Высота проема для межкомнатной двери: Замер дверного проема для межкомнатной двери в Москве

Стандартная высота межкомнатных дверей

Высота межкомнатной двери — это высота дверного полотна, которая на 3-5 мм меньше расстояния от уровня чистового пола до уровня внутренней части верхней грани дверной коробки. Этот показатель нужен для выполнения нескольких различных видов работы и часто может быть спутан с высотой дверного блока или высотой дверного проёма. Предлагаем для начала разобраться, какая именно высота нужна вам и для чего вы собираетесь проводить её расчеты.

Значение высоты межкомнатной двери будет зависеть от используемой в конкретной квартире модели дверного блока. В стандартных условиях проведения евроремонта, проёмы под межкомнатные двери делают такими, чтобы устанавливать дверь, в конструкции которой порог не предусмотрен. Если же квартира без ремонта и двери в ней ставились ещё при Советском Союзе, то скорее всего в них есть и порог, высота которого составляет 1-2 см.

Содержание

1. Стандартная высота
2. Высота дверной коробки и дверного проёма
3. Индивидуальный подбор высоты

Стандартная высота

Эта информация нужна нам для того, чтобы определиться с понятием высоты: от какой до какой точки она будет измеряться. Говоря о дверях вообще выделяют три высоты: дверного проёма, дверного блока или дверной коробки, и дверного полотна. Выясняя, какова стандартная высота межкомнатной двери, скорее всего, речь идет именно о высоте дверного полотна. В многоквартирных домах наиболее часто используемый стандарт — 2000 мм.

В рамки стандартных моделей производители записывают также и полотна с высотой 1900 мм. Для двустворчатой двери, например в гостиную, производители дверей выпускают модели с высотой полотен до 2800 мм. Однако, наиболее распространенной разновидностью будет, как и у одностворчатой модели, высота полотна в 2000 мм. Стандартная ширина таких дверей —120 мм. По 60 мм для каждой створки, если их размеры равноценны или 40 мм для меньшей части и 80 мм для большей створки.

Кроме того существуют и нестандартные габариты для межкомнатных дверей. В данном случае они касаются именно высоты, так как ширина является стандартной характеристикой, которая может иметь несколько значений: 60, 70, 80 и 90 см. Ширина превышающая максимальную (900 мм) или меньше минимальной (600 мм) относится уже к нестандартным габаритам. Особенность таких размеров в том, что при их заказе магазин будет делать значительную наценку. Так, дверь высотой 2400 мм будет стоить на 30-40 % дороже стандартного изделия. Нестандартные высоты дверного полотна — это высоты, отличающиеся на 10 см в большую сторону от стандартной цифры 2 м. Каждые 10 см будут увеличивать стоимость двери примерно на 10%, а максимальный показатель высоты составляет 2400 мм.

Важно также учитывать, что высота двери рассчитывается от уровня чистового пола. Это означает, что все расчеты следует вести от уровня уложенного и готового к эксплуатации напольного покрытия. Если вы заказываете дверной блок на этапе, когда полы ещё не уложены, то учитывайте высоту будущего пола, в зависимости от его конструкции.

Высота дверной коробки и дверного проёма

Если же вам нужна не высота дверного полотна, а высота дверной коробки, то она будет равна высоте полотна плюс 35 мм, если у коробки нет порога. В том случае, когда дверная коробка имеет порог, её высота будет больше высоты полотна на 70 мм. Учитывайте ещё и тот факт, что производители выпускают облегченные дверные блоки с толщиной коробки 25 мм. В этом случае её высота без порога будет больше высоты двери на 25 мм, а с порогом — на 50 мм.

Таблица размеров коробок для разных полотен:

Что касается высоты дверного проёма, то она напрямую зависит от высоты блока или дверной коробки. У моделей без порога со стандартной высотой дверного полотна, высота проёма будет равна 206-210 см. В целом высоты 206 см будет достаточно, так как она рассчитывается из высоты полотна плюс 3.5 см на толщину коробки сверху и плюс 2.5 см на слой монтажной пены, необходимой при монтаже блока. Проёмы высотой 210 см подойдут как для коробок с порогом, так и без. Дверной блок без порога можно установить и в больший проём, так как лишнее пространство можно заполнить пеной — его всё равно будут закрывать наличники.

Индивидуальный подбор высоты

Подводя итоги скажем, что имея дело со стандартными межкомнатными дверями вам скорее всего попадется модель с высотой дверного полотна равной 2 метра или 2000 мм. Тем, кто хочет знать размеры двери для обустройства дверного проёма, нужно знать размеры коробки — её стандартная высота равна 2035 мм для дверного полотна высотой 2000 мм. У моделей с порогом это значение будет 2070 мм. Если же вы находитесь на этапе выбора подходящей вам двери, то для начала узнайте высоту проёма в вашей квартире. При желании можно заказать дверь высотой от 1900 до 2400 мм.

