Утепление мансардного этажа изнутри: Утепление мансарды изнутри своими руками

Содержание

Утепление мансарды изнутри своими руками

Утепление мансарды пенополистиролом

Если вы решили использовать данный материал, являющийся, по сути, современным усовершенствованным наследником пенопласта, то технология будет немного отличаться. Если ваша кровля смонтирована правильно, то слой гидроизоляции уже предусмотрен.

Утепление мансарды пенополистиролом состоит из следующих этапов:

  1. Обработка деревянных элементов. Начинайте именно с этого этапа. Все деревянные конструкции необходимо тщательно обработать антисептиком. Рекомендуется вскрыть такие поверхности еще и огнезащитным составом. Обязательно дайте время впитаться средствам и полностью высохнуть. Заплесневелые либо подгнившие элементы обязательно замените.
  2. Крепление листов. В проемы меж стропилами укладывают экструдированный пенополистирол. Для крепления материала можно применять скобы, уголки, тонкие рейки (их прибивают поперек стропил). Чтобы обеспечить вентиляцию, оставьте зазор между листами и гидроизоляцией в 2-5 см. Пенополистирол укладывают крайне аккуратно, не оставляя расстояний между листами и стропилами. Если зазоры все же образуются, то их заделывают монтажной пеной либо кусочками самого материала. Иногда пенополистирол укладывают в несколько слоев. Когда утеплитель будет полностью выложен, у вас должна получиться ровная поверхность, не содержащая ни щелей, ни выступов.
  3. Монтаж пароизоляции. Для следующего слоя используется специальная пленка, которая может выглядеть как перфорированная либо фольгированная мембрана. Крепят ее при помощи степлера, располагая внахлест. Стыки заклеивают специальной лентой.
  4. Чистовая отделка. Это заключительный этап. В зависимости от ваших желаний, вы можете оформить помещение вагонкой, гипсокартоном, пластиком или другими материалами. Такая отделка монтируется вплотную к пароизоляционному слою. При желании можно сделать тонкую обрешетку, состоящую из реек, и крепить подобранные материалы для чистовой отделки именно на нее.

Подбор материалов для работы

чем утеплить мансарду изнутри своим руками

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальный уровнем водопоглощения;
  • безопасность;
  • негорючесть;
  • отсутствие усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

Пенопласт

Утепление пенопластом

Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

  1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
  2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
  3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
  4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

Минвата

Утепление минватой

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

Утеплять мансарду минеральной ватой довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

Эковата

Утепление эковатой

Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном

Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол для утепления

Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить утеплительные работы?

Эффективное утепление чердака

[adinserter block=»13″]

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Схема утепления чердака

Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

  1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
  2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
  3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
  4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
  5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

  • Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
  • Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
  • Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

  • Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
  • Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
  • Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
  • Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
  • В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

  • От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
  • После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
  • Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
  • На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

  • ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
  • для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
  • утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

как правильно утеплить крышу минватой своими руками- Обзор +Видео

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

[contents]

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

Мансарда: зачем нужно утепление крыши?

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли, при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества вентиляции, а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на полу, совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

  • Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
  • Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
  • Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
  • Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
  • Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
  • Устойчивость к резкой смене температур.
  • Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина тепоизоляции рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Для средней полосы слой используемой в качестве утеплителя ваты должен быть не менее 15 см, для более северных регионов показатель увеличивается до 30 см.

Пенопласт

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Эковата

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью, в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу
  • Материал отделки.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Мембрана пароизоляционная.
  • Стекловата в качестве утеплителя.
  • Слой гидроизоляции.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Материал кровли.

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение —  защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный  способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.

Технология

Для наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.

