Обшивка, отделка бани вагонкой внутри своими руками — пошаговая инструкция
Сосна
Осина
Липа
Финишной отделкой внутри бани занимаются после прокладки утеплителя. До обшивки поверхностей вагонкой поверх него крепится фольгированная пароизоляция, устанавливаются печь и вентиляционная система. Важно, чтобы утеплитель при нагревании не выделял токсичных веществ, обладал устойчивостью к деформации. Подходит минеральная вата или похожие по указанным характеристикам материалы.
Поэтапный процесс обшивки потолка
Независимо от вида перекрытия (включая дерево) нельзя обшивочную доску прибивать гвоздями.
Монтажные работы включают два этапа: сборка обрешетки и непосредственно установка вагонки.
Первый этап — сборка обрешетки
Для этого потребуются ровные, сухие рейки сечением в пределах 2х5 – 5х5 сантиметров. Слой фольги будет иметь две обрешетки: одна для утеплителя (под ней), вторая для вагонки (поверх нее). Рекомендуемое расстояние между брусками – 40-60 сантиметров, расположение – перпендикулярно направлению обивочной доски. Для работы потребуются желтопассивированные саморезы, но здесь важно не ошибиться с длиной. В данном случае подходят 7-10-сантиметровые крепежные элементы для дерева. Дюбеля длиной 0,8 сантиметров и диаметром 8 мм подходят для плотных материалов (например, бетона).
Далее следует придерживаться инструкции:
- Первая рейка крепится нержавеющими саморезами указанной длины (с отступом в 10 сантиметров от стены), которые вкручиваются через каждые 0,5 метра. Во избежание растрескивания дерева рекомендуется просверлить отверстия в рейках заранее.
- Вторая рейка фиксируется на расстоянии 45-60 сантиметров от первой так, чтобы они были параллельны друг другу.
- По аналогичному принципу крепятся все рейки. Оценивать правильность положения поможет лазерный уровень либо его простая альтернатива — натянутая веревка, леска. При выявленных отклонениях, можно в зазор между бруском и слоем фольги положить маленькие клинья из дерева.
Иногда для фиксации обрешетки применяются металлические подвесы. Такой вариант целесообразен, если нужно немного «опустить» потолок. В таких случаях тоже потребуется длинные 3,5-сантиметровые саморезы с крупной резьбой, которыми подвесы крепятся к потолку, затем на них фиксируются балки обрешетки.
В целом работать удобнее и быстрее при наличии помощника. Второй человек может придерживать один из концов рейки и контролировать правильность положения конструкции. Для увеличения срока службы деревянной обрешетки рекомендуется пропитать ее антисептиком.
Второй этап – монтаж вагонки
Здесь использование гвоздей тоже не подходящий вариант.
Это будет некрасиво и в будущем приведет к появлению пятен ржавчины. Оптимальным решением будет фиксация планок кляммерами. Также для этих целей подходят скобы только длиной 38/40 мм. Далее монтаж выполняется в следующей очередности:
- Срез шипа. Чтобы линия получилась ровной, следует ее обозначить карандашом, а затем срезать шип с первой доски.
- Крепление первой панели. Винтами она фиксируется так, чтобы между ней и стеной остался зазор 1-2 сантиметра. Вкручиваются нержавеющие саморезы на удалении друг от друга в пределах от 50 до 80 сантиметров.
- По такому же принципу продолжается работа с остальными панелями. По желанию можно утопить головки крепежных элементов в толще обшивочной доски. Для этого сначала необходимо просверлить для них отверстия с последующим их зенкованием.
Если доски крепятся кляммерами, последние вставляются в паз первой доски, затем в них вбиваются гвозди (два штуки – по одному в каждое отверстие) или они фиксируются скобами.
Вагонка прикрепляется строго на рейках, не затрагивая утеплитель либо фольгу. Шаги кляммеров и обрешетки должны соответствовать. Когда используются скобы, их необходимо пристреливать под углом. Затем вторая доска шипом вставляется в первую.