Читайте также: Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Ширина и высота дверного проема – правильный расчет по ГОСТам и самостоятельно

В городских многоэтажных домах ширина и высота дверного проема определяется разного рода ГОСТами и прочими нормативами. В частном строительстве размеры дверного проема выбирает хозяин. Давайте вместе разберемся, так ли уж важно придерживаться нормативов, и какие стандарты дверных проемов существуют, а практики узнают, как выбрать качественный дверной блок по заданным габаритам.

Размер дверного проема должен соответствовать требования ГОСТ, без них – это просто отверстие для двери

 

Содержание

1. Для чего разработаны стандарты
2. Какие нормативы для дверей существуют
3. Нормы для межкомнатных дверей
4. Нормативы по ширине дверного проема
5. Нормативы входных дверей
6. Как замеряется дверной проем – допуски и зазоры
7. Вывод

Для чего разработаны стандарты

Неопытному человеку на первый взгляд может показаться, что стандартные размеры дверных проемов – это чья-то прихоть, ведь гораздо проще сделать свой эксклюзивный дверной проем размер которого, разрабатывался под себя любимого.

Действительно никто вам не мешает отодвинуть в сторону рекомендуемый стандартный размер и сделать то, что нравится. Но после такого решения у вас может появиться целый ряд неприятностей, вот лишь некоторые из них:

• Придя в магазин, вы найдете там массу стандартных дверей, которые не подойдут под ваш эксклюзивный проем. Как отечественные, так и зарубежные производители работают по ГОСТу, иначе их товар просто не будет продаваться;

Подобрать стандартную модель гораздо проще, потому как абсолютно все фирмы занимающиеся производством дверей выпускают товар соответствующий ГОСТу

• Безусловно, вы можете пойти в ближайшую столярную мастерскую, где вам сделают любые двери под любые дверные проемы, но цена заказного изделия будет минимум на 30 % выше, чем у серийных образцов. Плюс ко всему, когда-то эти двери придется менять и проблема повторится;
• Помимо короба и дверного полотна в дверном блоке есть еще масса специальной фурнитуры, такой как доборы, наличники, замки и прочее. Так вот вся эта фурнитура также разрабатывалась для стандартного проема и далеко не факт, что она без дополнительной доработки станет в эксклюзивную модель.

Какие нормативы для дверей существуют

Для отечественных производителей основным нормативом считается ГОСТ 6629-88, он является усовершенствованной версией ГОСТ 6629-74 и существует еще с советских времен. В западной классификации аналогами данных нормативов выступают DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102.

Для межкомнатных блоков основополагающим нормативом считается ГОСТ 6629-88, для входных дверей используются DIN 18100 – DIN 18102

Важно! Так как ведущие нормативы датированы еще 1988 годом, крупные компании новую продукцию выпускают по ТУ (технические условия). Но будьте внимательны при выборе подобного товара, ТУ разрабатывают сами компании и не факт, что они подойдут под ваши размеры проема.

Западная классификация по DIN 18100 – DIN 18102 имеет более широкий диапазон размеров, но по основным позициям она совпадает с ГОСТ6629-88

Нормы для межкомнатных дверей

• В многоэтажных домах с высотой потолков 2,5 – 2,7 м стандартная высота проема находится в пределах 1900 – 2100 мм;
• В помещениях с потолками от 3 м эта высота уже колеблется в пределах 2100 – 2300 мм;
• Если речь идет об арках и прочих архитектурных излишествах, то там классификации высоты проёмов вообще нет, такие дверные блоки изготавливаются по индивидуальному заказу.

Размеры проема под арочные конструкции выбираются индивидуально, государственного стандарта здесь не существует

При подборе высоты короба под определенный дверной проем необходимо учитывать возраст здания и материал, из которого оно сделано. Так кирпичные, блочные и наливные дома считаются стабильными. В новом доме усадка идет около 2 лет и не превышает 10 мм, в старых домах усадку можно не учитывать.

С деревянными домами все сложнее. Если бревно или брус в новом срубе хорошо высушены, то усадка будет идти порядка 3 лет и составит 30 – 40 мм. Сруб из свежеспиленного или плохо высушенного леса усаживается до 10 лет и здесь усадка проема может доходить до 150 мм.

Соответственно в стабильных домах стандартный зазор между притолокой короба и верхней кромкой проема составляет 10 – 15 мм. В новом срубе этот зазор обычно делают не менее 100 мм. В деревянном доме, где усадка окончена можно оставить 30 – 40 мм, на непредсказуемые сезонные подвижки, такая щель легко прикрывается наличником.

В новых деревянных домах большой зазор между притолокой и верхней кромкой проема закрывают пенопластом или задувают пеной, если этот зазор будет недостаточным, то при усадке верхняя балка раздавит короб

Кстати, информацию об установке наличников своими руками можно найти «ЗДЕСЬ».

