Построить дом из шлакоблока: Можно ли строить дом из шлакоблоков?

Дома из шлакоблоков под ключ, проекты и цены, недорого строим в Москве и Московской области, в компании ваш загородный дом

1. Главная
2. Дом из шлакоблоков под ключ, проекты и цены

Компания «Ваш загородный дом» строит дома из шлакоблоков под ключ, проекты и цены достоверно на сайте расписаны. Мастера накопили большой опыт, так как занимаются постройкой жилья много лет. Мы узнаем все о чертеже, используемом материале и только потом за работу возьмемся. Ознакомиться с достоинствами и недостатками материала сможете с нашего сайта ниже.

---

Что такое дом из шлакоблоков под ключ

На пустом участке специалисты произведут следующие этапы работы:  подготовка проектной документации, подготовительные работы, завоз необходимого материала, возведение фундамента, стен, крыши, отделочные работы. Мастера занимаются подводкой коммуникаций и чистовой отделкой дома тоже. В завершение выполненной работы владельцам выдаются ключи и данное жилье готово к заселению. Все услуги одна компания делает, поэтому можете с нами сэкономить время и деньги. Воспользовавшись нашими услугами, сможете свое жилье недорого построить.

Преимущество и недостатки шлакоблочного дома

Специалисты просмотрят все требования заказчика и потом приступят к работе. Обязательно нами учитывается климат, в котором будет находиться жилье и т.д.  Преимущества, и недостатки выбранного изделия подробно написаны, чтоб вы могли определиться с выбором.

Преимущества:

• Долговечность – хорошо переносит внешние факторы, срок службы от 50 лет без потерь своих свойств
• Состав —  разный состав дает возможность  под ваши запросы сделать выбор
• Низкая стоимость по сравнению с кирпичом
• Большая скорость возведение дома через большие размеры блоков.

Недостатки:

• Гигроскопичность –  есть необходимость штукатурить с обеих сторон постройку. Не рекомендуется строить дома, которые подвержены паводкам.
• Плохая звукоизоляция —  есть необходимость дополнительную делать звукоизоляцию.
• Высокая теплопроводность – придется дополнительно утеплять дом.
• Шлак это побочный продукт после сжигания угля, который серу и кислоту содержит.

Итог: используемое вещество имеет сильные отрицательные стороны, можно подобрать лучшей характеристики блоки за те же деньги. За вами остается сделать выбор.

Сравните плюсы и минусы других изделий, чтоб правильный выбор, сделать, которые у нас найдете тут. Можете с нашими специалистами,  проконсультироваться, которые бесплатно расскажут о любом материале и предоставят рекомендации при выборе.

 

Цена и сроки

Финансовая сторона является важным аспектом в строительстве жилья. Обращайтесь и больше денег мы не потратим, так как в дополнительные организации не обращаемся.

Есть свое производства дерева, лесопилка, поэтому за дерево не переплачиваем.

Занимаемся производством камня — камнеобрабатывающий цех, для изготовления барельефов, фигур и плитки для фасада.

Свой автопарк: кран и машины снабжения.

Инструменты, которые могут для работы потребоваться: от молотка до бетономешалок.

Оборудование для постройки жилья: стойки, балки, опалубки и т.д.

Много лет мы работаем с производителями кирпича, пеноблоков, теплой керамики и т.д. и имеем договора.

Ознакомьтесь с преимуществами нашей компании и убедитесь что затраты на возведение дома уменьшаются. Стоимость у нас доступная и мы используем высококачественные материалы подробнее.

Виды строительства домов:

Благодаря различным нововведениям сегодня есть возможность ознакомиться с большим выбором материала из камня. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, такие как цена, время на возведение, теплопроводность, морозостойкость, звукоизоляция, экологичность и т.д. На сайте нашей компании найти описание можете данных материалов.  Чтоб приступить к постройке жилья определитесь с выбором материала. Если выбранное вещество имеет даже малейшие недостатки, их устранить можно будет, а положительные стороны мы усилим, к  примеру: плохая морозостойкость изделия, тогда дополнительную защиту на данном доме необходимо сделать.

Созвонитесь с менеджером и проконсультируйтесь с ним по любым вопросам по телефону: +8 (495) 744-85-11

---

3 875 000 р.

