой точности.

Стоит рассмотреть один из самых, наверное, простых, и вместе с тем – точных технологических приемов. Используются для этой цели длинные саморезы.

• Предполагается, что на полу уже нанесена предварительная разметка линий будущих направляющих.
• В самом удаленном углу на лини разметки, в отступом по 250 ÷ 300 мм от каждой стены, в пол ввертывается саморез. Для этого, если основание бетонное, придется предварительно предусмотреть отверстие с вставленным в него полимерным дюбелем либо деревянным чопом.
• Верхний срез шляпки самореза вставляется вровень с нулевой отметкой на стене – это контролируется с помощью строительного уровня. Регулировать высоту очень просто – ввинчивая или, наоборот, выкручивая саморез отвёрткой.

Установка и выравнивание маячков-саморезов

• Подобная же операция проводится и на противоположном конце этой линии.
• Теперь саморезы соединяются прочной нитью (леской) в натяг, без провиса, так, чтобы она проходила по срезу их шляпок.
• На расстоянии 300 ÷ 400 мм друг от друга по этой линии вворачиваются такие же саморезы, и так же регулируется их высота над поверхностью пола.
• Теперь нить можно убрать и тщательно проконтролировать единый горизонтальный уровень шляпок линии саморезов с помощью уровня или правила. При необходимости можно откорректировать их, слегка проворачивая отверткой.
• Точно так же поступают и со следующими рядами, проводя одновременно скрупулезный контроль во всех направлениях – вдоль и поперек комнаты, по диагонали.
• В итоге все помещение должно быть покрыто подобной «сетью» маяков-саморезов. Можно переходить к установке направляющих.
• Около вкрученных саморезов вкладываются небольшие горки бетонного раствора. П-образный профиль надевается сверху на ряд саморезов, прижимается вниз до упора в шляпки и одновременно вдавливается в раствор. Главное – избежать перекоса верхней плоскости профиля, так, чтобы он сел равномерно с обеих сторон маяка.

Установка и фиксация металлических профилей

• После надежного схватывания раствора система маяков готова к заливке стяжки. Иногда для ускорения процесса в качестве фиксирующего направляющие раствора применяют, например, плиточный клей – об значительно быстрее застывает.

Методика может быть и иной, но эта отличается и простотой, и точностью, она опробована мастерами и заслужила только положительные отзывы.

Особенности устройства маяков на некоторых видах полов

1. Если устраивается «плавающая стяжка», то есть заливаемая поверх утеплительного слоя, то установка маяков будет иметь свою особенность.

Особенности маячков для “плавающей” стяжки

• Саморезы вкручиваются и выставляются по нулевому уровню до укладки плит или матов термоизолирующего материала.
• В утеплителе в нужных местах делаются отверстия, через которые маяки «выглянут» наружу.
• Далее – все так же, как было описано выше.

2. Способ с саморезами не подойдет для сухой стяжки. Она требует обязательного гидроизоляционного пленочного слоя снизу, и нарушать его целостность нельзя.

• В этом случае чаще прибегают в тем же профилям (лучше всего – широким, 60 × 27 мм), но переворачивают их полой частью вверх и заполняют засыпной смесью.  Они приобретают нужную тяжесть для хорошей фиксации по месту.
• Высоту профилей над уровнем пола регулируют подкладыванием под них фрагментов ненужной керамической плитки, кирпича или же деревянными прокладками.

3. Некоторые мастера предпочитают обходиться вовсе без каких бы то ни было направляющих, попросту «изготавливая» их из цементного раствора. Если профилей приобрести не удалось, то можно прибегнуть и к такому подходу.

• Выставленные штыревые маяки (саморезы) связываются между собой тонкой проволокой, создавая некое подобие армированной вдоль линий структуры.
• Вдоль всего ряда создается горка, скорее даже – стенка из раствора, так чтобы она была несколько выше нулевого уровня.  Раствор должен быть достаточно плотным – ему предстоит в застывшем виде сыграть роль направляющей.
• Как только начнется схватывание бетона, начинается формирование верхнего уровня такого маяка. Это делается с помощью правила – вершина стенки разравнивается и заглаживается до уровня шляпок.

Можно обойтись и без металлического профиля

• Когда раствор приобретет требуемую прочность, можно переходить в заливке основной стяжки – созданные «стенки» отлично справятся с ролью направляющих и органично войдут в общую структуру пола.