Нормативы по ширине дверного проема

Чтобы определиться с шириной, нужно ориентироваться на модели дверного полотна. Когда речь идет об одинарных дверных блоках, ширина отечественных дверей находится в пределах 600 – 900 мм, шаг градуировки равен 100 мм.

Справедливости ради следует сказать, что у нас по сей день выпускают узкие двери размером 550×1900 мм. Изначально они разрабатывались для служб, кладовок и прочих подобных помещений в малогабаритных квартирах. В вышеупомянутом стандарте они есть, но в магазинах ассортимент очень маленький и покупают их редко.

Сейчас на кухни, в ванные комнаты и туалеты принято ставить двери шириной 600 – 700 мм. Для комнат используются полотна 800 – 900 мм.

Китай, часть европейских стран и страны СНГ при определении ширины дверного полотна используют единые нормы, сходные с ГОСТ 6629-88

Важно! Если вы планируете расширять дверной проем, то на межкомнатных простенках это можно делать без ограничений, а несущую стену лучше не трогать вообще. Максимальное расширение, которое она может безболезненно стерпеть составляет 50 – 70 мм, дальше могут пойти не ремонтируемые трещины по всему дому.

Любители импортных дверей часто попадают в неприятную ситуацию. Вы наверняка слышали о так называемом едином европейском стандарте, так вот, дверей он не касается. К примеру, Германия, Италия и Испания выпускают продукцию соответствующую нашим стандартам.

Китай, восточная Европа и страны СНГ также их поддерживают, а вот Франция, Бельгия и еще несколько стран этого региона используют свои стандарты, в которых ширина на 10 мм отличается. У них минимум по коробу стартует от 690 мм, а по дверям от 625 мм, дальше градуировка идет с шагом 100 мм.

Если вам предлагают дверные блоки шириной 690 мм, то они могут не подойти под отечественные дверные проемы

Помимо наружных габаритов есть еще толщина стен. Для простенка минимум составляет 75 мм, а для несущей стены порядка 500 мм. Торцевая ширина стандартного дверного короба подогнана под узкий простенок. На более толстых стенах монтируются доборы, самыми удобными считаются телескопические доборы.

Для придания должного вида дверному блоку установленному на толстой стене существуют телескопические доборы и наличники

Нормативы входных дверей

Размер проема под входную дверь немного отличается от межкомнатных вариантов. Точнее в высотных домах существующие стандарты еще работают, а в частном строительстве хозяева предпочитают обустраивать проемы в соответствии с собственными представлениями о практичности.

Если разбирать детально, то стандарты здесь не сильно отличаются от межкомнатных, так входная дверь должна иметь высоту в пределах 2000 – 2300 мм. Ширина дверного проема для входной двери рассчитывается от минимальной ширины полотна равной 900 мм, но для деревянных полотен сделано исключение, они могут быть шириной 800 мм.

Не стоит забывать, что помимо городских квартир и частных домов в дверях еще нуждаются входы подъездов, магазинов, административных зданий и т.д. В них ширина проема, рассчитывается с оглядкой на правила пожарной безопасности, но в любом случае она делается больше бытового стандарта в 900 мм.

Как для металлических, так и для деревянных конструкций проем должен соответствовать выбранной ширине дверей

В случаях, когда одностворчатые входные двери по каким-то причинам не устаревают, на входе устанавливаются двойные или полуторные конструкции. С двойными все просто,  там ширина смежных полотен одинаковая. В полуторных же дверях основная створка идет шириной 800 – 900 мм, а вспомогательная имеет несколько типоразмеров.

Размеры створок в двойных и полуторных дверях

Для тех, кто раздумывается над сборкой входных металлических дверей своими руками, есть пошаговая инструкция с фото и видео материалами, а находится вся информация «ЗДЕСЬ».

Как замеряется дверной проем – допуски и зазоры

Казалось бы, ничего сложного, взял рулетку и за пару минут все обмерил и записал, но при всей кажущейся простоте, здесь также есть свои «подводные камни». Для любителей одной из главных проблем является учет допусков и зазоров.

• При замере ширины и высоты дверного проема обмер осуществляется в 3 точках (верх, низ и середина, плюс право, лево и центр) за основу берется наименьшее значение;
• Толщина стен замеряется по всему периметру в 6 – 8 местах, за основу берется наибольшее значение;
• Разница между шириной дверного проема и шириной дверного полотна составляет 60 – 100 мм;
• Разница между высоткой проема и полотна составляет 60 – 80 мм;
• Необходимо учитывать толщину планок коробки. К примеру, коробки из МДФ обычно идут толщиной 25 мм, а деревянные короба имеют толщину 50 мм;
• На входных дверях зазор между полотном и коробкой составляет 5 мм;
• На межкомнатных дверях зазор между полотном и коробкой составляет 3 мм;

Межкомнатные двери обычно идут без порога, поэтому допуски и зазоры в них немного отличаются от допусков и зазоров на входных дверей

• Если межкомнатные двери идут без порожка, то расстояние от пола до полотна колеблется в районе 10 – 20 мм, этот зазор оставляется для вентиляции;
• Между коробом и проемом обязательно оставляется зазор для заливки монтажной пены, минимум здесь составляет 10 мм;

Совет! Не стоит пренебрегать зазором на пену и монтировать короб вплотную к проему. Если здание даст усадку, то короб перекосит и двери может заклинить, а пена усадочные процессы компенсирует.