Строительство двухэтажного дома, площадью 250 м2 одного блока за 6 месяцев Подробнее

4 780 000 р.

Строительство двухэтажного дома, площадью 278 м2 составило 6 месяцев Подробнее

3 600 500 р.

Строительство двухэтажного дома, площадью 181 м2 заняло всего 4.5 месяцев Подробнее

4 950 000 р.

Строительство одноэтажного дома 298 м2 с гаражом составило 5 месяцев Подробнее

2 950 000 р.

Строительство одноэтажного дома, площадью 189 м2 с мансардой всего за 3 месяца Подробнее

3 580 000 р.

Строительство одноэтажного дома, площадью 205 м2 с мансардой за 6 месяцев Подробнее

4 590 000р.

Строительство двухэтажного дома, площадью 224 м2 за 5 месяца Подробнее

1 780 000р.

Строительство одноэтажного дома, площадью 94 м2 в стиле хай-тек за 3 месяца Подробнее

Перейти в галерею

Дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Станок для изготовления шлакоблока
3. Изготовление шлакоблока
4. Расчет количества блоков
5. Закладка фундамента
6. Возведение стен
7. Кровля
8. Внутренняя и внешняя отделка
9. Видео
10. Фото

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

• Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
• Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
• Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
• Устойчивость к развитию грибка и плесени.
• Возможность индивидуального подхода к размерам.
• Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
• Дом из такого материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

• Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
• Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
• Невозможность возведения здания более 2 этажей.
• Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
• Важность строгого соблюдения технологии кладки.
• Необходимость высокого фундамента.
• Вести строительные работы важно в сухую погоду.
• Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Стандартные блоки

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

• листовой металл толщиной в 3 мм;
• труба диаметром 75–80 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• электрический двигатель для создания вибрации.

Закреплен мотор от стиральной машины

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

• Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
• Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
• Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
• Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
• Торцы труб закрываются заглушками.
• Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
• По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
• Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
• На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
• Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
• На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
• Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Станки для производства различных шлакоблоков

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

• 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
• Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
• На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
• Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
• Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
• Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
• К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчете блоков нужно учитывать двери и окна

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

• В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
• В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
• В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
• В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м², 12×3=36 м², теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м². Итак конечный результат — 132 м^2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м². Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

• Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
• Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
• Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

• По каждому углу вбивается по одному колышку.
• Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
• Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
• На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
• Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
• На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
• Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
• Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
• Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

• Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
• Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

• По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
• Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

• Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
• Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
• Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

• Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
• Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
• Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
• Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
• Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
• Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
• Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
• Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблочный дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоков

На этом доме будет вентилируемый фасад

Этому дому из шлакоблока уже много лет

 

 

Помогла ли вам статья?

Строительство домов из сухих бетонных блоков

По мере того, как наше понимание материалов и машин продолжает улучшаться, растут и наши способности использовать эти новые технологии.

. Источник: unsplash.com. сборные модульные дома и конструкции из стального каркаса лидируют.

В этой статье мы сосредоточимся на одном из этих методов. Итак, что такое конструкция из сухих стеллажей, как она работает и когда ее следует использовать для строительства дома? Узнайте все об этом после прыжка.

Что такое строительство сухих штабелей?

Сухое строительство, проще говоря, возводит конструкции путем укладки друг на друга бетонных блоков без использования какого-либо раствора для заполнения зазоров между блоками.

Вместо этого бетонные блоки укладываются вместе таким образом, что между ними остаются лишь минимальные зазоры. Герметизация всей конструкции представляет собой высокопрочный цемент, склеивающий поверхность, который наносится на обе стороны стены для создания прочной самонесущей конструкции.

Как строить из бетонных блоков насухую

Строительство дома методом сухого стека — довольно трудоемкий процесс, возможно, более трудоемкий, чем обычный метод строительства из бетонных блоков и цемента. Ниже мы рассмотрим общие этапы возведения основных опорных конструкций дома с помощью этого метода.

Фундаментный блок

Строительство из сухих бетонных блоков начинается с первого ряда блоков, которые устанавливаются на фундамент с помощью раствора. Конечно, между блоками не используется раствор; вместо этого они укладываются как можно ближе друг к другу.

Этот первый этап сухой сборки, пожалуй, самый важный, так как блоки первых нескольких рядов (или рядов ) должны быть идеально выровнены, чтобы избежать проблем с зазорами и выравниванием, когда это становится слишком сложно. исправить.

