Затирка стен: Затирка штукатурки своими руками — поэтапная инструкция — ЖК Акваполис

Содержание

Затирка штукатурки терками

Затирка штукатурки своими руками

Затирка стен после штукатурки: поверхности, затертые обычной деревянной теркой по накрывке, приготовленной на среднем или крупном зернистом песке, требуется дополнительно шпаклевать. В жилых зданиях штукатурка выполняется под правило.

Чтобы штукатурный слой легче было разровнять и получить точную поверхность штукатурки без провешивания, после проверки поверхности шнуром намазывают по углам растворные марки и устраивают маяки.

Для этого наносят между марками раствор и натирают его правилом или к маркам прикладывают правило, закрепляют его прижимами и в промежуток между поверхностью и правилом наносят раствор. По угловым маякам натягивают шнур и по нему устраивают промежуточные марки, а затем маяки на расстоянии в 1,5—2 м друг от друга.

Марки и маяки выполняют из того раствора, которым оштукатуривают, поэтому перед нанесением накрывки маяки не вырубают, а слегка насекают.

Сначала оштукатуривают потолки, затем стены.

Раствор наносят ковшами в обычной последовательности. Каждый слой нанесенного грунта разравнивают полутерком и поверхность проверяют правилом.

Грунт наносят и разравнивают до получения совершенно гладкой и ровной поверхности, благодаря чему можно наносить очень тонкий слой накрывки.
Накрывку наносят без добавления гипса ковшом и разравнивают большим полутерком, а затем проверяют правилом. После того как нанесенная накрывка слегка схватится, ее заглаживают затирают или как бы железнят стальной гладилкой без пропусков.

Как только накрывка схватится полностью, приступают к затирке вкруговую: в результате получают мелкопесчаную фактуру, которую в дальнейшем не шпаклюют, а сразу окрашивают.

Лузги сначала натирают полутерком, затем выравнивают лузговым правилом и после этого исправляют маленьким полутерком. Откосы стены и заглушины выполняют точно так же, как и у, нас.

Подмости разбирают подсобные рабочие. После разборки подмостей оштукатуривают низ стен, тщательно выверяя нанесение штукатурки по горизонтали у самого пола правилом. Благодаря этому плинтусы или галтели плотно прилегают к стене и отпадает операция подмазки щелей.

Затирка штукатурки, бесшпаклевочный метод оштукатуривания

Поверхности штукатурки, затертые обычной деревянной теркой по накрывке, приготовленной на среднем или крупном зернистом песке, требуется дополнительно шпаклевать. Для бесшпаклевочной накрывки необходимо приготовить специальный раствор.
Раствор приготовляют из густого, хорошо выдержанного известкового теста, желательно жирного, и песка с крупностью зерен 0,3—0,6 мм. Если песок с крупностью зерен несколько больше 0,6 мм, то затертая поверхность будет грубее.

Известковое тесто и песок до приготовления раствора необходимо просеять через сито с ячейками сечением 1X1 мм.
Для затирки сухих поверхностей штукатурки приготовляют раствор состава 1:1 (известковое тесто; песок), хорошо его перемешивают и снова процеживают через указанное выше сито.

Раствор должен быть с осадкой стандартного конуса 7—8 см. Наносить раствор на поверхность грунта необходимо тонким слоем (2—3 мм), тщательно его разравнивая.

Гипс добавлять в раствор не рекомендуется, так как быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы отмолаживаются и затертая поверхность накрывки становится весьма слабой.
Когда раствор схватится или подсохнет до такой степени, что, смачивая водой, его можно легко затирать, его затирают вкруговую или вразгонку терками, обитыми войлоком или фетром Поверхности получаются чистые и гладкие.

Если раствор высох, его смачивают водой. Затирать по такой накрывке легко. Производительность одного рабочего достигает 100 м2 и более в смену.

Производительность труда повышается, а качество улучшается, когда нанесенную накрывку сначала заглаживают лопаткой или кельмой и после высыхания раствора затирают. Так как такая накрывка наносится на поверхности грунта тонким слоем, на ней не должно быть раковин и выбоин.

До нанесения слоя накрывки поверхность грунта штукатурки следует хорошо загладить соколом или полутерком, стирая н удаляя бугорки и крупные песчинки, которые, попадая в накрывку, будут снижать чистоту затирки. Затем грунт смачивают водой, наносят и тщательно разравнивают накрывку.
Хорошо затертая накрывка штукатурки имеет слегка шероховатую мелкозернистую гладкую фактуру, которую не требуется шпаклевания при простой окраске, что повышает производительность труда маляров и снижает стоимость работ.

Накрывка затирка заглаживание штукатурки

Ремонтно — отделочные работы

Завершающими процессами отделки штукатурки являются накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку часто заглаживают. Чистота отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный на мелком песке нормальной жирности раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается, благодаря чему повышается производительность труда штукатуров. Для приготовления накрывочного раствора применяют мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру.

Приготовление раствора и нанесение накрывки

Однородность раствора играет большую роль как в процессе его нанесения, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее и, наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому пригаювленные или готовые растворы необходимо до начала нанесения просеять через частое сито и еще раз перемешать. Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количествам натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.

Стыкование участков накрывки.

За 12 — 20 мни до нанесения накрывки поверхность нанесенного раствора следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее выровнен раствор, тем легче будет его затирать.

Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см.

Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1 Х 1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто хорошо перемешивают, чтобы оно было однородной густоты.

Рекомендуются следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему) для штукатурки:

Влажной ………..1:3
Слегка влажной ..1:2
Сухой ……………1:1

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложененный раствор не используют.

Грунт до нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен. Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Приготовленный раствор наносят слоем 2 — 3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрыпки кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают пол углом 30 и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.

Затирка штукатурки терками

Затирка штукатурки вразгонку

Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаше всего выполняют при высококачественной штукатурке Затирку вкруговую выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, — сильнее, а где вогнутость слабее. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку. Затирку вразгонку выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения — взмахи. Таким образом устраняют все следы от натирки вкруговую.

Затирка штукатурки вкруговую

Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 — 1 м) вкруговую, ее туе же следует затереть вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. После затирки в разгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирку ведут за два взмаха: один сверху от потолка до подмостей пола. Чем чище затерта поверхность, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирке вкруговую оставляемые теркой кругообразные следы должны иметь одинаковые размеры без натасков раствор, нерастертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугорков. При умелой затирке по накрывке раствором на мелком песке окрашивание часто выполняют без шпатлевки.

Заглаживание штукатурки гладилками.

Процесс заглаживания накрывки гладилками мало отличается от работы полутерком при разравнивании им раствора. Заглаживание выполняют двумя способами. В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутеркам, а затем заглаживают гладилкой в одном или двух направлениях. Силу нажима на гладилку регулируют так, чтобы после ее прохода по накрывке не осталось никаких следов. На стенах накрывку сначала заглаживают в вертикальном направлении (от пола к потолку), а затем в горизонтальном (по длине или ширине пола). На потолке сначала заглаживание выполняют поперек лучей света, идущих из окон, а за тем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его. При заглаживании работу лучше выполнять вдвоем. Один наносит раствор и разравнивает его, а другой заглаживает.

При заглаживании резиновой гладилкой, поверхности имеют вид мелкопесчаных фактур. При заглаживании металлическими гладилками поверхность штукатурки становится как бы железненой. Поскольку беспесчаную накрывку наносят тонким слоем, то на ее поверхности не должно быть дефектов. Качественно затертая накрывка имеет мелкозернистую гладкую фактуру, не требующую шпатлевания при простой окраске. Это повышает производительность труда маляров и снижает стоимость отделочных работ.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
Классификация и основные части зданий.
Отделочные и строительные работы.
Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
Требования к лесам и стремянкам.
Строительные леса.
Люльки, подмости, стремянки.
Инструменты штукатура.
Инвентарь штукатура.
Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
Последовательность оштукатуривания различных зданий
Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
Техника безопасности. Штукатурные работы.
Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
Организация штукатурных работ.
Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
Выполнение высококачественной штукатурки
Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
Штукатурка внутренних и наружных откосов.
Штукатурка сграффито.
Требования к качеству различных видов штукатурки.
Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
Водонепроницаемые штукатурные растворы
Ремонтные работы на фасадах
Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Затирка для швов керамической плитки

Заполнитель швов между плитками, помимо чисто декоративной задачи необходим для защиты стену и пола от влаги, которая может пройти сквозь зазоры. Благодаря затиркам пыль и грязь не накапливаются в этих зазорах, и противостоит росту грибков и плесени, которые так хотят поселиться в ванных комнатах. Как только мы решаем укладку плиток с помощью сварного шва, мы должны помнить некоторые основные принципы:

для плит 10х10 см используется соединение шириной 2 мм

для стеклянной мозаики 2×2 см — 1 мм

для керамической плитки 30×30 см — 3 мм

для плиток большого формата — от 5 мм

Расход затирки для швов кафельной плитки на м2.

Ширина шва зависит главным образом от размеров плитки, но это также вопрос вкуса.

Для подсчёта расхода затирки для швов плитки пользуемся следующей формулой:

(Длина + Ширина) / (Длина х Ширина) х Толщина х Ширина швов х 1.6 + 10% = Расход (кг/м2)

Где длина и ширина, это размеры плитки.

Из чего складывается цена затирки для швов.

Важно, прежде всего, использовать подходящий заполняющий раствор для определенной толщины соединения между плитами. Если мы решаем, что ширина сварного шва будет, например, 8 мм, не рекомендуется наносить раствор, который, хотя он отлично подходит для плиток, но его максимальная ширина может составлять всего 5 мм. Поэтому и цена затирки для швов зависит, прежде всего, от ширины самого шва и от условий применения, например, водостойкая, морозостойкая, противогрибковая и т.д. Обычно цена затирки за 2 кг, так как для ванной комнаты или туалета более двух пакетов не требуется, но если большая площадь, то есть упаковки по 5 кг и даже по 25 кг.

Как выбрать цвет затирки для швов плитки.

Цвет раствора зависит от цвета плиток, но и от нашего воображения. Мы можем попытаться сопоставить цвет затирки с цветом плиток, чтобы он стал менее заметным. Более смелые хозяева, используют белый раствор для черных или красных плит.

Однако контраст должен быть хорошо продуман, чтобы цвета не напрягали глаз и подходили к общему интерьеру. Что бы купить затирку для швов плитки на полу, мы должны ожидать возможного загрязнения швов, поэтому на пол необходимо выбирать тёмные тона. Это хорошая идея выбрать раствор, который не изменит цвет в течение многих лет. Идеальное решение затирки швов на полу — это растворы в темно-коричневом цвете, оттенки серого и черного. А для швов плитки на стене, как мы уже упоминали выше, цвет раствора обычно выбирается таким образом, чтобы он соответствовал цвету уложенных плит и в то же время соответствовал нашим предпочтениям.

Обычно мы можем решить одно из двух решений: купить затирку для швов, гармонирующей с цветом плиток или явный контраст с ним. Решив первый вариант, мы достигнем единообразного, подавленного интерьера. Заливка в ярком насыщенном цвете будет более заметной, что позволит вам подчеркнуть цвет плитки и их макет.

Затирка швов плитки, выбор цвета. Видео.

Способы выполнения затирки швов плитки — Отделка стен

В большинстве случаев во время проведения ремонтных работ в ванной комнате или на кухне владельцы квартир стараются купить Фрегат от Kerama Marazzi недорого. Такая керамическая плитка отлично смотрится на стенах и позволяет упростить процесс поддержания комнат в чистоте. На завершающем этапе укладки плитки мастер должен произвести затирку швов, чтобы работа выглядела законченной.

От того, насколько качественно будет произведена затирка швов, зависит конечный результат ремонта.

Производители затирки предлагают покупателю различный материал, который отличается друг от друга цветовым решением или составом. И чтобы грамотно и аккуратно провести работы по затирке швов, необходимо правильно подобрать затирку.

Самой распространенной является затирка из цемента. Она продается в небольших мешках в виде порошка. Состав для затирки готовится очень легко, достаточно в соотношении, которое указано на упаковке, смешать порошок и воду. Такой состав после высыхания защищает плитку от воздействия воды и придает плитке красивый внешний вид. Цементная затирка применяется для швов не более 3-5 мм.

Кроме этого некоторые производители предлагают затирку на основе смолы, материал обладает прочностью, стойкостью к ударам. Такой материал дорогой, а выполнить с его помощью затирку начинающему мастеру практически невозможно.

Любому мастеру на помощь может прийти обычный герметик. Он позволит защитить швы от поглощения воды и предотвращает появление на поверхности пятен.

Способы и технология нанесения любой затирки имеет одинаковую последовательность. Перед работой мастер должен подготовить валик, скребок, губку, затирку, маленькую кисточку и ведро.

Процесс затирки начинается через сутки после укладки плитки. Однако многие мастера советуют начинать затирку не раньше, чем через 5 дней после укладки. По окончанию этого периода с плитки удаляется грязь и пыль при помощи небольшого ножа и тряпки.

После этого этапа, необходимо сделать затирку, следуя инструкции. Далее все швы следует смочить водой для лучшего сцепления и можно начинать процесс. Смесь хорошо перемешивается и небольшое количество этой смеси наносится на шпатель.

Затирка наносится на шов под небольшим углом. Если данную работу мастер выполняет первый раз, рекомендуется на небольшом участке потренироваться. Далее, когда получается ровный шов, затирка наносится на всю поверхность.

Затирка швов представляет собой несложное дело, которое не требует навыков, однако он него зависит конечный вид ванной комнаты, а поэтому работу нужно выполнять старательно и аккуратно.