4. Существуют специальные маяки и для заливных, саморазравнивающихся полов. Они носят название реперов, и имеют совершенно иной принцип действия.

• Представляют они собой треногу, в центре которой имеется регулируемый винтовым соединением по высоте штырь. Реперы предварительно расставляются по помещению, обычно – в шахматном порядке, с интервалом около метра. Ориентиром для заливки в этом случае служат нижние срезы штырей, которые заранее точно выставлены на нулевом уровне.

Установка маяка – репера

• После заливки состава, прокатки его игольчатым валиком, реперы можно убрать, надев для этих целей на ноги краскоходы. Небольшие следы от их ножек затянутся нивелирующимся составом.

И в завершение, небольшой видео-урок по некоторым способам установки маяков:

Видео – как установить маяки для выравнивания пола

Установка маяков для пола

Установка маяков требуется при выравнивании пола цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Это необходимо для контроля уровня укладываемого слоя, что как раз можно сделать с помощью маяков. Они располагаются по всей поверхности комнаты, и обозначают уровень нового (создаваемого) чернового пола.

Благодаря маякам, можно получить очень ровную поверхность, на которую дальше можно укладывать практически любое отделочное покрытие, в том числе ламинат, ковролин или штучный паркет.

Сами маяки очень разнообразны. Они различаются как по материалам, входящих в их основу, так и по способу монтажа на пол. Кроме того, одни маяки удобно использовать при устройстве стяжек, а другие – при заливке самовыравнивающейся смеси. Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.

Виды маяков для пола

Маяки могут быть реечными из деревянных брусков или металлических профилей, штыревыми в виде треног или саморезов, а также изготовленными из самого раствора стяжки.

Реечные маяки из деревянных брусков

Это самый старый способ выставления маяков на полу. Для этих целей необходимо использовать деревянные бруски с сечением 30*30 мм. Хотя можно использовать и другие размеры материала, в соответствии с формируемой толщиной слоя. При этом крайне желательно, чтобы сечение брусков образовывало квадрат, это придаст им некоторую устойчивость во время работы.

Область применения: устройство цементных стяжек.

Плюсы: стоимость материалов, возможность формирования любой толщины слоя.

Минусы: недостаточно точный способ выставления уровня пола.

Реечные маяки из металлических профилей

В качестве материала используются профиль ПН 28*27 или ПП 60*27. Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.

Область использования: устройство цементной и сухой стяжки или засыпки (ссылка).

Плюсы: стоимость материалов, удобство в работе.

Минусы: толщина формируемой стяжки строго фиксирована высотой профиля, то есть около 30 мм или 60 мм.

Реечные маяки из штукатурных перфорированных профилей

Данный вариант является достаточно распространенным способом выставления уровня стяжек, имеющих небольшую толщину (около 10 мм). Следует учесть, что конструкция таких профилей очень гибкая, легко деформируется и может пружинить во время работы. Поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно, тщательно выверяя их уровень.

Область применения: выравнивание пола наливными, самовыравнивающимися смесями; укладка цементной стяжки высотой до 10 мм.

Плюсы: стоимость материалов, хороший вариант для «тонких» стяжек.

Минусы: не совсем удобны в работе, толщина слоя ограничена высотой профиля.

Маяки из металлических труб

Этот способ выставления уровня связан с использованием труб круглой, прямоугольной или квадратной формы сечения. Как правило, такие маяки применяются при устройстве чернового бетонного пола в помещениях большой площади.

Область применения: заливка тяжелой бетонной или цементной стяжки.

Плюсы: большая прочность маяков.

Минусы: стоимость материалов, скорость монтажа.

Маяки на треногах (реперы)

Данный вид относится уже к профессиональным инструментам, поэтому для работы с ними требуется определенное мастерство. Такой маяк представляет собой треногу со стержнем посередине, благодаря которому можно регулировать высоту будущего пола. Этот стержень спокойно двигается вверх и вниз, и именно по нему выставляется уровень.

Область использования: устройство наливных полов или самовыравнивающихся стяжек.

Плюсы: точность выставляемого уровня, удобство в работе при определенных навыках.

Минусы: стоимость материалов, в обращении с ними требуется некоторое мастерство.

Маяки в виде саморезов

Вместо треног-реперов можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. Они прикручиваются к основанию пола. Их шляпки будут служить ориентиром для уровня заливаемой стяжки. Для удобства на верхушки саморезов можно наклеить кусочки изоленты или скотча с цветной бумажкой.