К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

  • Экструдированный пенополистирол в плитах;
  • Мембрана гидроизоляционная;
  • Зазор с обрешеткой вентиляционный;
  • Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Как удалить целлюлозную изоляцию | Home Guides

Целлюлозная изоляция состоит из тонко измельченной газеты, обработанной огнестойкими химикатами. Это обычный изоляционный материал для чердаков в старых домах. По эффективности он не уступает ватину из стекловолокна, обеспечивая R-значение 3,5 на дюйм толщины. Однако со временем целлюлозная изоляция может осесть, что ограничивает ее тепловую эффективность. Вода из-за протечки на крыше или конденсации на чердаке может ухудшить изоляционные свойства, вызвать коррозию водопроводной или электрической арматуры или вызвать появление плесени в изоляции или деревянных элементах каркаса под ними.В таких случаях целлюлозу необходимо удалить. Сыпучая целлюлоза очень грязная и грязная. Чтобы частицы не загрязняли дом, закройте комнату, в которой вы работаете, и, если возможно, поместите пылесос снаружи.

Удалите целлюлозу с чердака

По возможности установите пылесос за чердаком и вне дома. Если шлангов недостаточно, чтобы добраться до второго или третьего этажа, подумайте об аренде строительных лесов в магазине по аренде инструментов.Установите пылесос на настил строительных лесов за пределами дома. Пропустите шланг через вентиляционное отверстие на чердаке или через окно, ведущее на чердак.

Поместите мешок для наполнения промышленного размера или большой пластиковый мешок для мусора внутрь вакуумного контейнера. Попросите помощника управлять пылесосом снаружи, пока вы пылесосите чердак. Когда мешок заполнится изоляцией, попросите помощника выключить вакуум, завязать мешок для мусора закрытым и поместить новый мешок в вакуум.

Наденьте респиратор и защитное снаряжение и пропылесосьте область, ближайшую к тому месту, где вы стоите первым, и работайте в большом радиусе вокруг вас.Направляйте шланг в углы и щели в балках пола и между элементами каркаса и креплениями. Будьте осторожны, чтобы не задеть водопроводные трубы или электрические провода, иначе вы можете их повредить.

Удаление целлюлозы со стен

Найдите стойки за стенами с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте расположение каждой стойки примерно на 2 фута ниже потолка. Для участков вокруг окон расположите стойки примерно на 12 дюймов ниже подоконника.

По возможности разместите пылесос вне дома.Если шлангов недостаточно, чтобы добраться до второго или третьего этажа, подумайте об аренде строительных лесов в магазине по аренде инструментов. Установите пылесос на настил строительных лесов за пределами дома.

Поместите мешок для наполнения промышленного размера или большой пластиковый мешок для мусора внутрь вакуумного контейнера. Попросите помощника управлять пылесосом снаружи, пока вы пылесосите чердак. Когда мешок заполнится изоляцией, попросите помощника выключить вакуум, завязать мешок для мусора закрытым и поместить новый мешок в вакуум.

Просверлите отверстия между каждой стойкой с помощью кольцевой пилы на 2 1/8 дюйма. Сохраните небольшие круглые части стены, которые вы удалили; этими частями позже вы залатаете стены.

Поместите шланг в первое отверстие, наденьте защитное снаряжение и пропылесосьте содержимое полости стены. Если вам необходимо вставить шланг глубже в полость, осторожно опустите шланг и позвольте всасывающему действию вакуума выполнить свою работу. Продолжайте обрабатывать все отверстия, пока изоляция не будет снята.

Поместите небольшие круглые части отверстий, которые вы отложили, в отверстия в стене. Закрепите участки сеткой из гипсокартона. Покройте пластырь герметиком. Дайте высохнуть и отшлифуйте.

Ссылки

Советы

  • Пылесосы для снятия изоляции можно приобрести в магазинах по аренде инструментов или на предприятиях подрядчиков по изоляции.
  • Носите одежду, закрывающую кожу и волосы. Используйте респиратор вместо респиратора, если целлюлоза очень сухая и пыльная, если вы удаляете большую часть изоляции или если вы обнаружили плесень на чердаке.
  • Используйте сотовые телефоны для связи со своим помощником. Вам может быть трудно услышать своего помощника на закрытом чердаке с включенным пылесосом; Настройте вибрацию мобильного телефона в кармане, чтобы получать важные сообщения.
  • Положите два толстых плоских листа фанеры или досок на балки перекрытия чердака. Встаньте на эти доски во время работы, чтобы ваша нога случайно не соскользнула между балками пола и не пробила потолок нижнего этажа. Перемещайте доски по дорожке во время работы.
  • Чтобы утилизировать изоляцию, обратитесь к своему lo