По материалам: stilnydom.com

Для чего нужна затирка для швов?

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/kafedra-otdelki-sten/dlya-chego-nuzhna-zatirka-dlya-shvov/

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, ведь без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу.

Межплиточное расстояние

Ширина затирочного шва зависит от личных предпочтений. Если Вы используете плитку размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то можно использовать более широкий шов, однако он не должен быть более 12 мм. Швы должны быть достаточной ширины для того, чтобы их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок. Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки.

Инструментарий и вспомогательные материалы

Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
Защитные очки.
Резиновые перчатки.
Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
Ведро.
Губка.
Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
Кусок чистой ткани.
Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план действий

Смешивается затирка.
Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
Распределяется раствор.
Очищаются излишки.

Выполнение работ

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Теркой стоит пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Лучшим вариантом будет распределение раствора на небольшом участке. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности.

Когда затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого можно использовать обычную губку смоченную в чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки. Не стоит забывать о частом промывании губки в воде.

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

КАТАЛОГ ЗАТИРКИ ДЛЯ ПЛИТКИ

С уважением,

Команда Факультета Внутренней отделки

#РДС-Академия

виды работ и их исполнение, обработка гладкой и декоративной поверхности. Затирка стен после штукатурки

Самый практичный и надежный способ выравнивания стен – их оштукатуривание. Процесс для новичка нелегкий физически и в плане техники. Но познав теоретические азы и подкрепив их практикой, несложно научиться штукатурить самостоятельно, выбрав удобный в работе материал.

Штукатурные растворы – как подбирать нужный материал?

Штукатурные смеси бывают декоративные и базовые. Первых мы касаться не будем – это совсем другая история. Речь пойдет о растворах, предназначенных для выравнивания поверхностей, в нашем случае – стеновых. Стены бывают разной степени кривизны, построенными из стройматериалов с различными характеристиками. Их штукатурят изнутри и снаружи при различных температурных условиях. Все эти факторы учитываются при выборе подходящего раствора и его характеристик (соотношение компонентов, консистенция).

Для работы внутри отапливаемого помещения подойдут любые из существующих материалов для . Выбор смеси зависит от целевого предназначения данного помещения. В жилых комнатах лучше использовать «теплые» гипсовые растворы, смеси для приготовления которых продаются в фасованном виде (обычно мешки по 30 кг). При желании сэкономить и поработать чуть больше, можно заняться приготовлением для этих целей известкового раствора. Этот материал чуть уступает гипсовому в теплоизоляционных возможностях, но гораздо прочнее и в итоге дешевле. Если предстоит значительный расход материала, применение известкового раствора даст ощутимую экономию.

Внутри жилья есть помещения с влажным микроклиматом – ванная, санузел, частично – кухня. Здесь стены традиционно облицовывают кафельной плиткой (возможно, что в кухне – только фартук). Чтобы , требуется безупречная поверхность стены, которую вполне реально сделать штукатурным раствором. Но есть нюанс. Гипсовая штукатурка под укладку кафеля не годится. У нее низкая прочность (комплекс плитка плюс плиточный клей вес имеет приличный). Второй фактор «против» – компоненты гипсовой смеси и плиточный клей плохо «дружат», через какое-то время полимерцементный материал начнет отслаиваться. Выход – штукатурим стены под укладку кафеля чистым цементно-песчаным раствором.

Классический раствор, приготовленный на основе песка и цемента, вполне применим и в жилых комнатах. Раньше так старались не делать – такая штукатурка не сохраняет тепло, а технологий наружного утепления зданий тогда не было. Если же в доме устроена достаточная фасадная теплоизоляция, предупреждающая промерзание стен зимой и прогрев летом, ничего не мешает применить обычный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания стен во всем доме. Какой в этом смысл? Во-первых, экономия. Во-вторых, прочная стена, на которую вешается без проблем котел, бойлер литров на сто, верхушка кухонного гарнитура и т.п.

По поводу наружного оштукатуривания. Сейчас такой способ выравнивания применяется все реже, преимущественно для технических и хозяйственных построек. Обычную штукатурку для стен вытесняют более совершенные технологии, совмещающие в себе утепление и отделку одновременно, с ними легко работать своими руками. Если же возникла потребность выровнять стену с улицы, выбор материалов невелик. Выдержит все погодные испытания при любой температуре только цементно-песчаная штукатурка без каких-либо добавок гипса, извести или глины.

К тому же, при работе на улице важно выбрать правильные погодные условия. Работать раствором на основе песка и цемента нужно в температурных диапазонах 10-20 градусов, поэтому оптимальный период – межсезонье. О зиме речь не идет, летом раствор будет быстро терять влагу, что приведет к растрескиванию и локальному отслоению от базовой поверхности. В итоге – низкая прочность и сильно сокращенный срок службы штукатурного слоя.

Свойства рабочих поверхностей – правила их подготовки

Оштукатурить можно стену из любого стройматериала, даже деревянную, но для этого основу нужно правильно подготовить. Степень и характер подготовки поверхности зависят от применяемого раствора. Иногда то, что хорошо для гипсовой смеси – плохо для цементно-песчаной, и наоборот. Рассмотрим подготовку несколько вариантов комплексов стройматериал/штукатурный раствор.

Идеальная поверхность для цементно-песчаного и известкового раствора. Если это новостройка, и на поверхности не было предыдущих штукатурных слоев, перед оштукатуриванием лишь обильно смачивают поверхность, чтобы гигроскопичный кирпич не так интенсивно впитывал влагу. Грунтовать стену нельзя. К такой поверхности тяжелые смеси на основе песка и цемента не прилипнут – они попросту сползут после накидки. Если на кирпичной стене есть старая штукатурка, ее необходимо убрать. Процесс удаления старых слоев трудоемкий и неприятный, но без этого никак. Поможет в этом деле перфоратор с насадкой «долото». После очистки стены все просто – обметаем пыль, смачиваем и штукатурим. Для известкового раствора подготовка та же.

При использовании гипсовых смесей по кирпичной стене подготовительные мероприятия примерно такие же, с той разницей, что здесь понадобится поверхность тщательно грунтовать, пропитывая глубоко и обильно. Гипсовые растворы намного быстрее теряют влагу, чем смеси на основе цемента. Если воду будет обильно впитывать основа, не прилипнет, а если это случится – то ненадолго.

Бетонная стена – не самая лучшая поверхность для оштукатуривания, особенно если она гладкая. Легкие штукатурные растворы после надлежащей подготовки к бетону липнут лучше. «Прилепить» тяжелый цементно-песчаный раствор бывает проблематично. Но все возможно после грамотной подготовки. Перед нанесением гипсового раствора бетонная стена грунтуется специальным составом Бетоноконтакт . Чтобы надежно прилипла и долго держалась тяжелая штукатурка, бетонную поверхность нужно немного «испортить» – с помощью перфоратора на стене делаются насечки. Чем их будет больше, тем лучше – раствор зайдет в углубления, и это значительно усилит его сцепление с бетоном. Второе мероприятие, что улучшит сцепление смеси с бетоном – обработка поверхности всплошную жидким насыщенным раствором цемента (можно добавить немного мелкого песка).

Другая не менее проблемная поверхность – деревянная. Когда-то деревянных стен и простенков было гораздо больше, и все они штукатурились. Что для этого делали? Набивали на деревянную поверхность дранку – тонкие рейки из того же материала, которые лежали крест-накрест, и создавали своеобразную арматуру. Мало того, по такой основе штукатурили даже потолки. Сейчас штукатурить по деревянным поверхностям приходится все реже – технологии ушли вперед. Но если придется – дранка поможет решить проблему.

Все популярнее как стройматериал для возведения стен становится пористый бетон (газобетон, пеноблоки). Строить из легких блоков – одно удовольствие. Нот при попытке оштукатурить такую стену у многих возникают трудности – растворы не липнут. Как выйти из ситуации? Сразу оговоримся – тяжелые смеси песок/цемент здесь не подойдут. Чтобы прилипли и надежно держались гипсовые растворы, поверхность пористой стены нужно предварительно всплошную прошпаклевать на «сдир» (тонко и с усилием) каким-либо полимерцементным клеем. Подойдет плиточный или тот, на который укладывались газобетонные блоки – все равно. Затем, когда клей схватится, поверхность грунтуется, и все готово – гипсовая штукатурка будет липнуть не хуже, чем к кирпичу.

Готовим смеси и инструмент – чтобы все было под рукой

Выравнивание стен штукатурными растворами предполагает использование определенного набора инструментов. Одним из основных приспособлений, без которого не обходится оштукатуривание любым материалом, является правило – длинная трапециевидная в торце алюминиевая планка. Правила выпускаются различной длины от 1,5 до 3 м. При выравнивании стеновых поверхностей используется полутораметровая планка, максимум двухметровая, если оштукатуривание производится с помощью легких гипсовых растворов.

Дальше идут различия. При работе с известковыми и цементно-песчаными смесями используют кельму, что нужна для накидки материала. Штукатурная кельма отличается от кладочной – инструмент имеет более обширную рабочую часть полукруглой формы с острым концом. Затирают оштукатуренную поверхность теркой. Раньше использовали деревянные терки, сейчас – инструмент из жесткого полистирола. Другие инструменты при работе с такими штукатурными составами не нужны.

Для работы с гипсовыми растворами, кроме правила, понадобится набор шпателей – основной, шириной 100 мм, и вспомогательный с рабочей лопаткой около полуметра. При накидке материала для удобства используют менее широкий вспомогательный инструмент (30-35 см). Кельма для работы с гипсовой штукатуркой не используется – наносить материал с ее помощью крайне неудобно.

Теперь об инструменте для приготовления растворов. С гипсовыми смесями все просто – раствор замешивается в ведре (удобно использовать пластиковую тару, освободившуюся от водоэмульсионной краски, ) строительным миксером. Это может быть специализированный инструмент или дрель с соответствующей насадкой. При небольших объемах достаточно дрели. Замешивать растворы песок/цемент лучше в бетономешалке. Если этого приспособления нет – придется готовить материал вручную. В качестве емкости используется прямоугольная бадья с низкими бортами. Для перемешивания компонентов смеси применяют совковую лопату или обычную тяпку.

Ручное замешивание требует значительных затрат энергии и физической силы. Оштукатуривание тяжелыми растворами тоже отличается трудоемкостью, поэтому желательно привлечь помощника – в одиночку справиться будет тяжело.

О приготовлении растворов. Здесь опять без проблем с готовыми гипсовыми смесями. Читаете инструкцию на упаковке и делаете так, как там написано – ничего изобретать не нужно. Приготовление цементно-песчаных и известковых штукатурных материалов требует соблюдения пропорций. Раствор песок/цемент имеет простую формулу: отношение вяжущего компонента к наполнителю – 1:3. Вода добавляется постепенно по мере перемешивания (если смесь готовится вручную). В итоге должна получиться полужидкая масса, которая держится на кельме, не стекая.

Известковый раствор имеет сложнее состав и приготовление. Классическая формула такой смеси выглядит так: цемент – 1, гашеная известь – 2, песок – 6 (в объемных частях). Готовится раствор следующим образом. Смешивается песок с цементом. К полученной смеси добавляется разведенная до жидкой консистенции известковая паста. Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы, имеющей консистенцию сметаны. Песок, использующийся для приготовления штукатурных материалов, обязательно просеивается (ячейка сита – до 7 мм).

Качество составов – с маяками или без

Можно ли качественно заштукатурить стену без установки направляющих? Можно, но все зависит от требований к качеству, навыков исполнителя и применяемого материала. Подготовить не очень кривую стену к поклейке обоев гипсовым раствором можно без маяков. Не нужно монтировать направляющие, если штукатурится стена изнутри в сарае или другой хозяйственной постройке (здесь красота роли не играет). Опять же, опытный мастер, имеющий хороший глазомер и мышечные ощущения, оштукатурит без направляющих не хуже, чем по маякам. Если же нужна качественная штукатурка (вертикальная и с допустимой кривизной), а должного навыка нет, лучше заняться установкой маяков, по которым выровнять стену намного легче.

Штукатурные маяки продаются в строительных магазинах. Это металлические оцинкованные планки, имеющие в торце Т-образную форму. Выступ изделия бывает высотой 0,5 и 1 см. Выбор высоты выступа зависит от минимального штукатурного слоя. Шаг направляющих (от этого зависит необходимое количество маяков) зависит от применяемого материала и ширины правила. Для тяжелых растворов шаг делают меньше – 0,8 -1 м. При оштукатуривании легкими известковыми и гипсовыми смесями расстояние увеличивают до 1,3 при использовании правила длиной 1,5 м. Опытные мастера, что работают двухметровым правилом, увеличивают шаг маяков до 1,7 м.

Схема установки направляющих на сплошной стеновой поверхности (без оконных и дверных проемов) такова. Крайние планки монтируются в 20 см от смежных стен. Между ними – остальные, равномерно, с заданным шагом. Если есть проемы, по их краям устанавливаются дополнительные элементы, независимо от расположения остальных маяков.