Чтобы все вышесказанное стало более понятным, давайте рассчитаем габариты дверного проема для полотна шириной 80 см и высотой 2 м, дверь межкомнатная без порога, короб из МДФ толщиной 25 мм.

1. Чтобы рассчитать высоту проема нам нужно сложить размеры элементов и прибавить к ним зазоры. Между полом и полотном у нас 20 мм, полотно 2000 мм, между полотном и притолокой 3 мм, толщина притолоки 25 мм, на пену оставляем 15 мм. Итого получается, 20+2000+3+25+15=2063 мм;
2. Ширина рассчитывается аналогично. Ширина полотна 800 мм, зазоры на пену с обеих сторон 15+15=30 мм, толщина двух стоек короба 25+25=50 мм, зазоры между полотном и коробом 3+3=6 мм. Итого 800+30+50+6=886 мм. Размер проема равен 2063×886 мм.

Есть еще один важный момент. При замере проема, помимо вертикалей и горизонталей обязательно промеряются диагонали. Эта информация покажет наличие или отсутствие перекоса в геометрии проема. Если диагонали одинаковые, то перекоса нет. Если разные, то отвесом находим величину отклонения, после чего устраняем дефект.

Начинать замер дверного проема желательно с проверки диагоналей

 

 

 

 

Вывод

Технология обмера дверного проема, о которой было рассказано выше, стандартная, здесь главное не забыть о допусках и зазорах, ведь они для блочных и деревянных домов разные. На видео в этой статье процесс показан наглядно. Если же вам известны особые тонкости или остались вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.

Узнайте, как измерить дверь

Информация о

«Сделай сам» (или «Сделай сам») включает следующие темы:

Измерение размера двери
Измерение ширины косяка
Определение направления и поворота
Определение положения отверстия
Установка внутренней двери
Установка наружной двери

Измерение размера двери

Первым шагом в измерении размера новой двери является измерение примерного проема, в котором будет установлена ​​дверь. Под черновым вскрытием понимается вскрытие каркасной стены перед установкой дверного косяка. Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для чернового проема, выглядит следующим образом:

1. Измерьте ширину чернового отверстия от внутренней части стойки стены до внутренней части стойки стены (см. иллюстрацию для этого измерения). Измерьте это в трех местах — вверху, в середине и внизу отверстия, а затем используйте наименьшее из этих трех измерений. Затем вычтите из этой ширины 2″. Это соответствует необходимой ширине двери. Пример: приблизительная ширина проема = 38″. Необходимая ширина двери = 36 дюймов или 3 фута 0 дюймов (38 дюймов – 2 дюйма = 36 дюймов или 3 фута 0 дюймов)
2. Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней части верхней стойки проема (эти измерения см. на иллюстрации). Измерьте высоту на обоих угловых краях проема, а затем используйте меньшее из этих двух измерений. Затем вычтите из этой высоты 3″. Это соответствует необходимой высоте двери. Пример: приблизительная высота проема = 99″. Необходимая высота двери = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов (99 дюймов – 3 дюйма = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов)

При обрамлении чернового проема для новой двери (т. е. сооружении рамы на стене) измените вышеуказанные размеры в обратном порядке. Например, выберите желаемую ширину готовой двери и добавьте к этому размеру 2″. Затем выберите желаемую высоту готовой двери и добавьте 3″ к этому размеру.

Почему проем должен быть больше, чем дверь и ее косяк? Во-первых, дополнительное пространство позволяет приспособить дверь и косяк к неровному проему. Каркасные стены необработанных проемов не всегда бывают вертикальными и квадратными, поэтому дополнительное пространство позволяет установщику «подогнуть» косяк для идеально вертикальной, ровной и квадратной установки двери. Во-вторых, дополнительная высота позволяет разместить напольный материал над черным полом, например, ковровое покрытие, дерево или плитку для внутренних дверей или подоконник для наружных дверей. Наконец, стены могут слегка расширяться и сужаться при естественной влажности и изменениях влажности, происходящих при смене времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости вносить небольшие коррективы в посадку двери.

Измерение ширины косяка

Дверные косяки должны закрывать всю толщину стены, на которой будет установлена ​​дверь. Таким образом, первым шагом к выбору правильной ширины косяка является определение толщины стены. Толщина стены включает толщину стеновой стойки плюс толщину гипсокартона. Обычно для каркаса стен используются стойки 2×4 или 2×6. Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите толщину стоечной стойки и гипсокартона, а затем используйте таблицы ниже, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.