Важно, чтобы соединение было плотным, поэтому следует простучать торец вагонки. Это можно сделать с использованием резинового/деревянного молотка или «чурки». Для второго способа также понадобятся зафиксированная на рейке скоба. В зазор между ней и торцом планки вставляется клин узким концом вниз, а по широкому наносятся удары молотком. Простукивать нужно соединение по всей длине. Затем можно приступать к креплению второй панели и так до конца. Последнюю чаще всего приходится раскраивать (предварительно необходимо сделать разметку) и скреплять скобой.
Первая и последняя доски фиксируются саморезами, простукиваются для уплотнения соединения. В процессе работы также вырезаются отверстия под вентиляционные решетки, светильники, различные элементы декора.
Поэтапный процесс обшивки стен
Здесь работа выполняется так же, как и с потолком, включает два этапа: установка обрешетки с последующим монтажом панелей.
Первый этап. Обрешетка
Сначала следует отмерить расстояние от пола на высоту 1-2 сантиметра, затем приступить к креплению рейки начиная снизу. Затем они фиксируются по углам, около дверных и оконных проемов. Чтобы ускорить процесс можно использовать пистолет:
- если используются гвозди, их длина должна подбираться по диапазону — 65-160 мм;
- если скобозабивное оборудование, подходящие скобы – 22 мм толщиной и длиной минимум 38 мм, максимум 51 мм.
Независимо от вида крепежного элемента, они забиваются под углом, чтобы прочно удерживать древесину. После монтажа всех вертикальных реек можно начинать их установку по горизонтали. Для этого от потолка необходимо отступить 10 сантиметров и прикрепить первую рейку.
В процессе контролируется правильность положения реек.
В данном случае не нужно стачивать фаску, поскольку практически отсутствует риск повреждения фольги кромками. Чтобы упростить монтаж рекомендуется поделить участок от пола до верхней доски на одинаковые отрезки (до 50 сантиметров), а затем использовать их в качестве ориентира для крепления реек с помощью саморезов или гвоздей. Если предпочтительнее первый вариант, следует предварительно высверлить под них отверстия глубиной, соответствующей длине крепежного элемента 90/100 мм.
Когда речь идет об обшивке стен из бревен сруба, для обрешетки используются подвесы из алюминия, которые так же фиксируются саморезами. Такой вариант подходит при отсутствии фольги и утеплителя. Здесь необходимо оставить зазор для вентиляции, что учитывается при креплении реек (достаточно расстояние в 5-10 сантиметров).
Второй этап. Вагонка
При вертикальном креплении досок, первая монтируется в любом углу бани. Длина планок отмеряется с особой внимательностью, так как требуется оставить 2-сантиметровый зазор между обшитым потолком и планками на стенах, между панелями и полом.
Рекомендуется срезать шип, чтобы угол смотрелся красиво.
Перед тем, как фиксировать вагонку саморезом, необходимо проверить правильность положения – должно быть вертикально ровно. Далее крепится вторая планка, которая вставляется в первую и уплотняется место соединения с помощью столярного деревянного или резинового молотка. Панель фиксируется скобами или кляммерами по описанному выше принципу. Деревянные бани не дают заметной усадки, поэтому угловые доски крепятся встык.
При горизонтальном креплении обшивочных досок, монтажные работы начинаются от полотка. Сначала высверливаются отверстия под саморезы, затем к обрешетке пазом вниз прикладывается первая панель так, чтобы расстояние до нее от потолка составляло 2 сантиметра. После проверки горизонтальности можно вкручивать винты. Далее вагонка фиксируется скобами или кляммерами, затем в нее шипом вставляется вторая доска. Планки идут строго параллельно друг другу. Затем с помощью крепежных элементов она надежно фиксируется.
Когда закончена обшивка поверхностей всех стен, устанавливаются плинтуса, розетки, плафоны, декоративные элементы. Плинтусами закрываются зазоры под потолком, над полом, иногда по углам.