Способов установки штукатурных направляющих есть несколько. Одни сложнее, но точнее, другие проще в исполнении, но допускают погрешность. Какая бы технология монтажа маяков не осуществлялась, стремятся к такому конечному результату – направляющие планки установлены вертикально, прочно зафиксированы, находятся в одной плоскости, которая обозначает минимальный штукатурный слой в местах наибольшего выпячивания базовой поверхности. Фиксируются планки на растворы: чаще применяются гипсовые штукатурные смеси, реже – полимерцементные клеи, например – плиточный. Проще всего выставить маяки таким способом (работать нужно с помощником):

1. С помощью правила и пузырькового строительного уровня поверхность «зондируем» – определяем участки наибольшей кривизны, самые значительные выпячивания рельефа. Это позволяет сложить в голове картинку, что поможет определить, насколько маяки выдвигать относительно базовой стены.
2. Устанавливаем крайние маяки. Готовится раствор и наносится вертикально горками в 20 см от смежной стены. Также делаем с противоположной стороны.
3. Планки под контролем уровня и правила постепенно вдавливаем в нанесенный раствор. Лишнюю смесь, что выдавливается при этом, убираем шпателем. По мере посадки маяков с двух сторон вместе с помощником натягиваете между направляющими нить, определяя минимальный слой штукатурки в местах максимальных выпячиваний рельефа. Достигнув необходимого положения планок, даем раствору схватиться.
4. Когда крайние маяки достаточно зафиксируются схватившейся смесью, внизу и вверху между направляющими натягиваем ориентиры (крепкая нить или леска), согласно которым по той же технологии монтируем промежуточные направляющие.

Когда фиксирующий планки раствор схватится, приступаем непосредственно к оштукатуриванию.

Штукатурим сами – процесс пошел

Если поверхность значительной кривизной не отличается (до 3 см), оштукатуривание делается в один проход. Когда же есть значительные углубления, сначала нужно их заполнить раствором – сделать накидку. Это актуально для всех типов смесей. Накидывается такой слой, чтобы затем была возможность штукатурить всплошную.

Техника нанесения материала на поверхность различается. Для тяжелых смесей нужно выработать навык – раствор набрасывается на поверхность специфическим движением с помощью кельмы. Рука должна двигаться вверх и немного к стене, при этом в конце движения раствор слетает с инструмента и по касательной снизу вверх прилепляется к поверхности. Нанесение раствора начинается с самого низа и постепенно продвигается к верху. При этом важно, чтобы кучки раствора ложились как можно плотнее, но не попадали друг на друга – если такое случается, материал отваливается от стены, иногда стягивая за собой другие участки нанесенного материала. Если навык приобретен, и раствор удается водрузить на поверхность, приступаем непосредственно к штукатурке.

1. Заполняем промежуток между маяками примерно на метр от пола, стягиваем раствор правилом – инструмент устанавливаем на планки в самом низу и постепенно поднимаем. Правило при этом не отрываем от маяков, делая быстрые движения инструментом влево/вправо.
2. Если раствор густой, желательно проделать предыдущее движение еще раз, чтобы тщательнее убрать лишний материал. Пройдя участок правилом, увидите, что раствор лег не всплошную – останутся различной формы и величины углубления. Их дополнительно заполняем раствором и снова убираем лишнее правилом. Так делаем до тех пор, пока на поверхности не останутся углубления не более 1,5-2 см в диаметре – их заполним при затирке штукатурного покрытия.
3. Продолжаем накидывать раствор дальше, повторяя описанные выше манипуляции, до полного заполнения промежутка между маяками используемой смесью. Отставляем правило в сторону или отдаем помощнику на помывку.
4. Берем терку и начинаем затирать штукатурку. Снова начинаем снизу, где раствор подтянулся. Делаем круговые движения, держа терку на поверхности всей площадью – наклонять нельзя. В процессе затирки бугорки стираются, а ямки заполняются. В итоге – ровная однородная поверхность, пригодная для любой последующей отделки.

Гипсовыми смесями штукатурят примерно также, с той разницей, что для нанесения раствора используется шпатель, а поверхность после схватывания не затирается. Вместо затирки оштукатуренную поверхность вторично проходят тонким слоем гипсовой штукатурки, используя для этого широкий шпатель.

Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.

Затирка после штукатурки

Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.

Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.

Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:

Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.

Вспомогательный инструмент — для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света — нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.

Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.

Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.

При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.

Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.

Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.

Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.

Довольно часто современные мастера стали использовать штукатурку для изготовления финишного слоя. При этом поверхность необходимо подвергнуть специальной обработке, чтобы придать ей хороший внешний вид или необходимую фактуру.

Такой процесс называется затирка штукатурки, и выполняют его как при нанесении материала, так и после его застывания.

Виды работ и их исполнение

Для начала необходимо сказать о том, что профессиональные мастера относятся к данному этапу работ очень ответственно . Дело в том, что его нельзя провести по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы производятся в визуальном контроле при правильно подобранном освещении.

Гладкая поверхность

Обычная затирка стен после штукатурки предполагает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краситель или лак. Также подобные методики используют и при выборе в качестве финишного покрытия обоев.
Необходимо сказать о том, что лучше всего затираются гипсовые смеси, благодаря своей вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно осыпаться и чтобы устранить это явление профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор при его замешивании небольшое количество пластификатора.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос, чем затирать штукатурку, поскольку он вызывает массу споров среди мастеров. Однако ответить на него достаточно просто, особенно если сталкиваешься с такой работой каждый день.
Дело в том, что для того, чтобы нанести равномерно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с застывающей поверхностью стоит применять инструмент из полиуретана. Он достаточно прочный, чтобы не стереться за один раз, и не повредит штукатурку, поскольку является податливым.

Производят данную работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет застывать. При этом можно слегка смочить терку водой и приступать к вертикальным и горизонтальным движениям, назначение которых заключается в разглаживании мелких частиц, распределяя их по всей площади равномерно.
Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды использовать грунтовку после штукатурки. Она послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом инструкция по монтажу говорит, что в таком случае поверхность нужно обработать полностью, чтобы не оставалось сухих мест.

Совет!
Отдельное внимание необходимо уделять углам.
При работе в их расположении лучше пользоваться измерительными инструментами в виде уголков.
В противном случае даже небольшой дефект будет заметен в данной области.

Декоративная поверхность

Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то на вопрос как затирать штукатурку при создании декоративных систем ответить довольно трудно. Это связанно с тем, что существует огромное количество различных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный способ монтажа. Также некоторые мастера при затирке используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.

Учитывая данную особенность, для примера стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
Сразу стоит отметить, что такую поверхность очень просто создать своими руками, поэтому мастера так часто используют такие составы.

Сначала при помощи металлической терки наносят состав на стену. При этом следует сказать о том, что в нем присутствуют довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работу проделывают небольшими рывками, чтобы не получалось сплошных линий.
В итоге такие царапины очень сильно напоминают следы в древесине от жука короеда. Однако сама поверхность остается шершавой и не подходит для монтажа внутри помещения. Поэтому ее необходимо обработать теркой для штукатурки.

Стоит отметить, что инструмент для такой стены необходим особый. Его цена не очень велика, поскольку фактически им является наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальное приспособление для удержания сменных абразивных сегментов.
Данную работу нужно производить только после того, как поверхность полностью застынет, чтобы не повредить созданный ранее узор.

После этого по ее поверхности проходятся щеткой или кистью, чтобы удалить весь мусор и пыль из борозд.
На заключительном этапе профессиональные мастера советуют произвести обработку грунтовкой, чтобы закрепить рельеф, защитив его от осыпания мелких частиц. Также подобное действие значительно снизит уровень впитываемости материала, что значительно сократит расходы красителей или клея при последующих этапах монтажа.

Совет!
Начинать работы с декоративными видами покрытия лучше всего с мест, которые не бросаются на глаза или не будут видны.
Так можно попрактиковаться в методике нанесения и затирке.

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится подобная процедура, и выяснить все ее особенности. Также основываясь на тексте, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что существует несколько вариантов произведения данной работы, которые напрямую зависят от внешнего вида конечного изделия.

nashaotdelka.ru

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

Черновая затирка штукатурочного слоя;
Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой — обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого — поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

shtukaturkadoma.ru

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терок	Характеристики
	Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться
	Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле
	Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок
	Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя
	Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания
	Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

fasad-exp.ru

Инструмент

Для работы используется специальный инструмент – терка. Существуют различные виды этого приспособления:

Инструмент подготавливается заранее. Если применяется бывшая в употреблении терка, то ее следует тщательно очистить от всех загрязнений. При приобретении нового инструмента – особенно изготовленного из непрочных материалов – целесообразно убедиться, что основа идеально ровная и не имеет повреждений.

Особенности

Необходимо учитывать определенные нюансы, которые помогут добиться желаемого результата:

Чтобы получить идеальное покрытие, применяется метод накрывки. Этот способ заключается в том, что на просушенную оштукатуренную поверхность наносится тонкий слой похожего по составу раствора. Толщина не должна превышать 2 мм. Такой вариант подходит в тех ситуациях, когда ранее применяемая смесь включала в себя крупные фракции. Это характерно для черновых цементных составов.

Затирка стен после штукатурки на основе гипса может проводиться без накрывки. Из-за структуры раствора покрытие получается ровным и без предварительных манипуляций.
Существуют различные варианты окончательного выравнивания. Каждый из них выбирается исходя из того, какой облицовочный материал будет применяться в дальнейшем.

В любом случае работа потребует достаточного количества сил и предельной аккуратности.

Варианты стандартной затирки

Если оштукатуренная поверхность будет использоваться в качестве основы, то есть несколько основных вариантов выполнения работы.

Затирка сухим способом

К этому процессу приступают после первоначального схватывания покрытия. Для работы применяется металлический или полиуретановый вид терки.

Затирка штукатурки сухим способом при помощи металлической терки

Технология такова:

Таким образом, удается получить стену, которая после высыхания будет готова к укладке керамической плитки или наклейке обоев.

Способ «вразгонку»

Как затирать штукатурку для последующей окраски поверхности? Если использовать исключительно предыдущий метод, то полностью избавиться от мельчайших недостатков будет невозможно. Для такого случая применяется вариант «вразгонку». К этой процедуре приступают сразу же, как будет проведена затирка сухим способом.

Для способа вразгонку используется терка с закругленными краями

Для работы используется специальная терка с закругленными краями, смачивание поверхности не производится. Важным нюансом является то, что движения должны осуществляться только в одном направлении – вертикально. То есть покрытие разбивается на условные участки, ориентировочно по 1 кв. м, терка устанавливается на выбранное место, прижимается и совершаются последовательные движения вверх и вниз. Постепенно обрабатываются все стены.

Движения при затирке штукатурки вразгонку

Естественно, получить идеальный результат можно только тогда, когда оштукатуривание изначально проходит по правилам.

Мокрая затирка

Существует еще один вариант затирки – непосредственно при помощи раствора штукатурки. Принцип заключается в следующем:

На терку набирается немного подготовленной смеси. Важно учитывать, что по своей структуре она должна быть достаточно жидкой.
Инструмент прикладывается под углом к поверхности, состав равномерно распределяется.
Подошву терки очищают от излишков.
Далее полотно инструмента устанавливается на покрытие и совершаются дугообразные движения.

На заметку! Такой вариант требует достаточного количества времени. Также следует проводить увлажнение смежных участков, если наблюдается их подсыхание.

Способы декоративной затирки

Затирка штукатурки терками при условии, что используемый состав применяется в качестве декоративного, осуществляется двумя методами. Инструмент в обоих случаях подбирается индивидуально. Для получения мягкого рельефа приобретается приспособление с гладкой подошвой, а для более выразительной текстуры – специальные фактурные терки.

Процесс затирки фактурной штукатурки

Метод первый

Затереть покрытие можно следующим образом:

На основу наносится подготовленный раствор штукатурки. При этом смесь не разглаживают. Но важно соблюдать одно условие – слой должен располагаться равномерно, без пропуска участков.
Необходимо выждать некоторое время, чтобы дать составу схватиться. Готовность легко проверить, если прижать к поверхности шпатель, смесь не должна приклеиваться.
Терку немного смачивают и двигают с легким надавливанием в одном направлении. Нельзя допускать сильного нажима, это может сгладить создаваемый рельеф. Главное – убрать излишне выступающие участки.

Итогом станет покрытие с текстурой, которая по своему виду приближена к натуральной.

Метод второй

Принцип таков:

Выбранный состав укладывается слоем не более 3 мм. В отличие от предыдущего варианта, его равномерно размазывают по поверхности, нужно получить практически ровное покрытие.
После предварительного подсыхания раствора производится затирка. При этом движения могут быть разнонаправленными.
Терку иногда смачивают и удаляют излишки состава.

На заметку! Если использовать фактурный инструмент, то рельеф будет еще более выраженным.

Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна (рис. 102). Ручка может изготовляться из древесины любых пород. Изготовляют ее точно по руке работающего и так, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Крепить ручку к полотну лучше всего деревянными нагелями, но можно и обычными гвоздями.

Рис. 102. Терка

Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

Во время работы руки должны быть сухими. Мокрые руки быстрее разъедаются раствором.

В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При затирке терку берут правой рукой, полотно прижимают к поверхности штукатурки и производят круговые движения, направляя их против часовой, стрелки (рис. 103). Такая затирка носит название затирки «вкруговую».

При затирке бугорки и возвышенные места раствора срезаются ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать, а именно: где выпуклость — нажать, а где вогнутость — ослабить.

На ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и употреблять для подмазки протирин и раковин.

Рис. 103. Затирка вкруговую

Рис. 104. Окамелки

Рис. 105. Затирка вразгонку

течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой. Смачивание производят кистью, которую штукатуры называют окомелком (рис. 104). Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи (мочалы).

При затирке штукатурки «вкруговую» на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках затирку «вкруговую» дополнительно затирают «вразгонку» (рис. 105). Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка при этом не должна оставлять царапин на поверхности.

После затирки «вразгонку» на поверхности штукатурки не должно быть раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего затирку производят в два взмаха: один сверху до подмостей, другой — от подмостей до потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затираемой поверхности получается, если затирку производят теркой, полотно которой обито крепким войлоком или фетром.