изоляция - γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

      • ρόσφατες αναζητήσεις:

WordReference Англо-греческий словарь © 2021:

Κύριες μεταφράσεις
изоляция n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (объекта, морозильная камера) μνωση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ήυυυυυμοκοκ.
Холодильник оказался очень эффективным благодаря отличной теплоизоляции.
ο ψυγείο ήταν πολύ αποδοτικό χάρη στην εξαιρετική μόνωσής του.
изоляция n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (здания) μνωση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρυόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού.
Рабочие облили изоляцией чердак.
Ο ργτες ριξαν με σπρέυ τη μόνωση πάνω στο πάτωμα της σοφίτας.
изоляция n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. πράγμα θηλυκού γένους.
Оконное покрытие обеспечивает хорошую изоляцию от света, но пропускает шум.
άο κάλυμμα του παραθύρου προσέφερε καλή μόνωση για το φως, αλλά άφηνε να περάσει οςρυβου.
πιπλέον μεταφράσεις
изоляция n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. : ναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
Деревня находилась в горах, что обеспечивало изоляцию от современного мира.
изоляция n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (материал, используемый для изоляции) μονωτικό υλικό επίθ + ουσ ουδ
μονωτικό επίθ ως ουσ ουδ
μόνωση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : ναφεποροτα ναφεροτα,
( σε ρούχο ) επένδυση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : ναφέρεται σε πσοποκ, ζπσωποκ.
Изоляции пальто Ларри было недостаточно, чтобы не допустить холода.

Англо-греческий словарь WordReference © 2021:

Σύνθετοι τύποι:
пеноизоляция n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (погода и теплоизолирующие материалы) μόνωση με αφρό περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
теплоизоляция n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.
θερμική μόνωση επίθ + ουσ θηλ
теплоизоляция n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. уменьшить передачу тепла) θερμομονωτικό υλικό επίθ + ουσ ουδ
θερμομόνωση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους.

Ορος ' изоляция ' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:

Номер телефона:

Στην αγγλική περιγραφή:

Мороз возникает из-за влаги, которая выходит через обходные пути чердака и затем конденсируется на досках и стропилах крыши, Houle Insulation, Houle Insulation Inc.com, houleinsulationinc.com

  • Дом
    • Houle Insulation Inc.
    • Чарли Хоул - основатель
    • Вопросы и ответы
    • Комментарии клиентов
    • 2015 Выставка Расписание
    • Запросить бесплатную оценку
  • Изоляция
    • Изоляционная пена для распыления
    • Аэрозольная пена с закрытыми порами (SPF)
    • Изоляция чердака
    • Обход чердаков
    • Изоляция боковой стенки
    • Звукоизоляция
    • Изоляция мансардных этажей
    • Изоляция стен подвала
    • Изоляция крыш и сводчатых потолков соборов
    • Изоляция рабочих мест
    • Изоляция для рыбных домиков
    • Изоляция металлических зданий и амбаров
    • Изоляция балок обода
    • Убирать под гараж
  • у вас есть?
    • Ледяные плотины
    • Галерея ледяных плотин и горячих точек
    • Мороз и влага
    • Плесень и плесень
  • Вам нужно?
    • Изоляционная пена для распыления
    • Аэрозольная пена с закрытыми порами (SPF)
    • Изоляция из пенопласта против целлюлозы
    • Целлюлоза против стекловолокна
    • Нужна ли изоляция?
    • R-значение
    • Проверка дверцы вентилятора
    • Вентиляция
    • Теплопередача
    • Снижение потребления энергии за счет контроля воздуха
  • Новости
    • Экономия энергии: утепление надутого чердака - сэкономьте 1000 долларов на счетах за рабочую силу и тепло
    • MinnePHithouse
    • Министерство торговли предупреждает жителей Миннесоты о приближении сезона ледовых плотин
    • Видео - Большие стимулирующие деньги для теплоизоляции местных домов по Ch 12
    • Затраты энергии на охлаждение
    • По данным EIA, цены на природный газ вырастут на 52%!
    • Краткосрочный прогноз в области энергетики и зимнего топлива
    • Бытовой природный газ: потребители должны знать
    • 10 лучших советов потребителям по сокращению счетов за газ
    • CenterPoint Energy для жителей Миннесоты - расходы на отопление и зимние советы
    • Законопроект дает льготы ремонтникам и покупателям гибридных автомобилей
    • Потребители природного газа пострадают этой зимой
  • Безопасность
    • Окружающая среда
    • Зеленый
    • Исследование в Колорадо
    • Огонь
  • Пресс
    • TwinCities.com - Pioneer Press
    • Pioneer Press Статья SFH
    • Новые владельцы - Арне и Кари Олсон
    • 10 лет владения Траубасом
    • Линия дат NBC
    • Список Энджи
    • Торговая палата MetroNorth
    • NARI Minnesota Глава
  • отзывов
  • Связаться