Внутренняя отделка бани вагонкой из липы и сосны
Очень хорошо иметь свою собственную баню, в которой в любое время можно помыться, попариться и хорошенько отдохнуть. Но для того, чтобы в ней отдыхало не только тело, но также и душа, необходимо грамотно и качественно выполнить планировку всего пространства внутри бани. Оно просто обязано быть не только функциональным, но и полностью гармоничным.
Как правило, в современной бане бывает 3 помещения — предбанник, который является и комнатой для отдыха, парилка и помещение для мытья. В том случае, если при строительстве бани использовался брус или бревно, то её предбанник не нуждается в дополнительной внутренней обшивке. Достаточно того, что древесина просто будет обработана каким-либо антисептиком. А вот парную и комнату для мытья, в которых всегда жарко и влажно, необходимо обязательно отделать.
Обычно для этого применяют изготовленную из различной древесины вагонку.
Вагонка сделанная из сосны
Самую низкую стоимость имеет вагонка из ангарской сосны. К тому же, она очень приятно пахнет. Но для внутренней отделки бани она совершенно непригодна. При нагревании древесины сосны из неё начинает вытекать смола, а в условиях парной это чревато возможными ожогами. Вагонка из сосны начинает быстро темнеть во влажной среды, значит и для моечной комнаты она не годится.
Вагонка из липы
Для внутренней отделки бани оптимально подходит вагонка из липы. Она значительно дороже своего аналога сделанного из сосны, но имеет красивый оттенок, прекрасную структуру и очень хорошо пахнет. Лучше отдать предпочтение материалу высшего класса, без сучков и различных дефектов. В этом случае внутреннее пространство бани будет достаточно долго радовать глаз хозяев и их гостей. Под вагонкой обязательно должен быть слой теплоизоляции. В качестве него можно использовать фольгу.
В качестве материала для пола бани лучше всего использовать лиственницу, она не сильно греется и имеет вполне доступную стоимость.
Пол всех помещений бани можно сделать из одинаковой древесины. Только в парной и моечной комнате обязательно нужно предусмотреть наличие в полу технологических зазоров, через которые будет уходить из помещений вода. Пол в комнате отдыха, напротив, должен быть предельно герметичен, его здесь ещё необходимо утеплить.
Двери и окна для бани
Если говорить о дверях и окнах для бани, то они должны иметь достаточно маленькие размеры. Это необходимо для максимального сохранения тепла внутри банных помещений.
Двери бани должны быть одностворчатыми и, лучше всего, глухими, открываться обязательно наружу. Для парной и моечной комнаты оптимальным вариантом можно считать двери из липы, а для входной двери в баню прекрасно подойдёт и сосна.
Окна в бане служат для естественного освещения, безопасности в случае, например, пожара и для того, чтобы была возможность проветрить все помещения. У окон бани обязательно должно быть два стекла, для лучшего сохранения тепла внутри, и они должны открываться.
Лучше всего, если рамы окон будут деревянными. Это придаст гармонии всему внутреннему интерьеру бани. В комнате отдыха можно сделать большое окно, а в помещении для мытья — поменьше.
В комнате отдыха и моечном помещении обязательно потребуются скамьи. В первом помещении их можно изготовить из древесины сосны, а во втором — из всё той же липы. Для комнаты отдыха нужен будет ещё и сосновый стол. Он всегда будет востребованным и всегда украсит интерьер этого помещения.
Освещение
По вопросу устройства освещения банного помещения, хотелось бы сказать, что никогда не следует забывать о его повышенной пожароопасности. Все светильники, выключатели и розетки в бане должны быть надёжно защищены от попадания в них воды и пыли.
Светильники в банных помещениях можно разместить либо на одной линии, либо по углам. Рассеивать свет они прекрасно смогу при помощи стильных абажуров из дерева. Все выключатели и розетки для бани лучше всего разместить в предбаннике.