Когда штукатурка на поверхность нанесена и стены получили предварительное выравнивание, остается нанести финишный слой шпаклевочной смесью, чтобы подготовиться к оклеиванию обоями, покраске или другому декорированию.

А что нужно для того, чтобы сделать это максимально правильно и не прибегать к услугам рабочих, узнайте далее в статье.

На фото — готовая под обои стена после шпаклевания и нанесения грунта

ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Итак, чем обработать стены после штукатурки? Каждый вариант шпаклевки используется в определенных областях, которые нередко пересекаются между собой .

Рассмотрим материалы поближе.

Цементная — сухая смесь в мешках, которую применяют для заделки стыков и финишного выравнивания кирпичных и бетонных стен под покраску. Может использоваться для наружных как раствор на водной основе. С ее помощью можно создать слой 2-7 мм, цена у нее самая низкая.

Подготовка цементной шпатлевки

Гипсовая — порошок измельченного гипса в котом присутствуют некоторые добавки. Экологически чистый «дышащий» материал, который нашел применение только для внутренней отделки. Перед применением разводится водой до густоты сметаны. Предлагаются трех видов:
- фуга — не дает усадки, используется для заделки стыков ГКЛ;
- стартовая -имеет крупный помол, что дает возможность создания слоя 5-20 мм. Может заменять штукатурку при выравнивании стен с помощью штукатурных направляющих реек (маякам). Не дает усадку при высыхании;
- финишная — смесь очень мелкого помола, дает возможность создать слой 0,5-3 мм. Дает большую усадку при высыхании, поэтому толщину более 2 мм необходимо делать с осторожностью.

Нанесение гипсовой шпатлевки

Акриловая — предлагается в виде густой готовой смеси в герметичной таре. Очень пластичная, дает возможность получить идеальную гладкость, что очень важно для дальнейшего окрашивания поверхности, образует тонкий слой.

Работа с акриловой шпатлевкой

Есть некоторые особенности ее составов.

Например, когда стена впоследствии будет оклеиваться обоями, данную шпаклевку применять нецелесообразно:

не нужно под них так выводить поверхность;
акриловый слой под жидким клеем может стать мягким и отстать от стены вместе с обоями.

КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШПАКЛЕВКИ

Учтите, гипсовую смесь необходимо правильно уметь готовить, так как поверхность необходимо сразу обрабатывать. Спустя 40 минут материал станет твердым и с ним работать будет невозможно.

Инструменты для работы

Подготовьте чистую широкую емкость, например, пластиковое ведро, и заполните ее на треть холодной водой. Добавьте к ней шпаклевку мастерком до тех пор, пока она не перестанет тонуть. Перемешайте раствор до однородного состояния дрелью с насадкой миксер. После этого последний следует сразу же вымыть.

Совет: не наносите смесь на поверхность сразу, дайте ей около 5 минут настояться.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАВНИВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ШПАКЛЕВКОЙ

Рассмотрим последовательность штукатурных работ и технику их проведения.

Оцените кривизну стен, чтобы понять способ их выравнивания под уровень. Для этого подготовьте правило длиной более метра или кусок гипсокартона.
Прикладывайте их к поверхностям своими руками в разных направлениях и разных местах. Так вы сможете определить, где рабочая поверхность имеет провалы или выпуклости:
- когда перепады большие более 50 мм, придется ;
- если перепады 10-50 мм, их можно выровнять шпателями с помощью стартовой смеси;
- при кривизне стене не более 10 мм используйте лишь финишную шпаклевку.

Для уплотнения ровной штукатурной поверхности достаточно будет нанести 1-2 слоя финишной или акриловой смеси.

Проверка стен на кривизну строительным уровнем

Совет: прежде чем обрабатывать стену определитесь — электрика до или после штукатурки будет у вас установлена. Это зависит от способа прокладки кабеля — скрытым или открытым.

ПРАВИЛЬНО НАНОСИМ ШПАКЛЕВКУ

Ниже будет предложена базовая технология, так у каждого мастера с практикой появляется своя. Однако без первичных знаний добиться этого будет достаточно сложно

Подготовьте углы к шпаклевке стен, сделав их максимально ровными:

внутренние — для этого можно использовать бумажную ленту с двумя алюминиевыми полосками. Она позволяет углы достаточно легко сделать идеально ровными;
наружные — отлично подойдет перфорированный алюминиевый уголок, который закрепите гипсовым раствором.

Заделывание углов

При нанесении шпаклевочного слоя нет нужды применять маяки или армирующие сетки. Однако есть другие специфические особенности, которые следует знать и учитывать.

Например, использование инструментов:

основное правило — обязательно следует чистить его с использованием жестких щеток после применения и ополаскивать водой;
использовать нужно одновременно два шпателя — основной и вспомогательный. Первый предназначен для нанесения раствора на поверхность, второй — набора шпаклевки из емкости и убирания излишков с основного инструмента.

Совет: не бойтесь использовать , после некоторой практики вы поймете, что с ними работать удобнее.

Техника

Последующий слой должен наноситься после высыхания грунта, который чаще всего следует наносить на поверхность. За счет него сцепление между материалами значительно увеличивается.
Наносить финишные материалы, так же, как и штукатурку, следует от углов — внутренних или наружных.
Тяните шпаклевку с сухого места к мокрому, т.е. только что нанесенному слою. Такая технология дает возможность не оставлять на выровненных участках следов от инструмента.

Техника шпатлевания поверхности

Если неровность штукатурного слоя волнообразная и размещается горизонтально, шпатлевку следует наносить вертикальными полосами, и наоборот.
Вспомогательный шпатель используйте для распределения раствора по лезвию основного инструмента. Затем растягивайте ее широким движением по поверхности. Уберите потом излишки со шпателя и чистым лезвием в обратном направлении уплотняйте и выравнивайте поверхность.

ШЛИФОВКА

Последний этап шлифование поверхности. Для гипсовой шпаклевки используют шлифсетки или наждачную бумагу больших номеров. Работы следует производить только полного высыхания поверхности.

Если вам необходимо затереть штукатурный раствор, на нем остановимся подробнее. Ниже предложена пошаговость работ, разъясняющая как затереть стены после штукатурки.

Подготовьте:

деревянную терку;
кисть, чтобы удалить пыль;
молоток;
гладилку.

Прежде чем начинать затирку, подождите, пока штукатурка слегка подсохнет. Использовать рекомендуется деревянную терку, потому что пластмассовые не такие эффективные и долговечные.

Совет: следите, чтобы в момент затирки смесь еще была сырая, чтобы ее не нужно было смачивать водой.

Следите, чтобы при истирании древесины вовремя забивать гвозди глубже, для чего применяйте молоток. В одной руке держите терку, в другой кисть, которой следует убирать с поверхности появляющуюся и оседающую пыль. Движения при затирке должны быть круговыми против часовой стрелки, а не продольными. Она так и называется — затирка вкруговую.
Во время процесса терка срезает различные бугорки и заполняет ними впадины на поверхности штукатурки. Поэтому и не желательно, чтобы материал не высыхал окончательно и обладал еще способностью схватываться.

Шлифование поверхности

Нажимайте на полотно терки в точках больших бугорков, а на ровных местах его следует немного убавлять.

Совет: не выбрасывайте раствор, оседающий на краях терки. Счищайте его в емкость, он пригодится в том случае, когда нужно будет где-то поверхность подмазать.

Помните простые правила затирки:
- вовремя очищайте раствор с краев терки, иначе он будет сам отпадать и разлетаться в разных направлениях;
- смачивайте накрывку водой, когда она очень сухая и уже не поддается обработке, однако не допускайте того, чтобы от брызг раствор становился очень редким.

Окончательный этап подготовки поверхности после зачистки теркой, использование специальных гладилок, которые улучшать итоговый результат и сделают ее более гладкой. Для этого рекомендуется применять инструменты, имеющие резиновое основание средней величины. При подготовке стены под покраску, рекомендуется использовать металлическую специальную гладилку.

Использование широкого шпателя

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СЛОИ

Сложный вопрос — сколько слоев нужно нанести на поверхность, на который невозможно однозначно ответить. Если удастся справиться за один — отлично, дальше продолжать не стоит. Нередко бывают места, где приходиться наносить больше слоев, чем в остальных.

Совет: не спешите наносить следующий слой, дождитесь, пока предыдущий полностью высохнет.

Обработка стен после штукатурки шпатлевкой хотя и является сложным и даже несколько творческим этапом любого ремонта, овладеть начальными навыками работы двумя шпателями можно будет уже спустя полчаса-час. После этого вы все будете делать почти в автоматическом режиме.

ВЫВОД

После нанесения штукатурного слоя есть несколько путей дальнейшего развития ремонта — подготовить поверхность под оклейку обоями, покраску, декоративную штукатурку или под плитку. В каждом из ситуаций необходимо действовать по-разному.

В данной статье были рассмотрены основные действия после проведения оштукатуривания стен. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Cколько сохнет затирка для плитки?

Керамическая плитка, как отделочный материал, применяется почти в каждом доме. Эстетическую сторону отделки такого вида, её долговечность и простоту в уходе переоценить довольно сложно.

Плиткой и керамогранитом облицовывают стены и полы в ванных комнатах, санузлах и на кухнях.

Востребованность материала обусловлена целым рядом преимуществ. Помимо декоративной составляющей надо отметить гигиеничность материала, простоту в уходе и устойчивость к всевозможным нагрузкам. Она не выгорает на солнце, огнестойка, что немаловажно в жилом доме, её можно использовать при укладке каминов и печей.

Но верный выбор плитки и керамогранита, сам процесс укладки -еще не все в данном процессе. Затирка швов между элементами – обязательный этап ремонтных работ для придания не только эстетичного внешнего вида материалу, но и защита этого покрытия от преждевременного разрушения. Плитка – материал штучный, а для того, чтобы он выглядел единым покрытием, швы нужно заполнять специальным составом, который предотвращает попадание влаги и мусора под неё. Процесс затирки не настолько труден, насколько кропотлив и конечный результат будет зависеть не только от соблюдения инструкции по применению затирочной смеси, но и от правильного выбора этой смеси.

Как выбрать затирку для плитки?

Все составы для затирок швов, предлагаемых в настоящий момент на строительном рынке можно представить двумя большими группами:

Иногда, некоторые строители используют силиконовый герметик для заполнения швов. Материал этот не предназначен для затирки швов, но, в некоторых случаях, применение его вполне оправданно. Например, на участках, где плитка подвержена сильным нагрузкам и возможно её движение под действием этих нагрузок: в местах стыка пола со стеной или другой вертикальной поверхностью или в местах соприкосновения плитки и другого напольного покрытия.

В остальных случаях применяют цементную или эпоксидную фугу. Выбор той или иной затирки зависит материала плитки, ширины швов и от условий эксплуатации.

Цементная затирка

В основе такой фуги – цемент, пластификаторы, микрокальциты и цветовые пигменты. Цементная затирка привлекает дешевой ценой и рядом преимуществ. Она универсальна: подходит и для внешних и для внутренних работ, застывает не сразу, тем самым дает возможность исправить дефекты при затирании. Цементные фуги выпускаются для швов шириной до 5 мм и более 5 мм. В состав последних, кроме основных компонентов, входит песок, который в широком шве не дает растрескиваться затирочному составу.

К минусам можно отнести высокую пористость, что сказывается на способности впитывать составом влагу, небольшую усадку после высыхания и неустойчивость к химической среде. Последняя особенность накладывает ограничение на использование очистителей для плитки. Еще одним существенным недостатком можно считать шероховатую, не гладкую поверхность, которая быстро загрязняется. Также фуги такого типа имеют не слишком разнообразный ряд цветовых решений по сравнению с эпоксидными затирками.

Цементные смеси чаще продаются в сухом виде и требуют разведения водой, иногда, для достижения большей влагостойкости, их разбавляют жидким латексом. В дальнейшем, латекс избавит швы от образования грибка и плесени. В помещениях с повышенным влажностным режимом рекомендуется использовать цементные составы с латексом.

Купить уже готовую смесь или сухую для дальнейшего разведения- зависит, скорее, от навыка строителя. Готовая фуга избавит от замешивания, однако, срок годности у неё после вскрытия невелик, а если площадь плитки не большая, то остатки придется выбросить.

Сухая смесь хороша тем, что ее можно разводить дозированно-для больших площадей или при поэтапной затирке.

Эпоксидная затирка

Фуга на эпоксидной основе имеет двухкомпонентный состав: эпоксидная смола + специальный отвердитель. Кроме этого, включены пигменты, пластификаторы и кремневый наполнитель. При смешивании этих компонентов состав полимеризуется и на вы ходе получаем суперпрочную затирочную массу, эластичную и водонепроницаемую.

Приобретая эпоксидную затирку для плитки важно помнить, что необходимо точное соблюдения пропорций отвердителя с другими компонентами смеси. Если при разведении цементной затирки водой дозировку можно немного нарушить, то при работе с эпоксидным составом соблюдение инструкции обязательно на 100 %. В противном случае, физические свойства фуги будут нарушены и качественного шва не получится.

Основной плюс эпоксидок-прочность, также стойкость к перепадам температур, что очень хорошо для полов с плиткой на кухне или ванной комнате. Поверхность шва из эпоксидной фуги гладкая, без пор, чем объясняется низкая степень его загрязнения в процессе эксплуатации плиточного покрытия. В отличии от цементных затирок срок службы затирки на основе смолы несколько дольше, она прослужит до 50 лет. Не расстроит образованием грибка на поверхности или усадкой шва. А разнообразие расцветок, вплоть до неоновых и «хамелеонов» порадует обладателей необычных интерьеров. Некоторые производители предлагают даже прозрачную затирку для стеклянных витражей.