Область применения: устройство самовыравнивающихся стяжек и наливных полов.

Плюсы: стоимость материалов, простота установки.

Минусы: неудобство в выставлении точного уровня.

Маяки из раствора стяжки

Принципиально иной способ выставления уровня будущего пола заключается в формировании маяков из смеси самой стяжки или известкового раствора, смешанного с цементом в пропорции 1:1.

Область использования: заливка бетонных полов, цементной стяжки.

Плюсы: поскольку маяки изготовлены из раствора самой стяжки, то по окончании работ их не требуется убирать. Кроме того, их высота может быть любой.

Минусы: самый долгий способ, так как для высыхания таких «маяков» понадобится несколько дней, прежде чем можно будет приступить к основным работам по выравниванию пола.

Следует помнить, что какой бы вид маяка Вы ни выбрали, его необходимо правильно установить, сформировав из них горизонтальную плоскость с одинаковым уровнем. А чтобы это правильно сделать, требуется точная разметка поверхности.

Технология монтажа маяков на пол

1. Разметка пола перед установкой маяков

Сначала необходимо сделать отметки уровня будущей стяжки пола в соответствии с выбранной Вами толщиной. Причем такие ориентиры высоты надо делать на стенах по всему периметру помещения. Количество этих отметок: чем чаще – тем лучше.

Теперь рассмотрим, как это делается. Для этого потребуется водяной или лазерный уровень. Вначале определяется наивысшая точка на поверхности. Для этого на стене, отступив где-то около 1 м от пола, наносится первая точка. Затем от нее прочерчивается строго горизонтальная линия по периметру комнаты. Для этих целей отлично подойдет линейка-уровень: с помощью линейки отмечается линия, а уровнем проверяется ее горизонтальность.

Далее замеряется высота в различных местах от линии до пола. Там где расстояние будет наименьшим, находится наивысшая точка. Но это еще не все. Необходимо проверить поверхность пола не только вдоль стен, но и по всей основной площади. Для этого в различных местах линии необходимо прибить гвозди или вкрутить саморезы, а затем на них натянуть проволоку или нить. Таким образом, замеряя расстояния между линиями и поверхностью, можно найти наивысшую точку уже на всей площади пола.

Для быстрой проверки наличия более высоких точек можно воспользоваться следующим приемом. Найдя наивысшую точку, надо сделать отметки ее высоты на всех стенах. Затем в паре с помощником туго натянуть веревку, приставить к данным ориентирам и плавно передвигать ее по всей площади пола. Если веревка ни за что не зацепилась, то значит наивысшая вершина найдена. В противном случае необходимо либо формировать новую отметку на стенах, либо можно попытаться устранить найденную возвышенность, например, с помощью перфоратора или зубила с молотком.

В конечном итоге, как только будет определена самая высокая точка, ее проекцию нужно точно перенести на стену. Прибавив к этой отметке планируемую высоту стяжки, и проведя через нее строго горизонтальную линию с помощью линейки-уровня, получаем ориентир для выставления маяков. Это еще называется нулевым уровнем пола.

Внимание: очень важно заранее просчитать толщину итогового пола, так как слой стяжки с последующим финишным напольным покрытием не должен получиться выше уровня порога в дверном проеме.

Теперь необходимо определить линии для монтажа маяков. Делать отметки на полу можно обычным мелом. При формировании отметок под установку маяков следует руководствоваться следующими правилами.

• во-первых, необходимо учесть, что все линии должны быть параллельны друг другу и желательно стенам.
• во-вторых, первыми наносятся отметки двух крайних маяков. Для их определения нужно сделать отступ от стены в 20-30 см и провести ровную линию.
• в-третьих, формируются отметки установки всех остальных маяков. Расстояние между ними будет зависеть от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания стяжки. Длина этого инструмента за вычетом 10-15 см и будет являться интервалом между маяками и их отметками на полу (как правило, расстояние получается равным 1,0-1,7 м).
• в-четвертых, на линии, обозначающей нулевой уровень пола, необходимо установить саморезы или дюбель-гвозди. Но это нужно сделать только в тех местах, которые соответствуют концам линий для маяков. Они понадобятся в дальнейшем при натягивании над поверхностью пола рядов-ориентиров из проволоки или веревки.

После осуществления всей необходимой разметки поверхности, можно приступать к работам по монтажу маяков на пол.