Таким образом, имея представление о внутренней отделке всех помещений своей бани, можно оформить её так, что в ней будет приятно не только мыться и париться, но и просто отдыхать душой.
Услуги по установке и ремонту вагонки из деревянного сайдинга
Перейти к содержимому
Позвоните нам сегодня: 914-837-0411
914-837-0411
Получите 0% финансирования
На любой проект улучшения дома
Узнайте цену
Не заполняйте это
Вы хотите улучшить качество наружных стен? Или, может быть, вы подумываете о добавлении вневременного эстетического штриха, чтобы повысить привлекательность вашего дома? Деревянный сайдинг может стать решением, которое вы ищете. Как с эстетическими, так и с функциональными преимуществами, есть много причин рассмотреть возможность установки деревянного сайдинга вагонкой для вашего следующего проекта по благоустройству дома.
Что такое услуги по установке и ремонту вагонки?
Вы, вероятно, видели деревянную вагонку, даже если раньше не называли ее. В основном это горизонтальные деревянные доски, прикрепленные к внешней стене в качестве изолирующего и защитного слоя.
Это традиционный стиль сайдинга, с которым знакомо большинство людей. Он был открыт в Северной Америке, когда деревообрабатывающая промышленность находилась на пике своего развития.
Преимущества найма профессиональных услуг по установке и ремонту деревянной вагонки
Этот тип сайдинга неподвластен времени благодаря своему простому и элегантному дизайну. Поскольку нет сложных дизайнов, это, безусловно, эстетический выбор, который со временем может расти вместе с вами и вашей семьей. Еще одно явное преимущество заключается в том, что простота конструкции означает, что она значительно дешевле, чем конструкции с сайдингом, такие как голландский внахлест или гребешок. Выбор вагонки вместо других альтернатив позволит вам быть более рентабельным в вашем проекте.
Когда вам нужны услуги по установке и ремонту вагонки?
Сайдинг из вагонки может иметь очень долгий срок службы, от одного до пяти десятилетий. Этот большой разброс обусловлен качеством изначально выбранных материалов, нанесенных покрытий, а также уровнем технического обслуживания, которое вложили в него владельцы здания.
Однако, как и все остальное, они не являются невосприимчивыми к износу, и их необходимо осматривать, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или вредного роста на любой из деревянных досок. Если его не остановить, не только будут видны видимые повреждения, такие как поломка или дыры, но это также может повлиять на функциональность сайдинга, позволяя большему количеству элементов, таких как холод или влага, проникать в комнаты дома.
Почему стоит выбрать Honey? Специалисты по установке и ремонту деревянной обшивки для мужчин?
В Honey Do Men мы считаем, что каждый клиент заслуживает результатов, которые ему обещают для каждого проекта по благоустройству дома, который они совершают вместе с нами. Вот почему у нас есть две особенности, подтверждающие это убеждение. Во-первых, мы гарантируем нашим клиентам, что им нужно будет платить только тогда, когда весь проект будет выполнен удовлетворительно. Это делается для того, чтобы вам было удобно озвучивать любые недостатки, а также чтобы вы не чувствовали себя обделенными в отношении каких-либо аспектов проекта.
Второй особенностью являются наши гарантии, которые покрывают ремонт повреждений, которые были вызваны или появились в результате некачественной работы или дефектов выбранных нами материалов. Различные виды услуг будут иметь различное покрытие, поэтому свяжитесь с любым из членов нашей дружной команды, чтобы узнать больше.
Для получения дополнительной информации о наших услугах по установке и ремонту деревянных вагонок, позвоните нам по телефону (914) 362-2662 сегодня.
Получить бесплатную оценку
«У меня был очень приятный опыт работы с Honey Do Men. Очень доступно, прямолинейно и по делу».
Брайан К.
Мы стремимся делать правильную работу для вас
И для сообщества
Посмотрите, как мужчины возвращают мед
Узнать больше
org/Review»>«Они очень оперативны и профессиональны. Пользуюсь ими второй раз и до сих пор очень довольна. У меня нет претензий, и именно так я люблю вести бизнес. Качество работы само собой разумеется. Выполняйте работу правильно с первого раза. Они вернутся снова для дополнительной работы в будущем».