Минусы у эпоксидной фуги также имеются. В первую очередь, работа с ней требует определенной сноровки ввиду быстрого застывания состава. Если шов выполнить неаккуратно и поверхность плитки будет испачкана самой фугой, то очистить её будет весьма проблематично. Смоляные разводы с керамической плитки придется удалять механической чисткой или агрессивной химией.

Цена на эпоксидную затирку выше, чем на цементную. Кроме самой смеси приобрести, скорее всего, придется еще и очиститель для устранения налета.

Особенности выполнения работ

Прежде, чем приступить к затирке швов необходимо дождаться усадки плитки. Как правило, плиточный клей высыхает около 24 часов. Пока клей не высох окончательно важно прочистить плиточные швы, в противном случае он помешает качественно исполнить шов. В него может попасть влага и воздух, что приведет рано или поздно к образованию грибка.

Инструменты

Для работ потребуется ведро с водой, латексные перчатки, насадка дрели для механического размешивания. Также пригодится пульверизатор с водой для смачивая поверхности, губка из целлюлозы для удаления затирки с плитки, строительная терка и гибкий шпатель. Если стены высокие, не обойтись без стремянки. Не лишним будет респиратор, особенно при работе с эпоксидной фугой.

Оптимальная ширина шва

Чем тоньше шов- тем красивее, это очевидно всем. Но ориентироваться надо на толщину и размеры плитки. При работе с кафелем на стене швы оставляют 1-2 мм.

На полу можно сделать более широкий шов – до 3 мм. Швы более 4-5 мм будут хорошо смотреться только в помещениях большой площади и при крупных размерах самой плитки.

Как разводить затирку для плитки

В случае с цементной затиркой в отдельной емкости смешивают сухую смесь и воду.

Важный момент- затирочную смесь добавляют к воде, а не наоборот. Вода при этом не должна быть теплой или горячей. На любой упаковке со смесью указаны пропорции для смешивания, их необходимо придерживаться. Поскольку готовый раствор жизнеспособен не слишком долго, рационально замешивать фугу небольшими порциями, особенно если в работах принимают участие всего 1-2 человека.

Смесь можно перемешать вручную, но более качественную массу можно получить, использовав насадку для дрели. После замешивания, состав надо оставить на несколько минут для того, чтобы она приобрела нужную вязкость и консистенцию. Далее стоит еще раз перемешать массу и приступать к затирке.

При работе с готовой эпоксидной затиркой сначала придется смешать основную массу и отвердитель. На первый взгляд масса будет казаться очень густой и вязкой, но в процессе замешивания раствор приобретет нужную консистенцию. Поскольку состав полимеризуется сразу же после смешивания компонентов, то наносить на швы его следует быстро. Не стоит черпать массу прямо из ведра, иначе от контакта с воздухом она быстро придет в негодность. Лучше откладывать необходимый объем в отдельную тару, а основное ведро закрывать крышкой.

Затирка швов

Надо сказать, что швы к этому моменту уже должны быть очищены от клея и увлажнены губкой, это необходимо, чтобы они не забрали влагу из затирочной массы и для лучшей адгезии. Далее, гибким шпателем небольшого размера или специальным строительным конусом наносят фугу, с усилием вдавливая состав в шов. Важно делать это, по возможности, аккуратно, снимая излишки с кафеля влажной салфеткой. Если фуга попадает на плитку, её сначала удаляют сухой салфеткой, затем влажной и после, опять протирают сухой. Если шов в процессе работы проседает и объем уходит, необходимо еще добавить в него состав.

Сколько сохнет затирка для плитки?

Следующий этап работ можно назвать «прочистка затирки». Для получения красивого, благородного керамического покрытия швы делают немного выпуклыми, придавливая специальной палочкой вдоль кромки плиток. В зависимости от типа затирки, площадь обрабатываемой поверхности будет разной. Эпоксидная фуга сохнет очень быстро, поэтому оптимальным будет распределение состава на 2-3 м2 за раз, после чего поверхность плитки необходимо зачистить, пока раствор не засох окончательно. За пару часов затирка на основе эпоксидной смолы отвердеет окончательно и счистить её с поверхности плитки будет проблематично. При использовании цементной фуги, которая твердеет дольше, удастся затереть 8-9 м2, после проводить смывку.

Финальный этап

После затирки всех швов, поверхность керамической плитки необходимо очистить от налета. Для этого кафель нужно смочить специальным гелем-смывкой, который можно приобрести в строительных магазинах или, если состав фуги позволяет, можно использовать немного посудомоечной жидкости, после чего выжидают несколько минут и протирают поверхность салфетками или фибровыми губками, далее смывают остатки теплой водой.

Некоторые строители советуют добавить в воду немного лимонной кислоты для идеальной смывки мутного налета с кафеля.

Выбор цвета затирки

Общий вид помещения и даже его настроение будет зависеть от конечного результата после затирки плитки. Правильно подобранный цвет фуги способен превратить плиточную поверхность в отличительную, притягивающую внимание, особенность интерьера. Подойдя к вопросу безответственно, можно даже самую интересную плитку превратить или в безликую поверхность, или в элемент сомнительно креативного дизайна.

Часто выбору цвета затирки не уделяется должное внимание, хотя, в общем восприятии интерьера межплиточные швы играют не меньшую роль, чем сама плитка.

Затирку можно приобрести как уже в заколерованном виде, так и замешать нужного оттенка самостоятельно, купив колеровочную пасту и добавив её в фугу белого цвета. В случае самостоятельной колеровки надо учесть, что для затирки придется приготовить сразу весь необходимый объем, поскольку приготовить следующую партию с абсолютно идентичным оттенком вряд ли удастся.

Как правило, при выборе цвета фуги придерживаются следующих принципов:

Белая затирка- часто встречающийся вариант на кухнях, ванных и санузлах. Многие считают, что белый цвет затирки подойдет любому цвету плитки. Отчасти это не так. Белая затирка хорошо смотрится на стенах в ванных комнатах и кухонных фартуках при светлой плитке. Она способна отвлечь внимание от недостатков самой плитки и огрех укладки, например, когда керамика уложена не совсем ровно. Кроме того, светлые швы на фоне светлой плитки визуально расширяют помещение.

При слишком темном кафеле белая затирка только подчеркнет все недостатки.

Не рекомендуется затирать белой фугой полы. Это не рационально, поскольку, со временем, швы загрязнятся от постоянного затаптывания даже при регулярной чистке. Серая или бежевая затирка для светлой плитки на полу сохранит внешний вид покрытия на более долгий срок.

Гораздо более гармонично смотрится плитка со швами на тон- два отличающаяся по оттенку. К светлой керамике подбирают затирку чуть светлее, к темной- чуть темнее. Если плитка с цветным рисунком, то подбирают затирку на пару тонов темнее цвета декора или совпадающую с тоном его самого светлого оттенка.

Чтобы создать полностью монолитное цельное покрытие плитку затирают тон в тон.

Если дизайн поддерживает выделение плиточной поверхности как элемент декора, то можно применить контрастную затирку. Так плитка будет выглядеть выразительнее и объемнее. Однако, дизайнеры советуют применять этот прием только если плитка однотонная, без какого- либо декора или при её необычной геометрии.

Интересно смотрятся сочетания: розовый+ серый, бежевый+ шоколадный, голубой+ бежевый, зеленый + оранжевый, оливковый+ графит. Некоторые производители на своих сайтах демонстрируют специальные программы, в которых можно сочетать разную по цвету плитку с фугой разных оттенков. В первом приближении для выбора затирки это хороший помощник.

Какую затирку для плитки выбрать?

Для кухонь или стен в санузле вполне можно обойтись недорогим вариантом цементного состава. Его же применить для затирки плитки на полу. Для обеспечения влагостойкости можно разбавить её латексом.

Для «мокрых» зон, например, на стенах ванной комнаты или при выкладывании плитки – мозаики в бассейнах лучше применить эпоксидную фугу, которая гарантированно избежит образование грибка и будет обладать антибактериальным эффектом. Потенциально опасные места- стыки ванной и стены или пол и стен- можно усилить силиконовым герметиком.

Для наружной отделки стен или открытых площадок лучше всего подходит фурановая затирка, однако, можно использовать и фугу на цементной основе, добавив в неё латекс и антисептик.

Ремонт плиточных швов

После нескольких лет эксплуатации кафельное покрытие может изнашиваться, в первую очередь, это отражается на швах. В них могут появиться трещины или затирка и вовсе будет крошиться и вылетать из межшовного пространства. Если производитель обещает, что его затирка не меняет цвет со временем, то он лукавит. Любой состав фуги или желтеет или выгорает. Если нет необходимости менять всю плиточную плоскость, то ограничиваются обновлением затирки.

Для этого старую удаляют либо механическим способом- строительным ножом или стамеской, либо химическим, с помощью агрессивных реагентов. Иногда прибегают к помощи дрели с тонким сверлом. После удаления старого состава из швов, их обеспыливают, обрабатывают антисептиками и затирают заново.

Определение раствора по Merriam-Webster

\ ˈGrau̇t \

1а : тонкий раствор, используемый для заполнения пространств (например, швов в кирпичной кладке). также : любые другие материалы (например, смесь цемента и воды или затвердевающие химикаты), используемые для аналогичной цели.

залитый; затирка швов; затирки

переходный глагол

1 : для заполнения или финишной заделки раствором

2 : для фиксации с помощью раствора затирка болта в стене

Руководство для начинающих — Созданный дом

Это второй урок из двух частей, в котором рассказывается, как укладывать плитку своими руками.В этой части я собираюсь показать вам, как затирать плитку. Это не гламурно. На самом деле, это может быть чертовски грязная работа. Но это одна из тех вещей, которые сделают своими руками, которые могут стать настоящим подарком для улучшения вашего дома и сэкономить много денег.

Если вы пропустили первую часть урока, вы можете найти это здесь:

Эта часть будет намного короче первой. Так что, если вы прошли через фактический процесс установки плитки, хорошие новости! Вы почти там!

Это пятая неделя конкурса One Room Challenge, в котором я участвую в ремонте этой ванной комнаты.На следующей неделе будет окончательное раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.

А пока давайте завершим всю эту плиточную работу, ладно ?! Вот что вам понадобится для затирки плитки.

* Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом сообщении. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.

Материалы:

Затирка (предварительно смешанная или порошковая … но покупайте ее на месте — так дешевле)
2 ведра
губка для затирки
затирка для затирки
тряпка / марля
лента
картон, пластик или что-то еще для защиты поверхностей
лопастной миксер и большая сетчатая дрель (при использовании порошка)
Sealer

Предпочитаете вместо этого смотреть? Я тебя прикрыл. (Но есть еще несколько советов ниже, так что все равно прочтите.)

Прежде чем мы приступим к собственному процессу, при планировании необходимо учесть несколько моментов:

Выберите цвет

Это не похоже на выбор цвета краски, здесь нет 5000 вариантов… и это здорово.Но вам нужно будет подумать, какой образ вам нужен. Один из полезных ресурсов — поиск вопросов и ответов в Интернете. Так что, если вы купили плитку, например, в Home Depot, странно, что кто-то спросил о цвете затирки для этой плитки. Иногда производитель предлагает свои предложения, в других случаях у тех, кто использовал плитку, есть хорошие (или плохие) идеи. Вы хотите, чтобы ваш раствор маскировался плиткой или выделялся? Плитка для фартука нашей кухни хорошо сочетается с плиткой:

Но для этой ванной мы выбрали сильный контраст:

Шлифованный и нешлифованный

Используйте шлифованный раствор.

Ладно, не все так просто. Но это тоже не так уж сложно. В отшлифованной затирке есть песок. Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.

Обычно мы используем шлифованный раствор.Для этой ванной мы использовали два 25-фунтовых мешка с отшлифованной жидкостью и вместо того, чтобы использовать что-то еще для стен душевой кабины, мы просто использовали то, что у нас было. Я не могу сказать вам, было бы проще не отполировать, но это дает то преимущество, что его не нужно запечатывать.

Премикс против порошка

Порошок однозначно дешевле купить. Для небольших работ я не прочь взять небольшое ведро с премиксом. Это экономит время и убирает. Но если у вас есть реальное количество времени на затирку, возьмите пакет с порошком для затирки.Мы поговорим об этом немного позже.

Присадка для герметика или последующее уплотнение

Sealer обычно наносится примерно через 2 или 3 дня после затирки. Вы можете использовать специальный герметик, который заменяет воду в порошковой смеси, но имейте в виду, что вы не можете смешивать обычный герметик со смесью для затирки. Шлифованный раствор представляет собой цементный продукт и поэтому отверждается в результате химического процесса, который может быть нарушен при добавлении герметика на водной основе.

Подготовка участка

Как я уже сказал, затирка швов — грязная работа.Защитите свой пол, столешницы или другое место, где вы работаете. Мы использовали затирку угольного цвета для нашей ванной комнаты, и Holy Hannah была грязной. Если вы выберете темную затирку, будьте готовы к испачканным рукам, одежде и… ну, ненадолго. Да, уберут. Но это хорошая идея, чтобы свести к минимуму беспорядок.

Смешивание

Следуйте инструкциям для вашего отдельного продукта. Они порекомендуют определенное количество воды. Это смешается толще, чем тонкое.Можно добавить немного больше воды, но я не советую заходить слишком далеко, иначе в вашем растворе могут образоваться дыры по мере застывания.

Не думаю, что я рассказывал об этом в руководстве по плитке, поэтому сделаю это здесь. При работе с цементными изделиями вам понадобится больше, чем ваша обычная дрель на 20 вольт. Если вы воспользуетесь одним из них, вы сожжете двигатель. Спросите меня, откуда я знаю. Вам понадобится что-то с сетевым шнуром, способное выдержать проталкивание большой лопаточной мешалки через смесь.