Ширина внутреннего косяка

«Плоские» косяки с регулируемым упором доступны для внутренних дверей со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-7/8″

«Прорезь» — это прорезь на краю косяка, используемая для заворачивания уголка гипсокартона (закругленные углы гипсокартона) в косяк. Прорезные плоские косяки обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверным проемом, поэтому не требуются молдинги корпуса. Прорезные (с обеих сторон) плоские косяки для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗОМ (ОБЕ ​​СТОРОНЫ) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 5-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 5-1/2″

Плоские косяки с прорезями (с одной стороны) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗОМ (ОДНА СТОРОНА) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-3/16″

Ширина наружного косяка

Косяки с шпунтованием необходимы для наружных дверей и более прочны, чем плоские косяки. Эти косяки включают в себя нерегулируемый упор, врезанный в массив дерева. Доступны шпунтованные наличники следующей ширины, соответствующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

ШПЛАНТОВЫЙ КОЛЕС

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-7/8″

Коробки с прорезями (с одной стороны) для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПРОРЕЗ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) ШПОНКА

Шпилька, толщина гипсокартона	Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″	Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″	Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″	Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″	Ширина 6-3/16″

Определение раздачи и свинга

«Вручение и распахивание» относится к тому, как дверь открывается — сторона двери, которая закреплена на петлях, и то, как дверь открывается внутри или снаружи комнаты или дома.

Для определения направления двери человек стоит в дверном проеме и прислоняется спиной к дверному косяку, где должны быть установлены петли. Из этого положения, если дверь желательно открыть влево, это будет «левосторонняя» дверь. Или, исходя из этого положения, если дверь желательно открывать вправо, это «правая» дверь.

Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «распашная» дверь. Или, если дверь желательно распахивать за пределами комнаты или дома, это дверь «наружного открывания».

ОДНОДВЕРНЫЕ

На следующих изображениях показаны ручки и повороты для одностворчатых дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Одностворчатая дверь, левосторонняя врезнаяОдностворчатая, левосторонняя врезная Однодверная, правосторонняя врезнаяОдностворчатая, правосторонняя врезная

ДВУХСТОРОННИЕ ДВЕРИ

Для внутренних или наружных двустворчатых дверей одна дверь обозначается как «активная» (т.

закрывается, но без работающей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный астрагал», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «запорный болт» для фиксации неактивной двери в закрытом положении. Предварительно навешенные межкомнатные двойные двери, поставляемые Sun Mountain, включают один запорный болт в верхней части неактивной двери. Предварительно подвешенные внешние двустворчатые двери включают запорные болты как вверху, так и внизу неактивной двери.

На следующих изображениях показана активная сторона двустворчатой ​​двери, а также подача и поворот активной двери. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Двойной активный левый, замах внутрь (с Т-образным астрагалом) Двойной активный левый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом)

BALL ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, БАЙПАСНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

В дополнение к этим вариантам ручек и распашных дверей Sun Mountain предлагает внутренние двустворчатые двери с конфигурациями «защелка шара», «байпас» или «складывание вдвое». Эти варианты двойных дверей чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шаровые защелки обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для улавливания шаров предоставляется и входит в стоимость дверей с улавливателем шаров. Направляющая фурнитура предоставляется и входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Тем не менее, Sun Mountain не скучает по фиктивным ручкам, ручкам или рычагам на этих вариантах. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двустворчатые двери.

Двойная шаровая защелка Двойной байпассдвухкратный двойной сгиб

Определение положения отверстия

При заказе предварительно навешенной двери Sun Mountain может просверлить и врезать в новую дверь ручку или замок (так называемая «механическая обработка») без дополнительной оплаты. Механическая обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретена у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и убедиться, что указана надлежащая обработка, соответствующая фурнитуре.

Доступны варианты обработки как с одним, так и с двумя отверстиями. Двойные отверстия обычно используются на наружных дверях как с замком, так и с засовом. Механическая обработка Sun Mountain включает врезку края двери под защелку (или и защелку, и ригель для двойного отверстия), а также врезку «защелки» на ножке косяка (т. е. там, где защелка или ригель вставляются).

Стандартная обработка фурнитуры

Sun Mountain включает в себя первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия на уровне 2-1/8 дюйма. Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1/2″ от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «бакссеты» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3/8″ и 2-3/4″.

Следующие изображения иллюстрируют стандартное отверстие Sun Mountain и размеры донышка как для одинарного, так и для двойного отверстия.

Одинарное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаОдиночное отверстие, врезная вставка с защелкойОдиночное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка в защелкуДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюйма

Установка межкомнатной двери

В этом разделе приведены пошаговые инструкции по установке предварительно навешенной и готовой межкомнатной двери. Sun Mountain не берет на себя никакой ответственности, связанной с выполнением этих инструкций, и настоятельно рекомендует тем, кто делает все своими руками, проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по установке дверей. Уровень квалификации для этой установки — «средний».