Несмотря на то, что при укладке рядов бетонных блоков требуется определенная точность, невозможно избежать дефектов самих бетонных блоков. По этой причине некоторые блоки обычно обрезают по форме, чтобы они более точно подходили к стене.

Через каждые несколько рядов блоки следует проверять на выравнивание и засыпать песком или гравием, за исключением углов и определенных регулярных интервалов стен, как мы увидим в следующем разделе.

Связующие балки

Связующие балки представляют собой куски арматуры, которые устанавливаются в бетонные блоки для дополнительного усиления конструкции.

Установка связующих балок представляет собой двухэтапный процесс, который начинается с установки вертикальной арматуры через равные промежутки в сердцевины бетонных блоков. Горизонтальная соединительная балка будет затем оборачиваться вокруг вертикальной арматуры, чтобы обеспечить натяжение, которое в конечном итоге укрепит конструкцию стены.

Связующая балка обычно устанавливается только один раз на этаже стандартной высоты, особенно в пятом ряду стены, но для дополнительной прочности можно использовать два. Более одной соединительной балки посередине стены, как правило, не требуется, так как верхняя часть стены также будет иметь одну.

Стеновые анкеры

В тех случаях, когда связующие балки используются для армирования по длине сухой бетонной стены, анкеры используются для усиления бетонных блоков, когда они встречаются в углу.

Для установки этих стеновых анкеров в стыке бетонных блоков просверливаются отверстия, после чего в оба блока вставляется арматура, которая остается открытой.

Причина, по которой эти анкеры остаются открытыми в сердечниках, заключается в том, что при заливке сердечников цементом скрепляется как можно больше арматурного стержня, что приводит к очень прочному соединению. Процесс повторяется через равные промежутки времени для сохранения армирования по всей высоте стены.

Окна и арки

Для возведения окон и арок (включая дверные проемы) из сухого бетона строители будут использовать стальные балки, закрывающие щели в стенах, в качестве основной опорной конструкции до нанесения герметизирующего цемента. Бетонные блоки будут вырезаны, чтобы соответствовать выемкам балок, после чего они будут помещены на балки как обычно.

Верхний слой

Верхний слой бетонной стены из сухой кладки состоит из еще одного набора соединительных балок и устроен так же, как и предыдущая связующая балка в центральном слое стены.

Однако на этом верхнем слое J-образные болты устанавливаются в связующую балку в местах их пересечения с вертикальным стержнем. Эти J-образные болты будут использоваться в качестве опорных точек для крыши дома, который будет построен позже.

Герметизация

Наконец, завершение процесса возведения сухой кладки осуществляется путем герметизации всех лицевых поверхностей бетонных блоков поверхностным клеем (специальным цементом, армированным стекловолокном), который наносится на обе стороны бетонных стен в толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма.

Как и в первом шаге, при нанесении цемента требуется определенная точность, так как все крошечные трещины и зазоры, оставшиеся после установки бетонных блоков, должны быть должным образом заделаны.

Плюсы и минусы строительства из бетонных блоков методом сухой штабелирования

Теперь, когда мы знаем о процессе строительства из бетонных блоков методом сухой штабеля, чем он лучше других методов?

Во-первых, более высокая плотность бетона и высокая прочность сцепления цемента делают стену намного прочнее, чем при обычном методе использования блоков и раствора. Сердечники, заполненные гравием или песком, также служат второстепенным изолятором (хотя мы рекомендуем установить изоляцию из жесткого пенопласта в дополнение к стене).

С другой стороны, этот метод строительства часто ограничивается строительством только одноэтажных конструкций — в конце концов, очень трудно и опасно свободно укладывать бетонные блоки на высоте, где ветер становится достаточно сильным, чтобы сбить их.

Как мы упоминали ранее, на протяжении всего процесса строительства требуется большая осторожность и точность из-за возможности серьезных переделок, которые могут произойти, если один блок будет смещен во время строительства.

Как ведут себя дома из бетона и шлакоблока во время ураганов?

Допустим, вы покупаете дом в зоне, подверженной ураганам. Место, которое вы выбираете для строительства нового дома, и площадь зависят от материалов, необходимых для дома.