После долгих поисков и небольшого отчаяния по поводу стоимости рекомендуемых сверл для смешивания бетонных изделий, мы рискнули приобрести дрель Kobalt со шнуром, которая была намного дешевле, чем любой другой вариант.Следующим самым близким было это сверло Dewalt (которое, как мы слышали, отлично работает). Отзывы, казалось, указывают на то, что оно будет работать, хотя оно не рекомендуется для смешивания бетонных смесей. Когда мы покупали его, мы понимали, что вполне можем его сжечь. Один набор кухонных столешниц, журнальный столик, 2 тумбочки, обеденный стол, а потом пол, душ и настенная плитка — все еще отлично работает. Так что воспринимайте это как нерекомендуемую рекомендацию.

рабочее время

Замешивайте столько раствора, сколько сможете проглотить примерно за 30 минут.Мой совет — смешайте небольшую первую партию, пока вы разбираетесь в своем процессе. После этого первого микса вы будете гораздо лучше понимать, сколько вы сможете пройти, и примените его быстрее. Наличие второго человека для этой работы помогает работе. много. Быстрее. Нам нравится заделывать раствор как можно быстрее — действительно, идите на целенаправленный сеанс затирки. Затем примерно через полчаса, когда раствор начинает немного подсыхать, мы переходим к мытью плитки губкой.

Прямо перед тем, как мы начали заливку этой ванной комнаты, я был в Home Depot, и кассир сказал мне, что раньше он работал укладчиком плитки, и он порекомендовал купить терку для затирки эпоксидной смолы.Это показалось мне убедительным советом, поэтому я взял недорогой на Amazon. Оказалось, чувак из Home Depot был прав — он мне понравился намного больше, чем наша старая затирочная машина. А теперь у нас есть две ступицы, и я могу затереть их вместе. Оуууу.

Конопатка

Потому что я не уверен, куда еще это положить — вам лучше использовать герметик, а не раствор в линиях, где встречаются горизонтальная и вертикальная поверхности. Так, например, под душем. Вы можете найти герметик, соответствующий вашему выбору, в большинстве магазинов товаров для дома.

Распространение раствора

Хорошо, давайте поговорим о самом процессе затирки швов. На самом деле, отсюда не так уж много.

Нанесите раствор, используя терку для раствора, удерживая ее под углом примерно 45 градусов. Вы захотите размазать раствор до швов, протирая его под углом в разных направлениях. Мне нравится работать, чтобы заполнить все линии в области, а затем вернуться и двумя руками провести поплавком по области по диагонали, вверх и вниз.

Вы хотите работать быстро, но внимательно.

Вот как выглядел наш душ после затирки швов, просто чтобы вы имели представление о том, что осталось. Что мне нравится в эпоксидной терке, так это то, что она оставляет плитку относительно чище.

Процесс: сушка, протирание, удаление дымки

Первое ведро в списке предназначено для раствора (при условии, что вы используете несмешанный раствор). Второй — для воды. Намочите губку для затирки и отожмите ее. Затем начните протирать везде, где вы залили цемент. Смывать. Повторить. Смывать. Повторить.Какое-то время здесь будет беспорядок. Цель не в том, чтобы на данном этапе все было полностью чистым. Также не стоит стирать всю затирку со швов. По сути, здесь вы устанавливаете, сколько раствора будет оставлено между плиткой.

Мой совет: если вы стремитесь видеть углы плитки — то есть они не покрыты раствором — у вас получатся довольно чистые линии. Но не переоценивайте эту цель на данном этапе.

Вот наш душ после нескольких циклов обмывания.Серьезно, темный раствор — это очень грязный материал.

Очистка плитки

Затирке нужно время, чтобы застыть, поэтому на этом этапе вы можете использовать тряпку, чтобы удалить большую часть беспорядка и очистить эти линии. Но будьте осторожны, чтобы не стереть затирку, которая уже затвердевает. Если губка достаточно проясняет, отлично. Но если у вас есть королевский беспорядок, как мы сделали с этой затиркой угольного цвета, вы можете воспользоваться ярлыком тряпки.

Признание: В инструкции сказано использовать марлю для этого шага.Не знаю почему, а мы всегда просто хватаем тряпки и используем их. Так что примите это таким, какое оно есть.

Ключевым моментом при переходе на тряпку является использование сухой тряпки .

На данный момент он должен выглядеть чертовски хорошо. Но оставьте его на ночь, или на 16 часов, или что-то в этом роде, и вы увидите, что на плитке все еще остается дымка, оставшаяся от высыхания всего. Теперь вы можете стереть остатки песка — снова сухой тряпкой.

Глазурованная плитка стирается намного легче, чем неглазурованная.Нам пришлось использовать немного чистящего средства, чтобы фарфоровая плитка на полу снова выглядела хорошо.

Уплотнение

Ваша плитка выглядит отлично, но она не закончена, пока не будет запечатана. Если вы использовали шлифованный раствор, убедитесь, что он герметичен для защиты от воды и других повреждений (еда, грязь, плесень и т. Д.)

Большинство герметиков — это простой процесс распыления и вытирания. Просто убедитесь, что затирка затвердела перед герметизацией.

Вот и все! Ваша плитка закончена.Вы много работали. Сделайте перерыв и знайте, что в следующий раз, когда появится работа с плиткой, вы теперь абсолютный эксперт.

Счастливой укладки!

Школа плитки: пять главных вещей, которые вы должны знать…

Показанная плитка: Большая звезда и крест на лугу Туолумне // Дизайн: Действительно милое

Мы определенно писали о затирке раньше, но сегодня мы собираем все это для вас в одном месте! Вот пять основных вещей, которые вы должны знать о затирке (не забывайте — ваш консультант по дизайну шампанского по-прежнему готов помочь вам, если у вас есть вопросы!).

Узнайте, кто ваш консультант по дизайну — подключитесь сегодня!

1. Какой раствор использовать?
Тип затирки будет играть огромную роль в сроке службы вашей плитки, и разные типы затирки будут подходить для разных областей применения, поэтому давайте рассмотрим все ваши варианты:

Эпоксидная смола: Эпоксидные растворы являются наиболее прочными из всех вариантов затирки, поскольку они устойчивы к пятнам и повреждениям водой, а также выдерживают воздействие агрессивных чистящих средств (пожалуйста, не используйте агрессивные кислотные чистящие средства для нашей плитки!).Эпоксидная затирка — отличный выбор там, где будут присутствовать влага и пища, например, при установке в ванных комнатах и кухонных фартуках. Эпоксидные растворы могут пожелтеть или потускнеть при наружных работах. Обязательно проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем затирки по поводу использования на открытом воздухе.

Показанная плитка: Glazed Thin Brick in Bitterroot и Black Hills // Дизайн: David Baker Architects // Фото: Patricia Chang

Эпоксидная затирка состоит из двух частей: основы и активатора.При объединении начинается химическая реакция, а это означает, что у вас есть ограниченное время, чтобы закончить затирку, прежде чем она затвердеет и станет слишком сложной для работы. Вот почему мы рекомендуем нанять профессионального установщика плитки при работе с эпоксидным раствором — он схватывается очень быстро, что дает вам меньше возможностей для маневра при работе с материалом, если вам нужно что-то отрегулировать. Эпоксидный раствор также является самым дорогим вариантом затирки, однако для него не требуется герметик, что в конечном итоге может сэкономить время и деньги.

Показанная плитка: 6-дюймовые треугольники в розмарине, Солтон-Си, и Frost // Дизайн: Chase Daniel

Следующие два типа затирки представляют собой растворы на цементной основе, которые до сих пор остаются самыми популярными и чаще всего используются профессионалами и мастерами-любителями.

Шлифованный: Шлифованный раствор — это раствор на цементной основе, в который буквально добавляется песок. Этот песок создает сцепление внутри раствора, что делает его более устойчивым к растрескиванию и усадке, а также способствует сопротивлению скольжению во влажных помещениях. Шлифованный раствор лучше всего подходит для укладки с линиями затирки шире 1/8 дюйма, например, для керамической плитки или глазурованного тонкого кирпича, чтобы предотвратить усадку и растрескивание. Шлифованный раствор схватывается медленнее, чем эпоксидная смола, что делает его отличным выбором для плитки ручной работы.Это дает больше места для маневра во время установки, чтобы настроить вещи.

Показанная плитка: Глазурованный тонкий кирпич в цвете Olympic // Дизайн: Сара Шерман Самуэль для Sugar and Charm

Нешлифованный: Нешлифованный раствор — это цементный раствор, используемый для небольших затирочных швов с шагом от 1/16 до 1/8 дюйма. При использовании в больших швах нешлифованный раствор может треснуть из-за слишком большой усадки и из-за отсутствия песка, который создает эффект сцепления.С нешлифованной затиркой легче работать на вертикальных стенах из-за ее «липких» свойств, и она остается на месте во время нанесения.

Показанная плитка: Глазурованный тонкий кирпич в ассортименте Льюиса // Дизайн: Аманда Джейн Джонс // Фото: Stoffer Photography

Pro-Tip: Планируйте заранее! Fireclay Tile не продает раствор и другие материалы для закрепления. Знайте, что вам придется найти их где-нибудь еще.

2.Когда и зачем мне герметизировать раствор?
Уплотнение раствора является обязательным, особенно во влажных помещениях или при работе со светлым раствором. Единственный тип раствора, для которого не требуется герметик, — это эпоксидная смола, которая по своей сути предварительно герметична. Герметики для затирки обычно бывают двух видов — распылители на герметики и герметики для аппликаторов. Герметики-аппликаторы наносятся непосредственно на раствор с помощью валика или кисти. При распылении герметиков требуется не такая большая точность, однако позже они потребуют дополнительной очистки.

Показано плитки: Большая звезда и крест на лугу Туолумне // Дизайн: Действительно милое

Вы, вероятно, захотите выбрать проникающий герметик для затирки, который пропитывает ваши материалы, создавая непроницаемый барьер. Существуют также «мембранные герметики», которые образуют слой поверх плитки и затирки, однако они могут стать проницаемыми с возрастом, и влага может задерживаться под ними, создавая проблемы в дальнейшем. Независимо от того, какой тип герметика вы выберете, всегда наносите его повторно каждые несколько лет, чтобы ваша плитка выглядела наилучшим образом.

Pro-Tip: Хорошая идея — всегда использовать герметик той же марки в качестве затирки — у вас будет меньше проблем, если возникнут какие-либо проблемы с гарантией (если вы можете использовать одного производителя для всех монтажных материалов, это даже лучше!).

3. Какой цвет затирки выбрать?
Выбор цвета затирки может вызвать стресс, существует множество вариантов, а цвет затирки может существенно повлиять на ваш общий дизайн.Цвет затирки также оказывает огромное влияние на уход за плиткой, например, более темная затирка скроет пятна, но может выцветать. Он также может оставлять пятна на плитке более светлого цвета или потрескивать (мы рекомендуем сначала проверить на небольшом участке, если вы пойдете этим путем), в то время как более светлый раствор покажет пятна, и их будет сложнее содержать в чистоте. Цвет — это все, поэтому не торопитесь.

Есть три основных направления, по которым можно использовать цвет затирки:

Matching: Если вы хотите, чтобы цвет вашей плитки был в центре внимания, мы предлагаем подобрать цвет вашей затирки (или просто приблизиться к нему по тону, если вы выбрали яркий цвет).Это предотвратит отвлечение взгляда от рисунка внутри линии затирки. Не готовы пойти ва-банк? Мы рекомендуем выбрать подходящую затирку, чтобы ваш узор, такой как треугольный, показанный ниже, становился более тонким в пространстве:

Показанная плитка: Белые треугольники размером 4 дюйма // Дизайн: Ола Остин // Фото: Ларс Фрейзер

Контрастность: Больше жирного шрифта? Выберите контрастную затирку, чтобы выделить узор, найденный в макете и форме вашей плитки:

Показанная плитка: Small Diamond Escher in White Wash // Дизайн: Whitney Leigh Morris

Pro-Tip: Не забудьте проверить затирку на плитке, если вы выбрали контрастный цвет затирки.Темные или пигментированные растворы могут испачкать вашу плитку (продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о окрашивании ниже!)

Нейтральный: Нейтральный раствор — всегда беспроигрышный вариант — он подходит ко всему, поэтому сложно ошибиться. Рисунок будет более заметным, чем у подходящего раствора, но не будет его главной особенностью, как при установке контрастного раствора.

Показанная плитка: Шестиугольники 6 дюймов из кальцита // Дизайн: Сара Шерман Самуэль

4.Что такое раствор для затирки и нужен ли он?
Наша плитка обычно устойчива к окрашиванию во время процесса затирки благодаря своей гладкой поверхности и предварительно запечатанной глазури из белой глины. Однако всякий раз, когда вы используете темную или пигментированную затирку со светлой плиткой или плиткой с трещинами, всегда есть вероятность появления пятен.

Pro-Tip: Использование слишком большого количества воды для очистки вашей установки после затирки — самая большая причина обесцвечивания цементных растворов после укладки.Губки следует отжать перед тем, как смыть размазанную затирку с плитки.

Разделительный раствор — это съемное водорастворимое поверхностное покрытие, которое используется для защиты плитки от окрашивания при использовании пигментированных растворов. Это также немного облегчает очистку раствора. Когда вы наносите затирку темного или контрастного цвета на светлую плитку, вам всегда потребуется раствор для затирки. Это особенно относится к глазури, которая имеет какой-либо вид потрескивания или растрескивания. Разделительный раствор также следует использовать при нанесении темного раствора на наши рисунки Handpainted , которые имеют светло-серую или белую «сухую линию», например, в установке ниже.