Необходимые инструменты
Уровень 6 футов
Молоток
Дрель
Рулетка

Требуемые материалы
Внутренняя дверь, предварительно навешенная и обработанная
Прокладки
Гвозди для отделки 2-1/2″
Винты 2-1/2″

Пошаговые инструкции

1. Поместите дверь и косяк в проем. Поместите предварительно навешенный дверной блок в черновой проем. Отцентрируйте блок так, чтобы между блоком и стойками стены или конструкцией стены с каждой стороны было одинаковое расстояние.
2. Подложить прокладку двери со стороны петель. Для заполнения открытого пространства между дверным косяком и стенной стойкой со стороны петель устройства следует использовать прокладки. Поместите прокладки между дверным блоком и настенной стойкой в ​​каждом месте шарнира.
3. Временно закрепите дверь в проеме. Убедитесь, что дверной блок находится на одном уровне с поверхностью гипсокартона спереди и сзади. Предварительно просверлите отверстие в дверном упоре на верхней прокладке петли (или, по желанию, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Вбейте в это отверстие один финишный гвоздь диаметром 2-1/2″, чтобы временно удерживать дверь на месте.
4. Убедитесь, что дверца со стороны петель имеет прямоугольную и вертикальную форму. С помощью 6-футового уровня, расположенного на передней поверхности косяка со стороны петель, убедитесь, что косяк имеет квадратную форму. Отрегулируйте средние и нижние регулировочные прокладки так, чтобы пузырек на уровне находился точно в центре. После того, как сторона с петлями станет квадратной, проверьте отвес на косяке. Поверните уровень так, чтобы он располагался ровно вдоль переднего края шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырь на уровне находится точно в центре.
5. Закрепите косяк со стороны петель. Как только петлевая сторона косяка станет квадратной и вертикальной, предварительно просверлите отверстия в упоре как на центральной, так и на нижней петлях (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Вбейте 2-1/2 ″ отделочные гвозди в эти отверстия, чтобы закрепить шарнирную сторону косяка на месте.
6. Подложить прокладку двери со стороны запора. Подоприте дверной блок со стороны удара (со стороны защелки), поместив прокладки вверху, в центре и внизу блока между косяком и стойкой стены.
7. Убедитесь, что запорная сторона дверцы ровная и прямая. С помощью уровня 6 футов, расположенного на лицевой стороне косяка, убедитесь, что косяк имеет квадратную форму. Отрегулируйте прокладки средней и нижней стороны запора, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре. После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте отвес на косяке. Поверните уровень так, чтобы он располагался ровно вдоль переднего края запорной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырь на уровне находится точно в центре.
8. Закрепите косяк со стороны ответной части. Как только запорная сторона косяка станет квадратной и отвесной, предварительно просверлите отверстия в упоре как в центре, так и в нижней части запорной стороны косяка (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите в косяке сзади остановка). В эти отверстия вбейте 2-1/2″ отделочные гвозди, чтобы закрепить ударную сторону косяка на месте.
9. Проверьте измерения ширины. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между косяком петли и ответным косяком одинаково в верхней, центральной и нижней частях косяка. Осторожно удалите временные гвозди и добавьте или удалите прокладки, чтобы отрегулировать одинаковое расстояние в каждой позиции. Замените временные гвозди после корректировки.
10. Подложить верхнюю часть косяка. Поместите прокладки в двух равных местах на верхней части дверного блока, между верхней частью косяка и стенной стойкой выше. Регулируйте прокладки до тех пор, пока между дверью и косяком в верхней части двери не будет ровного края (называемого «фугой»).
11. Закрепите верхнюю часть косяка (сверху). Предварительно просверлите отверстия в дверном упоре в месте расположения каждой из двух прокладок на верхней (верхней) части агрегата (или, по желанию, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). В эти отверстия вбейте 2-1/2″ отделочные гвозди, чтобы закрепить верхнюю часть косяка на месте.
12. Проверить раскрытие. Закройте дверь и убедитесь, что между дверью и косяком имеется одинаковое расстояние сверху и по обеим сторонам (опять же, это называется фугой). Отрегулируйте прокладки в любом положении, пока не будет достигнуто одинаковое расстояние. (При необходимости замените все регулируемые упоры).
13. Закрепите блок дополнительными отделочными гвоздями. После проверки равномерности фуги требуется второй набор гвоздей для закрепления косяка. Откройте дверь и со стороны петель косяка вставьте второй финишный гвоздь диаметром 2-1/2″ рядом с упором, но с узкой стороны косяка, для каждого из трех положений прокладок. Повторите это на стороне удара дверного косяка. Когда все отделочные гвозди установлены, используйте гвоздь, чтобы утопить шляпки всех отделочных гвоздей.
14. Замените центральные винты на петлях. После того, как второй набор отделочных гвоздей будет на месте, выкрутите винт(ы) центральной петли из верхней петли в том месте, где петля крепится к косяку (а не в том месте, где петля крепится к двери). Замените винт(ы) на винт(ы) 2-1/2″. Повторите этот шаг на центральной и нижней петлях (опять же, только на стороне косяка петли).