Установка изоляции чердака | Решения для изоляции дома

  • Звоните:
  • Локации Введите ваш почтовый индекс

    Введите ваш почтовый индекс Идти

  • Служба поддержки клиентов
  • Моя учетная запись
Для вашего дома Для вашего бизнеса
  • Борьба с вредителями
  • Контроль термитов
  • Постельные клопы
  • Все услуги
    ПЕСТ-УСЛУГИ
    • Борьба с вредителями
      • Постельные клопы
      • Мотыльки
      • Сверчки
      • Блохи
      • Шершни
      • Скорпионы
      • Серебрянка
      • Плотник Муравьи
      • Тараканы
      • Мыши
      • Пауки
      • Сороконожки
      • уховертки
      • клещей
    • Контроль термитов
      • Лечение
      • Приманка и мониторинг

Изоляция чердаков | Энергосбережение для дома серии

Понимание типов изоляции чердаков и экономии энергии

Возможно, вы хорошо осведомлены о своих расходах на электроэнергию в жилых помещениях вашего дома, но важно обращать внимание и на чердак, иначе вся ваша тяжелая работа может буквально взорвать крышу.По оценкам Министерства энергетики, вы можете сэкономить от 10 до 50 процентов своих счетов за отопление при надлежащей теплоизоляции чердака. Однако на этом экономия не заканчивается - хорошо утепленный чердак помогает снизить потребление энергии весной и летом, поскольку он стабилизирует температуру в доме, чтобы контролировать потребности в охлаждении.

Первым шагом в поиске экономии затрат на изоляцию чердака является оценка существующих материалов. Понимание текущих стандартов изоляции чердаков важно для оценки энергоэффективности вашего дома и определения того, какие типы изоляции чердаков имеют наибольший смысл, если вы хотите обновить.Не все дома построены из одинаковых материалов; вы можете даже не знать наверняка, используете ли вы изоляцию из минеральной ваты или стекловолокна, например. Или, возможно, вы не знакомы с различными типами утеплителя чердака с выдувом и с тем, как выбрать наиболее эффективный для своего дома.

Что такое изоляция чердака R-value

Если вы ищете материал для подвала, внутренних стен или чердака, изоляция R-value говорит о способности материала сопротивляться передаче тепла.Если значение R для изоляции чердака соответствует вашему дому, это означает, что вы, вероятно, работаете с высокой эффективностью, исходя из действующих стандартов изоляции чердаков.

Правильная изоляция важна как для холодного, так и для теплого климата, поскольку теплый воздух переходит в более прохладный. Поэтому, если вы хотите, чтобы в доме было прохладно летом, хорошая изоляция удерживает горячий воздух снаружи там, где вы хотите. Если вы пытаетесь сохранить тепло зимой, адекватная теплоизоляция чердака в вашем доме может помочь сохранить тепло внутри, а не просачиваться через крышу и другие участки.(Изучение того, как проверять и устранять утечки воздуха, как правило, является еще одним разумным шагом по экономии энергии, который вы можете сделать.)