Показанная плитка: Раскрашенная вручную звездообразная волна в индивидуальной цветовой гамме // Дизайн: В честь дизайна // Фото: Деревенская белая фотография

Заинтересованы в создании плитки с ручной росписью в индивидуальной цветовой гамме? Изучите наш инструмент Color It Tool !

5. Какой размер шва лучше всего подходит?
Когда дело доходит до затирки швов, следует иметь в виду, что чем плотнее затирочный шов, тем более заметными станут различия в размерах вашей плитки / кирпича ручной работы.Поскольку мы изготавливаем все вручную, размер и толщина плитки сильно варьируется от плитки к плитке (мы говорим, что она может колебаться на ~ 1/8 дюйма в любом направлении). В случае плитки ручной работы мы всегда рекомендуем учитывать швы большего размера. для этих неровностей. Очень плотный шов затирки может сделать вашу укладку неаккуратной, поэтому ваш установщик плитки может предложить более крупную линию затирки для более прямого и профессионального вида укладки. Наличие большего пространства между плитками заставит ваши глаза подумать о том, что размер более однороден от куска к куску.

Размер вашей плитки также следует учитывать при выборе размера затирки. В целом, существует больше вариантов размера плитки ручной работы большего формата, такой как 6×12 ниже, поэтому им нужен больший шов для затирки:

Показанная плитка: Гипс 6 x 12 дюймов // Дизайн: Studio McGee

На основе наших продуктов вот что мы обычно рекомендуем для подагры:

3/16 «: Мы рекомендуем размер затирки 3/16″ для всей нашей керамической плитки .Такая толщина оставляет место для естественного изменения размера и идеально несовершенных краев плитки ручной работы.

3/8 «: 3/8″ пространство для раствора является отраслевым стандартом для глазурованного тонкого кирпича . Узнать больше о расстоянии между кирпичами можно здесь!

1/8 дюйма: Зазор для раствора 1/8 дюйма — самый тесный, который мы когда-либо рекомендовали устанавливать плитку, и его следует зарезервировать для плиток с выпрямленными краями. Единственный продукт, который мы производим с ректифицированными краями, — это наша расписанная вручную плитка . Исправление наших расписанных вручную плиток приводит к уменьшению неровностей, поэтому требуется меньшее расстояние между каждой частью.

Pro-Tip: Место установки плитки также следует учитывать при выборе размера раствора. Например, при установке на пол вам следует рассмотреть возможность использования более крупных линий для заливки раствора для большей тяги. Также следует учитывать размер затирки, когда есть разница в угле наклона поверхности. Если ваша поверхность неровная, раствор будет переходить от одной плитки к другой.Следует иметь в виду, что при укладке плитки на угол стык затирки откроется, а при укладке плитки в углубление верхняя часть стыка затирки сузится.

Показана плитка: Большая Звезда и крест в ромашках

Есть еще вопросы по затирке? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму Design Assistance Form , и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Как залить швов плитку за 8 простых шагов

Заливка швов — последний шаг к завершению вашего собственного проекта укладки плитки.От плитки для кухни до плитки для ванной комнаты и напольной плитки вам необходимо правильно затереть раствор, чтобы защитить плитку от грязи, влаги и других источников повреждений и износа. Заливка швов довольно проста — возможно, намного проще, чем укладывать плитку в первую очередь.

Однако, поскольку это последний шаг в процессе, его часто упускают из виду, что приводит к плохому результату, когда не вкладывается необходимое количество времени и усилий. Вы почти достигли финишной черты, поэтому аккуратно затирайте плитку, и вы получите универсальную профессиональную отделку.

Что понадобится для затирки плитки

Затирка для вашей конкретной плитки и помещения, например затирка для кухни, ванной или пола
Пластмассовый разбрасыватель Инструмент или ракель
Губка и ведро
Кельма для полей
Тряпки и тряпки
Пылесос и инструменты с тупыми краями

Инструменты для укладки плитки и швов

Шаг 1 — Подготовка

Подготовка является ключевым моментом. Не подготовив суставы, готовьтесь к неудаче.

Подготовьте плитку должным образом, удалив лишний клей, пыль и другие частицы. Будьте осторожны, чтобы не сколоть плитку, но постарайтесь попасть прямо туда, чтобы по-настоящему сгладить канавки между плитками.

После удаления более крупных частиц пропылесосьте между плитками, чтобы удалить все более мелкие частицы и мусор.

Совет: Области склейки, которые вы не хотите покрывать раствором, например рядом с крашеными стенами или окантовкой.

Шаг 2 — Замешайте раствор

Залейте выбранный раствор в ведро для замешивания.Следуйте инструкциям для затирки; вам, вероятно, придется налить воду, пока вы перемешиваете шпателем. Попробуйте слегка сдвинуть ведро вращательными движениями, как в бетономешалке.

Как только вся вода впитается в раствор, вы заметите, что консистенция изменится на равномерный осадок. Убедитесь, что вы залили сухой раствор со дна ведра в смесь.

После того, как вы хорошо перемешали раствор, дайте ему постоять на 5-10 минут — это немного предварительно затвердеет, облегчая процесс нанесения.

Примечание: Важно использовать целый пакет раствора, который вы хорошо взболтали. Это связано с тем, что частицы цвета, песка и отвердителя необходимо смешать как одно целое.

Шаг 3 — Подготовьте инструмент для затирки швов или шпатель и приступайте к нанесению

Теперь загрузите шпатель. Попробуйте соскрести шпателем ведро или бочку, продолжайте движение равномерно и постарайтесь предотвратить падение раствора на пол.

Теперь пора нанести раствор.Нанесите обильно и равномерно. Сначала попробуйте залить на стену обильным слоем раствора, достаточным для заполнения швов. Распределите раствор по диагонали и с силой, чтобы раствор глубже проник в швы.

Работайте на небольших участках размером примерно 2 x 2 фута перед тем, как распределить больше раствора по всей площади, когда швы начнут заполняться. Может быть сложно понять, когда остановиться, и лучше продолжать, пока не увидите, что каждая бороздка заполнена равномерно и доверху.

Шаг 4 — Удалите лишний раствор

Используйте ракель или аналогичную грубую, но сухую губку, чтобы удалить большую часть излишков раствора.Идея состоит не в том, чтобы вычистить стену, а просто в том, чтобы удалить достаточно раствора, чтобы вы могли видеть плитки и правильно оценивать зазоры между ними.

Держите инструмент, который вы используете для этого, красивым и сухим — на этом этапе вам вообще не нужно добавлять влагу в смесь.

Шаг 5 — Начните протирать поверхность губкой

Теперь пора активизировать операцию по очистке с помощью влажной губки. Ключевое слово здесь — влажность — убедитесь, что ваша губка НЕ влажная и, особенно, с нее не капает.

Протрите губкой до тех пор, пока поверхность плитки не будет отчетливо видна. На этом этапе должно появиться красивое и ровное покрытие. Здесь лучше всего подходят диагональные движения. Вы должны избегать столкновения с вертикальными и горизонтальными углами раствора между плитками.

Шаг 6 — Очистите линии

«Инструменты» — это процесс доводки линий затирки до гладкой и ровной поверхности.

Используйте довольно сухую губку, достаточно воды, чтобы сохранить смазку, и надавите прямо по краям указательным пальцем.Вы не хотите выталкивать раствор — вы просто пытаетесь выровнять его между плитками.

На этом этапе на поверхности вашей плитки не должно быть никакого настоящего затирочного раствора, а вместо этого она будет покрыта чуть более чем «дымкой».

Примечание: Перед очисткой важно убедиться, что раствор достаточно твердый, но не твердый. Регулярно проверяйте его после нанесения, когда он высыхает.

Шаг 7 — Удаление дымки

Оставьте раствор как минимум на один час или пока он не станет достаточно твердым, в противном случае пыль смывается с раствора.Он значительно затвердеет, и вы можете начать удаление матовости с плитки полотенцем из микрофибры. Если остатки трудно удалить, особенно с крупнозернистой отделочной плитки, лучше всего использовать пятновыводитель, например, интенсивный очиститель от LTP.

Держите его достаточно сухим, чтобы не втирать новую влагу в канавки, поскольку это увеличит время отверждения. Удалите дымку с плитки, и когда дымка рассосется, станет очевидно, и, надеюсь, вы обнаружите только что залитую раствором стену или пол с равномерно заполненными бороздками!

Шаг 8 — Дайте высохнуть

Для полного затвердевания разных растворов потребуется больше времени, поэтому обратите на это внимание, ознакомьтесь с инструкциями к выбранному продукту и держите поверхность полностью сухой во время процесса.

После высыхания вы можете наслаждаться свежезалитой стеной или полом надолго. Во влажных помещениях, таких как душевые, ванные комнаты и кухонная раковина, попробуйте использовать раствор LTP и спрей для защиты плитки, это создаст защитную поверхность на плитке, чтобы уменьшить образование накипи и грязи.

Связаться с нашей командой

Ознакомьтесь с остальными нашими практическими руководствами, в которых вы найдете дополнительные советы и рекомендации по укладке плитки и домашним проектам. По любым вопросам, связанным с приобретением плитки, инструментов и аксессуаров, обращайтесь к нашей дружной команде.

Связаться

Вы можете связаться с нами по телефону и электронной почте, и мы будем рады приветствовать вас в вашем ближайшем магазине на юго-востоке, где вы можете лично поговорить с нашими экспертами и увидеть дизайн в наших выставочных залах.

Что можно и чего нельзя делать при заливке швов

Затирка может быть приятной задачей — это последний шаг и знак того, что вы почти закончили свой проект! Это подчеркнет красоту плитки и всего вашего проекта вместе.Однако, если у вас когда-нибудь случалось, чтобы раствор затвердел до того, как его сняли с плитки, вы знаете, что затирка может быть сложной задачей. Стремясь помочь вам избежать проблем и получить наилучшие результаты, мы создали удобный список, в котором вы узнаете, что можно и чего нельзя делать при заливке швов плиткой.

Если вы хотите закончить плиточный пол в своей ванной комнате или новую плиту на кухне, вот несколько советов, которые следует соблюдать при работе с затиркой:

Что нужно делать: как затереть плитку

Сделайте — очистите все перед началом работы : Удалите грязь и пятна и устраните трещины перед началом работы над проектом.

Обязательно — не забудьте дать ему затвердеть: После повторного перемешивания раствора дайте ему застыть на 10–15 минут. Это известно как «гашение». Затем оцените раствор для плитки, чтобы убедиться, что он не слишком толстый. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы смесь стала более жидкой.

Сделайте — вдавите в швы: При заливке плитки заполните швы, проталкивая раствор под углом 45 градусов к швам с помощью терки. Начните с одного угла и продвигайтесь по всей плитке. Убедитесь, что все швы заполнены, затем удалите излишки продукта с поверхности плитки, удерживая терку под углом 90 градусов к плитке и соскребая ее.

Обязательно — удалите лишнее перед конопаткой : Вам нужно будет удалить весь раствор с углов перед конопаткой. Это включает в себя внутренние углы, рядом с плинтусами и стенами, а также внутри вашей ванны. Использование канцелярского ножа будет наиболее эффективным способом удалить раствор для плитки с этих труднодоступных мест.

Герметик важен, потому что он действует как герметик и как компенсационный шов. Он легко адаптируется к изменениям погоды и т. Д. Узнайте больше о конопатке, как профессионал.

Делайте — регулярно чистите его : Время от времени вам нужно очистить раствор, потому что он будет окрашиваться маслом, плесенью или водорослями.Магазины товаров для дома обычно продают очиститель для плитки и раствора, который должен помочь.

Что нельзя: избегать этих кошмаров затирки швов

Не растекайте сразу слишком много : При нанесении затирки на стену вычерпайте ее из ведра с помощью терки и нанесите на стену движениями снизу вверх. Обработайте участки 3 x 3, чтобы раствор не затвердел, прежде чем вы сможете нанести его на швы. Завершите затирку швов, придав форму швам и очистите каждую секцию, прежде чем переходить к другой небольшой секции.

Не забудьте заделать пористую плитку : Перед тем, как приступить к проекту, не забудьте нанести герметик на напольную плитку. Если не заклеить пористую плитку или камень, продукт будет прилипать, как клей, и его невозможно будет очистить. Следуйте инструкциям на этикетке, затем вытрите излишки герметика, чтобы не образовывались лужи. Прежде чем приступить к проекту, дайте герметику полностью высохнуть.

Не трите слишком сильно : Очистка или использование слишком большого количества воды сразу после нанесения — одна из самых больших ошибок, которые допускают домашние мастера.Перед тем, как стереть излишки продукта, дайте раствору затвердеть, а затем проверьте его пальцем. Чистка стены будет неэффективной, поскольку она просто перемещает продукт, вместо того, чтобы эффективно его очищать.

Вместо этого вы можете использовать влажную, но не насквозь влажную губку, чтобы протирать всю область длинными непрерывными движениями. Вы можете заметить немного оставшейся «дымки от раствора» примерно через день после нанесения, но вы можете легко отполировать ее мягкой тканью.

Не забывайте необходимые инструменты : Перед тем, как начать свой проект, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.Сюда входят ведро, терка, универсальный нож, губка и мягкая хлопчатобумажная тряпка. Вам также потребуется заранее приготовить раствор для затирки, герметик и герметик для плитки.
Мы хотим знать: что для вас самое сложное в вашем проекте затирки швов? Оставьте нам комментарий ниже!