Теперь внутренняя дверь установлена, и можно установить молдинг корпуса (если применимо).

Установка наружной двери

Для самостоятельной установки дверей Sun Mountain настоятельно рекомендует обратиться к профессиональному подрядчику.

Как установить дверцу-карман и определить размер чернового проема

Оставить достаточно места для грубого вскрытия

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 30.04.23

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Сковад / Getty Images

Обзор проекта

Карманная дверь представляет собой одностворчатую дверь, которая скользит по верхней направляющей, и при открытии дверная плита прячется в соседней стене. Карманная дверь с грубым проемом занимает гораздо меньше места, чем обычные межкомнатные двери. Для 30-дюймовой межкомнатной двери требуется более 6 квадратных футов незанятой распашной площади. Двери-гармошки обеспечивают такое же уединение и звукоизоляцию, но при этом незаметно отодвигаются, когда в них нет необходимости.

Установка карманной двери — это одно- или двухдневный проект среднего и продвинутого уровня, если вы начинаете с грубого открытия дверного проема двойного размера. Если дверь необходимо расширить, проект может занять несколько дней и может потребовать помощи подрядчика, особенно если стена является несущей.

Что такое грубое открытие?

Грубое отверстие для карманной двери таково: удвойте ширину двери плюс дюйм. Например, грубый проем для 36-дюймовой карманной двери будет иметь ширину 36 дюймов + 36 дюймов + 1 дюйм = 73 дюйма.

Приблизительные размеры проема для карманных дверей
Размер карманной дверцы	Грубый размер отверстия
26 дюймов	53 дюйма
30 дюймов	61 дюйм
32 дюйма	65 дюймов
36 дюймов	73 дюйма

Как работают карманные двери

В основе каждой установки карманной двери лежит система рамы карманной двери, также известная как полой слайдер. Системы карманных дверных коробок вписываются в дверную коробку двойной ширины. Они действуют как карман и как направляющая, которая ведет дверь в проем.

Половина каркасной системы — это карман: полая стенка, удерживающая дверную плиту, когда дверь открыта. Эта половина достаточно прочна, чтобы заменить недостающую секцию стены. После установки на внешнюю сторону кармана наносится гипсокартон, отделка и краска. Затем он сливается с остальной стеной.

Другая половина рамной системы — это гусеница. След продолжается из кармана и через заголовок двери. Дверь плиты свисает с роликовой тележки, которая движется вдоль направляющей.

Наконечник

Системы дверных коробок обычно не поставляются с дверями из перекрытий. Вам нужно будет приобрести отдельную дверную плиту размером 30 на 80 дюймов.

Покупка системы карманных дверных рам

Большинство систем карманных дверей поставляются в полностью разобранном виде в узкой упаковке из стальных, алюминиевых или деревянных деталей. Основная часть установки карманной двери — это сборка системы дверной рамы, работа, которая занимает от двух до четырех часов.

Недорогие дверные коробки

Недорогие дверные коробки стоят от 100 до 200 долларов. Как правило, все эти комплекты сделаны из дерева, за исключением гусеницы, креплений и нескольких мелких деталей.

Преимущество этих систем заключается в том, что они недороги, что является серьезным преимуществом, поскольку необходимо покупать другие элементы, такие как дверь и гипсокартон.

С другой стороны, эти более дешевые системы карманных дверных рам имеют тенденцию быть гибкими вокруг карманного отверстия. Кроме того, у них могут быть вагоны, которые не так легко перемещаются, как более дорогие системы.

Эти недорогие системы также будут иметь всего две горизонтальные планки в области кармана — слабый тип конструкции, который может привести к изгибу после установки гипсокартона.

Более дорогие дверные коробки

Более дорогие и высококачественные системы цельнометаллических дверных рам прочны вокруг края кармана, поэтому они не могут сгибаться так же легко, как деревянные модели.

Силиконовые колеса тележки вращаются на шарикоподшипниках для более плавного скольжения. Направляющие часто достаточно прочны, чтобы их не нужно было прикреплять к дверному проему.

У них также будет больше горизонтальных планок в области кармана — до пяти — для создания прочной стены. Эти дверные системы стоят от 200 до 800 долларов.

Когда устанавливать дверцу-карман

В новом строительстве или при капитальном ремонте лучше всего установить карманную дверь на этапе обрамления. Дверной проем можно заранее подогнать под нужную ширину и высоту.

Во время незначительной реконструкции установите дверцу кармана перед установкой и покраской гипсокартона. Это позволяет вам плавно объединить гипсокартон двери кармана и малярные работы с остальной частью гипсокартона и живописи в комнате.

Кодексы и разрешения

Установка межкомнатной двери, как правило, не требует разрешения на строительство, хотя лучше всего обратиться за советом в местное строительное управление. Если дверную раму необходимо расширить или изменить каким-либо образом, может потребоваться разрешение на строительство.