Вам может быть интересно, защитит ли что-то вроде шлакоблока или бетона вашу семью от бушующих ураганов.

Итак, как эти дома справляются с ураганами? И сколько армирования необходимо, чтобы дома из бетона и шлакоблока выдержали бурю? Давайте проверим эти детали ниже!

Содержание

Как дома из бетона и шлакоблока выдерживают ураганы?

Бетонные, цементные и шлакоблочные дома могут противостоять ураганам, в зависимости от качества строительства дома и категории урагана. Во время ураганов 3-й категории эти дома обычно могут выдержать большую часть повреждений. При хорошей сборке они также могут выдерживать категорию 4 и выше. Дома из шлакоблоков

могут стать одним из самых прочных и эффективных способов строительства в условиях сильного урагана.

Защищены ли дома из бетона и шлакоблока от ураганов?

Согласно исследованиям, бетонные, шлакобетонные и блочные дома устойчивы к ураганам и могут пережить штормы без значительных структурных повреждений. Несмотря на то, что шлакоблоки пустотелые и легче цемента, они создают прочную основу, которую не может легко разрушить сильный ветер.  

В Центре воздействия на обломки в Техасском технологическом институте был проведен эксперимент по воспроизведению ситуации, похожей на ураган. Результаты показали, как стены из цемента и шлакоблока реагировали на смоделированный ураган. Вся симуляция проходила в контролируемой секции лаборатории в целях безопасности.

Исследователи выстрелили 15-фунтовыми (6,8 кг) деревянными ракетами, которые попали в стены. Скорость этих ударов была выше, чем у урагана, что помогло определить, насколько крепче стены из цемента, бетона и шлакоблока против таких разрушительных штормов.

В эксперименте использовались снаряды двух типов — деревянные и стальные.

Испытание заключалось в том, чтобы метать эти снаряды на максимально возможной скорости в небольшие участки стены. Эти участки стены были установлены так, как если бы они были частью уже хорошо построенного дома.

Стеновые материалы в комплекте:

• Изоляция из стекловолокна
• Гипсокартон
• Глиняный кирпич
• Фанерная обшивка
• Виниловый сайдинг

При попадании снарядов в эти компоненты не было ни малейших царапин. К сожалению, этого нельзя сказать о других предметах, таких как деревянные стойки и освещенные палубы.

Это исследование показало, что любой цементный или бетонный дом с укрепленным основанием может выдержать ураган 4-й или 5-й категории.

Однако, если вы построили свой дом рядом с водоемом или районом, подверженным ураганам, велика вероятность, что дом будет затоплен в случае шторма.

Что позволяет бетону выдерживать ураганы?

Бетон — это плотный и прочный строительный материал, благодаря которому ваш дом выстоит перед любым ураганом. Будь то завывающие ветры, разрушительные бури или ураган 5-й категории, дом из цемента, если он построен на века, защитит ваш дом и интерьер и даже защитит вас от наводнения.

Дома, построенные из бетона или шлакоблоков, усилены для защиты от ветра, что делает их идеальным спасением для домов в районах стихийных бедствий.

Благодаря массовым изменениям климата за последние десятилетия многие части мира подвержены частым стихийным бедствиям, таким как:

• Землетрясения
• Затопление
• Ураганы
• Торнадо

Правильная форма, размер и основание могут превратить бетонные дома в неприступные электростанции, которые останутся стоять, даже если соседние дома получат неудачные удары. Дома такого типа строятся из бетона и стальной арматуры. Они имеют решающее значение для сжатия и поддержки бетона по всей основной конструкции вашего дома.

Вы можете убедиться, что арматура не ржавеет и не ослабляет цементный фундамент вашего дома, принимая превентивные меры. Во-первых, профессиональные строители поднимают арматуру над неметаллическими поверхностями, чтобы они не касались воды.

Другой способ – держать оцинкованную арматуру вдали от деревянных материалов и арматуры без покрытия, которые могут способствовать коррозии. Может быть очень сложно спланировать дом, защищенный от ураганов, но выбор бетона и шлакоблока в качестве фундамента может избавить вас от будущих забот во время стихийных бедствий.