Джеффри О.«Они проделали исключительную работу. Сделали все вовремя, убрали за собой. Если вам нужно что-то сделать по дому, я очень рекомендую их.”
Крис Г.
“Опыт был отличным! Ведущий подрядчик очень хорошо держал меня в курсе прогресса и изменений в проекте и был вежлив во время работы. Планирование и оплата были честными и легкими. Я буду использовать их снова».
Джереми Ф.
Посмотрите, что говорят наши клиенты!
Узнать цену
Позвоните нам сегодня: 914-837-0411
914-837-0411
Получите 0 % финансирования — на любой проект по благоустройству дома Узнать цену
Убрать влагу — The New York Times
Убрать влагу
https://www.
nytimes.com/1975/09/21/archives/letting-the-moisture-escape.html
Реклама
Продолжить чтение основной истории
Бернард Гладстон
См. статью в ее первоначальном контексте от
21 сентября 1975 г., Раздел X, стр. 42Купить репринты и цифровых абонентов.
Об архиве
Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.
Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.
Одной из наиболее частых причин отслоения краски снаружи дома, обшитого окрашенной деревянной обшивкой или другим деревянным сайдингом, является влага, которая попадает внутрь полых стенных пространств за сайдингом.
Хотя эта влага иногда попадает извне из-за утечек или дефектов снаружи, чаще всего это результат высокой влажности в помещении, которая возникает, когда окна закрыты в холодную погоду, в то время как обычные приготовления пищи, уборка, стирка и купание не прекращаются. добавить галлонов влаги в воздух в помещении.
Поскольку теплый влажный воздух стремится найти более сухой воздух, а холодный воздух (снаружи) всегда суше, чем более теплый воздух в помещении, насыщенный влагой воздух в помещении пытается найти выход наружу, сначала просачиваясь в пустоты в наружных стенах (штукатурка и дерево проницаемы, т. е. позволяют влаге проникать и проходить через них). Когда этот влажный пар контактирует с холодной задней стороной наружного сайдинга, он конденсируется в капли воды, подобно тому, как вода конденсируется на внешней стороне стакана с холодной водой в жаркий летний день.
Эта влага впитывается и, в конце концов, пропитывает древесину, а затем пытается выйти наружу, особенно когда солнце нагревает сайдинг.
Поскольку масляные краски непроницаемы, создается своего рода «давление», которое в конечном итоге заставляет краску вздуваться, а когда эти вздутия лопаются, краска отслаивается до голого дерева.
Если снаружи использовались латексные краски, это не проблема, так как эти покрытия в некоторой степени проницаемы (они позволяют парам влаги выходить через них без образования пузырей), но это справедливо, если использовалась только латексная краска на дереве — старые слои масляной краски внизу все еще будут пузыриться, даже если сверху был нанесен латекс.
Проблему просачивания паров влаги внутрь полых стеновых пространств изнутри теоретически можно устранить путем установки внутри стен пароизоляционного слоя, обычно это часть утеплителя (фольга или специально обработанная бумага, обращенная к теплой стороне утеплителя ). Тем не менее, в некоторых старых домах этот тип пароизоляции не установлен, и даже в тех, где она есть, она часто не сплошная и не покрывает каждый квадратный дюйм, так что есть зазоры, через которые может просачиваться влага.
Чтобы решить проблему выхода захваченных паров влаги после того, как они попадут внутрь стен — до того, как они могут вызвать вздутие и отслоение краски, — одним из лучших решений является установка небольших вентиляционных отверстий или отверстий, которые позволят этим помещениям «дышать». ». Стратегически расположенные в правильном месте, эти небольшие вентиляционные отверстия позволяют воздуху циркулировать за сайдингом и, таким образом, позволяют парам влаги безвредно выходить наружу, не проходя через древесину и краску (пары влаги имеют тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления). .