Чем выше показатель R, тем лучше термостойкость изоляции и тем выше вероятность того, что вы достигнете желаемой экономии на изоляции чердака. Energy.gov предлагает несколько советов о том, как определить R-ценность вашей существующей изоляции. Как правило, дома, построенные до 1970-х годов, вероятно, имеют R-значение 11 или меньше, в то время как сегодняшние стандарты R-value изоляции чердаков требуют оценки 38 или более, в зависимости от местоположения дома, согласно DIY Network.

Также проверьте качество изоляции. Если он заляпан водой, спрессован или заплесневел, вероятно, он не работает должным образом, и вы, вероятно, не заметите никакой экономии на теплоизоляции чердака. Рассмотрите возможность замены. Если ваш дом был построен до 1990 года, проверьте, нет ли на изоляции блестящих пятен. Это может быть вермикулит из шахты с отложениями асбеста, и его следует проверить. Снять и заменить утеплитель чердака могут только профессионалы.

Стандарты R-Value изоляции чердаков в Америке

Как обновить для экономии изоляции чердака

В дополнение к тому, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует текущим стандартам R-ценности изоляции чердаков, также важно подготовить свой дом к любому обновлению изоляции.В противном случае работа, которую вы выполняете (или выполняете профессионально) для экономии затрат на изоляцию чердака, может оказаться напрасной.

  1. Уберите мусор на чердаке. Многие из нас используют это пространство верхнего уровня в качестве хранилища, но это может сработать против потенциальной экономии затрат на изоляцию чердака, особенно если предметы размещены в местах, которые уменьшают поток воздуха и мешают изоляции выполнять свою работу. Этот старый дом рекомендует удалить фанерный пол, чтобы освободить место для изоляции. Найдите другое место для семейных сокровищ! Мы уверены, что тетя Миранда не будет возражать, если ее посуда будет стоять в подвале, если это означает, что вы увеличиваете экономию на утеплении чердака!
  2. Устранить протечки в крыше. Вода - враг изоляции. Это может быть рассадником плесени и грибка, которые, в свою очередь, разрушают воздушные карманы, блокирующие поток тепла. Поищите пятна от воды на обшивке крыши, сырые или заплесневелые пятна на балках чердака и существующей изоляции, чтобы определить, где могут быть утечки. Если на чердаке есть влага или вода, R-ценность изоляции будет снижена, а затраты на электроэнергию могут возрасти. Устраните утечки перед заменой или добавлением изоляции.
  3. Светильники выкатные. Если вы не используете изоляцию из минеральной ваты или ваши светильники не безопасны для контакта с любым типом изоляции, не позволяйте материалу касаться или закрывать утопленные банки или светильники с пола ниже. Это опасность пожара. У вас должен быть зазор безопасности не менее трех дюймов со всех сторон этих приспособлений. Вы можете использовать ткань для оборудования, металлический оклад или обрезок фанеры, чтобы создать этот зазор.
  4. Убедитесь, что все вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия выходят прямо наружу. Строительным нормам запрещается выпускать какие-либо выхлопные газы на чердак, но многим строителям домов это безнаказанно.Исправьте это, чтобы влажный отработанный воздух не попал в изоляцию и не испортил ее, а также ваши шансы на экономию изоляции чердака. (См. Примечание о. Вода - враг изоляции.)

Типы изоляции чердака

Вы определились с основами, например, есть ли у вас изоляция из минеральной ваты или стекловолокна (или вообще какого-либо другого вида), и вы понимаете все тонкости изоляции чердака, стандарты R-ценности и то, как подготовить чердак к обновление. Пришло время выяснить, какая изоляция будет наиболее эффективной.Так же, как уплотнитель и уплотнение или любое другое улучшение дома, вам нужно работать с правильными материалами.

Утеплитель надутого чердака

Если вы идете профессиональным путем и у вас возникла проблема с утеплителем, вам необходимо подумать о типах утеплителя чердака. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, This Old House предлагает использовать либо войлоки, либо заполнитель. Если вы серьезный домашний мастер, то можете самостоятельно справиться с утеплением выдувного чердака. Семейный разнорабочий предлагает пошаговое руководство.Будьте готовы к поту и грязи.