Затирка — обзор | Темы ScienceDirect

5 Туннели

Туннели стали ключевой инфраструктурой в развитии современного транспорта, поскольку они улучшают транспортные возможности и повышают эффективность автомобильных / автомобильных дорог / железных дорог.Тем не менее, они требуют регулярной диагностики, чтобы оценить их структурное состояние и продлить их жизненный цикл. Методы неразрушающего контроля оказались ценными методами контроля туннелей из-за необходимости защищать целостность туннелей при оценке и обеспечивать стандарты экономии времени.

5.1 Цели и методология

Георадар

был признан одним из наиболее рекомендуемых методов неразрушающего контроля для регулярных обследований недр, таких как стены туннелей. Этот метод доказал свою пригодность для получения изображений с высоким разрешением внутренней части туннелей, которые выявляют внутреннюю структурную информацию в отношении управления качеством туннелей и обнаружения.

С помощью георадара можно исследовать различные типы футеровки туннелей, такие как неармированная бетонная футеровка, железобетонная футеровка, футеровка торкретбетоном с напылением и кирпичная кладка. Торкрет-бетон, содержащий стальные волокна, не может быть проверен, потому что волокна создают случайное электромагнитное рассеяние.

Основными приложениями георадара в области проходческого контроля являются следующие:

▪: оценка толщины футеровки и засыпки цементным раствором [91]
▪: определение местоположения арматуры и оценка коррозии [92]
▪: расположение арматуры в футеровке [93]
▪: обнаружение и определение местоположения разрывов, полостей и залитого раствора в футеровке между бетоном и скальной поверхностью или между внешним и внутренним слоями футеровки [94, 95]
▪: оценка влагосодержания [96]

Дальнейшие проверки на соответствие требованиям георадара с разработанными конструктивными деталями включают оценку однородности материалов футеровки.

Основные проблемы георадарной съемки туннеля связаны с геометрией туннеля и труднодоступностью. Обычно необходимо нарушение движения транспорта, а установить антенные системы на стенах или крышах туннелей непросто; Операторы должны обращать внимание на наличие кабелей и трубопроводов, проходящих вдоль туннеля, которые могут препятствовать работе георадара.

Системы георадара, используемые для обследования проезжих туннелей, обычно используют воздушные антенны, установленные на подходящих транспортных средствах, и работают в диапазоне частот 1000–2000 МГц.Для точных измерений толщины (например, толщины бетонного покрытия, толщины слоя торкретбетона или толщины цементного раствора / контакта с горной породой) и для размещения арматуры в футеровке рекомендуются заземленные портативные антенны; рабочую частоту нужно подбирать исходя из размера искомой цели и составляет от 400 до 2000 МГц; когда требуется более глубокий анализ, чтобы обнаружить внутренние дефекты, такие как полости, необходимы более низкие частоты (250–500 МГц).

При использовании моностатических / бистатических систем съемка обычно проводится в продольном направлении по длине туннеля.Если антенны связаны с воздушной связью, съемка проводится на высокой скорости (30 км / ч или даже быстрее), поэтому нет необходимости полностью прерывать движение. Более продольные профили в разное время можно получить, пересекая туннель несколько раз. Антенны с наземной связью обычно используются для анализа выбранных зон интереса, а не всего туннеля. В многоканальных системах для инспекций туннелей используются антенные решетки с воздушной или наземной связью; они обеспечивают отличные результаты, но их популярность все еще ограничена, поскольку они недавно вышли на рынок и намного дороже одноканальных систем.

Очевидно, что соединение с внешними устройствами GPS для привязки данных ограничено при обследовании внутренней части конструкции туннеля. Следовательно, длина профиля и интервал расстояний (трасс) контролируются с помощью колеса одометра, прикрепленного к георадару.

Могут использоваться аналогичные алгоритмы обработки данных, что и для анализа данных георадара, полученных на мостах (см. Раздел 4).

В некоторых случаях оборудование георадара может потребовать проверки безопасности со стороны регулирующего персонала, чтобы убедиться, что оно соответствует местным стандартам безопасности, особенно в отношении риска взрыва газа, который выше внутри туннелей.

5.2 Комбинация с дополнительными методами неразрушающего контроля

В литературе доступны различные работы, в которых метод георадара был объединен с другими подходами неразрушающего контроля для более полной оценки состояния и устойчивости туннеля. Карловшек и др. [94] представили обзор различных методов неразрушающего контроля, применяемых для исследования целостности туннелей в пробуренных туннелях, включая преимущества и ограничения каждого метода. Wimsatt et al. [97] опубликовали обзор методов мониторинга состояния конструкций и методов неразрушающего контроля для высокоскоростного картирования пустот, оценки отслоения, расслоения и содержания влаги, а также оценки состояния футеровки туннелей; методы, рассмотренные в [97], включают георадар, измерение удельного электрического сопротивления, ультразвуковое тестирование, диагностику импульсного отклика и ударного эха (IE), лазерное сканирование, фотограмметрию и термографию.

Абрахам и Деробер [98] представили комбинацию георадара с сейсмической рефракцией для оценки обожженных стен туннеля Монблан. Сейсмический метод был использован для получения механических характеристик бетона, в то время как метод георадара позволил определить расположение арматуры в бетоне. Эта комбинация позволила классифицировать степень разрушения бетона.

Cardarelli et al. [99] представили оценку туннеля, построенного в 1938–40 в Центральных Апеннинах, с использованием комплексных геофизических методов.Целями этой работы было исследование неоднородностей в породе, упругих характеристик породы, качества контакта бетон-скала, а также протяженности зоны обрушения и разрыхленной породы вокруг конструкции. Сейсмические исследования (сейсмическая рефракция и сейсмическая томография) проводились в дополнение к георадиолокационным исследованиям с частотами 200, 225 и 450 МГц. Данные георадиолокации определили качество контакта бетон-порода и выявили некоторые неоднородности в зоне, тогда как сейсмические методы предоставили распределение средних упругих свойств породы.

Lehmann [100] представил применение методов GPR и IE для оценки однослойной футеровки туннелей. Данные георадара были полезны для определения местоположения арматуры и оценки толщины бетонного покрытия. Метод IE был использован для обнаружения трещин и полостей и для различения границ раздела в подповерхностном слое (например, граница раздела бетон / цементный раствор).

Се и Цзэн [101] объединили метод георадара с трехмерным лазерным сканированием для оценки состояния защитного туннеля на двухэтажном шоссе в Шанхае (Китай).Метод GPR использовался для измерения толщины и обнаружения полостей за облицовкой, в то время как трехмерное лазерное сканирование применялось для проверки состояния поверхности облицовки туннеля.

Основной работой, посвященной георадиолокации туннелей, является американский отчет SHRP-2 под названием Картирование пустот, отслоения, расслоения, влаги и других дефектов за или внутри футеровки туннелей . Этот документ был выпущен в 2013 году и его можно найти в Интернете; он изучает шесть различных методов неразрушающего контроля, включая георадар, сравнивая их эффективность при обнаружении повреждений и измерении толщины.Основные выводы отчета заключаются в том, что георадарные системы с воздушным и наземным подключением очень эффективны; Системы с воздушной связью рекомендуются для обнаружения участков с высокой влажностью или низкой плотностью (из-за высокого содержания воздушных пустот), тогда как георадарные системы с заземлением рекомендуются для обнаружения дефектов на разной глубине покрытия внутри или за облицовкой туннелей. В отчете рекомендуется сначала собрать тепловые изображения туннеля и данные георадара с воздушной связью; затем выбранные области могут быть изучены более подробно с использованием георадара, связанного с землей, вместе с ультразвуковой томографией, ультразвуковым эхом или портативными анализаторами сейсмических свойств.Понятно, что георадар играет центральную роль в обследовании туннелей. Обратите внимание, что эта последовательность операций применима и, вероятно, эффективна также и в других типах инфраструктур.

5.3 Исследовательская деятельность, проведенная в рамках мероприятия COST TU1208

Использование георадара для оценки туннелей является темой, рассматриваемой в WG2, проект 2.1, мероприятия COST TU1208. Исследования, проводимые в рамках проекта, включают экспериментальные работы, проведенные на нескольких туннелях. Уже упомянутые инструкции по использованию георадара на бетонных конструкциях будут включать рекомендации по оценке туннелей.Ниже в этом подразделе кратко возобновляются тематические исследования TU1208, связанные с георадарным обследованием туннелей.

Тоннель Медуэй (Северный Кент, Соединенное Королевство) исследовали Алани и Бэнкс [92]; георадиолокационная съемка проводилась с использованием антенны 2000 МГц для анализа структурных деталей крыши туннеля в погружных швах, оценки толщины покрывающего бетона в швах, оценки глубины и местоположения арматуры и определения положения Omega. Слои Seal и Rockwall.Полученные результаты позволили определить используемые строительные материалы (ранее эта информация была непонятной) и реальную конструкцию по сравнению с проектными чертежами; также можно было обнаружить существование ранее неизвестного объекта под поверхностью дороги. Кроме того, Алани и Бэнкс [102] провели вторую георадарную съемку для оценки возможных деталей подземного строительства дороги на участке тоннеля Медуэй; на этот раз использовались четыре разных частоты, включая 200, 600, 900 и 2000 МГц.Результаты показали наличие неизвестного ранее объекта под поверхностью дороги.

Другие участники COST Action TU1208 использовали технику георадара для исследования выкопанного высокоскоростного железнодорожного туннеля (туннель Сейро в Оренсе, Испания) на ранних этапах его строительства [103]. Георадиолокационная съемка проводилась с использованием антенны с частотой 1000 МГц. Результаты предоставили информацию о толщине слоя торкретбетона, расположении стальных ребер на покрытии, наличии полостей и отслоений в футеровке, а также проблемах с влажностью.

Другой интересный пример из практики TU1208 был представлен Núñez-Nieto et al. [104], и был связан с оценкой и характеристикой древнего подземного бетонного туннеля в Марине (Галисия, Испания). Основная цель данной работы — создать объемную реконструкцию проходного пространства и всего каркаса боковых галерей. Использовались трехмерные методологии и методы визуализации. Кроме того, проблемы коррозии были обнаружены в секторе конструкции, которые были проанализированы с помощью конечно-разностного моделирования во временной области.

В части II исх. [3], как уже упоминалось, глава посвящена представлению сборника опубликованных работ в рамках приложений георадара для диагностики транспортных инфраструктур, в том числе туннелей. Описываются используемое оборудование и методы, а также дан обзор существующих рекомендаций по туннельной инспекции. В том же контексте глава Части IV посвящена комбинированному использованию георадара и дополнительных методов неразрушающего контроля при оценке конструкций туннелей.

Как обеспечить плотную заливку швов :: Mosa Magazine

Ширина линии затирки определяется личными предпочтениями. Не существует такого понятия, как идеальный размер для линий затирки, хотя мы должны признать, что маленьких плиток , как правило, лучше всего смотрятся с узкими затирочными швами. Если вы настроены на плотные швы с затиркой, вам придется столкнуться с трудностями! Хотя затирка узких швов — это в основном тот же процесс, что и затирка более широких швов, заливка цементным раствором в эти небольшие пространства может оказаться довольно сложной задачей.Но никто не сказал, что это невозможно! Вот несколько советов от специалистов и уловок , которые помогут вам установить идеально герметичный шов.

Выбрать ректифицированную плитку

Ректифицированная плитка имеет одинаковый размер и поэтому идеально сочетается с узкими швами. Однако имейте в виду, что во время установки все еще остается немного «места для маневра». Мы рекомендуем нешлифованный раствор для швов шириной до 1/8 дюйма.

10 шагов для затирки узких швов

1.Замешиваем затирку

Налейте затирку для плитки в ведро и смешайте ее с водой, тщательно следуя инструкциям на упаковке. Убедитесь, что вы не смешали больше, чем вы можете нанести в течение получаса.

2. Дать раствору остыть

Оставьте раствор в ведре столько, сколько рекомендует упаковка. Хотя тонкий раствор легче вдавить в эти плотные швы, он не должен быть жидким, как тесто для блинов. Стремитесь к затирке , слегка жесткой .

3. Совок

Зачерпните раствор из ведра и нанесите его на край терки. Используйте затирку с пеной на обратной стороне , чтобы не поцарапать плитку.

4. Распространение

Нанесите раствор на еще влажную плитку.

5. Вдавите раствор в линии раствора

Проведите краем раствора по плитке, прижимая раствор к линиям затирки. Потяните за край поплавка взад и вперед во всех направлениях, пока в линиях раствора не останется воздушных карманов .

6. Соскребите излишки

Используйте край терки, чтобы соскрести излишки раствора с плитки.

7. Нанесите больше раствора

Нанесите еще раствор и еще раз нанесите его на швы.

8. Дать раствору остыть

Дайте раствору постоять примерно 10 минут, пока он не станет на светлее .

9. Протрите

Можно ли прикоснуться к затирке, не оставив ее остатков на пальцах? Затем смочите губку водой и отожмите излишки.Губка должна быть как можно более сухой . Протрите губку по плитке, чтобы удалить остатки раствора, но будьте осторожны, чтобы не стереть раствор в швах. Используйте круговых движений , чтобы раствор не прилипал к плитке.

10. Подождите и протрите еще раз

Подождите от 24 до 72 часов, пока на плитках не образуется порошкообразный осадок . Очень важно дождаться полного высыхания раствора. Когда раствор высохнет, вытрите его сухой тряпкой.Опять же, будьте осторожны, чтобы не выбить раствор из швов.

Дополнительная информация

Свяжитесь с Mosa для получения дополнительных рекомендаций по ректифицированной плитке, укладке затирочных швов и многому другому.

Затирка стен: Затирка штукатурки своими руками — поэтапная инструкция