Различные типы небольших вентиляционных отверстий доступны только для этой цели во многих магазинах красок и скобяных изделий, а также на многих складах пиломатериалов. Некоторые из них представляют собой клиновидные полые трубы, в которые просто забивают молотком, забивая их вверх под нависающими обшивками; а некоторые представляют собой полые трубы, которые вбиваются прямо в обшивку с помощью молотка с помощью специального приводного штифта, который входит в комплект поставки; но наиболее широко продаваемым типом является тот, который выглядит как круглая миниатюрная жалюзи (рисунок выше).
Он вставляется в отверстие, просверленное в сайдинге (наиболее распространенный размер — ¾ дюйма). Обычно у него есть небольшие жалюзи, которые открываются вниз, чтобы дождь не мог попасть, и большинство из них также имеют сетку внутри, чтобы насекомые не могли проникнуть внутрь.
Хотя в некоторых домах эти жалюзи могут быть необходимы по всему зданию, в большинстве случаев они требуются только на определенных стенах или в местах, где наиболее распространено отслаивание. Для максимальной эффективности в этих областях потребуется по два устройства в каждой закрытой или разделенной области внутри стены. Другими словами, в пространстве между каждой парой стоек потребуются две стойки: одна в нижней части этой секции (вверху возле верхней пластины или горизонтальные 2×4 в верхней части стены) и одна в нижней части той же секции. как показано на рисунке (непосредственно над подоконником или горизонтальной балкой, образующей нижнюю часть этой стены).
В одноэтажном доме это, как правило, означает, что верхние жалюзи будут располагаться примерно на одном уровне с верхней частью оконных и дверных рам или чуть ниже их.
Нижний будет во второй или третьей обшивке снизу вверх. В двухэтажном доме на втором этаже верхние жалюзи будут вставлены в обшивку примерно на одном уровне с верхом окон второго этажа, а нижние — на высоте одного фута над полом внутри.
В каждом случае с помощью электродрели просверливают отверстие соответствующего размера, затем жалюзи вбивают или вдавливают на место так, чтобы их внешний фланец плотно прилегал к поверхности дерева. Перед тем, как вставить жалюзи на место, ткните в отверстие куском дерева или ручкой отвертки, чтобы убрать бумагу или изоляцию с пути отверстия и убрать стружку или осколки, которые могут помешать работе жалюзи. свободный поток воздуха.
Кроме того, при установке этих вентиляционных отверстий убедитесь, что жалюзи обращены вниз. При желании их можно покрасить после установки, чтобы сделать их менее заметными, протирая движением кисти вниз, чтобы не забивать отверстия.
В дополнение к установке жалюзи в самом сайдинге, рекомендуется также установить их в верхней части мансардных окон, а также вдоль нижней части этих окон, как показано на рисунке.
Это поможет устранить большую часть шелушения, которое часто происходит в этих областях. Если в подвале земляной пол или есть подвальное помещение, а не подвал, то жалюзи также необходимы для вентиляции этих помещений. Один из самых простых способов — просверлить отверстия в подоконнике (это тяжелая балка вдоль верха фундамента), как показано на рисунке, затем вставить круглые жалюзи для вентиляции этого пространства. Однако следует использовать более крупные жалюзи, такие как показанные модели диаметром 2½ дюйма (можно приобрести жалюзи диаметром до 6 дюймов) 9.0003
Еще одно место, где жалюзи необходимы для вентиляции закрытых помещений и устранения проблем с конденсацией и отслаиванием, — это софиты под нависающими карнизами многих домов. Вентиляционные отверстия диаметром около трех или четырех дюймов, расположенные на расстоянии около двух футов друг от друга, позволят выйти влаге из этих пространств и помогут устранить многие проблемы с конденсацией и отслаиванием на этих участках, особенно при использовании в сочетании с более крупными вентиляционными отверстиями, установленными на каждом пике.