Два типа выдувной мансардной изоляции, стекловолокно и целлюлоза, имеют коэффициент сопротивления R, который в сумме составляет примерно 3 или 4 на каждый нанесенный дюйм. Преимущество целлюлозы в том, что она производится из переработанных газет, и это более экологичный вариант для усиления изоляции чердака.

Минеральная вата против изоляционной ваты из стекловолокна

Batts выпускаются в виде длинных полос, в то время как сыпучий наполнитель имеет именно то звучание, на которое он звучит: отдельные биты, которые вставляются в отверстия и трещины, а затем закрываются.Обе формы изготавливаются из различных материалов. На сайте Energy.gov есть таблица типов изоляции чердаков, с помощью которой можно легко сравнить, чтобы выбрать наиболее эффективный тип изоляции для различных областей вашего дома.

Но если вы пытаетесь сэкономить на утеплении чердака с заботой об окружающей среде, вы должны понимать разницу между минеральной ватой и изоляцией из стекловолокна, сделанной из минеральной ваты. Стекловолокно изготавливается из тонких нитей тканого стекла, которые затем формируются в рулоны или одеяла, которые подходят для полостей в стенах.Он также доступен в свободной форме.

Rockwool, также доступный в сыпучих формах и в форме войлока, изготавливается из прядей нагретого камня или минералов вместо стекла. Это важное различие при сравнении минеральной ваты с изоляцией из стекловолокна, полученной из минеральной ваты. Министерство энергетики заявляет, что в среднем стекловолокно содержит от 20 до 30 процентов переработанного материала, в то время как минеральная вата содержит 75 процентов переработанного материала, что делает его более экологически чистым. Rockwool вообще дороже.

Утеплитель мансардной двери

Наконец, не забудьте изоляцию чердачных дверей. ENERGY STAR утверждает, что ненадлежащая изоляция дверей чердака является классическим местом утечки воздуха. Убедитесь, что люк имеет соответствующий уплотнитель. Кусок стеклопластика или пенопласта того же размера, что и люк, также может улавливать воздух, который может подняться, прежде чем он просочится на чердак.

Хотите узнать больше советов по экономии энергии в доме? Узнайте, как проверить и устранить утечки воздуха в других частях вашего дома.

Изоляция подвесного деревянного пола снизу

Люк в дубовом полу был установлен одновременно с дубовым полом.

Для тех, кто задумывается, стоит ли утеплять подвесной деревянный пол, в этой статье описывается наш опыт установки теплоизоляционной плиты PIR из-под пола с использованием свободного пространства. Подробнее об изоляции пола сверху см. «Изоляция подвесного деревянного пола сверху пола».

Мы выбрали изоляцию из-под пола, поскольку тянуть половицы вверх было невозможно; у нас был либо виниловый пол (шикарный линолеум), либо оригинальный дубовый пол 1930-х годов.

Изоляция снизу подразумевает лазание в полости под подвесным полом. Очевидно, вам понадобится достаточно места для работы; По моему опыту, вам нужно минимум 5, а в идеале 6 кирпичей ниже уровня балок (38-45 см или 15-18 дюймов).

Можно работать с меньшими зазорами, но это становится очень сложно, и я бы рассмотрел это только для небольших площадей пола.Хотя работа под полом может вызывать клаустрофобию, она также может быть достаточно расслабляющей; Думаю, именно поэтому некоторым людям нравится заниматься приготовлением пищи как хобби!

Вам также нужен легкий доступ к люку. Мы уже установили люк в нашем салоне, который можно было легко поднять с помощью отвертки. Под люком находилась съемная секция теплоизоляционной плиты PIR.

Размер люка составлял ширину одной балки на ширину примерно 6 половиц (около 650 мм).650 мм - это более чем щедро, и на самом деле мы, вероятно, могли бы уменьшить это значение примерно до 450 мм, но при этом иметь легкий доступ для людей и материалов.