2. Укладка и крепление маяков

Все последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида маяка. Но в любом случае понадобятся, как минимум, 10-20 саморезов или дюбель-гвоздей, проволока, нить или веревка, а также правило длиной 2 м с вмонтированным в него пузырьковым уровнем.

Установка реечных маяков из профилей

Для начала по линиям разметки на полу следует сделать отверстия для дюбелей, установить их туда, а затем вкрутить в них саморезы. Шаг крепежа – 30-40 см. При этом длина самореза должна быть такой, чтобы, во-первых, он был вкручен в пол где-то наполовину, а во-вторых, оставшейся длины хватило для регулировки уровня маяков в соответствии с планируемой толщиной стяжки.

Далее на саморезы кладутся металлические профили основанием вверх. После укладки последнего, необходимо от одной стены до другой туго натянуть нитку или веревку на том уровне, который будет обозначать высоту укладки стяжки, то есть на нулевом уровне (его мы находили в п. 1). Ориентируясь на данные отметки, необходимо выставить в одну плоскость все маяки. Для этого у каждого профиля подкручивать саморезы до тех пор, пока они все не будут находиться на одном уровне с натянутой ниткой.

При необходимости саморезы для выставления маяков можно заменить подкладками. Их хорошо использовать в том случае, когда требуется обеспечить целостность нанесенного гидроизоляционного слоя на полу (а саморезы его повредят).

После следует проверить горизонтальность уровня всех уложенных профилей. Для этих целей отлично подойдет такой инструмент, как длинное правило с вмонтированным пузырьковым уровнем. При проверке его следует прикладывать не только перпендикулярно профилям, но и под другими углами.

В завершении выставленные маяки необходимо закрепить к основанию пола. Для этого необходимо приготовить небольшое количество раствора, из которого будет делаться основная стяжка, а затем обложить им все профили: сначала – в местах крепления саморезов, а после – по всей длине маяка.

Монтаж маяков из деревянных брусков

Порядок работ по установке данного вида маяков практически полностью идентичен вышеописанному способу. Единственное отличие заключается в том, что в самом начале работ все бруски требуется очень тщательно вымочить в воде, иначе они могут отрицательно повлиять на укладываемый раствор, что естественно скажется на качестве стяжки пола.

К тому же дерево хорошо впитывает влагу, под воздействием которой материал начинает менять свои размеры. Поэтому заливая стяжку на сухие бруски, существует большая вероятность, что будет потеряна единая ровная плоскость, образуемая маяками. Это также отрицательно скажется на качестве укладки.

Выставление маяков из труб

В качестве крепежа труб к основанию пола используется смесь, из которой впоследствии будет укладываться и стяжка. Поэтому для начала надо ее приготовить в небольшом количестве, а затем выложить малыми порциями на линиях разметки пола. Интервал между участками раствора рекомендуется брать в 40-50 см.

После этого на такой «крепеж» укладываются трубы и немного вдавливаются в раствор. Далее следует натянуть нить или проволоку между двумя противоположными стенами на уровне отметок, обозначающих высоту слоя стяжки. Такой ориентир необходим для выравнивания всех маяков в одну плоскость. Для регулирования уровня надо либо вдавливать трубу в раствор, либо подкладывать под нее смесь.

Выставив все маяки, следует проверить их горизонтальность с помощью правила с пузырьковым уровнем. Он везде должен показывать отсутствие наклона, неровностей. Только после осуществления такой проверки, трубы-маяки можно начать обкладывать раствором по всей длине.

Установка маяков на треногах (реперов)

Их следует расположить по всей поверхности пола в шахматном порядке. При этом расстояние между ними не должно превышать 1 м.

По центру треноги есть стержень, двигая который можно регулировать высоту выставляемого уровня. Для большей точности сначала следует натянуть между стенами несколько рядов проволоки или нити, которые будут служить ориентиром требуемой высоты стяжки (нулевой уровень). А затем по этим отметкам выравнивается стержень у каждой треноги, формируя тем самым необходимый уровень заливки пола.

Монтаж маяков из саморезов

Данный вариант выставления уровня маяков очень похож на вышеописанный способ. Только вместо треног будут использоваться саморезы, а регулировка высоты будет осуществляться через их подкручивание до требуемого уровня.

Для удобства дальнейшей работы по заливке пола, после установки саморезов на их шляпки можно наклеить кусочки изоленты или скотча с яркой бумажкой.