Вопросы безопасности

Отключите автоматические выключатели на всех участках стен, с которыми вы будете работать. Если вам нужно увеличить дверную коробку, убедитесь, что стена не несущая. Если она несущая, вам нужно будет заменить участки стены клееным конструкционным брусом.

Оборудование/инструменты

• Аккумуляторная дрель
• Рулетка
• Пузырьковый уровень
• Ножовка или электрическая торцовочная пила
• Молоток
• Резиновый молоток
• Монтажный пистолет
• Плоскогубцы

Материалы

• Дверная рама с одним карманом (ползунок для полостей)
• Дверная плита, 30 дюймов на 80 дюймов
• Гипсокартон
• Шурупы для гипсокартона
• прокладки

1. Сборка карманной дверной рамы

   Все карманные дверные рамы собираются по-разному от одной марки к другой. Сборка коробки карманной двери — сложный процесс, который занимает от двух до четырех часов.

   • Работайте на плоской твердой поверхности.
   • Проверьте секцию кармана на квадратность, измерив по диагонали от конца до конца. Если два измерения совпадают, карман квадратный.
   • Многие системы карманных дверей имеют регулируемые планки. Хотя лучше всего размещать ламели на одинаковом расстоянии друг от друга, при необходимости вы можете немного отрегулировать их.
   • Сместите планки кармана так, чтобы планки с одной стороны были немного выше планок с другой стороны. Это облегчает доступ к задней части ламелей.
   • Многие карманные дверные рамы можно обрезать до меньшей ширины. Используйте ножовку или электрическую торцовочную пилу, чтобы разрезать раму. При резке обязательно надевайте средства защиты слуха и глаз.

2. Увеличить дверную раму

   • Обрежьте дверную раму до нужного размера проема.
   • Снимите гипсокартон.
   • Вырежьте все ненесущие шпильки.
   • С помощью пилы отрежьте пластину пола.

3. Грубое отверстие в раме

   Обрамите грубый проем, создав новый заголовок дверного проема и косяки боковых дверей.

   • Открытая дверная рама должна быть в два раза шире предполагаемой дверной плиты плюс 1 дюйм. Таким образом, грубый проем для 30-дюймовой дверной плиты должен составлять 61 дюйм.
   • Высота должна равняться вертикальной длине дверной плиты, а также толщине дверной направляющей и желаемому зазору (около 1 дюйма, хотя размеры изделия могут различаться).

4. Дверная рама для кармана Dryfit

   • Поднимите дверную раму кармана и вставьте ее в дверной проем.
   • Прикрепите заднюю шпильку рамы к дверной раме.
   • Проверить заднюю шпильку на предмет отвеса с помощью пузырькового уровня.
   • При необходимости вставьте прокладки, чтобы отвесить заднюю шпильку.
   • Вверните винты через заднюю шпильку и прокладки.

5. Добавить торцевой косяк

   Прикрепите лицевой косяк дверной коробки кармана к дальнему концу дверного проема (противоположная сторона дверной коробки кармана).

6. Прокладка верхней направляющей

   • Вставляйте прокладки через каждые 24 дюйма между верхней гусеницей и жаткой.
   • Проверьте уровень верхней направляющей.

7. Прикрепить каретку

   Прикрепите роликовую тележку к верхней направляющей.

8. Прикрепите кронштейны для подвески

   Привинтите кронштейны для вешалок в верхней части дверцы перекрытия.

9. Прикрепить дверцу перекрытия

   • Прикрепите дверцу перекрытия к ролику каретки с помощью подвесных кронштейнов.
   • С помощью гаечного ключа отрегулируйте стопорную гайку, чтобы при необходимости поднять или опустить дверь.
   • Держите пузырьковый уровень вертикально сбоку от двери и отрегулируйте стопорные гайки по отдельности, чтобы выровнять дверь.
     

10. Готовая стена

    • Повесьте гипсокартон на дверную раму кармана.
    • Прикрутите гипсокартон непосредственно к ламелям дверной рамы кармана, используя винты для гипсокартона, достаточно короткие, чтобы они не проходили сквозь планки кармана.
    • Заклейте, зашкурьте и отшлифуйте швы гипсокартона.
    • Прикрепите накладку.
    • Наконец, покрасьте стену.

Советы по установке дверцы-купе

• Убедитесь, что дверная рама идеально ровная.
• Брус жатки должен быть прямым. Откажитесь от любых неровных пиломатериалов, так как это значительно усложнит установку дверного профиля.
• Не забудьте добавить упоры из пеноматериала к задней шпильке рамы карманной двери перед вы добавляете гипсокартон. Эти упоры помогают двери мягко открываться. Вы не сможете добавить упоры после того, как гипсокартон будет на месте.

Когда следует обратиться к специалисту

Вызовите подрядчика, если вам нужно удалить несущую стену.