Доступ к подполью подвесного деревянного пола
Люк доступа со снятой крышкой, на котором видна теплоизоляционная плита PIR

Из-под холла в большинство других зон первого этажа можно попасть через отверстия в спальных и несущих стенах. Эти отверстия были проделаны несколько десятилетий назад, предположительно для прокладки труб центрального отопления; совсем недавно они были использованы для ремонта дома и установки новой системы центрального отопления.

Условия работы
По соображениям безопасности на этой работе действительно всегда должны присутствовать два человека; Если вы попали в аварию под полом, важно, чтобы кто-то еще знал, что вы там находитесь. На самом деле им не нужно выполнять какую-либо работу (хотя это определенно поможет), но они должны быть под рукой, чтобы при необходимости позвать на помощь и хотя бы время от времени варить пиво для обслуживающего работника. Вы, вероятно, найдете газовые трубы, электрические кабели и трубы центрального отопления под полом, поэтому подумайте, какие риски они могут создать.

Рабочая зона освещалась контрольной лампой, питавшейся от катушки-удлинителя, подключенной «вверху». Этот свет был дополнен переносным светодиодным инспекционным фонарем с батарейным питанием, который обеспечивал немного больше света в определенной области.

Спальная стенка с доступом для обхода

Пыль в полости, особенно если обрезать там теплоизоляционную плиту PIR. Пригодился комбинезон и необходима респираторная маска. Одноразовая респираторная маска работала хорошо, но, оглядываясь назад, я бы купил полнолицевую респираторную маску, которая закрывала бы и глаза.В положении вверх ногами очень высока вероятность того, что что-то попадет вам в глаза; Я ношу очки, так что это не проблема, но маска на все лицо была бы лучше.

Земля под полом может быть довольно неровной - это может быть земля или бетонное основание, поэтому стоит иметь какую-нибудь пенопластовую подушку, на которой можно будет лечь во время работы (особенно если вы встретите куски выброшенных проводов и труб).

Обследование территории
Перемещение под полом может быть довольно утомительным, а некоторые работы лучше выполнять над полом, поэтому разумно спланировать эффективный способ работы.

Я решил сначала выполнить всю задачу по измерению, поскольку это также дало мне возможность оценить, что мне нужно, и насколько легко будет получить доступ и изолировать определенные области пола. В то же время я мог оценить, где требовалась разная толщина изоляции, где нужно было очистить воздушные кирпичи и как я собирался обращаться с кабелями и трубами от существующих сетей.

Измерения проводились мной под землей с помощью рулетки, а наверху - с помощником, вооруженным ручкой и бумагой.Каждой области для изоляции была присвоена буква и номер балки, поэтому я знал, где измерять. Итак, первый зазор между балками на кухне был местом K1, следующим - K2 и т. Д. Ключевым параметром, который нужно измерить, является зазор между балками, который, как мы надеемся, одинаков для каждых двух балок. В моем случае не было абсолютно параллельных балок, поэтому я измерил 3 или 4 точки и записал максимум и минимум на длине 1,2 м (длина жесткой изоляции, которую я использовал). Таким образом, K1 имел ширину 36-37 см и длину 260 см.Длина изоляции для большинства балок на участке была одинаковой.

Все измерения были переданы через половицы помощнику наверху вместе с любыми другими наблюдениями за работой, которую необходимо было выполнить.

Установка изоляции

Изоляционная плита PIR - 2,4 м x 1,2 м x 100 мм

Над землей с замеров можно начинать работы по распилу изоляционных плит. Я использовал теплоизоляционные плиты PIR размером 2,4 x 1,2 м, покрытые алюминиевой фольгой.Для удобства работы я вырезал из доски 1,2 м разной ширины. Срезанный утеплитель должен быть управляемым в ограниченном пространстве, и больший размер, чем этот, будет трудно пройти через изгибы и повороты в области черного пола.

Я решил вырезать доски для всей площади (скажем, кухни), а затем установить их, поскольку работал сам. Я отрезал максимальную ширину, которая в нашем примере K1 составляла 37 см, и пометил первые 1,2 м этого K1a, следующие K1b и так далее, пока у меня не будет достаточно длины, чтобы заполнить всю длину между балками.Когда у меня было около дюжины отрезанных кусков, пришло время уходить в подполье.