Укладка маяков из раствора

Для начала требуется натянуть проволоку в несколько рядов от одной стены до другой параллельно линиям разметки на поверхности пола. При этом высота формируемого таким образом ориентира будет служить планируемой толщиной укладки стяжки.

После этого необходимо приготовить смесь и выложить ее вдоль получившихся линий, сформировав подобие «стенки» из раствора. Затем при помощи длинной рейки, бруска или правила, необходимо разровнять уложенные маяки до уровня, обозначенного проволокой. Для этого следует аккуратно двигать инструмент перпендикулярно линиям-ориентирам, касаясь при этом только верхушки натянутой проволоки.

По окончании разравнивания необходимо проверить горизонтальность уровня сформированных маяков, и дождаться их высыхания (2-3 дня).

3. Заключительные работы

После выставления маяков и проверки их горизонтальности приступают к работам по заливке самовыравнивающегося пола или цементной стяжки. Заранее приготовленный раствор последовательно выливается в промежуток между установленными маяками, а затем разравнивается правилом.

Как только стяжка немного подсохнет, и по ней можно будет ходить, необходимо вынуть все маяки (естественно, кроме растворных). Они могут быть оставлены внутри слоя только в том случае, если осуществлялась сухая подсыпка пола. Очистив маяки от раствора стяжки, их можно повторно использовать, например, при штукатурке потолка или стен.

А вот штыревые маяки, то есть треноги или саморезы, следует убирать с поверхности уже через 30 мин. после заливки. Для того чтобы ходить по свежей стяжке пола, не повреждая ее, необходимо обуть специальные ботинки с шипами.

В завершении работ требуется все отверстия и углубления, оставшиеся после удаления маяков, заделать той же смесью, которая использовалась для стяжки пола. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Для большей прочности поверхности пола борозды от маяков перед заделкой желательно прогрунтовать.

На этом работы по установке маяков на пол своими руками можно считать завершенными.

Установка над полом/спальней/подвесной плитой | | Теплый пол своими руками

Излучающая труба, установленная поверх существующего пола, называется «подвесной плитой». Особенно при новом строительстве этот метод может иметь большой смысл, потому что тепловые характеристики готового пола соперничают с укладкой «плиты на уровне грунта»… и лучше этого просто не бывает. В отличие от скрепления скобами в методе перекрытий, подвесная плита включает песок, цемент или гипс для накопления и рассеивания тепловой энергии. Недостатком является дополнительный вес на полу, возможная потеря драгоценного пространства над головой и (особенно в ситуациях модернизации) трудности с переходом в другие комнаты и регулировкой дверных порогов. Тем не менее, если вы решите, что метод подвесной плиты лучше всего подходит для вашей ситуации, вот несколько способов установки:

Заливка нового пола

Если вы умеете работать с бетоном, вы можете просто разложить свою излучающую трубу, соединить различные петли с удобно расположенным коллектором, залить его тонким слоем бетона или гипса, выполнить стяжку Выровняйте его и через несколько часов верните на готовый пол.

При установке PEX в подвесную плиту вам нужно будет прикрепить PEX к чему-либо, будь то степлером к пенопластовой изоляции «ПОД» плитой (если применимо) или «молнией» к арматуре «ВНУТРИ» плиты. . Мы рекомендуем как минимум 1,5 дюйма покрытия поверх PEX,… «ЕСЛИ» бетон «ЯВЛЯЕТСЯ» готовым полом, так как это (рекомендуемая толщина) помогает минимизировать трещины и уменьшает эффект «температурных полос». Если бетон НЕ является чистым полом, и вы устанавливаете дополнительный материал для пола поверх только что залитой (более тонкой) плиты, (например, дерева, плитки, ковра и т. необходимо (и не так критично), учитывая тот факт, что структурная целостность является частью исходной (существующей) плиты, и (на данный момент) вы просто создаете тепловую массу с более тонким слоем бетона (из которого) будет покрыт готовой плитой. пол. Общее эмпирическое правило заключается в том, что от 3/4″ до 1″ является идеальным покрытием для гипсовых покрытий.

При заливке подвесной плиты на существующий бетонный пол устанавливается слой жесткой изоляции, а труба может быть прикреплена к старой плите с помощью трубных хомутов путем силового забивания непосредственно в бетон с помощью набора домкратов. Или таким же образом к бетону можно прикрепить проволочную сетку, а к сетке можно прикрепить трубу.