Одним из хороших вариантов использования бетона для этой цели является изолированная бетонная форма (ICF). МКФ представляют собой полые блоки из пенопласта. Их можно укладывать как стены здания. Строители укрепляют эти блоки стальной арматурой и бетонным наполнителем, чтобы повысить устойчивость.

Изолированные бетонные формы могут выдерживать скорость 250 миль в час, что выше скорости ураганного ветра категории 5. А поскольку скорость ветра может возрасти из-за изменения климата и стихийных бедствий, вам необходимо спланировать дом, рассчитанный на будущее.

ICF имеет множество преимуществ, в том числе:

• Низкие эксплуатационные расходы
• Огнеупорный и ветрозащитный
• Для установки требуется на меньше труда и времени
• Формы бывают разных размеров и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с планом вашего дома

Если вы живете в прибрежной зоне или рядом с ней, вам нужен цемент самого высокого качества, арматура и строительные рабочие, чтобы построить прочный дом. Как показали исследования, производительность и прочность цемента лучше всего противостоят ураганам и сильным ветрам.

Преимущества домов из шлакоблоков против ураганов

Строительство из бетонных блоков стало сердцем и душой многих домовладельцев в районах, подверженных стихийным бедствиям. Недавние ураганы и торнадо доказали, что только шлакоблоки или изолированные бетонные формы обладают достаточной прочностью, чтобы противостоять такой грубой силе.

Итак, какие преимущества имеют эти дома из бетона?

Давайте рассмотрим некоторые преимущества владения домами ICF и проживания в них:

Высокая устойчивость к ураганам

Дома из бетонных блоков состоят из восьмидюймовых (20,32 см) блоков. Эти блоки могут выдерживать ветер со скоростью более 250 миль в час (402,34 км/ч), что делает их настоящим зверем против любого стихийного бедствия. Кроме того, шлакоблоки уменьшают вероятность поломки или повреждения предметов внутри вашего дома.

А поскольку это снижает потребность в страховании, многие страховые компании предлагают скидки на страховой полис вашего дома.

Несмотря на то, что наш второй проект реконструкции дома netzero был построен в 1954, тот факт, что это бетонный блок в сочетании с новой крышей и креплениями от урагана, означает, что это относительная крепость даже против самых сильных ураганов.

Защита от плесени и грибка (предотвращение ржавчины)

Стены, усиленные бетоном, предотвращают просачивание воды в стены и разрушение арматуры. Так как эти стены не пропускают лишнюю влажность и сырость, плесень или грибок не разрушат фундамент вашего дома изнутри.

Даже если вы живете в районе с проливными дождями и ежедневными предупреждениями об ураганах, эти шлакоблоки гарантируют, что ни одна капля не попадет в ваш дом, сохраняя в помещении свежесть и чистоту.

Советы по строительству дома из бетона

Допустим, вы хотите нанять профессиональных строителей, чтобы они построили вам дом из бетона. В этом случае у нас есть несколько советов, которые сделают ваш дом более устойчивым к стихийным бедствиям. Не забудьте упомянуть об этом при обсуждении плана строительства вашего дома с рабочими.

Поднимите базу

Когда есть шторм, есть наводнение. И даже когда вы в безопасности в своем доме, многое может пойти не так.

Например, ржавая арматура может ослабить структурную целостность вашего дома. Один из способов избежать этого — держать их на высоте.

Попросите своих строителей разместить эти цементные столбы и стены на неметаллических конструкциях длиной 12 футов. Чем дальше цемент и бетон от постоянной воды, тем меньше вероятность того, что эти фундаменты будут разрушаться.

Использование материалов ICF для стен

Их способность к блокировке делает ICF лучшим способом защиты стен дома. Они водонепроницаемы и отличаются высокой износостойкостью. В результате ICF стал более популярным, чем обычный бетон, что делает его обязательным для будущих домовладельцев.

Стены ICF имеют дополнительное преимущество: они регулируют внутреннюю температуру, сокращают счета за отопление и изолируют ваш дом от внешнего шума.

Заключение

В общем, дома из бетона и шлакоблока — отличное решение для обеспечения безопасности во время ураганов. Эти материалы прочны, устойчивы к ветру и просты в уходе. Если вы планируете переехать в прибрежные районы и хотите, чтобы дом был защищен от стихийных бедствий, вы можете подумать о бетоне или ICF при планировании дома.