Инструменты и приспособления, которые я взял под землю, были:

  • пылезащитная маска
  • пила для полов для окончательной регулировки ширины изоляции
  • аккумуляторная отвертка
  • рулетка
  • винты 3,5 x 30 мм
  • длина 100 мм рейки 10 x 45
  • алюминиевая лента
  • огнестойкий пенопластовый наполнитель 700 мл - для заполнения любых зазоров в изоляции
  • пластиковый мешок для мусора - для сбора обрезков изоляции
  • угловая шлифовальная машина с отрезным кругом для кирпичной кладки - используется для прорезания смотрового отверстия в одной стене шпалы и сглаживания шероховатостей другой стены шпалы, чтобы протискиваться легче.

Перемещение помеченных кусков изоляции сопряжено с трудностями, особенно если вы работаете в 5 или 6 метрах от люка доступа. Вы должны решить, будете ли вы толкать их перед собой во время движения или тянуть за собой. Я использовал оба метода; Это был баланс между хранением изоляции, чтобы детали были легко доступны во время работы, но не ограничивали рабочую зону.

Проколотый огнестойкий пенный наполнитель вышел из-под контроля

Будьте осторожны при использовании пенопласта.Если вы промокнете, это станет кошмаром, если вы попадете на руки или тело (это легко сделать, когда вы наполняетесь водой и ползаете на спине). Банки находятся под давлением и легко протыкаются; Я немного неосторожно поставил банку, она ударилась об острый кирпич и проткнула; он начал полностью опустошаться, что немного сбивало с толку, так же как и потраченные впустую несколько фунтов. Если у вас что-то есть на вас или на что-то еще, позвольте этому настояться; его гораздо легче удалить, когда он полностью развернут и застыл.

Когда я прибыл на место установки следующей детали, нужно было идентифицировать правильно маркированную деталь, а затем перекатиться на спину, чтобы попытаться вставить доску между балками.Поскольку большинство балок не были параллельны друг другу, требовалось визуально оценить, сколько материала нужно удалить, чтобы он поместился между балками. Обычно это связано с удалением материала с одного конца изоляции.

Утепленная территория; обратите внимание на пыль PIR на полу от разделочных досок нужного размера

Для этого я использовал два метода:

  • там, где нужно было удалить значительный материал (более 10 мм), я бы отрезал его пилой. Для этого нужно было перекатиться на переднюю часть и затем найти подходящее место, чтобы можно было разрезать доску, не задевая локтями балки или стены.
  • там, где было меньше 10 мм, я обычно использовал пилу, чтобы погладить всю сторону материала, изнашивая его до нужного размера. Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете делать это лежа на спине, повторяя попытки подогнать изоляцию до тех пор, пока она не станет подходящей. Обратной стороной является то, что под полом стало очень много пыли, поэтому необходима маска, защищающая рот, нос и глаза.

Как только плита достигла нужного размера, ее можно было аккуратно вставить на место, ударяя по каждой стороне изоляции до тех пор, пока нижняя часть изоляции не будет на одном уровне с балкой.

100-миллиметровая теплоизоляция поддерживается деревянными балками под прямым углом к ​​балкам.

Когда было установлено несколько досок, для герметизации стыков между досками использовалась алюминиевая лента. Я также использовал ленту между балкой и доской, чтобы не было потока воздуха. Затем 100-миллиметровые рейки были привинчены к балкам шириной 50 мм под прямым углом к ​​ним, чтобы исключить смещение изоляции. На каждые 1,2 м длины изоляции я бы использовал по 3 рейки с каждой стороны; поддерживая середину и оба конца.

Небольшие щели заполнены огнестойкой пеной. Это произошло либо из-за неточности в моей резке, либо из-за того, что две балки были прижаты друг к другу и не было места для изоляции.

Утепление мансардного этажа изнутри: Утепление мансарды изнутри своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top