Трудность этого метода заключается в том, чтобы получить чистый ровный пол. У большинства самодельщиков, вероятно, нет опыта или уровня комфорта для выполнения конкретной работы с использованием этого метода. Если вы исключение, это может быть самый простой подход для вас.

Используйте шпалы 2 на 4

7/8″ PEX, 16″ по центру, используя шпалы, чтобы поднять пол на 1 1/2″. Шпалы можно использовать для ровной стяжки пола при заливке бетона, сухой смеси или гипса. Если вместо бетона используется песок, к шпалам можно прибить фанеру или паркет.

При использовании этого метода полы 2X4 укладываются ровно поперек существующего пола, на расстоянии 16 дюймов от центра, чтобы создать «спальные отсеки». Также можно использовать 2X3, они столь же эффективны и обычно намного дешевле по стоимости. В зависимости от того, какой размер трубы используется, между каждым набором шпал устанавливается один или два ряда радиационных труб. Трубки крепятся к фанерному полу с помощью хомутов для электропроводки или медных хомутов. Все остальные спящие отодвинуты от стены в обоих концах комнаты, чтобы дать трубе проход.

Пример шпалы с песком или бетоном

Хитрый подход к уникальному плану этажа

Еще одно умное приложение, созданное специально для него

Если отапливаемая площадь представляет собой небольшую зону, состоящую только из одного контура труб, то начальная (подающая) сторона лучистого контура соединяется с изолированной медной линией подачи от источника тепла. Конечная (возвратная) сторона излучающего контура соединяется с изолированной медной обратной линией. Простая зона с одной петлей, подобная этой, возможна только тогда, когда для заполнения зоны требуется менее 400 футов труб PEX диаметром 7/8 дюйма. Использование ½” PEX ограничивает ту же зону до 300 футов трубки.

Для большинства зон требуется несколько равномерных петель (или контуров) трубок. Причина проста. Если для определенного количества квадратных метров требуется более 400 футов труб, скажем, 1200 футов, и вы пытаетесь непрерывно пропускать воду через такое количество труб, вы в конечном итоге будете циркулировать прохладной водой по большей части вашего пола. Получится неотапливаемое помещение.

Правильный метод включает в себя создание собственного заголовка… одного для стороны предложения и одного для возврата. Это не сложнее, чем прокладка бытовых водопроводов, и обеспечивает равномерный, сбалансированный поток нагретой жидкости через теплый пол.

Таким образом, используя вышеприведенный пример 1200-футовой трубы в этой вымышленной зоне, вы можете видеть, что длины петли могут быть либо (3) 400-футовыми контурами, либо (4) 300-футовыми контурами. Какой метод вы используете, зависит от вашей конкретной ситуации. В общем, как проще. В этом примере мы будем использовать (4) 300-футовые цепи.

Хорошо, вы установили все трубы между спальными отсеками. У вас есть четыре контура, поэтому у ваших контуров будет четыре начала и четыре конца. Ваш заголовок подачи просто соединит все начала вместе, а концы соединится с обратным заголовком. Если все ваши контуры имеют одинаковую длину (в пределах 10%), вода не найдет «пути наименьшего сопротивления», и жидкость будет течь равномерно по всем контурам. Балансировочные клапаны не требуются. И даже несмотря на то, что вы пропускаете нагретую жидкость через трубку общей длиной 1200 футов, ей никогда не приходится проходить более 300 футов, прежде чем она вернется к источнику тепла.

Следует отметить, что с подвесной плитой обращаются точно так же, как с плитой на уклоне, когда речь идет об использовании муфт. Другими словами, не использует их. Всегда прокладывайте трубы сплошной длины в местах, которые в конечном итоге будут практически недоступны.

Фактическое размещение коллекторов подачи и возврата зависит от монтажника. Часто оба коллектора располагаются под полом. Четырехдюймовая щель шириной около 1 дюйма может быть вырезана в черновом полу, чтобы позволить трубе сделать длинный удобный изгиб к полости балки внизу.

Сами коллекторы, которые часто проходят перпендикулярно балкам, крепятся к нижней части балок с помощью трубчатых ремней. Трубка PEX, изгибаясь сверху, может входить в медную напорную трубу 3/4″ с помощью одного из стандартных латунных переходников. Позже четырехдюймовый разрез в фанере можно заполнить монтажной пеной, чтобы герметизировать трубку.

Используя таким образом длинный раздвинутый коллекторный коллектор, установщик может создать очень чистую и очень гибкую схему контура, особенно если используются шпалы. Гораздо менее желательной альтернативой был бы небольшой, расположенный в центре коллектор, в котором каждый контур трубок выходит и возвращается из одного места в комнате. В больших зонах с множеством цепей это место в комнате может быть на противоположном конце дома, что вынуждает установщика выяснять, как провести громоздкий кластер подающих и обратных линий обратно к коллектору. Таким образом, в этом смысле подвесная плита со шпалами похожа на установку лаг пола, когда речь идет о прокладке подающего и обратного коллекторов.

Другими словами, коллекторы лучше подводить к трубке, а не трубку к одному маленькому коллектору.

Другой способ – провести коллекторы по периметру помещения и соединить трубы с помощью латунных переходников.

После того, как все соединения выполнены, тонкий слой термомассы распределяется по трубам между шпалами. Если окончательный пол должен быть из твердой древесины, эта тепловая масса может быть простым сухим песком. В бухты до верха шпал насыпают сухой песок и к шпалам прибивают древесину. Если последний пол должен быть покрыт ковром или плиткой, масса между шпалами должна затвердеть. Можно использовать бетон, песок, гипсовый бетон или сухую смесь из (4) частей песка (1) частей портландцемента. Этот последний метод включает в себя бетономешалку и достаточное количество воды, чтобы придать смеси консистенцию «песчаного замка». Это не мокрая жижа. Портландцемент придаст песку слегка зеленоватый оттенок, и смесь затвердеет, как камень. После полного высыхания вы можете покрыть его ковром, плиткой, Pergo или чем-то еще.

Альтернативный метод включает в себя рассыпание песка, а затем прибивание фанеры к шпалам. Затем на фанеру можно положить плитку, ковер и т. д.

Песок в качестве термальной массы

Сухой песок является отличной термальной массой. В этом случае в шпалы насыпается слой песка, затем к шпалам крепится OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанера. Окончательный пол может быть покрыт ковром, плиткой, Pergo или любым другим материалом, требующим твердой поверхности.

Если существующий пол бетонный, шпалы приклеиваются к полу с помощью жидких гвоздей, а трубы можно прикрепить к полу скотчем. Если лента покажется слабоватой, то к краям шпал 2 на 4 можно прикрепить проволочную сетку, протянуть ее по дну шпал и прикрепить к сетке трубу. Также можно использовать комплект поршня и ремни для трубок.

 

В случае существующей неизолированной бетонной плиты под проволочной сеткой можно установить жесткий пенопласт, чтобы предотвратить потери тепла вниз. Существующая ранее теплоизолированная плита может быть использована для хранения тепла.

Еще один способ укладки нового теплого пола поверх существующего пола — использовать приложение для шпал. Это альтернатива предварительно вырезанным/формованным панелям типа «доска» за небольшую часть стоимости … нажмите на эту ссылку для более подробной информации!! По предыдущей ссылке показаны восемь фотографий, иллюстрирующих метод, разработанный одним из наших технических специалистов для создания элегантного и очень эффективного макета для одного из наших местных клиентов.

Последний вариант подвесной плиты применяется, когда вес песка или бетона угрожает превысить допустимую нагрузку на пол. В этом случае алюминиевые теплорассеивающие пластины используются вместо термальной массы из песка/бетона. Они удерживают трубы на полу и помогают равномерно распределять тепло по всей зоне. Но процент тепловых характеристик пола теряется из-за меньшего количества тепловой массы в системе. Если подвесная плита устанавливается поверх существующего фанерного черного пола, изолируйте полость балки под черным полом. Это направляет тепловую энергию в предполагаемое жилое пространство и предотвращает стекание тепла вниз.

Ниже представлены установки, иллюстрирующие альтернативы предварительно сформированным панелям Board за небольшую часть стоимости

Яркий пример применения 3/4″ OSB/фанерной шпалы и теплового оребрения

Альтернатива дорогостоящей конструкции типа «доска»

На пол укладываются параллельные доски для создания канала для трубы PEX, затем к доскам крепятся теплорассеивающие пластины. Обратите внимание, что светоотражающий материал был прикреплен ко всему основанию пола. Этот чистый алюминиевый материал будет отражать 97% тепловой энергии до чистового пола.

 

Шпальная система с использованием теплорассеивающих плит вместо песка или бетона.

Установка деревянных маяков для удобной заливки полов: Маяки для выравнивания пола — правила установки